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![日출신 영국 이주 노동자… ‘펑크 정신’으로 기득권 직격[북리뷰]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202412/2024121301031912048001_300.jpg?v=20241213173218)
日출신 영국 이주 노동자… ‘펑크 정신’으로 기득권 직격[북리뷰] 이 책의 작가 브래디 미카코는 그야말로 ‘독특한 위치’에 있는 작가다. 인종적으로도, 경제적으로도, 문화적으로도 그렇다. 후쿠오카 출신의 일본인인 그는 젊어서 펑크록에 심취해 영국을 자주 오가다가, 지금은 아일랜드 이주민 집안의 남자와 결혼해 영국 브라이턴 빈민가에서 살고 있다. 일본에서 음악 칼럼니스트로 잠깐 활동하기도 했고, 영국에서는 자격증을 따서 보육사로 일하고 있다. 영국에서 무직자 지원시설과 빈곤지역 탁아시설에서 일하던 시절, 자신의 일상을 인터넷 블로그에 일기처럼 적다가 우연한 기회에 책을 출간하며 작가가 됐다.일본의 가난한 육체노동자 집안의 딸. 아시아에서 건너와 아일랜드 이주민과 결혼한 이주민. 빈민가에서 더 가난한 이들을 돕고 살아가는 노동자. 혼혈 아이를 키우는 엄마…. 이런 경계의 삶은, 브래디 미카코의 작가로서의 자산인 듯하다. 위치가 다르다면 시야의 각도도 달라지는 법. 일상에서의 경험을 다양한 관점에서 파악하고 해석하는 것도, 이런 자신의 ‘독특한 사회적 위치’에 힘입는 것이 아닐까. 이 책은 저자가 그간 출판된 단행본의 에세이 일부와 웹진에 연재한 원고, 개인 블로그에 썼거나 잡지에 썼던 기사 등을 꺼내서 다시 편집해 만든 이른바 ‘문고판’이다. 여러 곳의 공간에 발표한 글을 모아 깁듯이 만든 책인 셈인데, 이렇게 가위질해 모아놓은 글의 공통점은 ‘정치적’이라는 것이다. 출간한 책과 기고 글, 블로그의 게시물로 가려 뽑은 글은 대부분이 세대와 계급과 빈곤의 문제 등을 정면으로 다루고 있다.본래 이 책의 일본어판 제목은 ‘음악은, 정치다’였다. 왜 하필 음악일까. 제목에서 ‘음악’이란 영국의 ‘펑크록’이다. 더 확장해서 말한다면 ‘펑크문화’다. 펑크문화는 펑크록에서 유래된 1970년대 청년들의 반항적인 운동이다. 당시 젊은이들은 주류에 편입돼 권위적이고 상업적으로 변한 68세대의 반문화에 반기를 들며 반권위주위, 반소비주의 등을 내세웠다. 책을 관통하는 건 이런 펑크 정신이다. 펑크록 노래나 가수 얘기도 자주 등장한다. 펑크록이 단순하고 직설적이듯, 저자의 발언도 거침없고 주장도 직선적이다. 영국사회의 다양한 문제를 바라보는 저자의 근원적인 시각은 ‘계급적 구도’다. 긍지와 도덕을 앞세우던 영국의 노동자 계급이 사라지고, 정부에 손을 내밀며 술과 약물에 탐닉하는 밑바닥 사람들만 남은 영국 빈민가의 풍경에 대한 책임이 노동자계급의 공동체를 파괴한 탐욕스러운 자본가와 기득권 정치에 있다고 지목한다. 긴축정책과 무한경쟁을 강요하는 신자유주의가 팽창하던 10년 전의 영국 얘기지만, 지금도 크게 달라지지 않은 것 같아 무겁게 읽힌다. 384쪽, 1만8000원. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-12-13 09:53
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![‘해리포터’ 도서관 · ‘에펠탑’ 다리… 발길따라 열리는 판타지[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202412/2024121201032412048001_300.jpg?v=20241213173218)
‘해리포터’ 도서관 · ‘에펠탑’ 다리… 발길따라 열리는 판타지[박경일기자의 여행] 포르투(포르투갈) = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com최근 몇 년 사이에 가장 ‘핫’한 여행지로 떠오른 곳이 포르투갈이다. 과거 유럽여행의 단골 목적지는 한 번에 여러 나라를 들르는 일정의 서유럽이나 동유럽 국가 중심이었다. 요즈음은 유럽 어디가 됐든 특정 국가를 깊이 들여다보고 체험하는 여행이 인기다. 사실 포르투갈은 대중 여행지로 약점이 적지 않다. 거리가 멀기도 하거니와 이베리아 반도 끝에 뚝 떨어져 있어 다른 나라와 연계 일정을 짜기도 어렵다. 하지만 이를 상쇄하고도 남을 정도의 매력이 있다. 포르투갈에서는 역사와 종교, 와인, 미식 등을 두루 아우를 수 있다. 게다가 물가도 서유럽 국가에 비하면 상대적으로 저렴한 편이다. 포르투갈에서도 이런 강점이 두드러지는 목적지가 포르투갈 제2의 도시인 ‘포르투’다. 포르투가 왜 매혹적인 여행지일까. 그 얘기를 두 차례에 걸쳐 소개한다. 한 번은 도루강 북쪽, 그러니까 강북의 올드타운 중심의 전통적 관광지 이야기를 하고, 다른 한 번은 와인저장고로 가득한 강남 지역의 도시재생 공간을 들여다본다. 이야기는 포트와인을 빚는 도루강변의 와이너리까지 이어진다. # 해리포터 만나러 포르투에 간다고?코로나19 확산이 한창이던 지난 2020년 5월. 트위터로 팬들과 대화하던 ‘해리포터’의 작가 J K 롤링이 ‘렐루서점’ 얘기를 꺼냈다. 렐루서점은 포르투갈 제2 도시 ‘포르투’에 있는 서점. 1906년 문을 연 이 서점은 화려한 장식과 고풍스러운 책장, 호리병 모양으로 말려 올라가는 우아하면서도 독특한 계단이 인상적인 곳이다. 렐루서점은 포르투의 관광명소를 꼽는다면 다섯 손가락 안에 들어간다. 순전히 ‘렐루서점을 보기 위해서’ 포르투에 간다는 사람도 없지 않을 정도다. 렐루서점의 인기는 전적으로 소설 ‘해리포터’에 힘입는다. 서점은 해리포터 이야기 속에 등장하는 호그와트 도서관 ‘움직이는 계단’의 모티브가 됐다고 알려졌다. 더 나아가 롤링이 ‘렐루서점에서 해리포터의 영감을 얻었다’는 이야기까지 흘러다녔다. 실제로 영국 출신인 롤링은 1991년 포르투갈로 건너가 포르투에서 영어 강사로 일했다. 롤링은 현지 방송국 기자와 결혼해 포르투에서 신접살림을 차렸다. 그가 포르투에 머문 기간은 3년 남짓. 그리고 6년 뒤 ‘해리포터’ 시리즈 첫 권인 ‘해리포터와 마법사의 돌’이 나왔으니 앞뒤 정황으로 보면, 이야기는 그럴듯했고 다들 그렇게 믿었다.다시 롤링의 트위터 얘기로 돌아가 보자. 롤링은 렐루서점에 대해 이렇게 말했다. “렐루서점이 아름답다고 해서 가보고 싶은 곳이긴 하지만, 그때는 그런 곳이 있는지도 몰랐다.” ‘그렇지 않다’고 부인하는 선을 넘어 ‘있는지조차 몰랐다’는 저자의 답이었으니 렐루서점과 롤링은, 아니 렐루서점과 해리포터는 ‘전혀 관계없는 곳’임이 확실하다.하지만 상관없다. 저자가 부인하든 말든 여전히 팬들 사이에서 그곳은 ‘해리포터 배경’이다. 아르누보 스타일에 신고딕양식을 덧댄 서점 외관이나 붉은 카펫과 유연한 곡선 계단이 어우러진 내부 공간이 즉각적으로 해리포터의 한 장면을 연상시키기 때문이다. 저자의 부인에도 불구하고 렐루서점이 여전히 ‘해리포터’의 명소로 인정받는 이유다. # 해리포터 명소에 해리포터는 없다렐루서점은 갈수록 사람들이 몰려서 이제는 며칠 전에 방문 예약을 하지 않으면 들어갈 수 없다. 오전 9시부터 오후 6시 30분까지 ‘15분 단위’로 인터넷 예약을 받는데, 서점 입장료로 8유로를 사전결제해야 한다. 책이나 물건을 사면 입장료만큼 깎아준다지만, 외국인 관광객이 포르투갈어책을 사는 경우가 드물 테니 그냥 입장료다. 그런데도 서점 앞에는 예약한 관광객들이 줄을 길게 선다. 서점 안으로 들어가도 북새통이다. 곡선의 계단에서 사진 한 장을 남기려는 여행자들이 길게 늘어서 있다.포르투에는 렐루서점과 함께 ‘해리포터 명소’로 꼽히는 곳이 몇 곳 더 있다. 1921년 문을 열어 한때 지식인들의 사교 중심지였다는 ‘카페 마제스틱’은 롤링이 해리포터의 첫 번째 이야기를 구상한 곳으로 알려진 곳이다. 그런데 롤링은 이 사실도 부인했다. 롤링은 “해리포터에 관한 아이디어를 처음 떠올린 곳은 맨체스터에서 런던으로 가는 기차 안이었다”고 했다. 포르투의 카페는 언급조차 없었는데, 여기도 뭐 그랬거나 말거나 상관없다. 해리포터 팬들의 방문이 끊이지 않으니까.롤링이 포르투에 머물던 시절, 이 카페에 자주 드나든 건 사실이다. 그 무렵이 ‘해리포터와 마법사의 돌’을 집필할 당시였다고 보면 ‘이야기 구상’까지는 아니었어도, 이곳에서 글을 썼을 가능성이 크긴 하다. 그렇지 않다고 해도 카페 마제스틱은 들러볼 만한 곳이다. 세련된 분위기와 고풍스러운 느낌이 매혹적이다. 실내는 중세풍이다. 가죽 의자와 대리석 바닥, 우아한 샹들리에로 장식된 실내는 고전적이면서도 이국적이다. 렐루서점과 카페 마제스틱에 이어 포르투가 가진 해리포터 세 번째 명소는 분수다. 렐루서점을 등지고 언덕을 잠깐만 오르면 고메스 테세이라 광장이다. 이 광장에는 사자 분수가 있다. 분수 아래 네 마리의 날개 달린 사자가 물을 뿜는다. 분수의 초록색 네 마리 사자가 해리포터 책 속의 그리핀도르 기숙사를 상징하는 이미지가 됐다는 얘기가 있다. 이것도 사실인지는 알 수 없다.# 역사 도시의 명소에 역사가 없다면… 해리포터 시리즈의 첫 작품 ‘해리포터와 마법사의 돌’ 초판본이 나온 건 1997년. 저자가 해리포터 시리즈의 작품 구상을 한 때까지 거슬러 올라간다 해도 1990년이다. 그러니 ‘해리포터와의 관계’라면 고작 20∼30년 전의 일인 셈이다. 포르투에서 궁금했던 건 이런 거다. 다양한 분야의 어마어마한 콘텐츠로 양산하는 ‘시대의 아이콘’이 됐다고 하지만, 고작 20∼30년 정도 된 공간이 이 정도로 각광받을 만한가이다. 그것도 고대 로마의 전초기지까지 거슬러 올라가는, 도시 전체가 통째로 ‘유네스코 세계유산’으로 지정된 역사 도시 포르투에서 말이다.해리포터야 워낙 ‘시대의 아이콘’이라 그렇다고 치자. 그럼 이곳은 어떤가. 역시 포르투의 명소 다섯 손가락 안에 꼽히는 ‘상 벤투역’이다. 역이 있는 자리는 도무지 역이 들어설 것 같지 않은 비탈 지형이다. 본래 이곳은 수도원이었다. 큰불이 나서 폐허가 된 곳을 19세기 들어 재건하면서 역이 된 것이란다. 대체 여기로 어떻게 기차가 들어오나 싶었는데, 비탈진 지형을 이용해 만든 터널로 기차가 들어온다.상 벤투역의 인기는 ‘타일’에 있다. 내벽이 파란색을 주조로 한 타일로 장식돼 있다. 주석유약을 사용해 구운 도자기 같은 바탕에 푸른색 그림을 그려 넣은 이런 타일을 ‘아줄레주’라 부른다. 아줄레주란 ‘광택을 낸 돌’이란 뜻의 아랍어다. 상 벤투역의 내벽은 2만여 개의 아줄레주 타일에 그린 그림으로 뒤덮여 있다. 타일로 그려낸 건 포르투갈의 역사의 ‘결정적 장면’이다. 타일을 만들어 붙이기까지 자그마치 12년이 걸렸다. 상 벤투역의 거대하고 정교한 아줄레주 작업이 끝난 건 1917년. 그러니까 100년이 좀 넘었다는 얘기다. 짧은 시간은 아니지만, 1000년을 헤아리는 도시의 역사에서 ‘100년’이라면 좀 짧다. 12세기에 지어진 대성당이나 15세기의 수도원을 비롯해 시간이 묻어나는 고색창연한 유적이 없는 건 아니지만, 포르투에서 주목받는 소위 ‘간판급 명소’는 이렇게 ‘젊은’ 곳이 많다.카르무성당 외벽의 거대한 아줄레주도 1912년에 만든 것이고, 신고전주의 양식의 볼사궁전도 내부장식이 완성된 건 1910년의 일이다. 뒤에 다시 얘기할 포르투의 대표 상징인 ‘동 루이스 1세’ 다리 역시 1886년에야 세워졌다. 해 질 무렵 다리와 강을 내려다볼 수 있는 명소 중의 명소인 모루공원도 1927년에 조성됐다. 포르투에서 가장 큰 광장인 리베르나데 광장에서 여행자를 불러 모으고 있는 아르데코 양식의 ‘맥도날드’가 근래의 것이란 건 말할 것도 없다. # 무겁지 않아서 더 좋은 여행지 포르투가 가진 여행지로서의 가장 큰 매력은 ‘너무 무겁지 않다’는 것이다. 유럽의 이른바 주류 역사는 프랑스, 영국, 오스트리아 왕국이 중심이다. 이들 나라의 역사와 예술이 서로 영향을 주고받으며 번성했다. 이런 나라에 수많은 이야기와 함께 유적과 유물, 예술품이 있는 건 당연한 일. 그걸 다듬고 매만져서 만들어낸 매력적인 공간도 많다.이런 나라를 여행하는 건 지적 호기심을 자극하는 흥미로운 경험이지만, 한편으로는 부담감에 무거워지기도 한다. 가봐야 할 곳이 많고, 알아야 할 것도 많아서다. 압박감 속에서 공부하듯 다니는 게 즐거울 때도 있지만, 부담스러울 때도 있다. 거기에 비하면 포르투갈 여행은 한결 가볍다. 포르투갈은 유럽 대륙의 변방에 있다. 이베리아 반도 끝에 뚝 떨어진 포르투갈은 작은 나라였고, 유럽 전반의 역사에 미친 영향력도 그리 크지 않았다. 역사적 황금기인 ‘대항해시대’의 번성이 있었다지만, 제국을 일궈 얻은 수입을 왕실과 귀족들이 사치와 과시적 소비로 탕진했다. 포르투갈이 경영했던 영광의 시대가 이어지지 못했던 건 상인계층으로 부가 흘러들어 가지 못해 봉건사회에서 상업사회로의 이행이 크게 늦어졌던 데도 이유가 있다. 게다가 대항해시대 시기에 그나마 중계무역과 신대륙의 황금으로 흥청거리던 중심은 수도 리스본이었고, 여기 포르투는 역사는 오래지만 그저 상업이 활발했던 항구도시였을 따름이었다. 게다가 여행지로 관심받기 시작한 지 얼마 되지 않은 포르투는 도시의 오랜 역사에 의미를 부여해 관광명소로 개발하는 데 아직 서툴러 보인다. # ‘발길 닿는 대로’만으로 충분하다 이유야 어찌 됐든, 포르투에는 하늘이 두 쪽 나도 꼭 가봐야 할 곳이나, 행여 빠뜨리면 큰일 날 것 같은 명소가 없다. 역설 같지만 ‘꼭 봐야 할 곳이 없다’는 게 포르투의 가장 큰 매력이다.그렇다고 ‘진짜’ 볼 게 없다는 뜻은 결코 아니다. 도시 구석구석에는 볼 것이 있다. 궁전, 성당, 수도원, 광장, 시장, 미술관…. 이 중 도드라지는 한두 곳이 없다는 뜻이다. 포르투에서는 이런 곳을 그저 발길 닿는 대로 둘러보는 것으로 충분하다. 빈티지 스타일로 가득한 올드시티의 비밀 통로 같은 골목을 산책하는 것도 좋고, 카페와 작은 상점이 즐비한 플로레스 거리에서 쇼핑을 하거나 파스텔 톤 건물이 빼곡하게 늘어선 도루강변 히베이라 광장에서 거리공연을 즐겨도 좋다. 그래도 포르투에서 한 곳만 추천하라면 볼사궁전에서 가까운 ‘카사 두 인판테(Casa do Infante·왕자의 집)’다. 여기는 대항해시대를 후원했던 ‘해양왕’ 엔히크 왕자가 태어난 곳이다. ‘인판테’란 왕위 계승자가 아닌 왕자를 이르는 말. 왕자의 집은 세관으로 쓰이다가 중세 이후 화폐제조소가 들어섰던 자리를 역사 전시공간으로 꾸민 곳이다. 옛 건물의 유적을 주로 소개해놓았는데, 여기서 간략하게나마 포르투의 역사를 살필 수 있다. 특히 포르투의 옛 모습을 재현한 디오라마는, 번성했던 시절 포르투의 모습을 상상하게 해준다. 이곳을 권하는 이유는 포르투에 이렇다 할 역사박물관이 한 곳도 없어서다. # 포르투의 랜드마크 뒤에 에펠이 있다 포르투의 랜드마크는 아치형의 거대한 철골조로 만든 ‘동 루이스 1세’ 다리다. 누구도 이견이 있을 수 없다. ‘동’ 루이스라니 ‘동(東)’을 생각했는데 그게 아니다. 포르투갈어 ‘동(Don)’이다. 이름 앞에 존경의 의미로 붙이는 경어란다. ‘동키호테’ 같은 경우다. 다리 이름으로 삼은 루이스 1세는 포르투갈의 국왕이다. 무슨 대단한 업적이 있는 건 아니고, 그의 재임 시절에 이 다리가 놓여 이름이 그렇게 붙여졌다. 여기서 멀지 않은 곳에 루이스 1세의 아내 왕비 도나 마리아 피아 이름을 딴 철골조 다리도 있다.도루강은 유속이 빠르고 강바닥이 자갈이라 강 중간에 교각을 설치하기 어려웠다. 강 위에 교각을 세우지 않고 강 양쪽 화강암 지반에다 철골조로 아치를 놓아 다리를 만든 건 그래서다. 둘 중 먼저 만들어진 건 왕이 아닌 왕비 이름을 딴 마리아 피아 다리였다. 마리아 피아 다리는 훗날 에펠탑을 세운 귀스타브 에펠이 1877년 동업자 겸 제자인 테오필 세리그와 함께 세웠다. 에펠탑에서 보듯 철골구조물에 관한 한 에펠은 당대 최고 전문가였다. 동업관계를 청산한 에펠과 테오필 세리그는 10년쯤 뒤에 동 루이스 1세 다리 건설을 놓고 수주 경쟁을 펼쳤다. 결과는 비용 절감이나 수용 능력 부문에서 앞선 테오필 세리그의 완승이었다. 스승이 제자에 진 셈이었다. 세리그는 마리아 피아 다리보다 더 크고 아름다운 다리를 완성했다. 다리는 상부와 하부의 2층 구조다. 상부는 1886년 개장했고, 2년 뒤에 하부 다리까지 완공했다. 세리그가 다리를 완공한 이듬해에 에펠은 파리에 에펠탑을 세웠다. 만일 다리 건설에 세리그가 아닌 에펠의 설계가 채택됐더라면, 과연 에펠은 빠듯한 일정에 에펠탑을 지을 수 있었을까. # 포르투의 경관이 오래 기억되는 이유 철골로 덧대 만든 아치형 다리인 동 루이스 1세 다리는 모양은 다르지만, 구조의 느낌은 한강철교와 엇비슷하다. 고백하자면 처음에는 심드렁했다. 철교가 관광지라고? 우아한 미감이 돋보이는 다리도 아니고, 극적인 이야기도 없는데 그게 무슨 관광명소일까. 그런데 가서 보니 다리의 존재감이 대단했다. ‘구조의 효율’로만 읽었던 아치형의 철골구조가 이렇듯 아름다운 것이었나 새삼스러웠다. 압권은 야경이었다. 불 켜진 다리를 보는 순간 숨이 턱 막혔다. 우악스럽다고 생각했던 철골구조는, 불빛이 들어오자 마치 크리스마스트리의 전등처럼, 혹은 케이크의 촛불처럼 낭만적으로 반짝였다. 포르투가 낭만적인 도시로 여행자들에게 각인되는 이유의 팔 할 이상은 ‘저물녘의 동 루이스 1세 다리의 경관’ 덕분이란 생각이 들었을 정도였다.마법에라도 걸린 듯 황홀하게 반짝이는 동 루이스 1세 다리를 바라보면서, 곧바로 직감할 수 있었다. 여행을 마치고 돌아간 뒤에 포르투 여행을 추억할 때, 지금 이 장면을 떠올리리라는 것을. 강과 도시와 다리가 어우러지는 아름다운 경관이 오래도록 잊히지 않을 것임을. 그 순간 다리 건너 언덕 위에 보석처럼 빛나는 세하두 필라르 수도원에서, 혹은 수도원 아래 모루공원에서, 저물녘의 동 루이스 1세 다리와 강을 내려다보고 있는 이들의 생각도 크게 다르지 않았으리라. 이런 비슷한 느낌을 포르투 도심 한복판의 클레리구스 탑에서도, 도루강을 끼고 길게 뻗은 히베이라 광장에서도 느꼈다. 바로크 양식으로 지어진 클레리구스 성당 한쪽의 좁은 지름의 나선 계단을 한참 올라가야 하는 높이 76m의 탑 위에서 내려다본 올드시티와 도루강의 경관은, 오래 두고 꺼내볼 수 있을 정도로 마음속에 선명하게 인화됐다. 해 질 무렵 노천카페가 늘어선 히베이라 광장에서 펼쳐지던 낭만적인 버스킹 공연 장면도 잔상처럼 슬로모션으로 남았다. 강박과 의무 없이 자유롭게 여행하는 곳이어서 더 그랬을까. 포르투에서 마주쳤던 장면은 다른 여행지에서의 기억보다 유난히 선명하다. 여행의 효능이 ‘추억’에 있다면, 그래서 그걸로 일상에 동력을 얻을 수 있다면, 선명한 기억을 남긴다는 이유만으로도 포르투는 두말할 것 없이 ‘좋은 여행지’다. ■ 알바로 시자의 건축을 마주하다포르투에는 모더니즘 건축의 대가 알바로 시자가 설계한 공간이 여럿 있다. 대표적인 곳이 포르투대학 건축학부 건물이다. 경사진 부지에 상자 모양의 건축물 다섯 동을 앉혔는데, 공간의 유기적 연결과 자연채광을 섬세하게 끌어들인 설계가 인상적이다. 공간에 따라 광량이나 질감이 다르다. 바이로 다 보사 주택복합단지도, 세할베스 현대미술관도, 상 벤투 지하철역도 그의 설계다.- 박경일 전임 기자
- 2024-12-12 09:10
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![해외서 들은 놀라운 고국 소식들[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202412/2024120601032912048001_300.jpg?v=20241213173218)
해외서 들은 놀라운 고국 소식들[박경일 기자의 인생풍경] 여행이나 취재로 해외에 나갔다가 놀라운 고국 소식을 들을 때가 있습니다. 여행자의 입장에서는 ‘나라를 떠나 있는 그 짧은 시간’이지만, 그러거나 말거나 한국에서는 어떤 일이든 일어날 수 있는 거니까요. 배우 최진실의 죽음 소식을 들었던 곳은 그리스의 크레타 섬이었습니다. 북한의 장거리 로켓 발사 소식도, 전직 대통령 구속 소식도 여행 중에 들은 뉴스였습니다. 상황은 좀 다르지만, 이런 경우도 있었습니다. 지난 2월 일본의 3대 유흥가 중 하나라는 삿포로 스스키노 지역의 ‘스낵바’에 가볼 기회가 있었습니다. 스낵바는 일본 직장인들이 퇴근 때 들러 가볍게 한잔하는 술집입니다. 대부분 회원제라 단골 아닌 관광객은 출입은 쉽지 않은데, 일본의 한 리조트그룹이 운영하는 관광호텔에서 지역 문화 체험 코스의 하나로 투숙객들에게 제휴한 스낵바를 안내해주고 있었습니다.그날 스낵바의 일본인 손님들은 TV 프로그램에 몰두하고 있었습니다. 우리로 치면 ‘그것이 알고 싶다’와 비슷한 프로그램이었습니다. 하필이면 그날 방송된 내용이 대한항공의 이른바 ‘땅콩 회항’ 사건이었습니다. 당시 한국 방송뉴스 자료화면에다 한껏 과장된 재연 배우들의 연기까지 보탠 프로그램을 보던 일본인 손님들은 혀를 내둘렀습니다. 그 모습을 보는데 만감이 교차했습니다. 팔짱을 끼고 TV를 보던 술집 주인이 기어코 물어왔습니다. “진짜로 저랬어요?” ‘비상계엄 선포’라는 날벼락 같은 소식을 포르투갈에서 들었습니다. 포르투갈 북부 도우로 강변의 작은 마을에서 호텔 관계자와 늦은 점심 식사를 하던 중이었습니다. 레스토랑에서 ‘새로 고침’을 연신 누르면서 믿기지 않는 단어가 쏟아지는 기사를 읽었습니다. 처단, 탱크, 대치, 두절, 체포, 폭락…. 억장이 무너졌고, 화가 치밀어올랐습니다. 앞으로 입을 벌리고 있을 격랑은 상상하는 것만으로도 끔찍했습니다. ‘백척간두에 선 고국을 바라보는’ 듯한 속수무책의 느낌이 어떤 건지 알 수 있었습니다.함께 식사 중이던 상대방은 고국의 변고에 참담해 하는 기자 앞에서 어쩔 줄 몰라 했습니다. 얼마나 측은하게 보였을까요. 상대방에게 무엇인가를 들켜 버린 것 같은 낭패감은, 일본의 스낵바에서의 경험과는 비교조차 할 수 없을 정도로 참담했습니다. 몇 시간 전만 해도 포르투갈의 고급 레스토랑에 ‘김치를 넣은 요리’와 ‘고추장 소스’가 있다는 얘기에 으쓱했는데 말입니다.- 박경일 전임 기자
- 2024-12-06 11:41
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![뽑히고 떠돈지 113년… 깎이고 부서진 뒤에야… 탑의 귀향이 허락되다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202412/2024120501031812048001_300.jpg?v=20241213173218)
뽑히고 떠돈지 113년… 깎이고 부서진 뒤에야… 탑의 귀향이 허락되다[박경일기자의 여행] 원주·여주·충주=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com망한 절집의 옛터를 ‘폐사지(廢寺址)’라 부른다. 무너지고 흩어져서 빈터가 된 곳. 시간의 허망함을 드러내는 건 무너진 탑, 혹은 몇 개의 주춧돌로 남은 폐허다. 아무것도 없는 것 같지만, 그곳에는 버려져 허물어졌거나 불타고 남은 것들이 있다. 흔적을 통해 사라진 것을 보는 자리. 옛 절터에서 긴 침묵으로 단단하게 완성된 ‘아름다운 폐허’를 본다. 무릇 모든 여행에는 가장 좋은 때가 있다. 신록이 어울리는 여행도 있고, 눈 쌓인 겨울에 더 운치 있는 여행도 있다. 그렇다면 폐사지 여행에 딱 좋은 때는? ‘바로 지금’이다. 초겨울이 폐사지의 스산하고, 황량하고, 쓸쓸한 모습을 가장 잘 볼 수 있는 때다. 무성한 숲이 빈터를 가리지 않고, 초록의 들판이 눈길을 빼앗지 않는다. 욕심낼 것도, 그래서 기대할 것도 별로 없다. 좀 심심하다 해도 그다지 실망스럽지 않다는 뜻이다. 폐사지의 조용한 공간을 보는 눈은, 이런 마음으로 만들어진다. # 발 없는 탑이 1975㎞를 떠돌다1975㎞. 우여곡절 끝에 강원 원주 부론면의 옛 절터 법천사지로 돌아온 ‘지광국사탑’이 유랑했던 거리(距離)가 그만큼이라고 했다. 뿌리 뽑혀 112년을 떠돌다가 이제야 비로소 고향으로 돌아왔다. 떠돈 거리도 그렇지만, 입이 벌어지게 하는 건 시간이다. 탑이 세워진 건 지금으로부터 939년 전. 천신만고 끝에 고향으로 돌아온 건 지난달이다. 제자리로 돌아와 다시 1000년의 시간을 이어가고 있는 탑을, 지금 법천사지 유적전시관에서 만날 수 있다. 법천사지 유적전시관은 볕이 잘 드는 남향이다. 3면을 유리로 마감해 가장 환한 볕이 들어오는 자리에 탑을 세워놓았다. 유적전시관 공간은 편안하고 나른하다. ‘시련 끝에 고향으로 돌아와 푹 자고 맞이한 포근한 아침’ 같은 분위기라고나 할까. 막 세수한 듯한 돌의 색감과 유리창으로 쏟아지는 환한 볕, 창에 길게 드리워진 순백의 블라인드, 여기다 화려한 손뜨개 레이스처럼 보이는 전시장 벽화까지 그런 느낌을 준다.지광국사탑을 ‘석조예술의 걸작’이라고들 한다. 하지만 이런 진부한 수사(修辭)로는 탑의 진면목을 드러낼 수 없다. 백 마디 말 대신, 가서 봐야 느낄 수 있다. 탑이 가진 역사적 의미와 순탄찮은 이력을 다 빼고도 그냥 미감만으로도 탑은 입이 딱 벌어진다. 불상과 봉황, 신선, 가릉빈가…. 온갖 화려한 장식과 무늬가 탑 전체를 채웠다. 네 귀퉁이 바닥에 땅을 움켜쥔 용의 발톱 형상을 둔 것도, 몸돌 주위에 둘러앉아 있는 사자상도, 지붕돌 처마와 상층 기단에 새긴 커튼 같은 장막도 화려하다. 식민 지배국가 변방의 아름다운 유물은 어쩌면 저주였을까. 지광국사탑이 일제강점기에 무단반출돼 이후에 아홉 곳을 전전하는 기구한 운명을 겪어야 했던 것도, 실은 이런 ‘비범한 아름다움’ 때문이었으니….# 지광국사탑이 팔려나간 사연 지광국사탑을 세운 얘기와 탑이 겪은 긴 유랑을 더 말해보자. 지광국사탑은 고려 때 승려 지광국사 해린을 기리기 위해 사리와 유골을 봉안해 세운 탑이다. 1000년 전의 인물 해린은 왕의 스승이자 나라의 스승, 그러니까 ‘왕사(王師)’이자 ‘국사(國師)’였다. 984년에 나서 1070년에 죽었다. 탑은 그가 죽은 지 15년이 지난 1085년에 세워졌다. 왜 15년이나 걸렸을까. 탑의 화려한 장식과 정교한 조각을 보면, 거기 깃들어 있는 시간과 정성이 보인다. 이 정도면 한두 해에 뚝딱 만들어 낼 수 있는 게 아니다. 더불어 모든 이의 스승이었던 해린의 죽음도 오래 기려졌을 것이었다.지광국사탑의 유랑은 일제강점기에 시작됐다. 풍상 속에서도 1000년을 서 있던 석탑이 식민지 시절 일본인 골동품상에 의해 무단반출됐다. 한 일본인 기업가의 손으로 넘어간 탑은 서울 명동의 한 병원에 정원석처럼 세워졌다가 일본 오사카(大阪)로 팔려나갔다. 불법적 약탈 사실이 문제가 되면서 탑은 4년 만에 고국으로 되돌아올 수 있었지만, 고향 땅으로는 오지 못했다. 기증 형태로 탑을 돌려받은 조선총독부는 1915년 조선물산공진회가 열리던 경복궁 박람회장 한가운데에 이 탑을 자랑스럽게 세웠다. 역사를 공유할 수 없었던 일본인에게는, 이 탑은 그저 장식품이었을 따름이다. 탑은 그 뒤로도 여러 번 더 옮겨 다녔다. 지광국사탑은 6·25전쟁 때 포탄을 맞기까지 했다. 1950년 9월 28일. 서울수복작전의 와중이었다. 박격포탄을 맞아 탑신석과 옥개석을 비롯한 탑 윗부분이 산산조각이 났다. 그걸 다 세 보았을까. ‘부서진 조각이 1만2000개’라는 기록이 있으니 가루가 된 셈이었다. 부서진 탑은 1957년 시멘트와 모래를 이겨 바르는 땜질식 복구로 다시 세워지긴 했으나, 이런 복구가 오래갈 리 없었다. 탑의 표면은 부식됐고 장식조각은 떨어져 나갔다.지광국사탑은 일찌감치 국보로 지정됐지만, 2005년 용산국립박물관 개관으로 모든 유물이 그곳으로 다 옮겨갔을 때 따라가지 못했다. 더 움직일 수 없을 만큼 훼손됐기 때문이었다. 결국 국립문화재연구소가 2016년 탑을 대전으로 옮겨가 전면해체 수리에 들어갔다. 진작부터 문화재 환수를 요구해 온 원주시민들은, 해체 수리를 계기로 ‘지광국사탑을 제자리로 돌려달라’며 목소리를 높였다. 여러 해에 걸친 긴 논쟁 끝에 귀향이 결정됐다. 허물어지고 쓰러지고 나서야 탑의 귀향이 허락된 셈이었다. 다만, 보수된 탑은 더 이상의 훼손을 막기 위해 ‘있던 자리’가 아니라 전시관 안으로 들어갔다. 여기까지가 113년 만에 법천사 유적전시관으로 돌아온 지광국사탑의 사연이다. # 남한강 일대의 승탑이 화려한 까닭지광국사탑 앞에서 드는 의문 하나. 부처님 사리탑도 아닌 스님의 탑과 탑비가 왜 이렇게 화려할까. 이유가 있다. 신라 말에서 고려 초에 선종(禪宗)이 들어왔다. 그전까지는 ‘난해한 불교 교리를 배우고 익혀야 성불할 수 있다’는 교종(敎宗)이 득세했다. 가진 자들의 논리. 귀족만이 부처가 될 수 있던 시절이었다. 그에 맞서 선종은 ‘누구나 참선을 통해 부처가 될 수 있다’고 가르쳤다. 부패한 귀족에 불만을 가졌던 지방의 호족과 평민들은 열광했다. 자신들도 얼마든지 깨달아 부처가 될 수 있었으니까. 백성들은 자연스럽게 절을 자주 드나들었고, 호족들은 언제 부처가 될지 모르는 뛰어난 고승과 그들이 머문 사찰을 적극적으로 후원했다. 이 무렵에 불상이나 불탑 대신, 승탑과 탑비에 불교계의 최고 공력이 집중되면서 걸작들이 연거푸 쏟아져 나왔다. 봇물 터지듯 나온 걸작 중에서 가장 높은 정점에 서 있는 것이 바로 법천사지 지광국사탑이었다. 어디 법천사지의 지광국사탑뿐일까. 남한강을 끼고 있는 원주와 경기 여주, 충북 충주 일대에는 비슷한 시기에 이름을 떨친 고승들이 줄줄이 나왔고 그들이 전성기를 누렸던 옛 절터가 있다. 그곳에 미감 넘치는 승탑과 비석이 앞다퉈 세워졌음은 물론이다. 남한강을 끼고 있는 폐사지를 건너다니며 그 자취를 볼 수 있다. 원주의 법천사지와 함께 거돈사지, 흥법사지, 여주의 고달사지, 충주의 청룡사지까지 일대 폐사지를 한 줄로 이으면 흥미진진한 ‘폐사지 여행’이 된다.지광국사탑은 천신만고 끝에 고향으로 돌아올 수 있었지만, 다른 폐사지에는 아직 돌아오지 못한 유물들이 적잖다. 폐사지를 일상의 눈으로 읽으면 허망하고 쓸쓸하다. 너무 쓸쓸해서 ‘부재(不在)’가 더 사무친다. 하지만 다르게 볼 수도 있다. 무너진 시간을 거꾸로 거슬러 올라가 보면 그곳에는 한때 충만했던 마음이 있었다. 빈 절터에 낙엽처럼 쌓인 쓸쓸함 위를 걷다 문득 궁금해졌다. 두 손 모은 기도는 고난과 결핍에서 비롯되는 법. 이곳에 쌓인 눈물과 한숨은 과연 기도로 평안해졌을까.# 탑보다 더 눈부신 비석 이야기지금은 사라지고 없지만, 법천사는 신라 말부터 고려까지 이 지역을 대표한 거대한 절집이었다. 네 번에 걸친 발굴조사에서 자그마치 47동(棟)의 건물지가 확인됐다. 전남 순천의 내로라하는 절집 송광사 경내 건물이 50개쯤이니 그와 비슷하다. ‘법(法·진리)이 샘물(泉)처럼 솟는다’는 이름에 걸맞은 규모다.법천사는 조선으로 건너와서도 명맥을 이었다. 적어도 임진왜란 전까지는 말이다. 내로라하는 거대한 절이 사라져버린 사실은 ‘홍길동전’을 쓴 허균의 여행기로 확인된다. 허균은 1589년에 법천사에서 1년 동안 머물렀다는 지관 스님으로부터 절 얘기를 들었다. 스님의 말솜씨가 보통이 아니었던 모양. 허균은 이야기를 듣다가 문득 법천사에 가보고 싶어졌다. ‘유흥(遊興)이 솟아난’ 그는 스님을 앞세워서 새벽 밥을 먹고 길을 나섰다. 그런데 허균이 도착했을 때는 절집이 사라져버린 뒤였다. 허균의 기행문에 그 허망함을 얘기한 대목이 있다. “난리(임진왜란)에 불타서 다만 빈터와 무너진 주춧돌이 토끼와 사슴이 다니는 길 여기저기에 남아 있었다….”법천사에는 지광국사탑 말고 탑비도 있다. 지광국사 해린의 행적을 검은색 점판암에 적은 비석인데, 돌아온 탑과 짝을 이루는 유물이다. 귀향에 대한 감회 때문에 탑에 먼저 눈이 가긴 하지만, 1000년 동안 제자리를 지키고 있는 탑비는 탑을 능가하는 걸작이다. 비석을 등에 지고 있는 거북의 조형미도 빼어나지만, 무엇보다 빗돌에 새긴 능수능란한 조각 솜씨가 혀를 내두르게 한다. 빗돌을 무른 비누처럼 자유자재로 깎았다. # 탑만 가져가고 탑비는 남겨둔 까닭그런데 왜 일본인은 탑만 가져가고 탑비는 남겨뒀을까. 전해지는 이야기가 있다. 일본인 골동품상이 지광국사탑을 실어 내가면서 탑비도 함께 가져가려 했으나 탑비의 조각이 워낙 섬세하고 자칫 파손할 우려가 있어 뜻을 접었다는 것. 확인된 얘기는 아니지만, 탑비를 찬찬히 보고 나면 ‘그럴 법하다’는 생각이 절로 든다.탑비의 비석 양쪽 모서리에 돋을새김한, 여의주를 물고 구름 속을 나는 두 마리 용(龍)은 신기에 가깝다. 1000년 전에 새긴 것이라는 게 도저히 믿기지 않을 정도다. 비늘 하나하나까지 선명하다. 비석 위쪽에다 그린 도솔천의 모습은 더 압권이다. 미래 세상에 도래한다는 미륵이 그 아래서 설법한다는 나무, 용화수(龍華樹)를 비롯해 9개의 바다와 8개의 산, 세 발 달린 새 삼족오, 보름달 속 토끼를 도솔천 안에다 새겨넣었다. 탑비에 조각한 세밀한 묘사는 육안으로는 잘 안 보인다. 비석 높이가 5.5m에 달하는 데다 빗돌이 검은색이어서 그림이 도드라져 보이지 않기 때문이다. 유적전시관에 상주하는 해설사에게 탑비의 탁본을 보여달라 청해보자. 탑비를 먹으로 찍어 낸 탁본이 보여주는 건 ‘용화세상’의 화려한 꿈이다. 법천사지 유적전시관 내부의 한쪽 벽면이 탁본 속 그림으로 채워졌다. # 비워진 아름다움의 절정…거돈사지 법천사에서 멀지 않은 곳에 거돈사지가 있다. 거돈사지는 폐사지 가운데 ‘비워진 아름다움’이 가장 빛나는 곳이다. 거돈사지는 발굴 과정에서 출토된 주춧돌을 단서로, 절집의 빈터에 석축을 쌓아 오래전에 사라진 절집 건물을 구획해놓았다. 그 구획을 따라가며 마음속으로 절을 지어볼 수 있다. 자취는 분명하다. 여기에 금당이, 저기에는 회랑이 있었으리라.거돈사지의 중심에는 잘생긴 삼층석탑이 서 있다. 별다른 장식 없는 소박한 작은 석탑 하나로 빈 공간이 꽉 채워진 느낌이 드는 건 적절한 비례와 조화에 힘입은 것이리라. 탑 뒤쪽의 금당 구역에는 본존불이 앉은 대좌로 쓰였던 큰 돌이 있다. 저만한 대좌 위에 앉은 부처라면, 그 크기도 자못 당당했을 터. 부처를 모신 법당이 2층 혹은 3층의 웅장한 목탑 건물이었을 것으로 추정하는 이유다.거돈사지 한쪽에는 원공국사탑비가 있다. 고려 현종 때 왕사를 지낸 원공 지종을 기리는 탑비다. 말년에 그는 이곳 거돈사지로 와서 머물다가 입적했다. 그의 탑비가 이곳에 서게 된 이유다. # 선종(禪宗)의 숲이 공산(空山)이 되더라도…원공국사 탑비는 미감이나 돌을 새긴 솜씨는 법천사지 탑비에 한참 모자란다는 평가다. 하지만 원공국사 탑비에 새긴 문장만큼은 눈길을 붙잡는다. 원공국사의 이력을 장황하게 나열하고서 덧붙여 놓은 비석의 명(銘)은 이렇게 끝맺는다. “…／ 멸(滅)할 것이 아니건만 멸하여 지고 ／ 종말이 없건만 종말이 있네 ／ 교종(敎宗)은 쇠잔해 멸망에 가깝고 ／ 선종(禪宗)의 숲은 말라 공산(空山)이 되고 ／ 귀비(龜碑)가 파손되어 없어질지라도 ／ 이 탑만은 영원히 남아있어 ／…／ 스님의 높은 바람 널리 퍼지소서.”원공국사 탑비는 법천사지 탑비보다 60년 먼저 세워졌다. 탑비를 세운 해는 1025년. 내년이 꼭 1000년이 되는 해다. 탑비가 ‘영원히 남을 것’을 기원한 비석의 글은, 고려 문종 때 대학자로 해동공자(海東孔子)라 불린 최충이 썼다. 원공국사의 승탑은 법천사지 탑과 마찬가지로 일본인에 의해 무단반출돼 지금 국립중앙박물관에 있지만, 1000년 세월에도 사라지지 않았으니 그가 글로 남긴 기원처럼 ‘영원히 남았다’고 할 수 있지 않을까. 게다가 ‘파손돼 없어질지’도 모르겠다던 탑비는, 아직도 꿋꿋하게 제자리를 지키고 있다. 거돈사지와 법천사지 사이에는 오솔길이 있었다. 폐사지 기행에 더없이 잘 어울리는 고즈넉한 길이어서 아는 이들만 아껴 걷던 길이었다. 그런데 그 길이 사라졌다. 잘려나간 길 위에서 골프 코스 건설이 한창이다. 두 폐사지를 골프장이 가로막아서는 바람에 두 폐사지를 걸어서 건너다닐 수 없게 됐다. 아쉽고, 또 아쉬운 일이다.# 흥법사지 탑비가 대장간에 간 까닭은남한강변의 폐사지 기행에서 빼놓을 수 없는 곳이 흥법사지다. 흥법사지는 남한강과 합류하기 직전의 섬강변의 밭 한가운데 있다. 이곳은 사유지여서 그동안 발굴이 이뤄지지 않다가 이제야 원주시가 매입해 막 발굴조사가 시작됐다. 이곳에는 국보 하나와 보물 세 점이 있었는데, 국보와 보물 하나가 국립중앙박물관으로 옮겨갔고, 보물 두 점만 남아 있다. 진공대사탑비와 3층 석탑이다. 흥법사는 고려 태조 왕건의 병참기지 역할을 했을 것으로 추정되는 사찰이다. 종교적 공간이었으되 다분히 ‘정치적’인 절이었다는 얘기다. 전쟁에서 승자 편을 들었던 사찰이었으니 승전 이후 얼마나 융숭한 대접을 받았을까. 고려 태조로 등극한 왕건은 자기가 스승으로 삼았던 진공대사를 흥법사에 내려보냈다. 그 진공대사가 흥법사에서 세상을 떠난 뒤 세워진 것이 바로 진공대사탑비다.비석은 사라지고 거북받침돌과 비석 머리만 남은 탑인데, 비석 머리에 깊게 새긴 여덟 마리 용의 입체감이 인상적이다. 구름 속에서 꿈틀거리며 머리를 내밀고 있는 용의 기운이 보통이 아니다. 없어진 비석의 글씨는 더 대단했던 모양이었다. 비문을 읽은 옛 선비들은 ‘(글의) 기운이 형상을 삼켰으니 천하의 보배’라고 찬탄했다.옛 기록에 남아 있는, 비석이 사라진 사연이 이렇다. 탑비 비문의 글씨가 명필이라 선비들 사이에서 명성이 자자했다. 앞다퉈 탁본을 뜨러 중앙의 선비들이 몰려들어서, 이것저것 접대를 요구했던 모양인데, 지방의 관료들은 그게 여간 피곤한 게 아니었던 모양. 지방의 수령이 아예 비석을 뽑아다가 관청 안에 뒀는데, 그걸 대장간에서 모르고 모루로 쓰는 바람에 조각이 났다는 얘기다. # 고달사지에서 승탑을 보는 순서 법천사지와 흥법사지, 그리고 거돈사지. 이렇게 원주의 폐사지 세 곳에다가 폐사지의 또 다른 아름다움을 볼 수 있는 여주의 고달사지와 충주의 청룡사지를 끼워 넣는다. 여주 고달사지의 주연은 두 개의 승탑이다. 이곳의 승탑은 흔히 부도라 부르는, 요즘도 절집에서 흔히 보는 팔각원당형의 형태. 그런데 돌을 깎아 새긴 솜씨가 그야말로 일품이다. 돋을새김으로 쪼아 만든 장식은 화려하면서도 장엄하다.절터 뒤편의 언덕 아래에는 원종대사 승탑이 있고, 그 옆의 야트막한 언덕을 오르면 고달사지 승탑이 있다. 아래에 있는 것이 28년 동안 고달사에 머물면서 고려의 3대 사찰로 키워냈다는 고려 원종대사 찬유를 기리는 승탑이다. 위쪽의 승탑은 탑비가 사라져서 누구 것인지 알 수 없지만, 보물인 원종대사 승탑보다 더 귀하게 치는 ‘국보’다. 고달사지에서 천만다행인 건 동선을 따라가면 자연스럽게 아래쪽 승탑부터 보게 된다는 것이다. 아래에 있는 승탑도 감탄을 자아내지만, 위쪽 고달사지 승탑 앞에 서면 아예 말을 잊게 된다. 고달사지 승탑은 화려하다. 갑옷을 입은 사천왕이 악귀를 밟고 있는 모습이나 비천상의 옷자락이 펄럭이는 모습까지 새겼다. 무엇보다 특별해 보이는 건 승탑 아랫부분에 부조의 형태로 깎아놓은 용 머리다. 승탑을 친친 감은 용이, 마주 선 사람에게 정면으로 머리를 내밀고 있는 형상이다. 이걸 보고 나면 언덕 아래 원종대사 승탑은 시시하게 느껴질 정도니까, 원종대사 승탑 먼저, 고달사지 승탑은 나중에 봐야 한다는 얘기다.충주의 청룡사지는 아직 발굴작업이 이뤄지지 않았다. 다른 네 곳의 폐사지에 비해 알려지지 않은 곳이기도 해서 발길이 뜸하다. 빈 절터는 청계산 아래 들머리쯤에 있는데 숲 속에 있어서 절터라는 게 잘 믿기지 않는다. 이곳에는 국보인 보각국사탑과 보물인 탑비, 사자석등 등이 남아 있다. 굵게 돋을새김한 구름과 용의 질감이 돋보이는 보각국사탑은 국보의 격을 유감없이 보여준다. 청룡사지를 권하는 또 하나의 이유는 ‘거기까지 가는 길’ 때문이기도 하다. 청룡사지를 찾아가는 강변길에서는 햇빛에 반짝이는 강물과 함께 억새꽃 눈부시게 피어난 여우섬과 비내섬을 건너다볼 수 있다. 청룡사지로 오르는 짧은 오솔길도 좋다. 깔아놓은 야자 매트에 온통 이끼가 자라서 마치 초록 융단을 깔아놓은 듯하다. ■ 북카페가 되려다 만 공간거돈사지 앞에는 폐교된 정산분교에 차린 ‘거돈사지 유적센터’가 있다. 절터에서 발굴된 유적과 함께 이런저런 설명을 전시해 놓은 곳인데, 교실을 개조한 북카페도 있다. 준비만 하다가 손님이 없어 개업이 유야무야됐다는데, 당시 모아놓은 문화재나 역사 관련 책이 제법 많다. 커피를 팔지는 않지만, 군데군데 놓아둔 책상에서 누구든 자유롭게 책을 꺼내 읽을 수 있다. 느긋한 여정이라면 쉬어가기 더없이 좋은 공간이다.- 박경일 전임 기자
- 2024-12-05 09:36
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‘10돌’ 롯데월드 아쿠아리움… ‘티니핑 존’ 만들고, 해양교육전시 확대 롯데월드 아쿠아리움이 개원 10주년을 맞아 다양한 연말 프로모션을 마련했다. 지난 2014년 10월 수도권 최대 규모 아쿠아리움으로 개원한 롯데월드 아쿠아리움은 그동안 ‘지속 가능한 해양문화 조성’을 목표로 삼아왔다. 단순 해양생물 전시 공간 이상의 가치를 전달하는 ‘에코아리움(ECOARIUM)’을 지향해 온 것. 이런 취지에 맞춰 롯데월드 아쿠아리움은 주 고객층인 어린이와 청소년 등 가족 고객이 보다 자연스럽게 바닷속 세상에 대해 관심을 품고 친근하게 생태계 보전에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 인기 지식재산권(IP)과 협업 프로모션을 진행하는 등 다양한 콘텐츠를 준비했다.◇티니핑을 만나러 가자=먼저 오는 12월 25일까지 인기 애니메이션 ‘슈팅스타 캐치! 티니핑’과 함께 특별한 프로모션을 진행한다. ‘슈팅스타 캐치! 티니핑’은 SAMG엔터테인먼트의 TV 애니메이션으로, 2020년 시즌1 방영 이후부터 글로벌 대표 IP로 자리 잡은 ‘캐치! 티니핑’ 시리즈의 다섯 번째 시즌이다. 행사에 맞춰 롯데월드 아쿠아리움은 티니핑이 가득한 스페셜 존으로 꾸며졌다. 아쿠아리움 정문은 ‘슈팅스타 캐치! 티니핑’의 주요 캐릭터로 단장됐다. 지하 2층 바다거북 수조 인근에는 대형 캐릭터 조형물과 특별 포토존, 굿즈 교환처가 설치됐다. 해파리 존은 티니핑 별자리 장식물과 캐릭터 액자를 전시하는 애니메이션 전용 공간으로 탈바꿈했다. 주요 캐릭터가 그려진 액자들마다 캐릭터의 특징을 적어두어 관람의 재미를 더한다. 여기에 우주를 유영하는 듯한 해파리 모습과 우주를 배경으로 하는 애니메이션 콘텐츠가 결합해 신비로운 분위기를 연출했다. 이외에도 아쿠아리움 곳곳에 마련된 포토존과 스탬프 투어 등을 통해 아쿠아리움의 여러 공간에서 ‘슈팅스타 캐치! 티니핑’을 즐길 수 있다. 숙박·레저 예약플랫폼 야놀자 앱을 통해 ‘티니핑 패키지 이용권’을 구입한 뒤 프로모션 기간에 맞춰 아쿠아리움을 방문하면, 티니핑 존에서 티니핑 피규어를 선물로 받을 수 있다. ◇상어연구소=롯데월드 아쿠아리움의 스타 생물인 상어를 내세운 프리미엄 교육 전시 ‘상어연구소(Shark LAB)’는 최근 그 콘텐츠를 업그레이드했다. 먼저 다양한 해양생물들의 피부 표본을 새롭게 추가했다. 직접 피부의 감촉으로 생물의 특징을 파악할 수 있다. 상어연구소를 상징하는 샌드타이거샤크 대형 포토존 역시 상어의 장기에 대한 설명을 추가하고, 콘텐츠를 실감 나게 업그레이드해 관람객의 호기심을 자극한다. 지하 1층 해양생물연구센터 맞은편의 ‘상어연구소’는 입장객 누구나 관람할 수 있다.롯데월드 아쿠아리움은 또 브랜드 친숙도를 높이기 위해 대표 캐릭터를 리뉴얼하고 일부 신규 캐릭터를 개발했다. 새로 라인업을 마친 캐릭터는 ‘아쿠아 프렌즈’라고 이름 붙여졌다. 아쿠아 프렌즈 캐릭터는 해양 멸종 위기 생물로 이루어진 샌더(샌드타이거샤크), 오띠(수달), 코로로(산호), 가비(가오리)와 핑핑(펭귄) 등이다. 저마다 생김새나 성격이 다르지만 바다를 아끼고 사랑하는 마음으로 아쿠아 타운에 한데 모인 캐릭터다. 앞으로 아쿠아리움 곳곳에 캐릭터를 활용한 조형물이나 장식 등을 선보일 계획인데, 가장 먼저 샌드타이거샤크의 캐릭터 ‘샌더’의 실제 생물 크기 사이즈 포토존이 아쿠아리움 입구에 설치됐다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-11-28 09:18
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설레는 제주를 만나다 제주관광공사가 올 겨울시즌에 적합한 제주여행의 테마와 콘텐츠를 발표했다. 오는 12월부터 내년 2월까지, 겨울시즌에 딱 맞는 제주 여행의 제안이자 추천이다. 겨울의 낭만과 감성을 즐길 수 있는 명소도 있고, 겨울 먹거리를 즐길 수 있는 곳도 있다. 제주관광공사의 제안에는 제주 겨울 여행에 참고로 할 만한 정보가 가득하다. 사기에 가까운 광고성 정보가 난무하는 제주 여행정보 속에서 단연 돋보이는 ‘믿을만한 추천’이다. # 눈 덮인 한라산을 오르다제주의 겨울을 대표하는 이미지는 눈 덮인 한라산이다. 눈 내린 한라산은 그림 같은 순백의 세계다. 올해는 예년보다 한라산 눈꽃 보기가 훨씬 더 쉬워졌다. 지역 경기 활성화 차원에서 27일부터 12월 27일까지 한라산 탐방 예약제가 한시적으로 해제되기 때문. 탐방예약제는 ‘눈 내린 시기’에 딱 맞춰 가야 하는 눈꽃 산행의 걸림돌이었다. 눈이 내리며 빠르게 예약이 마감되기 때문. 그런데 올 연말에는 예약 없이 눈 덮인 한라산을 언제든 등반할 수 있다. 12월 21일부터 2025년 2월 23일까지 한라산 눈꽃버스도 운행한다. 한라산 눈꽃버스는 제주버스터미널에서 서귀포시 영실탐방로 매표소까지 운행한다. 토요일과 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지, 1일 왕복 24회 운행 예정.# 아이들에게 체험의 추억을자녀와 함께하는 제주여행을 계획한다면 체험프로그램을 추천한다. 말과 교감하며 먹이를 주거나 승마 체험을 할 수 있고, 감귤체험농장에서는 감귤을 수확해 맛볼 수 있다. 이외에도 모노레일, 생태체험 등 다양한 체험을 할 수 있다. 흙을 주무르며 나만의 도자기를 빚어보거나 동백이 아름다운 동백마을에서 직접 음식을 만들고 맛보는 것도 특별한 경험이다. 체험공간으로 △조랑말체험공원 △감귤체험농장 가뫼물 △공방 노아 △신흥2리 동백마을체험 △휴애리체험장 등을 추천했다. 제주관광공사가 추천한 만큼 프로그램 질이 만족스러운 곳들이다.# 제주에서 즐기는 어른들의 방학방학은 없지만, 겨울은 어른들에게도 특별하다. 한 해 동안 수고한 자신에게 쉼표 같은 휴식을 즐길 수 있는 시간이다. 제주에서 저마다 자신의 취향에 맞는 휴식을 즐겨보면 어떨까. 요가 스테이(취다선리조트)에 머물며 번잡했던 마음을 비워내는 것도 좋겠고, 세계적인 건축가가 남긴 건축 기행(수풍석뮤지엄)을 하며 인문학 감성을 채워보는 것도 좋겠다. 마음에 맞는 친구들과 고사리, 보말(바다 고둥) 등 제주의 식재료로 요리를 만들거나(보말파스타쿠킹클래스), 스파(아라고나이트 고온천)를 즐겨보는 건 어떨까. # 겨울에 즐기는 제주의 맛손꼽히는 ‘제주 맛집’은 수없이 많지만, 그중에서도 겨울에 인기 있는 곳은 따로 있다. 제주에서 겨울이 제철로 꼽히는 대표적인 음식은 민어를 푹 우려내어 깊은 맛이 나는 어곰탕이다. ‘남경어곰탕’에서 막창으로 만든 제주식 순대와 함께 맛볼 수 있다. 제주의 전통 국물음식인 ‘접짝뼈국’은 돼지 뼈를 고아 국물을 낸 뒤 메밀을 넣어 만드는데, 묵직하면서도 고소한 맛이 일품이다. ‘금하갈비’가 잘한다. 유명 호텔 출신 셰프가 튀겨내는 꽈배기(박한철 꽈배기&식빵)도 있고, 수작업으로 만드는 개성모약과(거북이한과)도 있다. 찹쌀 반죽과 수제 소시지를 재료로 주문 즉시 만들어내는 핫도그로 이름난 곳(신촌핫도그)도 있다. 서귀포 매일올레시장과 동문시장에서 맛볼 수 있는 화덕 만두(제성제과)도 겨울철 먹거리로 추천한다. # 제주의 겨울에는 미술이 있다올해 제주 비엔날레는 26일 개막해 내년 2월 16일까지 계속된다. 14개 국가 39명이 참여하는 올해 제주 비엔날레의 주제는 ‘아파기(阿波伎) 표류기:물과 바람과 별의 길’이다. 탐라국 왕자 아파기 설화에서 출발한 가상의 표류기가 올해 전시의 테마다. 비엔날레 기간에 제주현대미술관에서는 명화 특별전 ‘모네에서 앤디 워홀까지’ 협력 전시가 마련된다. 비엔날레 플러스 모바일 티켓(8000원)을 구입하면 제주비엔날레 주요 전시관을 모두 관람할 수 있으며, 금오름, 저지문화예술인마을, 이중섭거리 해설투어도 이용할 수 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-11-28 09:18
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![100년 만에 이어진 한반도 등줄기… 강릉서 부산까지 기차타고 만나는 ‘동해안 비경’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202411/2024112801032012048001_300.jpg?v=20241213173218)
100년 만에 이어진 한반도 등줄기… 강릉서 부산까지 기차타고 만나는 ‘동해안 비경’[박경일기자의 여행] 포항·영덕·울진·삼척=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com동해안의 고즈넉한 포구까지 기차를 타고 갈 수 있게 된다면, 바다를 여행하는 방식은 어떻게 달라지게 될까. 동해안을 끼고 달리는 동해선 열차 개통이 한 달 앞으로 다가왔다. 동해선 개통은 강원 강릉에서 부산 부전역까지 동해 축을 잇는 철도망의 완성을 의미한다. 동해선 개통은 동해안 여행에 적잖은 변화를 불러올 것으로 예상된다. 강릉, 속초, 양양 등 강원권 지역에 집중되던 관광객이 경북 동해안 일대로 확산하게 될 것이고, 기차가 지나가는 경북 동해안 일대의 작은 포구들도 명소로 거듭나게 된다. 기차선로나 고속도로가 없어 ‘교통오지’로 꼽혀왔던 경북 울진은 동해선 개통으로 새로운 전기를 맞게 될 것이고, 소요시간이 크게 단축된다. 차로 2시간 10분이 걸리는 포항에서 삼척 구간을, 동해선 열차는 절반 이상 단축된 55분에 달린다. 여행 소비자 입장에서 최대 혜택을 받는 건 부산과 대구 시민이다. 부산 부전역이나 동대구역에서 기차를 타고 단번에 포항∼영덕∼울진을 거쳐 강릉까지 올라갈 수 있게 되는 것이다. 서울에서 갈아타지 않고 울진까지 직결하는 열차 운행계획은 아쉽게도 아직 없긴 하지만, 동해선 개통은 동해안 여행의 혁명적 변화를 예고하고 있다. ‘새 노선’에 대한 설레는 마음으로 곧 개통할 동해선 노선을 따라 새로 생긴 역과 주변 관광지를 미리 둘러보고 왔다. # 동해안, 하나의 기찻길로 이어지다 올 한 해의 마지막 날인 12월 31일에 ‘동해선’ 열차가 개통한다. 국토교통부 고시에 따른 동해선은 강원 삼척에서 부산의 부전역까지 노선을 말한다. 한반도의 등지느러미 같은 동해 해안선을 따라 달리는 철도 노선이다. 그렇다고 동해선 열차가 삼척역에서 부전역까지 다닌다는 건 아니다. 삼척역 북쪽 동해역까지는 기왕에 삼척선 노선이 있고, 동해역에서 더 북쪽 강릉역까지는 영동선 노선이 있어 동해선 열차는 강릉역과 부전역 사이의 긴 구간을 운행하게 된다. 이번 동해선 열차 개통은, 그동안 기찻길이 아예 없던 삼척에서 포항까지 166.3㎞ 구간에다 철로를 놓으면서 이뤄진 것이다. 장장 16년이 걸린 동해선 공사는 2단계에 걸쳐 진행됐다. 시작은 남쪽부터였다. 경북 영덕에서 포항에 이르는, 동해선 아랫도리 부분의 1단계 공사는 2008년 시작해 10년 만인 2018년 1월 완공돼 곧바로 영덕∼포항 구간에 열차가 투입됐다. 이어 2단계 공사 노선이 올 연말에 완공하는 동해선의 윗도리인 강원 삼척에서 경북 영덕까지 구간이다. 6년에 걸친 2단계 공사까지 마무리됨으로써, 동해안을 하나의 기찻길로 잇는 역사는 비로소 완성됐다. 동해선 운행을 앞두고 완공된 동해선 구간은 삼척∼영덕 사이. 하지만 영덕을 넘어 포항까지 이어지는 긴 구간의 개통이라고도 할 수 있다. 먼저 완공한 영덕∼포항 구간 열차 운행이 1년 동안 중단돼왔기 때문이다. 이 구간에 낡은 무궁화호 디젤동차를 투입하면서 안전 문제가 불거졌는데, 다른 차량을 투입할 여력이 없던 철도공사는 지난해 말 ‘열차운행 중단’ 결정을 내렸다. 중단 시한은 ‘동해선 전 구간 개통 시까지’였다. 그러니까 삼척∼영덕 구간 건설이 마무리되면서, 운행이 중단됐던 영덕에서 포항까지 구간도 운행을 다시 시작하게 된 것이다. 그러니 이번 동해선 철도가 개통하면 삼척에서 포항까지, 더 길게는 강릉에서 부산까지 동해선 전 구간 운행이 비로소 시작되는 셈이다. 사실 동해선 전체의 노선 공사를 처음 계획했던 건, 한참 더 오래전으로 거슬러 올라간다. 동해안을 열차로 잇겠다는 건 오래된 꿈이었다. 동해선 공사를 처음 시작했던 건 일제강점기 조선총독부였다. 그게 1920년 무렵이었으니까, 그때까지로 깃발을 세운다면 동해선은 100년여의 세월을 넘어 완공된 것이다. ‘근대’에서 시작한 일이 ‘현대’에서 마무리된 셈이다.# 동해선 개통일은 왜 12월 31일일까 동해선 열차의 개통일은 한 해의 마지막 날인 오는 12월 31일로 잠정 결정됐다. 대놓고 말하지는 않지만, 필시 해맞이 여행 수요를 겨냥한 전략이겠다. 새해 첫 일출을 보러 동해안에 인파가 몰리는 날에 딱 맞춰 동해선을 개통한다면 모두의 이목을 집중시킬 수 있을 것이란 계산이 있었으리라.신년 일출 여행은 엄두를 내기 쉽지 않다. 먼저 교통체증. 해맞이 명소는 대부분 동해안이라 제야에는 이곳으로 향하는 모든 도로가 북새통을 이루게 마련이다. 지금도 강릉까지는 열차로 갈 수 있지만, 이런 곳들은 어김없이 인파로 가득 찬다. 일출 시간을 맞추는 것도 보통 일이 아니다. 늦게 도착하면 낭패인 건 말할 것도 없고, 일찍 도착해도 해 뜨길 기다리며 추위에 떨어야 한다. 일출 여행의 이런 몇 가지 불편을 동해선 열차는 단번에 해소한다. 우선 열차를 타면 교통체증을 걱정할 이유가 없다. 동해선 열차가 바다에 딱 붙어서 가는 건 아니지만, 해변과 가까운 기차역이 많다. 잘 알려진 해변은 아니지만, 차분하게 새해를 맞이하는 여행이라면, 가족과 함께 가는 일출 여행이라면, 북적이는 관광지보다 호젓한 무인역 주변의 바다가 더 어울리지 않을까. 동쪽 바다에서 해가 뜨지 않는 곳은 없을 거고, 바다만 가깝다면 그게 어디든 상관없을 테니까. 열차의 특성 중 하나는 ‘정시성(定時性)’이다. 해 뜨는 시간에 딱 맞춰 도착하는 열차표를 사면 일찍 가서 기다리거나 늦은 도착에 조바심치지 않고도 해돋이를 볼 수 있다는 얘기다. 동해선 개통이 만들어 낼 여행의 가장 극적인 장면은, 한 해의 마지막 날 동해로 떠나는 일출 여행이 아닐까. 오는 12월 31일로 예정된 동해선 철도 개통일이 그 첫 번째 여정이 된다.# 바다보다 터널이 더 많은 이유 개통을 앞둔 동해선에 대한 가장 많은 오해는 이런 것이다. 동해선이라니까, 기찻길이 줄곧 동해의 그림 같은 해안선을 끼고 이어질 것으로 생각하는 것이다. 해저터널이라면 ‘차창 밖으로 물고기가 보일 것’이라고 생각하는 오해와 비슷하다. 결론부터 얘기하면 동해선에서 가장 많이 보게 되는 건 ‘바다’가 아니라 ‘터널’이다. 바다에 딱 붙여서 철로를 놓지 못하고 땅속으로 들어간 건 막대한 토지 보상금 때문이다.‘기차 타고 바다를 보는 여행’의 낭만이야 훌륭하지만, 바다 가까이 철로를 놓기 위해서는 값비싼 해안가 토지를 확보해야 한다. 그럴 경우, 철로 건설비용보다 보상금이 더 많을 수 있다. 배보다 배꼽이 더 커지는 것이다. 토지 보상문제뿐 아니다. 공사나 운행과정에서 소음과 진동 등에 따른 민원까지 감수해야 한다. 동해선에 바다와 멀어지는 철로 구간이 적잖은 것이나, 터널 구간이 많을 수밖에 없는 건 그래서다.그래도 탁 트인 동해를 스치듯 지나가는 동해선 구간이 없는 건 아니다. 터널을 들고 날 때마다 바다 경관이 차창 밖으로 펼쳐진다. 특히 경북 북부지역을 지날 때는 동해선 철로는 고가도로처럼 높아졌다. 선로의 고도가 높으니 바닷가에서 좀 떨어진 구간을 달리더라도 열차 안에서 바다를 시원하게 조망할 수 있다. 해안가를 스치듯 지나면서 감상하는 차창 밖의 바다 풍경이 더 좋은 거야 말할 나위 없지만, 뒤로 물러나서 높은 자리에서 내려다보는 바다 풍경은 그것 나름의 또 다른 매력이 있다. 완공된 동해선 구간의 모든 역을 다 둘러봤다. 그중에서 눈길을 끄는 역만 꼽아보자. 먼저 삼척역 얘기부터. 삼척역은 과거 삼척선의 종착역이었으며, 강릉∼삼척 구간을 운행하던 ‘바다 열차’의 종착역이기도 했다. 바다 열차 운행이 중단된 뒤로는 간혹 화물열차만 통과하던 쇠락한 작은 역이었다. 그러던 것이 이제 동해선의 주요 역이 됐다. 동해선을 운행하는 열차의 출발역이자 종착역은, 승객의 편의를 위해 북쪽 강릉역으로 올라갔지만 국토부 고시상의 ‘동해선의 시종점(始終點)’은 엄연히 삼척역이다. # 삼척 번개시장, 기대로 부풀다 삼척역은 오십천 건너 삼척 시내 외곽에 있다. 도시의 중심이 된 다른 역과는 사뭇 다르다. 그건 삼척선이 여객 철도가 아니라 시멘트를 실어나르던 산업철도였기 때문이다. 새로 지은 삼척역도 등 뒤로 거대한 배경처럼 시멘트 공장이 있다. 삼척역 앞에는 번개시장이 있다. 오전 5시부터 오전 10시까지 번쩍 문을 열었다가 닫는 시장이라, 번개시장이다. 시장의 규모는 작은 편이지만, 오래된 노포부터 호떡이며 어묵 등을 파는 노점, 뜨끈한 생선조림이나 찌개를 내는 허름한 식당까지 골고루 구색을 갖췄다. 작은 시장에서 수산물도 팔고, 채소며 잡곡, 과일까지 판다.번개시장에서 인기 있는 건 뭐니 뭐니 해도 수산물이다. 오징어회나 가자미회 혹은 대구나 아귀를 사러 온 주민들로 시장은 제법 붐빈다. 이곳의 물가는 관광지 수준과는 사뭇 다르다. 1만 원짜리 두어 장이면 실하게 잘 떠놓은 회 한 접시를 살 수 있다. 그 정도 값에 고만고만한 크기의 대구는 말 그대로 ‘한 바구니’를 준다. 거래되는 수산물이 싱싱한 건 말할 것도 없다. 과거에는 현지 주민들만 드나들던 시장이었는데, 소문이 나면서 요즘은 관광객도 하나둘 찾아오기 시작했다. 동해선 개통을 앞두고는 듬성듬성하던 번개시장 골목에 점포가 눈에 띄게 늘었고, 좌판 위에 올린 산물도 풍성해졌다. 마침 동해선이 개통하는 겨울은, 바다의 먹거리가 가장 좋은 시기다. 삼척역에서 동해선 선로는 곧바로 터널로 빨려 들어간다. 터널을 나오면 이내 근덕역이다. 바다는 가깝지만, 기찻길 바로 뒤쪽으로 7번 국도가 지나가는 바람에 낭만적이라기보다는 어수선한 느낌이 더 강하다. 인근에 초곡해수욕장과 원평해수욕장이 있다지만, 주변에 변변한 마을이 있는 것도 아니어서 역은 규모가 작다. 무인역으로 운영될 예정이라는데, 듣기로는 철도공사가 추정한 하루 평균 근덕역 이용승객 수가 7∼8명이란다. 아직 다 확정된 건 아니지만, 동해선 구간에는 문을 열자마자 무인으로 운영하는 역사가 이곳 말고도 네댓 곳이 더 있다. 무인역사가 있는 바다는 카페와 펜션이 점령하다시피 한 강릉이나 속초의 바다와는 느낌이 사뭇 다르다. 주변 풍경은 한마디로 ‘어제의 속초’다. 20∼30년 전쯤의 속초 풍경을 연상하게 한다는 얘기다. 도의 경계를 넘어 경북지역으로 내려가면 시계태엽은 더 뒤로 감긴다. 더 없이 근사한 바다 경관이 펼쳐지는 자리가 아무렇지 않게 비어 있는 걸 보면, 내 것이 아닌데도 ‘정말 아깝다’는 생각이 들 정도다. # 동해선 최고의 바다…울진 봉산리 동해선 전 구간을 통틀어 기차를 타고 갈 수 있는 가장 근사한 바다 딱 한 곳만 꼽으라면, 망설임 없이 꺼내놓을 수 있는 곳이 ‘경북 울진의 봉산1리와 2리 사이의 바다’다. 여기는 이름난 관광명소도, 해수욕장도 아니다. 그냥 작은 어촌 마을을 따라 길게 백사장이 이어져 있다. 백사장을 끼고 도로가 나 있지만, 바쁜 차들은 바다와 멀어진 7번 국도를 따라 다 가버렸으니, 마을과 바다 사이로 난 길은 늘 비어있다시피 하다. 그 비어있는 해안 길이 걷기에 더없이 좋다. 흠이 있다면 차 없이 봉산1리까지 가는 게 불편하다는 것. 동해선 기성역에서 기차에서 내려서 봉산리까지 이동하기 녹록하지 않다. 차로는 3분 거리인데, 긴 언덕의 지루한 포장도로를 걸어 넘으면 30분쯤이 소요된다. 그걸 참아낸다면 그다음부터는 훌륭한 바다 경관을 즐기며 걸을 수 있는 길 위에 설 수 있다. 봉산1리에서는 백사장을 끼고 이어진 도로를 따라 봉산2리를 거쳐 구산해수욕장, 월송정까지 내처 걸을 수 있다. 길이 편안해 마음보다 몸이 먼저 나아가는 길이다. 이 길 대부분은 ‘해파랑길 24코스’와 딱 겹쳐진다. 월송정에서 남쪽으로 더 내려가면 후포항에 닿는다. 기성역에서 후포항까지 거리는 20㎞ 남짓. 걷는 시간만 5시간 이상이니 꼬박 하루를 투자해야 하는 코스다. 그 길을 걷다가 깨달은 건, 동해선 열차가 해파랑길을 걷기에 최적의 교통수단이 될 수 있다는 것이다. 해파랑길을 걸으려면 출발지점과 도착지점의 교통수단을 물색하는 게 쉽지 않다. 버스가 드물게 있다 해도 정시운행을 하지 않는 경우가 많다. 동해선 열차를 이용한다면 이런 문제는 없다. 타고 걷는 법은 더없이 간단하다. 역에서 내려서 다음 역까지 해파랑길을 걷고, 도착지점에서 다시 정시에 도착하는 열차를 타면 된다. 기차역과 역 사이의 거리가 일정하지 않아 구간별로 차근차근 해파랑길을 주파하는 중이라면 그다지 쓸모가 없지만, 해파랑길의 하이라이트 구간만 걸어보기로 했다면 동해선 열차만큼 좋은 교통수단이 없다. 기성역에서 내려 후포역까지 해안선을 따라가는 해파랑길 24코스도 좋지만, 기차역과의 연결성을 고려한다면 동해선 후포역에서 고래불역까지 10㎞를 걸어보길 추천한다. 눈부시게 푸른 울진의 바다를 끼고 이어지는 이 길은 ‘해파랑길 23코스’와 정확히 겹쳐진다.# 바다와 가장 가깝다…장사역·월포역동해선의 기차역 중에서 바다와 가장 가까운 역은 경북 영덕의 장사역과 경북 포항의 월포역이다. 가깝기도 하거니와, 역을 나오자마자 바다로 이어지는 직선길이 놓여 있어 해안 접근성도 뛰어나다. 장사역은 바다까지 거리가 500m 남짓으로 걸어서 10분 거리. 월포역은 이보다 더 가까워서 420m에 7분이 소요된다. 두 곳 모두 단정한 어촌마을의 분위기와 바다의 정취를 함께 즐길 수 있다.장사역에서 가까운 장사해수욕장에는 장사상륙작전 기념공원과 전승기념관이 있다. 장사상륙작전은 1950년 9월 인천상륙작전 양동작전으로 펼쳐진 학도병의 기습적 상륙작전이었다. 작전에 참여한 대원 대부분은 고교생 신분의 학도병. 이들은 상륙함 문산호를 타고 장사 해안에 상륙한 뒤 적군의 보급로를 차단하고 2개 연대의 적군과 전차를 영덕 방면으로 유인했다. 적의 관심이 온통 동해안의 기습적 상륙작전에 쏠린 사이에, 이튿날 서해에서 감행된 유엔군의 인천상륙작전은 대성공을 거둘 수 있었다. 당시 상륙함 문산호를 재현해 만든 전승기념관은 상륙작전 당시의 기록을 전시하고 학도병의 희생을 기리는 공간이다. 상륙작전에 참여했던 학도병을 포함한 독립유격대 772명의 이름을 하나하나 바닥에 새겨놓은 추모공간에 들어서면 가슴이 뭉클해진다. 포항에서 가까운 월포에는 월포해수욕장이 있다. 주변 주택가는 좀 누추한 소읍의 분위기지만 해안가에는 드문드문 펜션과 리조트, 새로 지은 풀빌라 등이 들어서 있다. 월포해수욕장 남쪽에는 비밀스러운 느낌의 용두리 간이해변이 있다. 해변에는 바다를 코앞에 놓고 조망하는 카라반 캠핑장이 있다. 좀 더 내려오면 포항의 명소로 꼽히는 ‘이가리 닻 전망대’가 있다. 종종 ‘아가리’로 잘못 읽곤 하는데, 마을 이름이 ‘이가리(二加里)’다. 김씨와 도씨 두 성씨가 합쳐서 이룬 마을이라 이런 지명이 붙여졌다. 전망대는 배의 닻 모양을 형상화했다. ■ 동해선, 얼마나 빠를까동해선에는 최고시속 150㎞의 ITX-마음 열차가 투입된다. 강릉∼부전역 구간에는 ITX-마음 열차를 상행 4회, 하행 4회 운행한다. 강릉∼동대구 구간에는 ITX 마음(상행 1회, 하행 1회)과 누리로 열차(상행 3회, 하행 3회)를 함께 운행한다. 소요시간은 강릉∼부산은 3시간 52분, 강릉∼동대구는 3시간 22분이 걸린다. 삼척∼포항 구간은 차로는 2시간 10분쯤 걸리는데, 동해선으로는 55분이면 도착한다.- 박경일 전임 기자
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![해상 정원 된 폐바지선… 마음 챙기는 무인도 체험… 날 부르는 ‘새로운 여행’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202411/2024112101032012048001_s.jpg?v=20241213173218)
해상 정원 된 폐바지선… 마음 챙기는 무인도 체험… 날 부르는 ‘새로운 여행’[박경일기자의 여행] 여행이 달라지고 있다. 변화를 이끄는 건 수요자의 다양한 욕망이지만, 여행이 바뀌고 있다는 건 ‘공급의 변화’로 감지된다. 여행의 중심이 ‘소유’에서 ‘체험’으로 이동하는 것도, 반려견 여행이 급속도로 확산하는 것도, 결국 ‘여행산업의 변화’로 드러난다는 얘기다. 시작은 소비자들의 수요였지만, 변화를 견인하는 건 체험 프로그램 개발이나 새로운 서비스의 도입과 확대다. 결국, 여행이 빠르게 달라지고 있다는 건, 우리 여행산업이 수요자들의 변덕스러운 욕망과 기대를 탄력적이고 기민하게 받아들인 결과라는 것이다. 달라지는 여행의 중심에는 관광벤처 기업이 있다. 관광벤처는 지난 12년 동안 한국관광공사가 관광기업의 발굴과 성장을 지원하기 위해 말 그대로 ‘전력투구’해 지원해온 분야다. 사업 초기 미비한 사업적 역량에다 경험 부족까지 겹쳐 좌초되곤 했던 관광벤처 기업들이, 이제 그동안의 실패를 자산 삼아 다양한 아이디어와 과감한 실행력으로 지역의 문화를 앞장서 이끄는 여행콘텐츠를 속속 선보이고 있다. 콘텐츠 개발 수준을 뛰어넘어 플랫폼 기업으로 확장하거나 여행산업 생태계 구축까지 꿈꾸고 있는 기업들도 있다. 소위 ‘대박’을 터뜨린 ‘신데렐라 스토리’는 아직 없지만, 지금 분명한 건 여행기업이 여행의 변화를 이끄는 당당한 한 축으로 떠오르고 있다는 것이다. 관광벤처 기업은 수익구조 마련이라는 기업의 존립 차원을 넘어 여행에 대한 가치를 새로 제고하는 데까지 이어지고 있다. 지속가능과 친환경 등 가치를 지향하고 지방 소멸 위기 극복 등의 사회문제에까지 관심을 기울이고 있다. 달라지고 있는 여행의 방향과 이런 변화를 앞서 이끌고 있는 관광콘텐츠를 하나하나 들여다봤다. 1. 로컬 여행, 새로운 경험의 공간부산 ‘무명일기’ 누적 20만 방문문화공간으로 일대 상권도 형성# 영도의 역사적 가치를 음식으로… ‘영도소반’ = 부산 영도의 물양장에는 1959년 지어진 보세창고를 리뉴얼한 ‘무명일기(無名日記) 라운지’가 있다. 시각디자이너 출신 대표가 ‘진짜 부산’을 느낄 수 있는 콘텐츠를 만들고자 시작한 게 ‘무명일기’ 브랜드이고, 무명일기 라운지는 그 브랜드의 콘텐츠가 구현되는 중심 공간이다. 무명일기 라운지는 복합문화공간이다. 자체 제작 편집숍이기도 하고 문화공연과 예술전시, 커뮤니티 행사 등이 열리기도 한다. 공연이나 행사가 없을 때는 감각적인 분위기의 카페테리아로 젊은이들 사이에서 인기가 높다. 라운지가 거둔 성과는 눈부시다. 지난 5년간 누적 방문객이 20만 명을 넘겼다. 폐창고가 즐비한 영도의 물양장 일대에서 상권형성의 이른바 ‘앵커 스토어’ 역할을 톡톡히 해낸 것이다. 무명일기는 라운지에 이어 두 번째 서비스공간을 곧 선보인다. 무명일기 라운지가 보세창고를 개조한 공간이라면 두 번째 공간은 지역의 흉물로 치부되고 있는 폐바지선을 활용해 만든 정원이다. 폐바지선을 팝업스토어 공간으로 바꿔내는 이른바 ‘부유식 해상정원’ 프로젝트다. 무명일기에서는 커피나 음료 등도 팔지만, 대표상품은 ‘영도소반’이다. 소반(小盤)은 식기를 담아내는 작은 밥상. ‘영도소반’은 영도를 기반으로 한 ‘브런치 도시락’ 메뉴다. 산물(産物)의 차원을 넘어 역사적·문화적·공간적 특성을 음식으로 드러냈다. 형태는 브런치 도시락인데, 단순한 음식이 아니라 부산, 그중에서도 영도를 경험할 수 있는 음식으로 구성됐다. 아직은 지역적 특성이 ‘작명’ 수준이라는 게 아쉽긴 하지만, 콘텐츠 개발이 고도화되면 지역적 특성을 더 담아낼 수 있을 것으로 기대된다. 영도소반을 구성하는 음식을 보자. 영도는 국내 최초로 고구마가 재배된 곳. ‘조내기고구마 고로케’는 그걸 상징한 메뉴다. 국마를 키우던 목장이란 역사적 사실을 드러내는 건 ‘절영마 당근라떼’. 제주 해녀가 첫 바깥물질을 나온 지역에서 착안한 ‘해녀 카르파쵸’가 있고, 6·25전쟁 당시 피란민의 애환을 담은 ‘이북식 기지떡’이 있다. 영도소반은 예약이 필수인 메뉴인데도 색다른 경험을 원하는 여행자들 사이에서 인기를 누리고 있다. ◇다른 기업은 = 관광벤처 기업 ‘리한컬쳐’는 예술과 지역의 매력을 느낄 수 있는 전통 숙박관광을 결합한 형태의 여행상품을 개발해 판매하고 있다. 최근 ‘도시락 들고 팔도강산 고택음악회’를 기획해 전통마을인 대구 옻골마을에서 클래식 공연을 개최했다. 관광플랫폼 ‘페어플레이’는 이른바 ‘MZ세대’를 상대로 자연과 아웃도어 여행에 대해 여행상품이 아닌 엔터테인먼트의 개념으로 접근하고 있다. 가족이나 동호회, 동창회 단위의 숙박이 포함된 전통적 형태의 여행이 아니라 혼자 혹은 둘이서 짧게 다녀오는 하나의 취미나 놀이로 상품을 기획하고 판매한다. 러닝, 하이킹, 백패킹, 캠핑, 수상레저 등 다양한 아웃도어 액티비티가 주된 상품이다. 2. 시니어가 여행 트렌드를 선도한다바바그라운드 여행앱 ‘노는법’4050 모임구성·체험상품 판매# 4050세대 여성들이 원하는 여행… ‘노는 법’ = 과거 여행기업들은 하나같이 ‘가족여행’을 타깃으로 삼았다. 같은 여행이라도 소비자의 성별이나 세대별로 여행에 기대하는 바는 서로 다르지만, 여행상품은 그걸 구체화하지 않았다. ‘두루 다 만족하는 여행’을 추구하지만, 결과적으로 ‘아무도 만족하지 못하는 여행’이 되곤 했던 이유다. 바바그라운드의 인터넷 앱 기반의 여행 커뮤니티 ‘노는 법’은 타깃이 분명하다. 여행을 전제로 한 커뮤니티 공간을 이용자들에게 제공, 사용자들이 성별·연령, 혹은 관심사에 따라 모임을 만들도록 유도한다. 해외여행이나 국내 명소 여행 등 본격 여행 관련 모임도 있고, 주말여행이나 짧은 나들이 모임도 있다. 공개 TV 프로그램 방청이나 ‘만나서 차 마시고 음악 듣는’ 모임도, ‘글 쓰고 토론하는’ 모임도 있다. 이들이 매칭을 통해 여행상품을 선택하기도 하고, 애초에 모임을 겨냥해 여행상품을 만들기도 한다. 여행상품을 팔지만 특정 성별·연령별 커뮤니티에 기반하고 있다는 점이 기존 여행사와의 가장 큰 차이점이다. 노는 법의 주 타깃이자, 가장 열정적인 지지자는 이른바 ‘4050세대 여성’이다. 여행의 욕구가 상대적으로 큰 이들 세대들은 주로 폐쇄형 커뮤니티 등을 통해 또래 여행모임을 찾지만, 구성원의 신뢰가 가장 큰 걸림돌이다. 커뮤니티 대부분이 제한 없는 계정생성으로 구성원을 믿을 수 없다는 얘기다. 반면 노는 법은 본인인증을 통해 이용자들의 성별이나 연령대 등을 확인할 수 있으며, 서로에 대한 평가 시스템도 있어 신뢰도가 높다. 노는 법에서 돋보이는 상품은 중장년 여성 대상의 맞춤형 웰니스 프로그램. 특히 농어촌 지역 로컬자원에 대한 정보축적으로 다양한 체험여행을 내놓고 있다. 이쯤에서 드는 의문은 중장년 여성 여행 상품이, 젊은 여성 대상 상품과 어떤 차이가 있냐는 것. 여기에 대한 바바그라운드의 대답은 분명하다. 중장년 여성들이 원하는 건, ‘모든 것이 준비돼 내가 신경 쓸 게 별로 없는 여행’이라는 설명이다. 노는 법에서 판매하는 여행상품 대부분이 체험과 식사, 숙박이 다 포함돼 있는 이유다. ◇다른 기업은 = 관광벤처 기업 ‘써드 에이지’는 일하고 싶은 서드 에이지(Third Age), 이른바 ‘액티브 시니어’를 관광을 매개로 연결하는 플랫폼 기업이다. 지역의 건강한 먹거리꾸러미를 배달하는 ‘큐레이션 구독 박스’부터 시니어들의 경험과 능력을 지역 내로 연결해주는 ‘지식공유 플랫폼’, 여행 등을 통해 시니어에게 인사이트를 제공하는 기회탐방형 여행 등을 진행하고 있다. FOCC는 시니어 세대의 여가플랫폼을 통해 시니어 맞춤 여행을 개발하는 여행 스타트업이다. 시니어 맞춤형 여행 상품을 개발하고 영상 콘텐츠를 제작해 여행의 추억을 고객들에게 제공한다. 시니어들이 외국인 관광객을 상대로 숙박, 식사, 관광안내 서비스를 제공할 수 있도록 교육한다. 향후 수익창출까지 이어질 수 있도록 하겠다는 목표도 있다. 3. 무인도서 동물과 함께… 마음챙김 ‘오알엔’ 무인도 여행 전문화손수 불피우고 섬 탐사 모험# 높은 진입장벽을 넘어… 무인도 여행 = 관광벤처 기업 ‘오알엔’은 ‘무인도 여행’을 전문적으로 진행한다. 최근 해양레저나 섬 여행, 캠핑, 오지체험 등의 수요가 크게 늘면서 무인도 여행에 관심 있는 일반인들이 많아졌다는 데 착안해 무인도 체험 프로그램 ‘아일랜두잇’을 만들었다. 이 체험 프로그램에 참가하면 무인도에 체류하면서 불 피우기, 식수 구하기, 섬 탐사, 뗏목 만들기, 캠프파이어, 낚시와 채집 등의 다양한 프로그램을 경험하게 된다.무인도 여행에 대한 일반인들의 관심은 높지만, 정보가 부족하고 인프라 부재와 각종 규제 등으로 진입장벽이 높아 여행상품으로서의 성공 가능성은 회의적이었다. 무인도까지의 교통편 부재, 어업관련 규제와 사유지 무단침입 문제, 자연 훼손 등을 우려하는 부정적 인식 등도 걸림돌이었다. 이런 상황에서 오알엔은 7번에 걸친 무인도 체험을 통해 콘텐츠를 개발했다. 안전사고에 대비한 다양한 대안이 마련됐고, 법규 준수를 위한 기준도 만들었다. 해양정화 활동과 현지 쓰레기 수거, 환경정화 캠페인 등으로 지방자치단체의 허가를 받았으며 주민에게 경제적 이익이 돌아가는 상생 프로그램도 마련했다. ◇다른 기업은 = 최근 반려동물과 함께하는 템플스테이인 ‘댕플스테이’ 상품을 개발해 주목을 받았던 ‘반려생활’은 반려동물 동반여행 플랫폼이다. 숙박예약을 통한 수수료를 수익구조로 삼고 있지만, 반려동물과 함께 가볼 만한 여행지 등의 정보를 꼼꼼하고 충실하게 제공하고 있다. 반려동물의 종류와 몸무게, 원하는 반려동물 시설 등에 따라 적합한 공간을 소개해주는 플랫폼의 기능은 편리하다. 추천하는 프리미엄 숙소인 ‘반려생활 스테이’의 라인 업도 돋보인다. 4. 지속가능한 관광에 대한 고민만만한녀석들 ‘테이블타임즈’목공집기로 친환경 공간연출# 버려지는 것들을 줄이자… ‘만만한녀석들’ = 관광벤처 기업 ‘만만한녀석들’은 한국관광공사의 글로벌 챌린지 사업에 힘입어 지난 8월 말레이시아 법인 지사를 설립한 데 이어 10월에는 싱가포르에도 지사를 세웠다. 만만한녀석들은 목공집기를 활용한 친환경 공간연출 서비스인 ‘테이블타임즈’를 운영하고 있다. 이 회사는 전시·박람회를 비롯한 컨벤션 행사에 설치되는 부스와 시설물 등을 설치하는 일을 한다. 미감과 효율이 돋보이는 ‘공간 연출’이 기업의 핵심 경쟁력인 셈이다. 이 기업이 눈길을 끄는 이유는 모든 재질을 플라스틱이 아닌 목재로 사용하며 1회용이 아닌 다회용 모듈방식을 적용했다는 것. 환경보전과 지속가능을 목표로 두고 개발한 것이다. 전시회나 박람회 공간에 빽빽하게 세워졌던 부스나 시설물은 모두 1회용. 행사가 끝나고 철거한 자재는 그대로 엄청난 양의 쓰레기가 됐다. 그러던 것을 테이블타임즈가 공간 연출 재질을 모두 목재로 바꾸고, 다회용 모듈 방식 목공집기를 활용하면서 폐자재와 쓰레기 양을 크게 줄였다. 올해부터 테이블타임즈는 목재로 만든 목공집기를 사용하면서 거둔 탄소감축 효과를 측정해 고객사에 리포트로 전달하고 있다. 리포트에 따르면 목공소재를 사용하는 경우, 타소재 대비 탄소발생량을 22.7% 감축하는 것으로 나타났다. 여기다가 테이블타임즈가 쓰고 있는 국내산 목재는 수입산 목재 대비 탄소배출을 33.1% 적게 하는 것으로 측정됐다. 감축한 탄소배출량을 계산해보면 테이블타임즈 목공집기 100㎏을 사용하는 경우 △나무 8그루를 벌목하지 않거나 △자동차 34㎞ 덜 운행하거나 △풍선 2280개 분량의 탄소를 배출하지 않는 효과 등을 거두는 것으로 조사됐다. 테이블타임즈의 사업 분야는 축제, 팝업스토어 등 다양한 오프라인 행사로 확장되고 있다. 환경적 가치실현을 신경 쓰지 않을 수 없는 기업 입장에서는 테이블타임즈의 탄소 감축 노력을 높이 평가하는 건 당연하다. 인천 상상플랫폼에서 개최된 인천 로컬 브랜드 팝업스토어 ‘제물포 웨이브 마켓’과 서울 더현대백화점에서 개최한 카카오페이의 ‘오래오래함께가게’ 팝업스토어, 부산 광안리에서 개최된 ‘디 업패킹 팝업’ 등의 공간 연출을 담당하면서 1회성으로 인식되던 팝업스토어 시장을 친환경 행사로 변모시키고 있는 중이다. ◇다른 기업은 = ‘마초의사춘기’는 공간을 활용해 체험형 콘텐츠를 기획하는 공간솔루션 기업이다. 방문객들이 편안하게 머무를 수 있는 공간을 제공하고, 그 안에서 다양한 문화 예술 프로그램을 경험할 수 있도록 돕는다. 미디어, 키네틱 등을 활용해 다양한 체험형 콘텐츠를 직접 개발하기도 한다. 이 기업은 지속가능에 대해 일관된 관심을 보이고 있다. 지역 주민들과 함께 자연을 보호하는 프로젝트를 기획하고, 이를 통해 방문객들이 환경보호 중요성을 체감할 수 있는 기회를 제공한다. 지역의 숲을 보존하기 위한 나무 심기 행사나, 친환경 농법을 배우는 워크숍 등의 활동도 한다. 자연 속에서 야외 전시회를 열고 환경 보호를 주제로 한 워크숍을 개최하며 친환경 건축물 탐방프로그램을 운영하는 등 방문객들에게 자연과 예술이 조화를 이루는 특별한 경험을 선사하고 지속 가능한 여행 문화를 확산시키는 데 기여하고 있다.5. 미래기술이 여행을 바꾼다에이디오트 ‘호텔 전력 솔루션’지능형 절감기술… 수출도 모색# 에너지 효율이 관광에 미치는 영향… ‘에이디오트’ 에이디오트는 에너지솔루션을 개발하는 업체다. 좀 더 구체적으로 말하자면 건물에너지 관리시스템을 관리한다. 정보기술(IT)을 활용해 건물의 에너지 사용 데이터를 수집 분석해 에너지효율을 개선하고, 에너지 절약방안을 도출한다. 관광과 별 상관없어 보이는 이 회사에 ‘관광벤처 기업’ 타이틀을 달아준 건 호텔에 특화된 사업을 하고 있어서다.에이디오트가 에너지관리를 하고 있는 호텔은 모두 14곳. 이중 4곳에서 구독형 서비스 방식으로 에너지효율 개선 솔루션을 하고 있다. 방법은 간단하다. 메인 분전함에 전력계측기만 설치하면 시간대별 층별 전력 소비량을 계측하고, 어떤 식으로 전력 비용을 줄일 수 있는지 제안해준다. 이를테면 시간대별로 달라지는 전력요금 부과방식을 어떻게 이용하면 전기요금을 낮출 수 있는지, 신재생 에너지 도입이 에너지비용을 얼마나 절약할 수 있는지 등을 인공지능(AI) 모델이 판단해 관리자에게 제안하는 방식이다. 에이디오트의 강점은 에너지효율 향상을 위한 지능형 기술을 확보하고 있다는 점. 이 지능형 기술에는 빅데이터, AI, 에너지 최적절감기법 등이 활용된다. 이 같은 장점을 바탕으로 국내 호텔은 물론이고 동남아 국가 호텔과 리조트 진출도 모색하고 있어 기대를 모으고 있다. 김동일 한국관광공사 관광산업본부장은 “지속 가능한 관광과 신기술을 접목한 관광벤처 기업들의 아이디어와 도전이 관광 산업에 새로운 활력을 불어넣고 있다”며 “관광벤처 기업이 관광객들에게 새로운 가치를 제공함으로써 지역 경제와 한국 관광의 지속 가능한 성장을 이끌 것으로 기대한다”고 말했다. ◇다른 기업은 = ‘파이어니어스’는 자영업자와 소비자를 연결하는 앱 기반의 외식 공동구매 플랫폼 ‘팀잇’을 운영한다. 오프라인에서 운영되는 식당, 카페, 술집 등의 온라인 판로를 제공한다는 건 기존의 배달 앱 등과 비슷하지만, 자영업자가 2인 팀 구매, 기프티콘, 이웃가게 묶어팔기 등 다양한 온라인 판매 방식과 이벤트로 매출 증대를 도모할 수 있다는 것이 팀잇의 특징이다. 대구 지역에서 시작된 이 플랫폼은 자영업자와 소비자 모두에게 이익이 되는 상생 모델을 지향하고 있다는 설명이다. ■ 감소 인구, 관광으로 ‘충전’한국관광공사 관광벤처 사업이 최근 역점을 기울이고 있는 것이 ‘배터리(BETTER里) 인구감소지역 활성화’ 사업이다. 이 사업은 인구 확대의 일환으로 진행하는 ‘관광인구 충전사업’이다. 줄어드는 상주인구를 관광인구로 일정 부분 채워 지역경제를 활성화하자는 취지다. 이를 위해 한국관광공사는 인구문제 해결에 특화된 맞춤형 관광콘텐츠를 가진 관광기업 발굴과 육성 지원에 본격적으로 나섰다. 한국관광공사는 오는 29일 서울 코트야드메리어트 남대문에서 이 사업과 관련한 성과 공유포럼을 개최한다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-11-21 09:09
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![여행은 영감이 필요한 ‘인간의 일’일까[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202411/2024111501032912048001_300.jpg?v=20241213173218)
여행은 영감이 필요한 ‘인간의 일’일까[박경일 기자의 인생풍경] 독일관광청이 지난달 흥미로운 실험을 시작했습니다. 디지털 홍보전략의 일환으로, SNS를 통해 인공지능(AI) 여행인플루언서 ‘엠마(Emma)’를 선보인 겁니다. 관광홍보를 위해 영향력이 큰 인플루언서의 힘을 빌리는 건 흔한 일이지만, 아예 AI 기술을 활용한 이른바 ‘사이버 인플루언서’를 만들어낸 건 유례가 없는 듯합니다. 독일관광청은 ‘엠마가 흥미로운 여행을 즐길 수 있는 독일의 아름다운 구석구석으로 당신을 데려갈 것’이라고 설명합니다. 금발의 미인 엠마도 웃으며 ‘함께 여행을 떠나자’고 유혹합니다만, 실재 인물이 아닌 엠마는 누구를 만날 수도, 여행을 갈 수도 없습니다. AI 인플루언서의 장점은 하나둘이 아닐 듯합니다. 우선 진짜 인플루언서를 동원하려면 적잖은 비용을 지불해야 하지만, 사이버 인플루언서는 기술비용만 있으면 됩니다. 가십이나 추문은 물론이고, 사건 사고도 뒤따를 리 없습니다. 개인의 작업이 아니라 집단 창작의 형태로 운영한다면, 콘텐츠의 품질도 높일 수 있겠지요. 흥미 있었던 건 사람들의 평가였습니다. 엠마가 등장시킨 독일관광청 게시물에 달린 댓글은 부정적 반응 일색이었습니다. 커피잔을 든 엄지를 뺀 손가락이 3개로 보인다든지 하는 영상 결함이나 실수를 지적하는 글들이 줄을 이었고, 뒤이어 ‘가짜 장소에 있는 가짜 사람이 어떻게 실제 인간에게 영감을 줄 수 있겠냐’는 항의에 가까운 댓글이 이어졌습니다. 가장 많은 지지를 받은 댓글은 ‘(엠마가) AI 달러를 가진 AI 관광객을 끌어들일 것’이란 것이었습니다. 격한 반대 의견도 있었습니다. 한 크리에이터는 댓글에서 ‘사이버 인플루언서의 ‘AI 학습’은 곧 진짜 인플루언서의 콘텐츠를 훔치는 것’이라고 비난했습니다. 과연 AI 인플루언서 논쟁은 어떻게 이어질까요. 바둑도 ‘기계의 일’로 넘어가 버린 AI 세상에서도, 여행은 영감이 필요한 ‘인간의 일’로 남아있을까요. 미래는 어떨지 모르겠지만, 아직은 ‘그렇다’는 게 답인 것 같습니다. 대중의 엠마에 대한 비판 일색의 반응에 독일관광청은 ‘AI 인플루언서는 기존의 인플루언서를 대체하거나 경쟁하기보다는 협력하고 보완하는 것’이라는 한발 물러선 해명을 내놓았습니다. 그러면서 ‘진정한 인플루언서는 기술만으로는 복제할 수 없는 진실되고 감성적인 연결을 만들어낸다’는 이야기를 덧붙였으니까요.- 박경일 전임 기자
- 2024-11-15 11:37
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![미로같은 옛 도살장·삼국지 새긴 ‘빛의 문’… 역사 오롯이 머금은 ‘메가시티’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202411/2024111401032412000001_s.jpg?v=20241213173218)
미로같은 옛 도살장·삼국지 새긴 ‘빛의 문’… 역사 오롯이 머금은 ‘메가시티’[박경일기자의 여행] 상하이 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 중국은, 한국인에게 ‘좋은 여행지’일까중국은 한국인에게 ‘로망의 여행지’가 아니다. 한국인 여행자에게 중국이 ‘매력적인 여행목적지’로 다가오지 않는 이유는 여럿이다. 우선 양국 관계의 갈등이나 상대 국가 국민에 대한 비호감이 단단히 한몫을 한다. 중국인들의 매너가 때로 무례하게 느껴진다거나, 유명 관광지마다 내국인 관광객들로 발 디딜 틈 없는 ‘혼돈상태’라는 점도 한국인 여행자들이 중국을 기피해온 이유다. 중국여행을 결심했다고 해도 적잖은 비용과 시간이 소요되는 ‘입국 비자’ 제도가 걸림돌이었다. 서방의 인터넷 포털사이트 접속이 자유롭지 않다는 점도 적잖이 불편했다. 구글 지도도, 네이버 포털사이트도, 페이스북이나 인스타그램 등의 SNS도 중국에서는 ‘먹통’이다.한시적이긴 하지만, 중국 정부가 돌연 내년 말까지 한국인 여행자의 무비자입국을 허용했다. 급작스러운 조치 뒤의 속셈을 놓고 해석이 분분하지만, 어찌 됐든 중국여행이 한결 쉬워졌으니 여행자 입장에서는 반길 만한 일이다. 비자 발급 과정 없이 오늘이라도 비행기 표만 사면 당장 떠날 수 있게 됐다는 사실은 ‘심리적 거리’를 크게 좁힌다. 무비자 입국 조치 이후, 중국여행이 눈에 띄게 늘어나고 있는 건 그래서다. 한 나라를 여행하는 방식은, 그 나라에 대한 이해도에 따라 달라진다. 순서는 비슷하다. 초기에는 굵직굵직한 명소를 찾아가지만, 이해가 높아지면서 점차 세밀한 무늬와 결을 들여다보게 된다. 중국여행에 관한 한 한국 여행자들은 아직 ‘초심자’다. 명소 위주의 관광이 대부분이다. 익숙한 여행자들이 소도시까지 자유자재로 드나들며 경관을 넘어 문화나 생활까지 들여다보고 있는 일본과는 사정이 사뭇 다르다. # 중국을 여행하는 몇 가지 방법한국인이 중국을 여행하는 방식은 크게 두 가지로 나뉜다. 먼저 중국의 내로라하는 경관 명소나 역사가 스민 공간을 따라가는 방법이다. 예를 들자면 ‘장가계(장자제·張家界)’나 ‘계림(구이린·桂林)’ 또는 삼국지 배경을 따라가는 ‘장강삼협(長江三峽) 크루즈’가 이런 부류다. 중년 이상의 한국인 여행자들이 선호하는 전통적 여행이다. 여행자들은 수묵화 속 풍경 같은 기이한 절경 앞에서 감탄하거나 ‘삼국지’ 속 인물의 생생한 이야기 속으로 빠져든다. 중국을 여행하는 또 하나의 방식은, 경제 발전과 성장의 가장 앞줄에 서 있는 이른바 중국의 ‘1선(一線) 도시’의 하늘을 찌를 듯한 마천루에 입이 딱 벌어지는 거대 도시를 탐험하는 여행이다. 1선 도시 여행의 주된 관심사는 도시의 휘황함과 욕망이다. 옛것보다 새로운 것에 더 관심이 간다. 미식과 쇼핑이 중심이 된다는 것도 특징이다. 주로 젊은이들이 중국을 여행하는 방식이다. 이제 다른 방식의 중국 여행을 제안한다. 가까운 시간을 더듬어 가면서 중국을 차분하고 진지하게 하는 여행에 대한 얘기다. 중국은 사실 ‘여행하기 불편한’ 나라다. 중국어를 모르면 스마트폰도 무용지물이고, 식당의 메뉴판 한 줄도 읽을 수 없다. 대도시만 벗어나도 대중교통편이 잘돼 있지 않다. 그럼에도 중국 여행은 다른 여행지가 대체할 수 없는 나름의 매력이 있다. 좋든 나쁘든 ‘중국의 시간’은 우리와 연결되고 겹쳐지기 때문이다. # 쉬자후이. 서(徐) 씨 성을 가진 사람들 중국 상하이(上海) 서남쪽에 상하이의 16개 구(區) 중 하나인 ‘쉬자후이(徐家匯)’가 있다. 먼저 그곳으로 간다. 한국 관광객에게 상하이 쇼핑이라면 마천루 즐비한 ‘난징루(南京樓)’부터 떠올리지만, 쉬자후이는 난징루의 떠들썩함과 대조되는 차분한 분위기의 고급 쇼핑가다. 휘황하기로는 난징루가 으뜸이지만, 상하이 사람들은 ‘진짜 부자는 쉬자후이에 있다’고 할 정도다.쉬자후이란 지명(地名)은 명나라 말기의 정치가이자 학자인 서광계(徐光啓)에서 왔다. 400여 년 전쯤 서양의 과학과 문명을 익혀 중국 근대의 문을 열었던 인물이다. 고위직 관료이면서 상하이 최초의 천주교 신자였고, 이탈리아 선교사 마테오리치의 친구였다. 평생 과학적 실천을 주장해온 그는 대포를 만들었고, 고구마재배법에 몰두했고, 천체를 관측하고 달력을 개정했으며, 기하학에도 조예가 깊었다.서광계의 후손, 그러니까 ‘서(徐) 씨 성을 가진 사람’들이 모여 사는 곳이라 해서 ‘쉬자(徐家)’이고, 중국어로 ‘후이’라 발음하는 ‘물 돌아 나갈 회(匯)’ 자는 주변에 3개의 하천이 한데 모여서 흐른다고 붙여진 것이다. 본래 이곳의 지명은 하천의 이름을 딴 ‘파화후이(法華匯)’였는데, 중국이 국가의 무게중심을 과학기술 발전과 개혁개방의 가치 쪽으로 옮기면서, 서광계의 업적과 정신을 기념한다며 쉬자후이로 개명했다. 모든 시작은 종교였다. 서광계는 1603년 세례를 받고 천주교에 입교했다. 천주교를 받아들이면서 자연스럽게 그는 서양 학문, 즉 ‘서학(西學)’을 접했다. 서구의 정밀한 수학적 사고에 매료된 그는 서양의 과학과 수학을 공부했다. 지금도 한자문화권에서 널리 쓰이는 기하와 수학 관련 용어들이 죄다 그의 번역을 거친 것이다. 기하, 평행선, 직각, 예각, 삼각형, 유리수, 무리수…. # 명나라의 과학이 조선으로 전해지다 수학자이자 농학자이며, 정치가이자 군사전문가였던 서광계의 바탕에는 늘 서양의 수학과 과학적 사유가 있었다. 서광계가 서양의 과학을 만난 장면을 복기해보자. 때는 16세기 말, 명나라 말엽 국운이 쇠퇴하면서 중국 전통과학은 힘을 잃고 있던 시기였다. 새로운 활력을 얻기 위해서는 외부세계의 자양분이 절실히 필요했던 상황. 그때 때마침 대항해시대를 맞이해 동쪽으로 확장되던 초기 유럽의 르네상스가 중국까지 전해졌다. 이런 배경 속에서 서양과 중국의 두 과학적 전통은 충돌하고 교류했다. 그 소용돌이의 한가운데에 있었던 인물이 바로 서광계다. 그는 중국이 주창하고 있는 이른바 ‘과학굴기(굴起)’의 뿌리로 인정받고 있다. 정치·경제적 상황에 따라 그가 수시로 불려 나오는 이유다. 쉬자후이에는 서광계의 묘와 기념관이 있다. 무덤은 서광계가 농사서적을 쓰면서 고구마 재배실험을 하던 농장 자리였다. 정치적 상황에 따라 훼손되고 복구되기를 반복했다는 서광계의 묘는, 특이하게도 5개의 봉분이 이어진 모양이다. 서광계의 가문은 대대로 천주교인이었는데, 묘에는 서광계와 부인, 그리고 손자 부부 4쌍까지 모두 10명의 가족이 함께 묻혔단다. 묘 앞의 대리석 십자가 앞면에는 라틴어 비문이 새겨져 있다.묘 근처에는 서광계 기념관도 있다. 기념관에는 조선의 실학자들에게까지 큰 영향을 끼쳤던 그의 생전 업적이 정리돼 있다. 당시에 명나라의 일은, 명나라에서 끝나지 않았다. 서광계의 농업 관련 저술은 조선 후기 농학발전과 농사기술 향상의 큰 영향을 미쳤다. 농업 외에도 천문·역법·기하·수리 등 자연과학의 다양한 분야에서 조선에 지대한 영향을 미쳤다. 이미 명나라의 국력이 쇠퇴할 대로 쇠퇴한 상황이라 없던 일이 되긴 했지만, 서광계는 조선이 후금과 가까워질 것을 우려해 ‘조선을 속국으로 삼자’고 주장하기도 했다. # 중국에서 만난 프랑스 고딕양식 성당 쉬자후이에는 중국을 여행하면서 잘 보지 못했거나 관심을 두지 않았던 장소들이 있다. 상하이 여행 얘기를 하면서 쉬자후이를 앞세운 이유다. 먼저 성당. 쉬자후이에는 ‘쉬자후이 천주교당’이 있다. 프랑스풍의 고딕양식으로 고풍스럽게 지어진 유서 깊은 성당이다. 유럽의 어디쯤 와 있다는 착각이 들 만큼 성당 안팎의 면면은 이국적이다. 바깥에서 보는 첨탑도 그렇고, 내부에서 보는 화려한 스테인드글라스도 그렇다. 성당이 처음 지어진 건 1905년. 성당이 세워진 곳이 하필 쉬자후이인 건, 서광계로부터 출발하는 종교적 전통 때문이다. 서광계 가문과의 인연으로 예수회가 쉬자후이에 본부를 세운 이래, 이곳은 오랫동안 종교적 공간이었다. 초기 기독교의 선교 방식은, 선의를 베풀어 이교도들의 일상에 자연스럽게 스며드는 것이었다. 선교사들이 쉬자후이 주변에 수도원을 비롯해 학교, 박물관, 도서관, 천문대, 고아원 등을 지었던 이유다. 성당은 종교활동이 금지됐던 문화혁명 10여 년간 창고로 방치됐고, 이후에도 한동안 폐쇄됐다가 개혁개방의 시기인 1979년 11월에 다시 문을 열었고, 지난 2017년에 대대적으로 보수작업을 거쳤다. 쉬자후이 성당은 한국과도 인연이 깊다. 성당이 지어진 자리에 있던 예수회신학원의 소성당에서 김대건 신부에 이은 한국의 두 번째 신부, 최양업이 사제서품을 받았다. 최양업은 지금으로부터 187년 전, 열여섯의 나이에 7개월에 걸쳐 5000㎞가 넘는 길을 걸어 마카오로 갔다. 아편으로 혼란에 빠진 마카오를 피해 최양업은 필리핀 마닐라, 중국 창춘(長春)을 거쳐 이곳 상하이의 쉬자후이에 와서 오래 머물렀다. 서광계도 그렇고, 최양업 신부도 그렇다. 좋건 싫건 중국은, 조선이 문물을 받아들이는 통로이기도 했다. 종교와 사상, 지식이 흐르던 자취가 중국에 아직도 남아 있다. # 상하이의 떠오르는 핫플, 쉬자후이 도서관쉬자후이 성당 앞마당 한쪽에는 3층짜리 도서관이 있다. ‘쉬자후이 서원(書院)’으로 이름을 내건 도서관이다. 2023년 1월 문을 연 도서관은 감각적인 설계로 현지 주민들에게는 물론이고, 여행자들 사이에서도 명소로 떠오르고 있다. 도서관을 설계한 이는 영국의 세계적인 건축가 데이비드 치퍼필드. 도서관을 건축한 지난해에 ‘건축계의 노벨상’이라고 불리는 프리츠커상을 받았다. 프리츠커상을 수상하자 덩달아 그가 설계한 쉬자후이 도서관에도 눈길이 쏠렸다. 여담이지만 치퍼필드의 건축작품은 한국에도 있다. 서울 용산의 아모레퍼시픽 사옥이 그의 설계다. 쉬자후이 도서관은 연 면적 6000여 평 규모의 대단위 복합도서관이다. 말이 도서관이지 책을 보는 것뿐만 아니라 전시강좌도 열리고, 문화상품을 판매하며, 관광명소로도 활용된다. 도서관은 성당 건축의 화려함과 대조된다. 외부가 우아한 느낌이라면, 내부 공간은 놀랍다. 정면으로 펼쳐지는 좁고 긴 아트리움이 깊은 공간감을 선사한다. 가장 인상적인 건 아트리움 공간 안쪽의 세워진 ‘빛의 문(光界之門)’이다.빛의 문은 3D 프린팅 기술로 재현한 실물 크기의 패루(牌樓). 패루는 과거 중국에서 큰 거리에 길을 가로질러 세웠던 문(門)의 형태를 한 건축물. 도시의 아름다운 풍경이나 기념할 만한 공간의 장엄한 분위기를 조성하고자 만든 것인데, 이즈음에는 전 세계 어디에서나 차이나타운 입구를 알리는 공통적인 상징물이 됐다. 빛의 문이 플라스틱 광섬유로 모사한 건 실존하는 패루다. 진짜 패루는 도서관에서 멀지 않은 ‘투산완(土山灣) 박물관’에 있다. 패루가 건너온 100년이 넘는 시간의 이야기는 그야말로 파란만장하다. 박물관으로 자리를 옮겨서 그 이야기를 이어가 보자. # 100여 년 만에 고향으로 돌아온 패루투산완 박물관은 예수회 선교사들이 운영하던 고아원 자리에 세워진 박물관이다. 사회사업의 형태로 운영되던 고아원은 1864년에 만들어져 1960년까지 명맥을 이었다. 당시 선교사들은 고아들에게 자립의 생계수단으로 공예를 가르쳤다. 체계적인 서양식 교육에 힘입어 고아원은, 뜻하지 않게 일약 중국 미술교육의 산실이 됐다. 여러 세대에 걸쳐 유명한 예술가를 배출하면서, 고아원은 이른바 ‘상하이 스타일’의 기원으로 평가받고 있을 정도다. 도서관의 ‘빛의 문’이 모사한 패루는 이 고아원의 고아가 만든 것이다. 1912년 독일 선교사의 지도 아래 고아 수십 명이 1년여에 걸쳐 나무를 깎아 만들었다. 높이 5.8m, 너비 5.2m의 패루는 4개의 기둥으로 세운 3개의 문이다. 패루는 직접 눈으로 봐도 믿기지 않을 정도로 세밀하고 정교한 조각으로 뒤덮여 있다. 기둥마다 금방이라도 꿈틀거리며 날아오를 것 같은 용이 장식돼 있으며, 몸체에는 삼국지 등장 인물의 이야기가 정교하게 새겨져 있다. 바닥에는 크기와 모양이 다른 사자를 자그마치 42마리나 조각해 놓았다. 박물관 입구에 전시해놓은 패루 앞에 서면, 말을 잃은 채 입이 딱 벌어지고 만다. 이렇게 공들여 만든 패루는 1915년 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘태평양 만국박람회’에 출품됐다. 1933년에는 잇따라 열린 시카고 만국박람회와 뉴욕 만국박람회에 차례로 참가했다. 이후에 패루는 여러 사람의 손을 거쳐 미국 인디애나대의 수집품이 됐다. 그러다 결국 1980년대 초에 한 미국인의 손에 넘어가 분해돼 판매되기에 이르렀다. 팔리지 않고 남아 있던 분해된 패루는 1985년 북유럽의 한 건축가의 손으로 넘어갔다. 그는 남아 있는 패루 조각을 다 수집해 이듬해 스웨덴으로 가져갔다. 중국이 수소문 끝에 패루를 중국으로 되가져 온 건 2009년 6월. 자그마치 100년이 넘는 해외 망명을 거쳐 패루는 자신이 만들어진 상하이 쉬자후이로 되돌아온 것이다. 돌아온 패루는 7개월의 복원 기간을 거쳐 2010년 상하이세계박람회 때 투산완 박물관을 개관하면서 박물관 입구 전면의 공간에 전시했다. 투산완 박물관의 패루는 쉬자후이 도서관에서 3D 프린터로 모사한 패루와 함께 보길 권한다. 파란만장한 과거를 품은 조용하고 무거운 패루와 빛으로 그려낸 미래적인 가벼운 느낌의 패루를 비교해볼 수 있어서다.# 버스 타고 옛 성벽을 돌아보다 상하이 여행에서 과거의 시간을 따라가는 여정으로 ‘11번 버스’ 타기를 추천한다. 중국 상하이시에는 ‘상하이현(縣)’이 있었다. 1292년에 처음 등장했으니 700여 년 전의 일이다. 상하이현에는 성(城)이 있었다. 1553년 지어진 성은 신해혁명 이듬해인 1912년에 허물어져서 도로가 되고 말았지만, 수백 년의 세월에도 옛 현성(縣城)의 자취가 군데군데 남아 있다. 시내를 원형으로 순환하는 11번 버스 노선은 옛 성의 성벽을 정확하게 따라간다. 1962년 이래 단 한 번도 바뀐 적이 없다는 버스 노선이 옛 지도의 성벽과 정확하게 겹친다. 옛 성에 붙여졌던 성문 8개의 이름이 버스 정류장 명칭으로 지금까지 남았다.버스의 출발지는 지하철 라오시먼(老西門)역에서 가깝다. 지하철역 6번 출구로 나오면 버스 정류장이 있다. 노선은 짧다. 순환선 노선을 한 바퀴 돌아서 다시 라오시먼역으로 되돌아오는 데 20분쯤 걸린다. 버스는 성황묘와 예원, 난징루 등 상하이의 대표적 관광지를 지나가니 관광을 겸해 타는 것도 좋겠다. 버스요금은 2위안. 타는 법도 간단하다. 버스에 탈 때 1위안짜리 동전 두 개를 요금통 안에 넣으면 된다.상하이에서 과거의 시간을 따라가는 여행지로 추천하는 또 한 곳이 라오창팡(老場坊)이다. 공간재생을 통해 독특한 느낌으로 재탄생한 라오창팡은 1933년 상하이시에서 만든 도살장이었다. 영국의 도살장을 모방해서 지은 라오창팡은, 근대기 설립된 도살장 중 완벽하게 보전된 유일무이한 건물이라고 평가받고 있다. 지상 5층 건물로 소 1000마리, 양 1500마리, 송아지 300마리, 돼지 300마리를 수용할 수 있는 규모였다. 이곳에서 하루 최대 1200마리의 가축이 도축됐다. 옛 도살장에서는 독특한 공간적 경험을 해볼 수 있다. 겉에서 보면 건물 형태는 직사각형. 외벽은 격자형 창호에 원형 모양의 패턴을 배치했다. 그런데 안쪽으로 들어서면 공간은 원형이다. 중앙에 원통형의 중정을 뒀는데, 도살장으로 쓰던 중정으로 이어지는 회랑과 통로가 보여주는 조형적인 미감이 인상적이다. 가축들이 줄줄이 늘어서서 죽으러 가는 길이 그려내는 선이 미감을 빚어낸다는 게 한편으로는 당혹스러운 느낌이랄까. 미로처럼 이어지는 비대칭의 기이한 공간은 도대체 지루할 틈이 없다. 상하이에는 근대건축을 역사문화 자산으로 바꿔낸 곳이 여럿 있지만, 그중에서도 여기 라오창팡을 으뜸으로 꼽는 이유다. ■상하이와 루쉰상하이 훙커우(虹口)에는 근현대 중국 문학을 대표하는 작가 루쉰의 흔적이 곳곳에 있다. 가장 인상적인 곳이 ‘우치야마(內山)서점’ 옛터. 혁명 좌절로 실의에 빠져 상하이로 온 루쉰은 일본의 사회운동가 우치야마 간조(內山完造)가 운영하던 이 서점을 자주 드나들었다. 좌파 진보 서적을 주로 팔았던 이곳은 진보인사들이 모이는 교유 공간이었다. 옛 모습으로 재현해놓은 공간에서 그의 체취가 느껴지는 듯하다.- 박경일 전임 기자
- 2024-11-14 09:10
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![광복 후 돌아 온 고국에도 희망은 없었다[북리뷰]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202411/2024110801032012048001_300.jpg?v=20241213173218)
광복 후 돌아 온 고국에도 희망은 없었다[북리뷰] 지난 2012년 출간돼 화제가 됐던 ‘조선을 떠나며’란 책이 있었다. 8·15 광복 이후 식민지 조선에 와 있던 일본인들의 귀환사(史)를 다룬 책이다. 패전으로 본국에 돌아가게 된 일본인 이야기를 썼던 저자가 12년 만에 조선에서 살다가 해외로 강제동원되었거나 거류했던 사람들이 8·15 광복으로 다시 조선으로 돌아오는 이야기를 다룬 책 ‘다시 조선으로’를 같은 출판사를 통해 내놨다. 해방정국에서 정반대 방향으로 움직인 식민지 국민과 식민지배 국가 국민을 다루고 있지만, 같은 시공간의 얘기니까 전작에 이은 자매 편이라 할 수 있는 책이다.8·15 광복으로 부푼 꿈을 안고 고국으로 돌아온 이들을 기다린 건, 광복 시기 극도의 혼란과 ‘먹고살기 위한’ 고된 삶. 생존을 위해 사창가로 내몰리거나, 주린 배를 채우려 식량창고를 터는 일쯤은 다반사였다. 여기다가 일본인의 송환과정을 비롯해 미 군정의 그른 판단과 실정(失政)으로 인한 폐해도 적잖았다. 해방공간에서 귀환자와 월남민과 관련한 다양한 사건을 다루면서 책은 당시의 사회상을 생생하게 보여준다. 광복 후 남한으로 돌아왔다가 사회의 냉대와 무관심에 실망해 만주로, 다시 일본으로 떠나갔던 사람들의 이야기도 있고, 광복 후 모국 귀환을 단념한 60만 명이나 되는 재일동포 이야기도 있다. 79년 전 해방공간의 공동체 모습이 ‘오늘날의 대한민국과 너무나도 닮아있다’는 것이 저자의 진단. 저자는 책의 프롤로그를 통해 “대한민국이 ‘결이 다른’ 이웃을 기꺼이 포용할 수 있는 곳, 그래서 누구라도 맘 편하게 살 수 있는 곳으로 다시 태어나길 바란다”는 소망을 얘기한다. 352쪽, 1만9800원. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-11-08 09:11
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![“보리암 보러왔다 아예 눌러앉았소”… 소박한 외지인이 차린 책방 골목을 걷다 [박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202411/2024110701032612048001_s.jpg?v=20241213173218)
“보리암 보러왔다 아예 눌러앉았소”… 소박한 외지인이 차린 책방 골목을 걷다 [박경일기자의 여행] 남해 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 작은 책방의 이른 아침 풍경 남해 삼동면 지족리 지족마을. 한적해도 너무나 한적한 골목에 몇 개의 자그마한 서점이 있다. 그중 한 곳이 내건 상호가 ‘밝은달빛책방’이다. 이른 아침, 그 서점 앞을 기웃거리다 책방지기, 그러니까 서점 주인 손동원(64) 씨를 만났다.그를 처음 만난 장면이 이랬다. 삼동면 종합복지회관 목욕탕에서 아침 목욕을 마치고 나서 뒷짐 지고 걸어오는 그의 등 뒤로 청포도가 담긴 종이박스를 든 이주 여성이, 또 그 뒤로 예닐곱 살쯤 돼 보이는 이주 여성의 아들이 한 줄로 따라왔다. 얼핏 이상해 보이는 행렬에 대한 손 씨의 설명. 목욕탕 앞에서 이주 여성이 아들과 좌판에서 포도를 팔고 있더란다. 목욕하러 나온 길이라 수중에 돈이 없었던 그가 ‘책방까지 따라오면 포도값을 치르겠다’고 제안했고, 그렇게 이뤄진 거래 과정이었다. 책방까지 와서 포도값을 치른 손 씨는 뒤따라온 이주 여성의 아들에게 ‘서점 안에서 읽고 싶은 책을 마음대로 골라가라’고 제안했다. 피부색은 다르지만 여기서 나고 자라 한국어가 모국어인 다문화 아이는 한참을 신중하게 고른 동화책을 품에 안고는 공손하게 인사를 했다. 이른 아침, 책방 골목의 따스하고 흐뭇한 풍경이었다.밝은달빛책방이 있는 지족마을 골목에는 고만고만한 작은 가게들이 줄지어 늘어서 있다. 맞은편에는 책방 ‘개업 7년 차’에다 지점까지 낸, 이 골목의 터줏대감 격이라 할 수 있는 ‘아마도책방’이 있다. 서점뿐만 아니다. 이른바 ‘미니멀리즘’을 지향하는 부부가 ‘적게 파는 것’을 넘어서 ‘적게 만드는 것’까지 실천하고 있는 소품 판매점도 있고, 은퇴한 노부부가 여행 중 들른 남해에 반해 거처를 정한 뒤 소일 삼아 시작한 김밥집도 있다. 김밥 맛도 맛이지만, 김밥집 부부가 손님을 대하는 성실한 태도는 감탄스러울 정도다. 당뇨가 있는 고객을 위해서는 메뉴에도 없고, 따로 주문하지 않았는데도 별도로 당뇨식 재료로 김밥을 싸주는 식이다. 김밥 부부는 요즘 ‘손님이 생각했던 것보다 너무 많아져서’ 그만둘까를 심각하게 고민 중이다. 매출과 이윤이 관심사의 전부인 ‘도시적 시각’으로 본다면, 이 골목 상점들은 하나같이 평범하지 않다. # 시골 마을 가게를 보는 방법 지난해 5월에 밝은달빛책방을 개업한 손 씨는 이 골목에서 ‘신참’ 축에 든다. 최근 몇 년 사이에 남해는 책방 붐이다. 손 씨가 문을 연 뒤로도 남해에는 작은 책방 4개가 더 생겼으니까. 손 씨는 서울에서 폰트, 즉 글자꼴을 개발하는 제법 알려진 회사 대표다. 스마트폰 등에 쓰는 다국어 모바일 글자꼴 등을 도안하거나 사용권을 거래하는 일을 한다. 그가 서울의 사업체를 두고 아무런 연고 없는 이곳 남해까지 내려와 책방을 차린 건 ‘시골 마을에서 작은 책방을 하고 싶다’는 오랜 꿈 때문이었다. ‘은퇴 후’로 정해놓았던 책방 운영 계획을 앞당기게 된 건 6년 전쯤 다녀온 프랑스 여행이 계기가 됐다. 훌륭한 문화적 공간 역할을 하고 있는 프랑스의 시골 책방을 보고 반한 그는 당초 계획을 앞당겼다. ‘장사는 설렘 속에서 (손님을) 기다리는 일이더군요.’ 남해에 내려와 장사를 처음 해본 손 씨의 소감. 장사를 하면서 새삼 알게 된 건, 작은 시골 마을 고만고만한 가게 주인들이 덕목처럼 가지고 있는 놀라울 정도의 성실성이라고 했다. 시골보다 읍내에 가게를 내면, 읍내보다 큰 도시에 가게를 내면 장사가 더 잘된다는 것쯤을 왜 모를까. 그런데도 시골 가게 주인들은 마을을 떠나지 않고, 손님이 많건 적건 매일 같은 시간에 문을 열어, 같은 시간에 문을 닫는다. 잘되는 가게를 열심히 운영하는 경우는 많아도, 장사가 잘 안되는 가게를 성실하게 운영하는 건 쉽지 않다. 손 씨는 늘 효율을 따지고 한 푼이라도 더 많은 수익을 얻으려고 매달리는 도시 사람들의 삶의 태도로는 쉽게 이해할 수 없는 시골 가게의 성실함이 존경스럽다고 했다. 그는 “여행자들이 시골을 여행할 때 이런 것들을 눈여겨봐줬으면 좋겠다”고 주문했다. 그는 사업에 실패한 것도, 은퇴한 것도 아니다. 도시에서의 삶에 상처받은 것 같지도 않아 보인다. 그런데 왜 연고 하나 없는 이 먼 시골까지 내려와 책방을 하는 것일까. 구구절절 설명에도 도통 공감하지 못하는 표정을 짓자, 그는 ‘말하자면 십일조 같은 것’이라고 정리해줬다. 작은 책방 운영이 ‘돈 버는 일’이 아닌 건 불을 보듯 뻔한 일. 그의 책방 일은 돈을 버는 게 아니라 꿈을 실현하기 위해 ‘쓰는 일’이다. 어디 돈뿐일까. 그가 가장 많이 지출하는 건 수고와 열정이지 않을까. # 작은 책방이 지탱하는 방법 밝은달빛책방은 책만 파는 서점이 아니다. 전시와 공연 등을 아우르는 ‘북 갤러리’라 할 수 있다. 책방에서는 책도 팔지만, 연주회도 하고, 전시회도 한다. 작은 곳이지만 ‘복합문화공간’ 역할을 톡톡히 해내고 있는 셈이다. 손 씨는 책방에서 다양한 문화행사를 연다. 정기적으로 음악회를 개최하고, 매월 주제를 정해 미술 전시회를 열고 있다. 시골 마을에서 문화행사를 연다니까 지방자치단체로부터 지원해 주겠다는 제안을 여러 번 받았지만, 그때마다 손 씨는 도움을 단칼에 거절했다. ‘지원하면 간섭할 게 뻔해서’라는 게 이유였다. 지원을 받으면 자유를 잃는다. 공연마다 행정의 승낙을 받아야 하는 건 물론이고, 때론 ‘감 놔라, 배추 놔라’ 하는 간섭까지 감수해야 한다. 손 씨는 지원을 받지 않으면서 얻는 게 더 많다고 했다. 우선 행정의 지원을 받지 않으니 챙겨줘야 할 사람도 없다. 책방 공연장에 내빈석이 없다거나 음악회나 전시회 때 지역유지를 소개하는 순서도 없는 건 그래서다. 지자체의 지원은 거절했지만, 손 씨에게는 사적으로 도움을 주는 친구 혹은 후원자가 있다. 남해에 다섯 명, 진주에 다섯 명. 도합 열 명의 후원자다. 이러저러한 인연으로 의기투합한 이들은 책방에 관심을 갖고 아이디어를 내거나 기획 일을 돕는다. 때에 따라서는 경제적 도움을 주기도 한다. 지족마을은 남해에서도 외딴 지역이라 휴가 시즌이나 연휴 때 말고는 관광객이 별로 없다. 이렇듯 적막한 골목에서 음악회나 전시회를 여는 게 가당키나 한 일일까. 손 씨는 “음악회를 열면 마을 주민들이 꽤 온다”고 했다. 트로트가 아닌 클래식 공연인데도 그렇다고 했다. ‘문화적으로 소외된 마을이라서 더 그런 듯하다’는 게 손 씨의 설명. 손 씨는 음악회가 문화 향유를 넘어 ‘정주민(본래 마을 주민)과 이주민이 만나는 좋은 자리가 된다’고 덧붙였다. # 50년 사진사·외국인 여행가의 사진전지족마을 골목에는 ‘뉴스타사진관’이 있다. 1973년에 문을 열었으니 개업 50년이 훌쩍 넘은 오래된 사진관이다. 지금은 고인이 된 사진사 이양규 씨가 이곳에서 평생 사진 일을 해왔다. 사진관 진열장에는 이 씨가 썼던 오래된 카메라와 비디오, 그리고 그가 찍은 사진이 걸려 있다. 진열장에서 눈길을 확 붙잡는 건 지족마을 골목을 배경으로, 이 씨가 찍은 신혼 초 아내의 스냅 사진이다. 빛바랜 흑백사진 속에서 수줍어하는 인물들의 천진하면서도 환한 웃음이 오래 마음을 붙잡는다.사진관을 운영하던 이 씨는 삼동면 일대 주민들의 결혼식이나 동네 회갑 등의 행사를 도맡아 촬영했다. 자그마치 반백 년 동안. 주민들의 백일사진부터 돌사진, 결혼사진은 물론, 입학이며 취직 때마다 필요했던 증명사진도 다 그가 찍었다. 마을 주민들의 생애사와 생활사를 낡은 카메라로 촘촘하게 기록해온 셈이다. 이 씨는 지난해 9월 평생 처음이자 마지막이 된 전시회를 열었다. 프랑스에서 남해로 여행 온 여행가 로렌느와 함께 협업으로 개최한 사진전이었다. 사진전은 밝은달빛책방 손 대표의 기획으로 열렸다. 이런 식으로 손 씨는 남해읍에서 평생 도장을 판 장인의 서각전시회를 여는 등 남해의 인문자원을 바탕으로 다채로운 문화행사를 기획해왔다. 1943년생인 이 씨가 48살 차이의 프랑스 처자와 함께 남해의 지족마을에서 연 사진전은 안팎으로 이목을 끌었다. 사진전은 지족마을 골목의 밝은달빛책방과 지족 정다방, 뉴스타사진관 등 3곳에서 열렸다. 전시회 당시 가장 인기를 끌었던 사진이, 지금 뉴스타사진관 진열장에 걸려 있는 이 씨의 아내 사진이었다. 이 씨는 지난 3월 작고했지만, 이 씨의 아내는 사진관 문을 닫지 않았다. 사진관을 주민들의 생애사를 전시하는 상시 전시장으로 꾸미는 방안이 얘기되고 있다는데, 과연 그게 가능할까.# 안 망할지도 모르는 동네 책방 이야기여기 또 한 곳의 서점이 있다. 상주 은모래비치의 ‘은모래마을책방’이다. 상주 은모래비치는 과거 상주해수욕장에서 개명한 지명. 지난 2007년 해수욕장 번영회와 마을 이장 등 주민들이 해수욕장 명칭변경 심의위원회를 열어 ‘세련된 지명’으로 바꾼다고 이렇게 개명했다. 책방은 서울올림픽이 열린 해인 1988년 개업해 2004년에 문 닫은 상주면의 유일한 목욕탕이었던 ‘약수탕’ 자리에 들어섰다. 이 책방은 고즈넉한 독서실보다는 활기찬 소통 공간 느낌에 가깝다. 책 읽기의 독려나 추천, 환대가 뒤섞인 분위기다. 간혹 인근 학교에서 견학 온 아이들이 삼삼오오 모여 책을 읽기도 한다. 그렇다고 책방이 떠들썩하다는 뜻은 아니다. 조용하면서도 어쩐지 기분 좋은 활기가 느껴진다는 뜻이다. 은모래마을책방은 평생교육을 목표로 하는 ‘삶전환연구소’에서 운영한다. 책방에 대해 얘기하자면, 대안학교의 시작부터 협동조합 결성과 연구소 출범 과정으로 이어지는 설명이 좀 필요하다. 이야기의 시작은 폐교 위기에 놓였던 상주중이다. 지원 학생 수 부족으로 폐교 위기에 몰린 상주중은 2015년 경남 지역 최초의 대안학교로 지정됐다. 자연과 교감하는 다채로운 경험을 누리고 마을 공동체 속에서 성장하며 자신의 진로를 찾아가는 대안학교의 장점이 십분 발휘되면서 상주중을 지원하는 학생 수가 크게 늘었다. 학교에서 진행된 다양한 실험은, 학교 담장을 넘어 학부모까지 이어졌다. 의기투합해 협동조합을 만든 학부모들은 마을에서 텃밭을 가꾸고 우리 밀 빵집을 열었다. 방과 후 돌봄 공간을 만들었고, 아이들에게 생태농업을 가르쳤다. 사업이 성과를 보이자 일은 점점 더 커졌다. 지역 단위 협동조합 차원을 넘어 소비 대신 생태, 경쟁 대신 연대, 개인 대신 느슨한 공동체를 지향하는 평생교육을 실현하는 ‘삶전환연구소’를 출범시키기에 이르렀던 것. 은모래마을책방은 삶전환연구소에서 운영하는 사업장이다. 은모래마을책방을 지키고 있는 책방 지기는 전직 한겨레신문 기자 김소민 씨다. 그는 이종수 동고동락협동조합 이사장 인터뷰를 진행하러 남해에 내려왔다가 협동조합이 꾸고 있는 ‘느슨한 공동체’의 꿈에 공감했다. 도시에서 고민했던 ‘관계’ 문제의 해답을 얻은 것 같다고 했다. 이런 공감은 전직(轉職)으로 이어졌다. 단칼에 도시 생활을 정리하고 남해로 내려온 그는, 반려견 ‘몽덕이’와 함께 책방을 지킨다. 그는 자신의 남해 생활을 시사주간지 ‘한겨레21’에 연재하고 있다. 연재물의 제목은 ‘안 망할지도 몰라, 남해 동네 책방’. 탄력 있는 문장 속에서 책방을 지키며 좌충우돌하고 있는 일상이 들여다보인다. # 남해를 여행하는 방법 은모래마을책방은 책을 사기도 하고, 읽기도 하는 곳이다. 책방에는 다양한 방식으로 책을 진열해 놓았다. 동네 주민들이 자신이 좋아하는 책을 가져다 놓고 방문객 누구나 꺼내 볼 수 있도록 해둔 ‘마을주민 공유책방’이 있고, 상주중 교장이 직접 골라주는 ‘이달의 책’ 코너도 있다. 상주초 학생의 공유 책장에는 ‘종의 기원’과 ‘총·균·쇠’가 있다. 남해에서는, 초등학생이 이런 책을 읽는다.지족마을 골목과 은모래비치 두 곳의 서점에 대해서만 얘기했지만, 남해에 작은 책방은 훨씬 더 많다. 지난 3월에 북변리에 문을 연 책방 ‘흙기와’는 주택가 한가운데 고쳐 지은 한옥 건물 책방이다. ㄱ자 형태의 칸막이 없는 내부 공간은 단정하고 간결한 느낌이다. 이색적이었던 건 책 표지가 잘 보이도록 15도쯤 사선으로 기울여 짠 책꽂이. 책방 주인이 직접 짰다는 책꽂이만 봐도 책에 대한 애정이 물씬 느껴진다. 밝은달빛책방 맞은편에는 지난 2018년 문을 연 남해 책방의 터줏대감 격인 ‘아마도책방’이 있다. 아마도책방이 최근 송정리 솔바람해수욕장 해변 울창한 송림 한가운데다 문 연 ‘지점’ 격인 책방 ‘남쪽계절’의 분위기도 근사하다. 아마도책방과 마찬가지로 책과 함께 엽서와 아기자기한 소품, 티셔츠, 특산물 등을 판다. 책방은 아니지만 덧붙여 추천할 만한 곳이, 미조 남항에 있는 ‘스페이스 미조’다. 수명을 다한 거대한 부두의 냉동창고를 재생사업을 통해 복합문화공간으로 재탄생시킨 곳이다. 코로나19가 한창이던 2022년 3월 문을 열었다. 4층 규모 공간의 중심은 냉동창고 시절의 냉각용 열교환기. 냉동창고 시절의 산업 유산을 그대로 둬서 설치미술 작품처럼 활용했다. 얼음 수조는 공연장으로 재구성했으며 공간마다 전시장과 편집매장, 카페, 레스토랑 등을 넣었다. 카페와 레스토랑에서는 남해 지역 특산물인 유자, 참다래, 시금치, 멸치 등을 활용한 음료와 음식, 디저트 메뉴 등을 내놓고 있다. 남해 여행에서 서점이나 책방, 혹은 재생의 공간을 권하는 건 남해가 이런 곳을 여행하기 딱 좋아서다. 먼저 남해에 이런 곳들이 많다. 책방도 많고, 소품 상점도 많고, 아기자기한 문화 발신을 꿈꾸는 외지인들이 자발적으로 차린 공간이 많다. 하필 남해를 택한 이유를 묻는 질문에 ‘고요해서’라는 답이 돌아왔다. 물리적인 소리뿐만 아니라 공간이 품고 있는 차분한 분위기를 뜻하는 것이리라. 게다가 남해에는 남해 금산과 보리암으로 대표되는 압도적인 자연경관이 있다. 이걸 보고 나면, 다른 풍경은 그다지 욕심이 나지 않을 정도다. 금산의 보리암을 봤다면 ‘관광명소를 놓치지 말아야 한다’는 식의 의무감에서 쉽게 해방될 수 있어서 잔잔한 공간을 돌아다닐 여유가 생긴다는 얘기다. ■ 바다를 끼고 있는 복합문화공간남해 창선면에는 ‘브라운핸즈 라키비움 남해’가 있다. LP 박물관 겸 갤러리, 카페, 베이커리가 있는 복합문화공간이자 바다가 보이는 휴식처다. 라키비움(Larchiveum)이란 도서관(Library),기록관(Archives),박물관(Museum)을 합친 말로 이들 공간의 기능을 모두 가진 복합 문화예술 공간을 일컫는다.- 박경일 전임 기자
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![강원도서 만난 북유럽… 바람 그리고 나, 둘만의 세상[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202410/2024103101032812048001_s.jpg?v=20241213173218)
강원도서 만난 북유럽… 바람 그리고 나, 둘만의 세상[박경일기자의 여행] 정선·태백=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 자작나무숲의 논쟁적 이야기 자작나무숲은 다르다. 다른 숲이 따스하고 푸근한 느낌이라면, 자작나무숲에서 느껴지는 건 차고 맑은 박하의 기운이다. 빛나는 순백의 자작나무 수피(樹皮)는 이국의 정서를 환기한다. 자작나무 숲속으로 난 오솔길에 들어서면 금방이라도 북유럽 동화 속의 ‘숲의 정령’이라도 튀어나올 것 같다. 가장 이름난 자작나무숲은 강원 인제 원대리에 있다. 지역 이름을 따서 ‘원대리 자작나무숲’이다. 산림청 인제국유림관리소가 1989년부터 1996년까지 138㏊ 규모로 조성한 숲이다. 자작나무는 우리나라에 자생하는 나무가 아니다. 자작나무는 추운 지방에서 잘 자란다. 자생 남방한계선이 위도 45도. 백두산보다 훨씬 더 북쪽이다. 이걸 다시 말하면 우리나라 모든 자작나무가 ‘인위적으로 심어 기른 나무’란 뜻이다. 자작나무는 사실 조림(造林)을 위한 수종으로 적합하지 않다. 빨리 자라지도, 굵게 자라지도 않아 경제성이 없기 때문이다. 자작나무숲의 가장 강력한 미덕은 ‘이국적인 미감(美感)’이다. 오로지 이 미감 때문에 자작나무를 심는다. 사실 조림의 목적을 경제성이라고 보면, 경제적 이익을 꼭 나무가 ‘목재가 되는 것’만으로 한정할 수는 없다. 나무를 보러온 관광객이 돈을 떨구고 간다면, 그 숲은 경제성이 있는 게 되니까. 원대리 자작나무숲도 필시 그런 데서 착안해 만든 숲일 터다.수종은 다양해졌고, 관광객은 볼거리가 생겼고, 나무는 경제적 효능을 다하고…. 여기까지 보면 자작나무를 심어 기르는 게 ‘다 좋은 일’이 된 듯하지만, 이것으로 끝난 건 아니다. 자작나무는 뜻밖에 수명이 짧다. 사람보다 더 짧게 산다. 100살을 넘기는 자작나무가 드물다. 평균 수령은 60∼70년쯤. 자생지가 아닌 곳에서는 토질이나 기후에 따라 40∼50년밖에 못 산다는 주장도 있다.그렇다면 원대리 자작나무숲은 이제 수명을 다해 가고 있는 중인 셈이다. 조림을 시작한 1989년에 3∼4년생 묘목을 심었으니, 이곳의 자작나무는 이제 ‘끝’을 바라보는 나이다. 산림청과 지방자치단체가 인근에 자작나무를 새로 심어 ‘후계림’ 조성에 나선 이유다. 전국적인 명성을 누리는 자작나무숲을 사라지도록 둘 수 없다는 사정은 십분 이해되지만, 후계림을 조성하면서 기왕에 자라던 울창한 소나무와 아름드리 참나무 자연림을 밀어낸 게 논란이 됐다. 자작나무 후계림 조성은 황폐한 산에다 나무를 심는 것만으로도 당위성이 인정됐던 자작나무 첫 조림 때와는 경우가 다르다. 과연 원대리의 자작나무숲은 앞으로도 후계림으로 이어가며 존재해야 하는 것일까. 아니면 자연림의 숲이 품은 고유의 생태계를 더 소중하게 여겨야 하는 것일까. 경제적 효과 계측을 넘어서는 논쟁적인 얘기다. # 자작나무숲을 꺼내놓은 이유 꺼내놓지 않고 꼭꼭 숨겨둔 곳이 있다. 사람이 없어서 더 아름답다 생각했던 숲, 강원 정선 백운산 중턱의 자작나무숲이다. 그 숲 얘기를 하지 않았던 건 이름이 나서 사람들이 몰려들면, 자작나무숲의 고요한 정취를 한순간에 잃을까 걱정스러웠기 때문이었다. 생각을 바꾼 건 자작나무의 ‘생각보다 짧은’ 수명을 알고 나서다.백운산 자작나무숲도 원대리 자작나무숲과 마찬가지로 ‘숲을 누릴 수 있는 시간’이 그리 길지 않다. 백운산의 자작나무숲은 1992년에 조성됐다. 원대리 자작나무보다는 젊지만, 이곳의 자작나무도 시간이 그리 오래 남아 있는 건 아니다. 그사이에 더 많이 찾고, 더 마음껏 즐기도록 하는 게 나은 선택이리라 믿는다.‘나무 심기’와 ‘숲 누리기’를 투자와 수익으로 치환해보자. 이름난 명소가 되는 바람에 그동안 수많은 관광객들이 찾아들었던 원대리 자작나무숲은 그야말로 ‘남는 장사’였다. ‘심기’의 노고보다 ‘누리기’의 즐거움이 훨씬 더 컸다. 재무제표를 작성한다면 ‘흑자’란 얘기다. 반면 백운산 자작나무숲은 찾는 이 없이 여태 깊고 고요한 숲으로 남아 있다. 심고 가꾸기만 했지 ‘쓰지 않은’ 숲이었다. 적자도 이런 적자가 없다. 이러다가 자작나무가 수명을 다하게 된다면 얼마나 아까울까. 조림으로 가꾼 숲의 가장 큰 보람은 그 숲을 ‘잘 누리는 것’에 있는 게 아닐까. 백운산의 자작나무숲을 두고 ‘숨겨뒀다’거나 ‘공개한다’고 하는 건 사실 좀 멋쩍은 얘기다. 자작나무숲은 아무도 몰랐던 곳도 아니었고, 누가 가지 못하게 막아놓은 곳도 아니었다. 심지어 이 숲은 하이원리조트가 조성한 트레킹 코스 ‘하늘길’ 구간에도 자랑스럽게 들어가 있다. 하늘길 코스 중에서 마천봉으로 이어지는 ‘무릉도원길’ 노선 주변에 있다. 자작나무숲의 아름다움을 진작 발견한 하이원리조트는 그동안 이 숲을 손꼽히는 명소로 만들고자 따로 트레킹 프로그램까지 진행했다. 별다른 성과가 없었던 건 접근성 문제가 가장 컸다. 자작나무숲까지 가는 길은 등산을 방불케 하는 제법 땀깨나 나는 길이었으니까. 안락한 리조트를 찾은 이들은 오르막을 걷고 싶어 하지 않았다. 그러다 보니 발길이 뜸해졌고 길은 곧 잊혔다. 그 길 너머에 저토록 아름다운 자작나무숲이 있음을 사람들은 몰랐다. 백운산 자작나무숲은 그렇게 그냥 묻혔던 숲이다.백운산 자작나무숲에 가보면 하이원리조트가 얼마나 억울했을지, 짐작되고도 남는다. 이렇게 근사한 숲을 사람들이 알아주지 않았으니…. 백운산 자작나무숲은 감격적이다. 이른 아침, 옅은 안개에 휩싸인 자작나무숲에 아침 볕이 쏟아지던 모습은 진짜로 ‘감동’이었다. 사진으로 그 느낌을 온전히 담고 싶었지만, 어떤 아름다움은 사진에 담기지 않는다. # 자작나무숲 찾아가는 길 백운산 자작나무숲으로 가는 길은 하이원 밸리콘도에서 시작한다. 밸리콘도는 여름, 겨울 성수기를 제외하고는 운영을 중단한다. 문 닫은 리조트 너머에 자작나무숲이 있는 셈이다. 백운산 자작나무숲이 잘 알려지지 않은 또 하나의 이유다. 하이원리조트에는 저마다 다른 입지의 콘도미니엄 세 개가 있다. ‘밸리콘도’와 ‘힐콘도’ ‘마운틴콘도’다. 이름처럼 밸리콘도는 협곡 안쪽에 있고, 힐콘도는 능선 위에 있으며, 마운틴콘도는 가장 높은 자리에 올라앉아 있다. 개방감과 전망은 당연히 ‘마운틴콘도’가 좋다. 규모도 더 크고 부대시설도 다양하다. 이런 이유로 하이원리조트는 연중 마운틴콘도를 운영하지만, 밸리콘도와 힐콘도는 여름, 겨울 성수기를 제외하고는 문을 닫는다.자작나무숲으로 가는 길의 들머리는 밸리콘도 안쪽의 재활용센터와 장비동 사이에 있다. 두 건물 사이에 산으로 오르는 길에 차량 통행을 차단하는 울타리가 내려져 있는데, 그 너머가 자작나무숲으로 가는 트레킹 코스다. 쓰레기차가 수시로 드나들어 어수선한 데다 트레킹 코스를 알리는 안내판이 작아서 눈에 잘 띄지 않는다. 차단 울타리 너머 초입 구간은 가파른 시멘트 포장도로다. 시작은 ‘대실망’이다. 하지만 경사를 다 올라서면 풍경이 완전히 달라진다. 계곡 물을 담아 만든 자그마한 무릉저수지의 고요한 수면이 단풍 물든 숲의 색감을 거울처럼 찍어낸다. 여기서부터 물소리를 들으며 계곡을 따라 오르는 근사한 숲길이 이어진다. 길은 백운산 정상인 마천봉까지 닿는다. 이 길에 붙여진 이름이 ‘무릉도원길’이다. 마천봉까지는 5.2㎞ 남짓. 경사가 가팔라서 숨이 턱턱 막히는 산행 코스다. 산행이 익숙하다 해도 정상까지 가려면 적어도 4시간쯤은 예상해야 하는 쉽잖은 길이다. 다행스럽게도 자작나무숲은 마천봉 정상 한참 못 미친 지점에 있다. 길의 앞부분은 상대적으로 순한 구간인데, 이 길을 2㎞쯤 걷다 보면 ‘무릉도원길’과 ‘하이원 둘레길’이 교차하는 사거리가 나온다. 거기서 ‘자작나무숲’ 표지판을 보고 왼쪽 길로 접어들어 300m쯤 더 가면 자작나무숲이 나타난다. 자작나무숲까지는 보통 걸음으로 편도 1시간 15분쯤 걸린다. 산행은 ‘동네 뒷산’을 다녀오는 정도의 난도(難度)다. 자작나무숲은 1983년쯤 조림한 우람한 낙엽송 군락지 한가운데 있다. 자작나무숲이 하늘을 찌를 듯 자라난 낙엽송으로 포위된 듯한 모습이다. 낙엽송숲의 규모는 자그마치 43㏊(약 13만 평)에 달한다. 자작나무숲은 5㏊(약 1만5000평) 정도지만, 자작나무가 굵고 빽빽해서 숫자로 표시된 면적보다 규모가 훨씬 크게 느껴진다. 그 숲에서는 무엇을 해도 좋다. 가져간 도시락을 꺼내 먹거나, 차를 마시는 것도 좋지만, 그저 그냥 앉아 있기만 해도 좋다. 서두르자. 지금 당장 간다면, 자작나무숲을 온전히 독차지해서 제 것처럼 누릴 수 있다. # 촘촘하게 심어진 자작나무숲의 매력 백운산에서 멀지 않은 함백산 자락에도 감탄이 나올 만한 자작나무숲이 있다. 태백시 황지동의 ‘지지리골’이다. 옛날 사냥꾼들이 이 골짜기에서 멧돼지를 잡아 구들돌처럼 넓적한 돌 위에다 구워 먹었다. 물고기를 잡아 매운탕을 끓여 먹는 걸 ‘천렵’이라 했듯이, 멧돼지를 사냥해 돌판에 구워 먹는 걸 ‘지지리’라고 불렀단다. 이 골짜기에서 지지리를 많이 해먹었다고 해서 지지리골이란 지명이 붙여졌다는 게 주민들의 설명이다. 다른 주장도 있다. 이 깊은 산골에서 살았던 화전민들이 ‘지지리도’ 가난해서 마을 이름이 ‘지지리골’이 됐다는 얘기다. 이것도 영 터무니없는 얘기는 아닌 듯한데, 태백시 공식 입장은 당연히 ‘전자’다.사실 나무의 나이와 조림 면적 등을 비교해보면 지지리골 자작나무숲은, 백운산 자작나무숲에 대면 어림도 없다. 그래도 자작나무 식재 밀도만큼은 지지리골을 따를 데가 없어 보인다. 생육 면에서는 어떨지 모르겠지만, 촘촘하게 심어 기른 자작나무숲은 순백의 색감이 강렬하고 이국적인 맛도 더 하다. 지지리골 자작나무숲의 또 하나 장점은 순한 길을 산책하듯 걸어가서 쉽게 만날 수 있다는 것이다. 등산을 방불케 하는 트레킹 코스 너머에 있는 백운산 자작나무숲이 체력적으로 버겁다면, 지지리골은 훌륭한 대안이 된다. 지지리골에 조림한 자작나무숲을 ‘지지리골 도시숲’이라 부른다. ‘도시숲’이란 도시나 마을을 비롯해 인간이 거주하는 지역에 의해 영향을 받는 공간 안에서 자라는 숲을 부르는 이름이다. 행정적으로는 2만 명 이상 거주하는 지역 내에 조성된 숲으로 주민들의 몸과 마음의 건강을 위해 관리하고 조성된 숲을 일컫는다. 도시숲에는 경관과 공간 제공 외에도 생태적 역할이나 기온과 습도 조절, 홍수 예방 등의 다양한 역할이 있다. 지지리골의 자작나무숲은 전적으로 ‘환경 복원’ 차원에서 조성된 것이다. 폐탄광인 함태 광산이 있던 자리에다 자작나무를 심었다. 탄광으로 훼손된 생태를 복원하고, 사람을 불러들이려는 의도였다. 폐광산의 갱도에서는 오염된 침출수가 아직도 흘러나오는 상황. 순백으로 빛나는 자작나무숲으로 건너가는 나무다리 아래로, 녹물 같은 붉은색 침출수가 흐르는 모습이 극명하게 대비된다. 한편으로 꺼림직할 수도 있겠지만, 더 많은 이들이 그곳을 찾는 것이 환경 복원 노력을 지지하는 일이 될 수 있다는 생각이다. # 어떤 숲길이든 좋은 계절, 가을 지지리골 자작나무숲에는 포토존과 조형물 등 다양한 시설을 배치하고 공원처럼 꾸며 놓았다. 도시숲 조성의 테마는 ‘연탄의 고장, 태백’. 숲의 들머리에 탄광 시절 운행하던 광차를 전시해놓고, 조악하긴 하지만 영국의 탄광촌 출신 발레리노 얘기를 그린 영화 ‘빌리 엘리어트’의 주인공을 모티브로 만든 조형물 탄광촌 소년상을 설치하기도 했다. 눈길을 끌었던 건 자작나무 숲속에 설치해놓은 일주문 등의 포토존. SNS의 홍보 효과를 염두에 둔 것이리라. 이런 노력 덕인지 지지리골 자작나무숲은, 이른바 ‘사진발’ 잘 받는다는 소문이 나면서 ‘인스타 사진 명소’로 떠오르고 있는 중이다. 지지리골 자작나무숲은 폐광 지역을 걷는 길 ‘운탄고도 1330길’ 중 태백을 지나는 6길의 하이라이트 구간이기도 하다. 운탄고도 6길은 자그마치 16.8㎞에 달하는 장거리 구간. 자작나무숲이 목적이라면 이 길을 다 걸을 이유가 없다. 태백 황지동 쪽에서 걸어 들어가면 편안한 길을 따라 1시간 안쪽에 닿을 수 있으니까. 들머리는 황지동의 ‘하이원태백어린이집’. 여기서 출발해서 임도를 따라 3㎞쯤 걸어 들어가야 하는데, 길이 순해서 산책하듯 편하게 걸을 수 있다. 자작나무숲은 가파른 경사면을 중심으로 조성해 놓았는데, 좁은 숲 사이에다 야자 매트를 깔아놓은 산책로를 놓았다. 산책로를 걸으면 흰색의 터널을 걷는 느낌이다. 나무의 크기도, 굵기도 좀 모자란 듯하지만 촘촘한 간격의 자작나무는 이국적인 정서를 강력하게 환기한다. 자작나무숲 얘기를 주로 했지만, 하이원리조트 주변에는 근사한 숲길이 곳곳에 있다. 곤돌라 ‘스카이1340’을 타고 슬로프 정상 마운틴탑(1340m)까지 단숨에 올라선 뒤에 내리막 구간을 따라 산중 연못인 도롱이연못을 거쳐 마운틴콘도로 내려오는 ‘고원숲길’ 코스를 추천한다. 고갯길 만항재에서 시작해 새비재로 이어지는 ‘운탄고도 1330길’ 중 5길 구간도 훌륭하다. 이 길은 완주하긴 어렵고 내키는 만큼 걷다가 되돌아 나오기를 권한다. ■ 마을이 호텔이 되다백운산 자작나무숲이 있는 정선군 고한읍에는 ‘마을호텔 18번가’가 있다. 고한18리의 주민들이 힘을 합쳐 골목 상점을 마치 하나의 호텔처럼 운영하고 있는 곳이다. 민박집은 호텔 객실이고, 식당은 호텔 레스토랑, 마을회관은 호텔의 컨벤션 공간처럼 활용된다. 아기자기하게 단장해놓은 골목도 인상적이다. 자작나무숲 여행에 맞춤한 숙소다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-31 09:02
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![‘노잼도시’의 경쟁력[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024102501032912048001_300.jpg?v=20241213173218)
‘노잼도시’의 경쟁력[박경일 기자의 인생풍경] 일본만큼 순위 매기기 좋아하는 나라가 또 있을까 싶습니다. 일본의 순위 매기기는 특히 관광분야에서 두드러집니다. 일본에 가보면 3대 야경이나 10대 온천이니, 100대 폭포니 하는 것들이 수없이 많습니다. 심지어 달 보기 좋은 장소 100곳을 선정한 ‘100대 일본 명월(明月)’이나 사랑을 고백하기 좋은 곳을 가려 뽑은 ‘연인의 성지 132’까지 있을 정도니까요.일본 민간조사회사인 브랜드종합연구소가 최근 ‘일본 지자체 매력도 랭킹’을 발표했습니다. 전국 47개 도도부현의 관광 매력도를 평가해 한 줄로 세운 순위입니다. 지난 2009년 시작해서 올해로 16회째인 조사는 인터넷을 통한 설문 방식으로 진행되는데, 올해 3만5000명의 유효 응답을 받았다니, 제법 대단위 조사입니다.매력도 랭킹 1위는 홋카이도. 16년째 한 번도 1위를 놓치지 않았답니다. 2위는 교토, 3위는 오키나와, 4위는 도쿄 순입니다. 우등생보다 호기심을 끄는 건 ‘열등생’입니다. 해마다 꼴찌를 놓고 다투는 곳이 이바라키(茨城)현과 사이타마(埼玉)현, 그리고 사가(佐賀)현입니다. 올해의 꼴찌, 그러니까 47위는 사가현이 차지했습니다. 국제공항이 있고, 한국 직항 항공편까지 운항하고 있는 곳이어서 한국인에게도 친숙한 곳입니다만, 내국인들로부터는 ‘영 매력 없는 곳’으로 단단히 찍힌 모양입니다.지자체 매력도 순위를 조사하지 않지만, 우리에게도 ‘관광 매력도 꼴찌 도시’를 부르는 이름이 있습니다. 다름 아닌 ‘노잼(NO재미)도시’입니다. 보통 노잼도시로 대전과 청주, 세종시 등이 꼽힙니다. 여기다가 울산이나 광주가 간혹 이름을 얹습니다. 노잼도시가 된 데는 여러 이유가 있습니다. 경관 명소나 역사적 공간이 없어서 그렇기도 하고, 교통요지란 입지 탓에 문화적 개성이 희석된 곳들도 있습니다. 관광수입에 기대지 않아도 될 만큼의 경제적 기반을 갖추고 있어 관광에 관심이 없는 경우도 있지요.노잼도시로 거론되는 지자체의 고심이 이만저만이 아닙니다. 도시 이미지가 ‘노잼’으로 굳어지면 당장 관광객 감소와 청년 인구 유출 등으로 인한 도시경쟁력 추락이 뒤따를 것이란 염려 때문입니다. 선거 때마다 축제를 개최하거나 쇼핑센터를 유치하거나, 이색 거리를 조성하겠다는 식의 ‘노잼도시 극복 공약’이 단골로 나오는 이유입니다. 노잼은 단순히 ‘공간’의 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇다면 도시를 재미있게 만드는 건 무엇일까요. 노잼도시는 다른 도시보다 훨씬 더 절박하게 이걸 고민하고 있습니다. 노잼도시란 부정적 타이틀이 역설적으로 경쟁력의 토대가 되고 있다는 얘기입니다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-25 11:37
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![생거진천… 용이 내려앉은 풍요의 호수를 바라보다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024101701032412000001_300.jpg?v=20241213173218)
생거진천… 용이 내려앉은 풍요의 호수를 바라보다[박경일기자의 여행] 진천 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 운치 있는 호반 길이 진천에 있다 ‘생거진천(生居鎭川), 사거용인(死居龍仁)’. 충북 진천을 말할 때 들먹여지곤 하는 말이다. ‘살아서는 진천이요, 죽어서는 용인’이란 뜻이다. 왜 하필 진천이고 용인일까. 전해지는 몇 개의 이야기가 있다. 먼저 ‘추천석’이란 이름을 쓰는 동명이인 얘기부터. ‘용인 사는 추천석’을 데려와야 하는 저승사자가, 그만 ‘진천 사는 추천석’을 끌고 오면서 소동이 벌어진다. 잘못 데려온 진천 사는 추천석을 되돌려보내긴 했는데, 문제는 장사를 지내 육신이 사라지고 없어졌다는 것. 갈 곳 없어진 추천석은 관아를 찾아가 ‘나는 어디서 살아야 하나’를 묻는다. 이때 내린 사또의 판결이 ‘살아서는 진천에, 죽어서는 용인으로’ 가라고 했다던가. 다른 버전 이야기도 있다. 이번에는 진천 사는 ‘허생원의 딸’이 주인공이다. 용인으로 시집간 허생원의 딸에게는 두 아들이 있는데, 큰아들은 진천에서, 작은아들은 용인에서 살았다. 남편이 죽고 허생원 딸이 진천으로 개가하자 두 아들이 서로 어머니를 모시겠다고 다투다 송사를 벌였단다. 어머니의 거처를 놓고 내린 관아의 판결이 ‘살아서는 새아버지가 있는 진천에서 살고, 죽은 뒤에는 용인에 모시도록 하라’는 것이었다. 판결은 싱겁다. 무릎을 치게 하는 반전도, 격한 공감도 없다. 사실 주인공이 추천석이든, 허생원 딸이든 무슨 상관일까. 생거진천이 말하고자 하는 바는, 들이 넓고 기름지며 가뭄과 큰물이 들지 않아 농사가 잘돼 ‘살려거든 진천 땅에서 살라’는 뜻일 테니. 정황상 생거진천의 유포자는 진천인 듯하다. 그랬더라도 달라지는 건 없다. 제 땅에 대한 자신감만으로도 높이 평가할 수 있으니까. 덧붙여 사거용인이란 ‘죽어서는 산세가 준수해 사대부들의 유택이 많은 용인 땅에 묻히라’는 이야기다.‘살아서 진천’이란 말에 전적으로 공감할 수 있는 계절이 가을이다. 봄도 못지않지만 진천이 가진 아름다움의 진면목을 보여주는 계절은 단연 가을이다. 진천에서 가을 경관을 감상하는 가장 좋은 방법은 ‘걷는 것’이다. 가을의 한복판을 걷는 길이 진천에 있다. 초평저수지 수변 덱을 따라 이어지는 ‘초롱길’이다. # 출렁다리로 순환코스가 완성되다 초롱길은 걷기 좋은 길이다. ‘걷기 좋다’고 말할 때 의미는 두 가지다. 하나는 진짜 ‘걷기가’ 좋다는 뜻. 몸과 발이 편하다는 얘기다. 다른 하나는 길 주변의 풍경이 아름다워서 걷기 즐겁다는 의미다. 오르막이나 내리막 구간이 아주 없진 않지만, 초롱길은 거의 대부분 구간이 평지와 다름없이 순하다. 부드러운 흙길이라 걷는 내내 발밑을 보지 않고 걸어도 될 만큼 편안하다. 게다가 초평저수지를 끼고 있는 수변 길 주변의 풍경이 빼어나다. 몸도, 눈도 즐거운 길이란 얘기다. 누구를 데려와도 ‘아 좋다’고 감탄할 만한 길이다.초롱길이란 길 이름은 ‘초평저수지’와 ‘농다리’ 이름의 첫 글자를 따서 지었다. 이름처럼 초롱길은 진천의 명소인 초평저수지와 농다리를 잇는다. 초롱길은 농다리에서 시작해 초평저수지 수변 길을 따라간다. 길 끝에는 저수지의 가장 좁은 목을 건너는 93m 길이의 ‘하늘 다리’가 있다. 초롱길을 걷는 이들은 하늘 다리를 ‘반환점처럼’ 썼다. 초롱길을 걷는 이들은 누구나 하늘 다리까지 가서 다리를 건너갔다가 간 길을 되짚어 돌아왔다. 초롱길이 참 좋긴 했는데, 짧기도 한데다 원점회귀도 할 수 없어 아쉬웠다. 그런데 지난 2월 초평저수지에 출렁다리 ‘미르309’가 완공됐다. 저수지 양쪽에 와이어를 이어서 만든 자그마치 309m 길이의 출렁다리다. 다리만 놓았다면 따라붙는 수식어가 ‘국내 최장’이다. 미르309도 타이틀을 하나 가지고 있다. ‘주탑이 없는 출렁다리 중 최장’이다. 가운데 하중을 지탱하는 주탑이 없으니 출렁거림이 심한 편이다. 미르309가 놓이면서 초롱길은 원점회귀의 순환길로 이어졌다. 이쪽과 저쪽에 하늘 다리와 미르309가 놓이면서 초롱길과 미르숲길이 한데 이어져 초평저수지 수변을 한 바퀴 도는 코스가 만들어진 것이다. 출렁다리를 놓고 시류에 편승한 무분별한 지자체의 베끼기식 사업이란 비판도 있지만, 미르309는 경우가 좀 다르다. 다리 자체보다는 ‘원점회귀 도보 코스 완성’이라는 목적이 있었으니까. # 초롱길과 미르숲, 잘 걷는 법 미르309를 놓자 초롱길과 미르숲의 걷기 여행자 유입 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. 한적하던 농다리 일대는 초롱길을 찾는 이들이 폭증하면서 관광객으로 붐빈다. 원점회귀의 순환코스가 만들어졌으니, 사실 굳이 붐비는 곳을 시작지점으로 택할 이유는 없다. 굳이 농다리에서 시작하지 않아도 된다. 걷기 길 어디서 시작하든 제자리로 돌아올 수 있기 때문이다. 걷기 여행의 시작지점으로 추천하는 곳은 ‘진천군 청소년 수련원’이다. 여기서 호안을 따라 걷다가 미르309를 건너서 농다리를 본 뒤, 초롱길을 따라 하늘 다리를 건너 수련원으로 돌아오면 된다. 이 길이 짧아서 아쉽다면 뒤로 더 물러나서 ‘초평호 다목적광장’을 출발지로 삼아도 좋겠다. 널찍한 주차장이 마련돼 있어 걷기를 시작하고 마무리하기에 편하다.다목적광장에서 청소년수련원까지 물을 끼고 걷는, 운치 있는 나무 덱 길이 이어진다. 이 길 위에 명소가 있다. ‘쥐꼬리명당’으로 불리는 외딴 음식점이다. 쥐꼬리명당이란 아마도 풍수지리에서 보이는 ‘서미혈(鼠尾穴)’이란 명당을 말하는 것이리라. 서미혈은 산줄기가 마치 쥐꼬리처럼 길게 이어져 내려온 지형의 명당을 말한다.식당의 특별함은 배를 타고 들어가야만 하는 ‘물 건너편에 있다’는 것이다. 식당에 전화를 걸어서 마중 나오는 작은 모터보트를 타고 들어간다. 배를 타는 자리쯤의 수변길 나무 덱에는 구수한 충청도 사투리로 적은 유머러스한 식당소개와 전화 번호를 적은 현수막이 걸려 있다. “장사를 시작한 지는 을매 안됐슈, 45년 쪼매 넘었네유.(1973년부터 눈물로 버텨 왔어유) 음식은 1시간 정도 걸려유. 여유 많은 양반들은 넘어와유∼. 급한 분들은 꼭 예약 미리 허시고!” 그렇다면 음식 맛은 어떨까. 그 대답도 현수막에 있다. “음식 맛이유? 얼추 드실 만할 거예유. 으찌 그 까다로운 입맛을 다 맞춘대유? 안 그류? 근디 쌀이고 뭐고 찬거리는 앵간해서 손수 농사지은 거구유, 고추장이니 된장이니 각종 장류도 직접 담가 쓰는 거네유.”식당의 주력은 닭볶음탕과 닭백숙. 주인은 ‘얼추 먹을 만하다’고 했지만, 그 수준은 훨씬 넘는다. 이곳의 음식이 아무리 맛있다 한들, 가을날 근사한 호반의 정취에 앞설까. 물가에 지은 정자의 야외 평상에 앉아 먹는 음식이라면 뭐든 맛있지 않을까. 쥐꼬리명당에서는 신발 끈 단단히 묶고 걷기에 나선 일행이 친구들과의 막걸리 몇 순배에 걷기를 작파하고 풍류나 즐기는 모습을 적잖이 목격할 수 있다. # 호수를 내려다보는 근사한 자리 호반을 따라 걸으면서 보는 초평저수지도 좋지만, 뒤로 멀찌감치 물러서서 보는 초평저수지 경관도 훌륭하다. 초평저수지는 충북에서 가장 큰 저수지다. 만수면적이 77만7000여 평(256만8606㎡)에 달한다. 저수량이 1378만t으로 진천군은 물론이고, 청원군 6개 면에 물을 댄다. 저수지 본연의 목적은 홍수예방과 용수공급이지만, 나지막한 구릉성 산지에 둘러싸인 굴곡이 심한 ‘ㄹ’자 형상의 초평호는 산중호수를 닮은 경관 명소다. 관광지로도 톡톡히 이름값을 한다는 얘기다.초평저수지를 보는 전망대가 있다. 저수지 남쪽 두타산(596m)자락에 있는 ‘한반도지형 전망대’다. ‘초평호 붕어마을’로 불리는 초평면 화산리에서 잘 포장된 시멘트 도로를 따라 단숨에 오르면 두타산 칠분 능선쯤에 한반도지형 전망공원을 만나게 된다. 이 공원 한복판에 우주선을 닮은 나선형의 전망대가 있다. 전망대의 높이는 해발 340m쯤 된다. 전망대에 올라서면 저수지 전체의 모습이 한눈에 다 들어온다. 수면 위에 점점이 떠 있는 낚시용 수상 좌대가 마치 남국 휴양지의 근사한 리조트처럼 보인다. 호수가 둘러싼 땅의 지형이 한반도 형상이라는데, 아무리 봐도 동의할 수 없다. ‘무엇과 닮았다’는 게 관광객의 눈길을 끌던 시절의 작명이다. 가장 경관이 좋은 자리에다 세우는 전망대가 전제하는 건 ‘이목 집중’이다. 훌륭한 경관을, 더 높은 곳에서 더 큰 스케일로 감상하기 위한 공간이 전망대다. 탄성을 부르는 경관의 정점인 셈이다. 그런데 한반도지형 전망대는 인기가 별로 없다. ‘주목받지 못하는 전망대’라니 어쩐지 쓸쓸한 느낌이지만, 이런 처지와 상관없이 전망대에서 보는 경관은 훌륭하다. 따로 시간을 내서 찾아가 보기를 추천한다. # 건축으로 만든 종교적 아름다움 진천에는 보탑사가 있다. 천년고찰은 물론 아니고, 전통사찰이라고도 할 수 없는, 이른바 ‘신상(新商)’ 절집이다. 생각해보면 유서 깊은 절집의 종교와 미감을 지탱하는 건 대개 ‘오래된 시간’이다. 사찰이 뿜어내는 아름다움의 구할쯤은 ‘건너온 세월’에서 나온다. 묵은 시간이 건축에 스미고, 간절한 기원이 법당에 쌓여서 만들어진 미감이다. 새로 지은 절집은, 죽었다 깨도 가질 수 없는 것들이다. 그런데 보탑사는 좀 다르다. 근래 지은 절인데 이상하게도 묵직한 종교적 아름다움이 느껴진다. 그 중심에 건축이 있다. 그것도, 그냥 건축이 아니라 ‘마음을 다한’ 건축이다. 사찰의 형태를 두루 갖춘 게 2003년의 일이나 보탑사는 고작 20년 내력의 절집이다. 본래 고려 시대 절터에 보탑사를 짓기 시작한 건 1992년. 절집을 짓는 데 내로라하는 최고의 인력을 투입했다. 신영훈 대목수를 비롯한 한옥의 각 분야 장인들이 보탑사 건축을 위해 모여들었다. 이른바 ‘전설의 인물’들이다. 단청화사 한석성, 도편수 조희환, 소목장 심용식, 와공 윤주동, 석공 김익진, 야철장 최교준, 조각장 이진형…. 이들이 의기투합해 1996년 보탑사의 중심 격인 3층 목탑을 완공했고, 이어 지장전, 영산전, 산신각 등을 차례로 지었다. 이렇게 사찰구성을 마친 게 2003년이다. 보탑사에서 가장 눈부신 게 3층 목탑이다. 경주 황룡사 9층 목탑을 모델 삼아 강원도산 소나무로 지은 3층 목탑은, 이름만 ‘탑’이지 실은 거대한 불전이다. 높이 42.7m로 아파트 14층 높이와 맞먹는다. 놀라운 건 이만한 건물을 만들면서 못을 하나도 사용하지 않았다는 것이다. 짜 맞춘 29개 기둥이 전체 건물을 지탱하고 있다. 회향식 때 1500명이 올라갔으나 견고한 짜맞춤으로 지은 목탑은 끄떡없었다. 3층 목탑 완공 당시 장인들은 ‘1000년’을 장담했단다. 목탑의 1층은 사방불전을 봉안한 대웅전이고, 2층은 한번 돌리는 것만으로 불경 한 권을 읽은 공덕으로 친다는 윤장대를 설치해놓은 법보전이다. 그리고 3층은 미륵삼존불을 봉안한 미륵전이다. 미륵불 위에는 티베트에서 가져온 금판을 붙였다. 목탑을 바깥에서 봐도 탄성이 나온다. 1, 2, 3층이 중첩되는 처마 곡선의 생동감과 화려함이 근사하다. 각 층마다 색과 무늬를 다르게 낸 단청은 또 어떻고…. 보탑사의 다른 법당들도 저마다의 특색을 지니고 있다. 지장전은 지붕 양 끝을 석조건물처럼 마무리해 고구려 장수왕릉을 재현했으며, 귀틀집 형식으로 지은 산신각은 너와 지붕을 얹었다. # 송강 정철이 진천에 있다 송강 정철. 그의 삶은 그야말로 파란만장했다. 생전의 그는 진천과 아무런 인연이 없었다. 한양에서 났고, 담양에서 공부했으며 쉰여덟 나이에 강화도에서 죽었다. 그런데 그의 묘가 진천에 있다. 진천군 문백면 봉죽리 환희산 아래다.죽어서 경기 고양에 묻힌 그를, 72년이 지난 뒤에 다시 꺼내 진천으로 옮긴 건 성리학의 거두 우암 송시열이었다. 정철의 후손으로부터 ‘묘에 물이 찬다’는 하소연을 듣고 송시열은 묘지 이장에 팔을 걷어붙였다. 뭐 그럴 수야 있는 일. 그런데 왜 하필 진천이었을까. 송시열이 정철의 묘를 진천으로 옮긴 건 정치적 행보였다. 우암은 영남계 서원 세력을 견제하기 위해 충북 지역에다 서원 여러 개를 세웠다. 서인의 영수였던 묘소를 진천으로 옮긴 것도 같은 이유였다. 죽은 뒤에도 정철의 묘가 정치적 용도로 쓰였던 셈이다. 진천에는 송강 정철의 묘와 함께 그의 영정과 위패를 봉안한 사당 ‘정송강사(鄭松江祠)’가 있다. 조선 시대를 통틀어 정철만큼 평가가 엇갈리는 인물이 또 있을까. 가사 문학의 대가로 손꼽히지만, 한편으로는 수많은 선비를 죽음으로 내몬 잔혹한 정치가란 평가도 있다. 조선 최대의 정치적 참사로 꼽히는 기축옥사 때 그는 반대파인 동인 세력을 뿌리 뽑으려는 의도로 피바람을 불러일으켰다. 그의 칼날 아래 1000명이 넘는 선비들이 목숨을 잃었다. ‘조선의 3대 사화’ 희생자를 다 합친 것보다 더 많은 숫자였다. 그에 대한 평가가 얼마나 엇갈렸는지를 당시의 기록을 통해 대화체로 구성해본다. 먼저 같은 편인 서인 신흠이 말하는 정철에 대한 평가. “평소 품격이 소탈하고 대범하고 타고난 성품이 맑고 밝았어요. 집에서는 효도하고, 벼슬할 때는 결백했습니다. 한 마디로 ‘옛이야기에서나 나올 법한’ 훌륭한 인물이지요.” 선조실록은 이와는 정반대의 평가를 담고 있다. “성품이 편협하고 말이 망령되고 행동이 경망했습니다. 농담과 해학을 좋아했기 때문에 원망을 자초하기도 했지요.” 학자 기대승은 정철을 ‘청결한 수석(水石)’에 비유했는데, 율곡 이이는 정반대로 ‘강직하지만, 속이 좁아 병통’이란 박한 평가를 내렸다.평가는 발언자의 정치적 입장에 따라 달라지기도 했지만, 같은 사람이 다른 말을 하는 경우도 많았다. 정철에 찬사를 보내며 칭찬했던 이가 어떤 때는 독설을 쏟아부으며 비난했다. 대표적인 게 선조임금이다. 평소 정철을 강직하다며 칭찬해 마지않았던 선조는, 그가 죽자 ‘독기(毒氣)로 사람을 해친 자(者)’라고 형편없이 깎아내렸다. 훗날 선조는 “악독한 정철이 나의 어진 신하를 죽였다”고 힐난했지만, 그 전에 주위 신하들로부터 ‘정철이 술을 너무 많이 마시고 주벽이 심하다’는 얘길 듣곤 ‘이 잔으로 하루 한 잔만 마시라’는 뜻으로 은으로 만든 작은 술잔을 하사한 적도 있다. 신하 사랑이 이토록 애틋할 수 있을까. 과연 정철은 선조의 분부대로 술을 한 잔만 마셨을까. 여담이지만, 정철은 작은 은잔을 망치로 두드려 사발 크기로 늘린 뒤 거기 술을 담아 마셨다고 전한다. 정송강사의 기념관에는 선조가 하사한 은배가 전시돼 있다. 진짜는 종가에서 소장하고 있고, 진열해놓은 넓적한 은배는 가품(假品)이라는데, 그게 두드려 크기를 늘린 건지, 본래 잔이 그만했는지는 알 수 없다.■ 경건함으로 가득한 배티성지충북 진천에는 우리나라 대표적인 천주교 성지인 ‘배티성지’가 있다. 배티성지는 천주교 박해기에 형성된 신앙공동체로 출발한 공간. 조선인으로는 김대건 신부에 이은 두 번째 천주교 사제인 최양업 신부의 사목활동 거점이었기도 했다. 성지에는 최양업 신부 선종 150주년 기념성당을 비롯해 한국교회 박해사와 최양업 신부의 생애를 두루 살펴볼 수 있는 박물관 등이 있다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-17 09:12
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![비경 품은 월악산 전망대… 발 아래 ‘악어떼’에 아찔[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024101001032412048001_300.jpg?v=20241213173218)
비경 품은 월악산 전망대… 발 아래 ‘악어떼’에 아찔[박경일기자의 여행] 충주 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 땅을 고르고 나서 그 땅의 주인을 찾다 아래로는 충주호를 내려다보고, 위로는 월악산 영봉이 올려다보이는 근사한 자리에 집이 있다. 그 집에 걸어놓은 이름이 직관적이다. ‘호수가 아름다운 전망대’.인적 드문 호숫가 오솔길 끝에 호젓하게 걸려 있는 그 이름을 찾아 들어간다. 충주 동량면사무소에서 길 이름 ‘지등로’를 따라 충주호를 끼고 깊숙이 들어가면, 호수를 끼고 있는 언덕 위에 그 집이 있다. 20여 년 전쯤 나름 잘되던 도시에서의 사업을 던져버린 뒤, 전 재산을 투자해 이곳으로 들어온 김재열(61)·조완숙(59) 부부가 거기 산다. 김 씨는 젊은 시절, 건설업으로 제법 성공한 사업가였다. 일찌감치 시작한 사업은 승승장구했지만, 그는 ‘늘 힘들었다’고 했다. 누구에게나 굽신거려야 했고, 접대를 위해 술을 마셔야 했으며, 바빠서 가족과 소통도 제대로 하지 못했다. 40대로 접어들 무렵, 사업으로 인한 스트레스는 극에 달했다. “아름다운 곳에서 살고 싶었어요. 열 달 정도를 찾아 헤매다가 드디어 찾은 곳이 지금 여기입니다. ‘경치가 좋은 남향 땅’. 이게 조건의 전부였습니다. 경사가 가파르거나 지형이 험해도 괜찮았어요. 도시에서 건축을 업으로 삼았으니 평탄화하거나 길을 내는 것쯤은 일도 아니었지요.”틈만 나면 전국 곳곳으로 경치 좋은 곳을 찾아다닌 지 열 달 만에, 그는 지금의 집 앞마당 자리를 찾고는 털썩 주저앉아 ‘이런 데서 살면 신선이 부럽지 않겠다’고 생각했다고 했다. 땅을 찾고 나서 땅 주인을 수소문했다. 보통 땅을 사려면 ‘팔려고 내놓은 땅’을 보러 다니는 게 보통인데, 김 씨는 땅부터 찾고 나서 그 땅의 주인을 찾았던 셈이다. 어찌어찌 어렵게 찾아낸 땅 주인은 서울 서초동에 살고 있었다. 무조건 그를 찾아갔다. 초인종을 누르고는 땅 주인에게 대뜸 ‘땅을 파시라’고 했다. # 최고의 호수 경관을 얻기까지의 과정 “문을 쾅 닫고 들어가더라고요. ‘별 미친놈을 다 봤다’는 식이었어요. 그 뒤로 다섯 번을 더 찾아갔지요. 여섯 번째 찾아가자 비로소 이야기를 들어주시더군요. 그렇게 그분께 1만4800평의 땅을 샀어요.” 그게 2003년, 그러니까 그의 나이 마흔 살 때의 일이다. 아름다운 집을 지을 땅을 손안에 넣자 그는 마음이 바빴다. 사업체를 서둘러 정리하고 집까지 팔아 전 재산을 들고 그곳으로 들어갔다. 김 씨는 당시의 자신을 되돌아보며 ‘뭔가 씌어도 단단히 씌었다’며 웃었다. 땅만 구하면, 그리고 그 땅에 집을 짓고 산다면, 드디어 행복한 생이 시작될 거라 믿었다는 것이다. 그런데 생각지도 않았던 문제가 발목을 잡았다. 땅이 갖가지 규제에 묶이면서 아무것도 할 수 없게 된 것. 그간 겪은 마음고생은 이루 다 말할 수 없다. 땅을 산 지 15년이 지난 2018년에야 천신만고 끝에 관광농원 허가를 받을 수 있었다. “돌이켜보면 도시생활을 다 정리하고 들어온 게 실수였어요. 도시에 ‘벌이’의 수단을 조금이라도 두고 왔어야 했는데…. 허가 과정이 길어지면서 생각지도 않은 돈이 들어갔어요. 사업하며 모아놓은 적잖은 돈을 ‘쓰면서 살자’고 생각했는데, 계획에 큰 차질이 빚어졌지요.” 김 씨 부부가 생계를 위해 2019년에 언덕 아래 카페와 호수가 잘 보이는 자리에 전망대를 지은 이유다. 그러고서 ‘호수가 아름다운 전망대’란 이름을 달았다. 혼자 두고 보면서 즐기고자 한 경관을, 주변 사람들과 나누게 된 계기가 이렇다. 경위가 뭐 어떻든 무슨 상관일까. 지금 ‘호수가 아름다운 전망대’에서 우리가 기막힌 충주호와 월악산의 경치를 감상할 수 있게 된 건, 한때 아름다운 집을 갖고자 열망했던 ‘눈 밝은’ 한 사람의 덕택인 건 분명하다. # 소박한 액자로 더 아름다워진 경관 ‘호수가 아름다운 전망대’의 카페와 전망대는 투박하기 이를 데 없다. ‘돈 냄새’ 나는 세련된 미감과는 거리가 멀다. 그곳에서는 뭐든지 그렇다. 전부 다 ‘최소한의 것’으로 만들어졌다. 카페도 소박한 목조건물이고, 전망대도 목재로 뚝딱뚝딱 대강 짜 맞춰 만들었다. 그런데도 그게 초라하게 느껴지지 않는 건 순전히 자연의 아름다움 때문이다. 투박한 공간은, 자연이 더 돋보이게 하는 역할을 톡톡히 한다. 액자가 소박해서 액자 속의 그림이 더 화려하게 느껴진다는 것이다. 지금 그곳은 ‘두 번째로 아름다운 때’를 지나고 있다. 김 씨는 “호수의 경관이 하루도 같은 적이 없이 날마다 다른 아름다움으로 물든다”고 설명했다. ‘그래도 최고로 꼽는 계절이 있을 거 아니냐’며 다그쳐 물었다. 그래서 나온 그의 답이 “호반의 숲에 신록이 피어나는 봄이 가장 좋고, 두 번째가 단풍 물드는 가을”이라는 것이었다. 그렇다면 그곳을 가야 할 때는 딱, 지금이다. 충주호 주변에는 이미 가을이 시작됐다. 가을의 기미만 보이면 가장 먼저 단풍으로 물들어 분분히 이파리를 날리는 벚나무들이 충주호반에 줄지어 늘어서 있다.카페와 전망대는 5곳의 공간으로 구분된다. 먼저 중심이 되는 자그마한 카페. 부부의 아들 이름에서 따서, 따로 ‘수(秀)’란 이름을 걸었다. 여기는 창밖으로 호수를 내다볼 수 있는 아늑한 공간이다. 두 번째는 목조테이블이 놓인 카페 앞 야외공간이다. 이곳에서는 산들바람을 느끼며 개방감 넘치는 호수 풍경을 감상할 수 있다. 가족끼리 앉아서 정담을 나누기에 딱 좋은 자리다. # 앉은 이의 눈높이를 생각한 의자 김 씨 부부는 처음에는 언덕 아래에 집을 지었다가 가장 경관이 좋은 언덕 위로 집을 다시 옮겨 지었는데, 세 번째는 김 씨 부부가 정착 초기에 지은 집 자리를 꾸민 실내공간이다. 네 번째는 카페를 끼고 있는 계단을 딛고 20m쯤 올라가면 만나는 목조로 덱처럼 꾸민 전망대다. 180도로 호수를 전망할 수 있는 자리인데 여기다 소박한 테이블을 만들어두고 커피를 마실 수 있도록 해놓았다. ‘사랑하는 연인을 위한 자리’라고 할 수 있겠다. 전망대에서 비탈진 도로 120m쯤을 걸어 올라가면 김 씨 부부가 거주하는 집이 있다. ‘제2 전망대’라 이름 붙인 집 뒤편 언덕이 다섯 번째 자리다. 여기야말로 ‘최고의 자리’라 할 수 있다. 호수의 경관은 물론이고 호수를 굽어보는 월악산 영봉의 모습까지 한눈에 다 들어온다. 특히 돋보이는 건 앉는 이의 눈높이에 맞춰 의자를 만들고 배치한 감각이다. 언덕 위에다 만들어 놓은 의자에 앉으면, 시선이 낮아지면서 언덕의 구릉이 집을 가려 시야 가득 자연경관이 밀려 들어온다. 언덕 위에 이 의자를 무심하게 가져다 놓은 듯 배치해뒀다.호수가 아름다운 전망대는 면 소재지에서도 호반길을 따라 한참을 들어가야 하는 후미진 자리에 있지만, 찾아오는 이들이 적지 않다. 날씨 좋은 봄·가을의 주말이나 연휴 때는 간혹 빈자리가 없는 때도 있다. 오지라 할 수 있는 이곳까지 손님을 몰고 오는 건 전적으로 SNS의 힘이다. 손님 대부분이 SNS의 사진에 이끌려 찾아오는 젊은 연인들이다. 이들은 주말이나 휴일에 집중된다. 주말과 비교하면, 평일은 거짓말처럼 한적하다. 호수가 경관이 중심이 되는 공간은 호젓할수록, 그래서 평화로울수록 훨씬 더 매력적인 법. 이곳을 꼭 평일에 찾아가길 권하는 이유다. # 파노라마 풍경이 펼쳐지는 자리 풍경에 관해 ‘발견의 시대는 끝났다’고들 한다. SNS가 꼭꼭 숨어 있던 명소까지 죄다 속속들이 찾아내서 그렇다. 더 이상 새로운 곳이 없는 세상이라지만, 그래도 드물게 아직 덜 알려진 빼어난 명소도 있다. ‘호수가 아름다운 전망대’에서 멀지 않은 충주 동량면의 ‘고봉’이 바로 그런 곳이다. 높은(高) 봉우리(峰)란 이름처럼 해발고도는 459m에 달하는데, 표고 차는 동네 뒷산에도 못 미칠 정도다. 차가 닿는 고갯마루에 차를 세우면 걸어서 딱 10분쯤, 아무리 걸음이 느려도 15분이면 정상에 닿는다. 고봉 정상에 올라서면 믿기지 않는 규모의 장쾌한 경관이 펼쳐진다. 호수를 끼고 있는 시야각 270도는 족히 넘는 장대한 ‘파노라마 뷰’가 눈앞으로 와락 다가온다. 정면에는 월악산 영봉이 구름에 휩싸여 있고, 그 주변으로 월악이 거느린 산 능선이 병풍처럼 펼쳐진다. 왼쪽과 오른쪽으로 고개를 돌릴 때마다 펼쳐지는 충주호안의 주변 경관은 마치 노르웨이 어디쯤의 피오르 해안을 빼닮았다. 형태도 그렇고, 규모도 그렇다. 숲길에서 빠져나와 정상에 서면 저절로 ‘와’하는 찬탄이 터질 수밖에 없는 풍경이다. 10분 남짓의 걸음으로 이런 풍경을 볼 수 있다는 게 믿기지 않을 정도다.찾아가는 길은 어렵지 않다. ‘호수가 아름다운 전망대’에서 호안(湖岸) 도로를 타고 포탄리를 지나서 서운리에 닿으면 길이 두 갈래로 갈라진다. 갈림길 부근에 ‘서운리 순환임도’란 안내판 지도가 세워져 있다. 두 갈래 길 중에서 왼쪽 길을 따라 오르막 고갯길을 올라가면 고갯마루에 ‘수리재’란 돌비석이 세워져 있다. 거기 차를 세워두고, 오른쪽으로 등반 안내 리본을 따라 오르면 이내 고봉 정상이다. 차량용 내비게이터를 이용해 찾아가려면 수리재 정상 주소 ‘충주시 동량면 지동리 산 71-2’를 입력하면 된다. 유의할 점은 임도의 노폭이 좁아 차량 교행이 쉽지 않고, 수리재 정상 주차공간도 두어 대가 고작이라는 것. 임도에는 차량통행이 거의 없긴 하지만, 차를 여기까지 가져가겠다면 주중이거나, 한산한 시간대를 택하는 게 안전하겠다.# 누가 악어를 처음 찾아 냈을까 이런 건 아주 드문 경우다. ‘거기 올라가서 보이는 모습’이 산의 이름이 된 경우 말이다. 충주에는 ‘악어봉’이 있다. ‘악어산’이라고도 불린다. 산의 형태가 악어를 닮았다거나 그런 건 아니다. 산에 호수가 내려다보이는 자리(산 정상은 아니다)가 있는데, 거기서 내려다본 충주호에 잠긴 산 능선이 마치 악어떼가 머리를 내민 것 같다고 해서 붙여진 이름이다. 스스로의 형상을 이름으로 삼은 경우는 봤어도, 거기 올라가서 본 바깥 모습이 산 이름이 된 경우는 들어 본 적이 없다. 산에 올라가서 보면, 호수로 흘러내린 산자락이 누가 봐도 진짜 악어떼처럼 보인다. 악어봉이란 기이한 지명을 만든 건, 이런 모습을 본 많은 이들의 ‘공감’이란 얘기다.그렇다면 이곳을 처음 발견한 이는 누구일까. 사실 악어봉은 조망이 아니라면 전혀 갈 일이 없는 곳이다. 사람들이 지나는 길도 아니고, 등산로도 아니다. 그렇다면 누군가 순전히 ‘조망’만을 위해 일부러 찾아낸 곳이란 얘기다.수소문 끝에 충주에서 악어봉을 처음 발견한 이를 찾아냈다. 충주시 성서동에서 사진관 ‘이광주 스튜디오’를 운영하는 사진가 이광주(62) 씨다. 그는 처음 카메라를 잡은 열여섯 살 때부터 지금까지 평생을 ‘사진에 미쳐’ 살았다. 그의 ‘사진찍기 무용담’을 한 번이라도 들어봤다면 ‘미쳤다’는 다소 무례하게 느껴지는 표현을 쓸 수밖에 없음을 이해하게 된다. 지금도 좋은 일출 사진 한 장 찍자고 혼자 나무에 기어 올라가서 뚝딱뚝딱 오두막을 짓는 일쯤은 예사. 운해 풍경을 사진에 담겠다는 일념으로 한밤중 홀로 산행도 마다하지 않는데, 그것도 ‘만족할 만한 사진’이 나올 때까지 무한 반복이다. 문 닫고 산과 들로 다니니 사진관 영업은 어떻게 하나 싶은데, 그는 ‘열어 봐야 손님도 없다’며 웃었다.# 악어봉에 길이 놓이기까지 이야기 악어봉은 충주시 살미면 무릉리에 있다. 무릉리란 지명은 ‘능골(陵谷)’에서 유래했다. 계곡에 무장(武將)의 무덤(陵)이 있었다는데, 진주대첩 김시민 장군의 무덤이라는 얘기도 있고, 경상감사를 지낸 김철의 무덤이란 얘기도 있다. 이곳의 무릉이란 ‘무덤’을 뜻하는 말이지만 ‘무릉도원(武陵桃源)’의 그 무릉이라 해도 믿을 만큼 호반의 경치가 빼어나다.충주호 담수로 마을의 절반 이상이 수몰된 무릉리는, 사진가 이 씨에게 아련한 추억이 서린 곳이다. 충주호가 생기기 전, 이 씨는 지금의 호반길을 따라 자전거를 타고 지나다녔다. 그런 장소를 이 씨가 사진에 담지 않을 리 없다. 2003년 가을쯤으로 기억한다. 카메라를 메고 무릉리를 지나던 그는, 수몰된 마을 주변의 지형을 사진에 담고 싶어 가시덤불을 헤치고 산자락 경사면을 타고 올라가 처음 ‘악어떼’의 사진을 찍었다. 이듬해까지 산을 오르내리며 사진 작업을 한 그는, 2006년 사진집을 내면서 물 마시러 온 악어 같은 모습의 능선을 담은 사진을 발표했다. 사진에는 ‘허기진 악어 사냥감을 향해 살금살금’이란 설명을 달았다. 그가 발표한 사진 한 장으로 그가 사진 찍은 장소는 지역 사진가들의 단골 촬영장소가 됐고, 급기야 관광객들까지 찾아들면서 ‘악어봉’이란 이름까지 얻었다. 월악산에 능선을 대고 있는 대미봉 자락의 악어봉은 월악산국립공원에 속한 곳이다. 국립공원은 ‘포괄적 금지’ 지역이다. 허가하지 않은 행위는 ‘모두 금지’가 원칙이다. 탐방로로 지정된 곳 외에는 일체 출입을 금한다. 출입하는 경우에는 과태료를 부과한다. 악어봉은 그동안 관광객들이 알음알음 올라다녔지만, 탐방로로 지정되지 않은 ‘비지정탐방로’여서 공식적으로는 출입이 금지된 곳이었다. 출입 시 자연 훼손 등의 영향이 없는데도 탐방로로 지정되지 않았던 건, 순전히 ‘행정비용의 효율적 집행’ 때문이다. 찾는 이들이 많지 않은 탐방로에 예산이나 관리 인력을 투입할 수는 없는 일 아닌가. # MZ세대들이 어려운 길을 걷다니… 이른바 ‘MZ세대’ 사이에서 악어봉이 ‘핫플’로 떠오르면서 분위기가 바뀌었다. 월악산 국립공원사무소가 서둘러 악어봉 코스를 탐방로로 지정하고, 충주시가 탐방로를 대대적으로 정비했다. 이 과정에 우여곡절이 있었다. 탐방로는 이미 지난해 말쯤 완공했는데 이번에는 탐방객의 도로 무단횡단에 따른 안전 문제가 제기되면서 개방계획이 중단됐던 것. 공사를 함께 했으면 좋으련만, 주먹구구식 사업추진으로 다 만든 시설을 8개월 넘게 이용할 수 없었던 셈이다. 결국 충주시가 육교 공사까지 다 마치고 난 지난달 11일부터 악어봉 탐방로를 공식 개통하고 관광객의 출입을 허가했다.악어봉에 오르려면 들머리의 카페 ‘게으른 악어’를 겨눠서 찾아가면 된다. 카페 앞 주차장에서 육교를 건너면 곧바로 탐방코스로 연결된다. 카페의 작명 센스에 감탄한다. 악어봉에 오르는 게 귀찮은 이들이 노닥거리는 카페의 작명으로 ‘게으른 악어’는 더없이 적절하지 않은가.MZ세대의 인스타 명소라 해서 가벼운 산책 정도로 생각하면 오산이다. 악어봉 전망대까지 거리도 900m로 짧지 않은 데다 줄곧 오르막이라 등산을 방불케 한다. 뜻밖이었다. 어려운 건 피하고, 가볍고 쉬운 것만 좋아한다는 젊은이들이 이 가파르고 지겨운 산을 오른다고? 그러고 보니 악어봉과 겨룰 만한 인스타 명소인 경북 포항의 곤륜산 패러글라이딩활공장에서 본 풍경도 비슷했다. 연인인 듯한 젊은이들이 헉헉거리며 길 끝까지 오른다. 악어봉을 오르는 이들 중에는 구두를 신은 커플도 있다. ‘자기가 좋아하는 일’이라면 등산의 어려움쯤은 상관없는 것처럼 보였다. 이렇게 악어봉에 올라온 젊은 커플들은 장쾌한 경관이 펼쳐지는 전망대에서 한껏 기분을 내며 사진을 찍었다. 이들이 찍은 사진은 다시 SNS에 담길 것이고, 그 사진에 반한 또 다른 젊은 여행자들의 발길이 뒤를 이으리라. 사진 찍는 이들을 보며 든 생각 하나. 이들이 악어봉에서 찍는 사진이, 길거리 즉석 사진처럼 손쉽게 찍는 사진이 아니라 다행이라는 것이었다. 악어봉에 오르는 동안, 두 발로 제법 힘들게 걸어 자연과 마주하고 풍경이 가져다주는 아름다움과 위안을 느꼈을 것이니 말이다. ■ 열 명의 농부가 만든 밥상충주 신니면 용원리에는 채식식당 ‘류근모와 열 명의 농부’가 있다. 유기농으로 재배한 식재료를 써서 만든 채식 음식을 차려 내는 한식 뷔페 식당이다. 매일 점심시간에 스물네댓 가지가 넘는 쌈 채소에다 정성껏 조리한 열다섯 가지 안팎의 음식이 차려진다. 농장 주최 경연대회에서 1등을 한 레시피로 만든 쌈장 샐러드와 콩고기 볶음 등이 독특했다. 유기농 콩으로 만든 전통 두부와 5분도 유기농 쌀로 지은 가마솥 밥도 훌륭했다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-10 09:14
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![장자제 ‘저품질 바가지여행’ 민낯[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024100401032912048001_300.jpg?v=20241213173218)
장자제 ‘저품질 바가지여행’ 민낯[박경일 기자의 인생풍경] 해외여행 패키지상품 중 가격 탄력성이 가장 큰 건 단연 중국 장자제(張家界·장가계) 상품이 아닌가 합니다. 28만9000원짜리부터 200만 원이 넘는 것까지 가격이 ‘고무줄’입니다. 같은 4, 5일 일정의 여행상품 가격이 예닐곱 배가 넘게 차이 나는 건 저가 상품에 덧붙은 과도한 쇼핑과 바가지 옵션 때문입니다.장자제의 저가 패키지가 악명 높은 건 잦은 쇼핑 일정에다 노골적으로 눈치를 주는 가이드, 험악한 분위기 속에 결제를 반 강요하는 업주 탓입니다. 쇼핑 상품의 품질은 엉망입니다. 200만 원에 팔던 라텍스 매트리스를, 사는 사람이 없으면 반의반으로 가격을 내리는 것만 봐도 폭리 수준이 짐작되고 남습니다. 맥을 짚자마자 ‘어디 어디가 허(虛)하다’며 ‘약값 150만 원’을 부르는, 자칭 ‘중국 100대 명의’가 입은 때가 꼬질꼬질한 흰 가운은 또 어떻고요. 관광객 상대 저품질 바가지 쇼핑의 전략과 전술을 겨루는 대회가 있다면 장자제가 단연 1등이지 싶습니다. 중국 지방정부의 행정이 관광객 유치보다 ‘쇼핑 고객 유치’에 더 관심이 있는 게 아닌가 여겨질 정도니까요. 장자제가 ‘노인 대상 여행지’로 자리 잡은 것도, 혹시 노인들이 상대적으로 현혹되기 쉽고 인정에 이끌린 소비에 너그러워서 그런 건 아닐까요. 지난 8월 말까지 한국을 찾은 외국인 관광객은 1067만 명입니다. 그래프는 ‘우상향’. 코로나 전인 2019년과 비교하면 1∼8월 방한객은 93% 수준인데, 8월 한 달만 보면 99%까지 회복했습니다. 그러자 다시 고개를 드는 게 저가 덤핑패키지 상품입니다. 서울시가 중국·베트남발 저가 패키지 여행상품에 고객을 가장한 요원을 투입해 확인한 결과, 4박 5일 일정에 쇼핑센터만 8번을 방문한 경우도 있었고, 가이드가 ‘할당 (쇼핑)목표 달성’을 강요하거나 물건을 사지 않자 쇼핑센터 문을 닫아건 사례도 있었습니다. 40분 만에 관광객 한 명이 물건을 사자 그제야 열어주었다는군요.장자제를 떠올렸던 건 강원 원주 소금산그랜드밸리의 에스컬레이터 운행 개시 소식 때문이었습니다. 장자제를 벤치마킹해 잔도와 출렁다리, 전망대 등을 앞세운 소금산그랜드밸리 조성을 진두지휘한 원창묵 전 원주시장은 당시 “장자제에 있는 것 중에서 여기에 없는 걸 찾아보라”며 자신만만해 했습니다. 다 좋은데, 장자제의 저가 덤핑여행 상품만큼은 배우지 말았으면 합니다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-04 11:38
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![차도 옆에 새로 놓인 ‘소박한 길’… 찬찬히 ‘설악의 가을’로 향하다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202409/2024092601032612000001_300.jpg?v=20241213173218)
차도 옆에 새로 놓인 ‘소박한 길’… 찬찬히 ‘설악의 가을’로 향하다[박경일기자의 여행] 인제·속초=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com내설악의 들머리인 백담사까지 가는 길이 ‘걷기 좋은 길’이 됐다. 설악산 국립공원사무소가 올 초에 차로와 보도 구분이 없어 위험천만했던 길을 분리해 편안하게 걸을 수 있게 만든 것. 덕분에 셔틀버스를 타고 휙 지나쳐야 했던 백담계곡의 비경을 걸으면서 찬찬히 볼 수 있게 됐다. 그 길이 걷기 좋은 또 하나의 이유는 순해서다. 백담사까지도 그렇고, 백담사 넘어 영시암까지도 길이 평탄하다. 그 길을 걸으면서 떠올린 3개의 장면이 있다. 각 장면 등장하는 사람이 있다. 전두환 전 대통령과 김창흡, 그리고 조오현 스님이다. 그 얘기를 썼다. 이제 단풍 시즌이 코앞이다. 꼭 대청봉까지 가지 않아도 단풍 물든 설악산은 탄성을 부른다. 가장 편안하게 설악 단풍을 만나고 올 수 있는, 이 길을 추천한다. # 장면1. 유배 온 前 대통령과 백담사 강원 인제군 용대리에서 내설악 들머리의 절집 백담사(百潭寺)까지 셔틀버스가 다닌다. 버스가 다니는 건 백담계곡을 끼고 이어지는 7㎞ 남짓한 산길이다. 걸으면 꼬박 2시간이 걸리는 이 길을, 버스는 15분 만에 잇는다. 등산객이나 사찰을 찾는 불교 신도의 불편 해소를 위해 버스 운행이 시작됐을 거라 생각하기 쉽지만, 그렇지 않다. 셔틀버스 운행의 계기는 순전히 백담사로 들어갔던 전두환 전 대통령 때문이었다. 벌써 36년 전의 일이다. 전 전 대통령은 이른바 ‘5공(共) 청산’ 요구가 봇물처럼 쏟아지던 1988년 11월 23일, 백담사로 들어가 2년여 동안 자의 반 타의 반 유배 생활을 했다. 공교로운 건 훗날 전 전 대통령이 사망한 날이 백담사로 들어간 지 딱 33년이 되던 2021년 11월 23일이었다는 것이다. 운명이었을까. 백담사로 들어간 날과 죽은 날의 날짜가 같다는 게 상징처럼 읽힌다.백담사는 전 전 대통령 은거를 계기로 일약 전국적 명소로 떠올랐다. 불자들만 간간이 찾아들던 산중 외딴 절집에 관광객은 물론이고, 호기심 가득한 ‘구경꾼’까지 몰려들었다. 방문객은 갈수록 늘었다. 1990년 4월까지는 많아 봐야 하루 500명 내외였던 것이, 5월 이후에는 1000명을 넘었고, ‘윤달에 절집 세 곳을 방문하면 악연(惡緣)이 끊어진다’는 삼사순례(三寺巡禮) 기간이 겹친 그해 9월에는 하루 방문객이 4000명에 달했다. 지역의 새마을봉사회와 노인회, 그리고 각종 관변단체에서 줄지어 대형버스를 타고 왔다. 시중 여행사에서는 유폐 중인 전 전 대통령을 ‘구경’하고 오는 ‘백담사·오세암 1박 2일 사찰기도 코스’ 여행상품까지 팔았으니, 유배 중인 전직 대통령이 ‘관광상품’이 된 셈이었다. # 장면 1-1. 우는 사람을 조심하라고?방문객이 늘어난 사실에 고무되어서 그랬을까. 전 전 대통령은 부처님 진신사리 봉정식 때 마이크를 잡고 즉석 대중연설을 하기도 했다. 기록에 남아 있는 그날 연설의 한 대목. “백일기도를 하면서 자주 번뇌와 망상에 휩싸였어요. ‘죽더라도 몇 사람을 손을 보고 죽어야겠다’는 마음이 꽉 찼는데, 기도한 지 70일쯤 되자 마음속의 불길이 꺼지기 시작했지요. 그제야 마음의 평정을 찾고 잠도 편하게 잘 수 있게 됐어요.” 아무도 용서하지 않았는데도 가해자 스스로 ‘평온함을 찾았다는 고백’이다. 피해자 입장에서는 어처구니없는 일이었다. 백담사를 찾아온 방문객들에게 전 전 대통령이 입버릇처럼 했다는 얘기가 하나 있다. ‘잘 우는 사람을 조심하라’는 것이었다. 전 전 대통령은 “조그만 일에도 잘 우는 사람치고, 배신하지 않는 사람이 없다”며 말끝마다 강조했다고 했다. 과연 누가 그랬을까. 전 전 대통령 앞에서 울었던 사람은 누구였을까. 전 전 대통령이 ‘손보고 싶었던’ 사람은 바로 그가 아니었을까.그 시절, 백담사는 용대리에서 7㎞ 남짓의 좁은 계곡 길을 꼬박 걸어야 닿는 깊은 산중의 오지였다. 간혹 택시가 드나들기도 했지만, 교행이 불가능할 정도로 계곡이 좁아 불편이 이만저만이 아니었다. 전 전 대통령의 유배로 방문객이 크게 늘면서 불편은 더해졌다. 궁리 끝에 백담사는 미니 버스 2대를 사서 용대리∼백담사 구간 운행을 시작했다. 방문객이 폭증하면서 나중에는 이것으로도 턱없이 모자라 인근 사찰에서 빌린 승합차 10여 대를 투입해 연신 방문객을 실어날라야 했다.# 장면 1-2. 모든 건 다 마음에 달렸다 전 전 대통령이 1990년 12월 30일, 은둔 생활을 청산하고 서울 서대문구 연희동의 제집으로 돌아가자마자 백담사는 버스 운행을 중단했다. 어쩌다 한 번 운행할 때는 신도들만 골라 태웠다. 단체 관광객을 실어나르는 때도 간혹 있긴 했지만, 자리가 남아도 등산객은 절대로 태워주지 않았다. 버스비를 낸다고 통사정을 해도 소용없었다. 왜 그렇게 등산객들에게 인색했을까. 짚이는 데가 없는 건 아니다. 그 시절, 등산을 빙자해 숲으로 찾아든 일부 몰지각한 행락객들이 아무 곳에서나 멱을 감고, 천막을 치고, 불을 피워 고기를 굽곤 했으니까.어찌 됐든 버스로 불과 15분 거리를, 무거운 배낭을 지고 딱딱한 콘크리트 길을 두 시간 넘게 걸어야 했던 등산객들은 ‘좋은 마음’일 리 없었다. 고된 산행으로 지쳐 하산하던 등산객은 좌석이 반 이상 비었는데도 못 본 척하고 가버리는 버스의 뒤꽁무니에다 주먹질이나 발길질을 하기도 했다. 태워주지 않는 버스에 대한 야속함 때문에 ‘백담사 가는 길’의 경치가 눈에 들어오지 않았던 시절이었다. 전 전 대통령이 들어오기 전, 그러니까 아예 버스가 없던 시절에는 백담계곡은 느긋하게 걷던 좋은 길이었는데, ‘태워주지 않는 버스’가 다니면서부터 그 길은 ‘화가 치미는 길’이 돼버린 것이었다.이제는 백담마을의 향토기업이 운영하고 있는 셔틀버스를 누구나 돈만 내면 탈 수 있다. 버스로 휭하니 지날 수 있게 되자 이번에는 사람들이 이 길을 일부러 걷는다. 안 태워줄 때는 기를 쓰고 타려 하더니, 막상 태워주니까 버스에서 내려 길을 걷는다. 모든 건 다 ‘마음’에 달렸다. 걸어갈 수밖에 없는 길 위에서는 ‘편히 가고자’ 했던 마음이, 버스로 편하게 갈 수 있게 되자 ‘불편해도 걷겠다’는 마음이 됐다. ‘걸어가야 해서’ 분노했는데, 이제 ‘걸어갈 수 있어서’ 행복해한다. 모든 건 마음이다. 용대리에서 백담사까지 길을 걸으면서 줄곧 그 생각을 했다. # 장면 2. 용대리에서 백담사 가는 길‘백담사 가는 길’이 걷기 좋은 길이 됐다. 설악산 국립공원사무소가 올 초에 백담사 가는 길의 ‘보·차도(步·車道) 분리 공사’를 끝낸 것. 그동안 이 도로는 사람과 차가 함께 썼다. 길을 걸으려면 운행 차량의 위협과 매연을 감수해야만 했다. 그런데 보도와 차도가 분리되면서 위태롭게 걸어야 했던 차도 대신 백담계곡의 운치를 느끼며 보도를 따라 느긋하게 걸을 수 있게 된 것이다. 이제 곧 단풍 물들어 가을 색으로 화려해질 백담계곡 길을 걸어봤다. 용대리에서 백담사까지 7㎞ 구간을 걷는 데는 2시간쯤이 걸리고, 백담사에서 다시 영시암까지 4.4㎞는 1시간 20분쯤 소요된다. 두 구간을 합하면 편도 11.4㎞의 짧지 않은 길이지만, 걷기는 더할 나위 없이 편하다. 용대리에서 백담사 가는 길에 딱 한 곳 짧은 오르막만 빼면, 영시암까지는 거의 평지나 다름없기 때문이다. 영시암을 반환점 삼아서 되돌아서 나올 수도 있고, 체력이 남는다면 오세암까지 붙여 걸을 수도 있겠다.백담사길 걷기의 출발 지점은 용대리 셔틀버스 정류장이다. 정류장을 지나자마자 ‘내가평교’를 건넌다. 차로 다닐 때는 있는지조차 몰랐던 다리다. 다리를 건너니 바위 사이로 매혹적인 옥빛 물색의 연못이 나온다. 백담계곡의 시작을 알리는 명소 ‘금강담(金剛潭)’이다. 그 시절 백담계곡을 일러 ‘곡백담(曲百潭)’이라고도 불렀다. 조선 헌종 때 우의정을 지낸 이지연이 여길 지나다 시 한 수를 남겼다. “가던 길 멈추고 흐르는 물에 묻노니／어찌해서 이렇게 맑고 시원한가／…중략…／위로는 곡백담 있어／나를 끌고 그림 속으로 들어가네.” 자연과 사람이 하나가 되는 물아일체의 경지를 말하는 것일까. 그가 들어갔을 법한 계곡 안쪽은 아쉽게도 탐방금지구역이라 들어설 수 없다. # 장면 2-1. 백담사에서 영시암까지 차도와 구분한 백담사 길 보도는 계곡을 줄곧 왼쪽 어깨 쪽에 두고 이어진다. 바지 걷고 백담계곡 안쪽으로 들어서서 계곡 물을 첨벙거리며 농월대와 두타연, 치마바위, 학암, 거북바위 같은 명승을 구경하고 싶은데, 출입 금지라 방법이 없다. 시야를 가린 숲 너머로 고개를 빼고 기웃거려 보지만, 계곡 안쪽의 경관은 보이는 게 없다. 길이 높아지는데, 계곡은 고개 저 아래로 멀어져 가물가물해지는 때도 있다. 앞서거니 뒤서거니 하며 걷던 스님이 계곡 저 아래 어디쯤엔가 계곡의 거센 물살을 끼고 있던 바위가 있다고 했다. 떨어지지 않으려 물가의 바위를 안고 돌아 내려갔다고 해서 ‘안을 포(抱)’ 자를 쓰는 ‘포전암(抱轉巖)’이 있고, 바위를 등지고 아슬아슬 내려갔다 해서 ‘짐 질 부(負)’ 자를 쓰는 ‘부전암(負轉巖)’이 있다는 설명이다. 그게 어떤 바위인지 한참을 바라보았지만 길에서 계곡이 멀어서 보이지 않는다. 오해가 있을까 싶어 덧붙인다. 보도와 차도 구분 공사로 만든 백담사 가는 길은 그리 운치 있는 길은 아니다. 고즈넉한 오솔길이거나 근사한 나무 덱을 상상하면 실망한다. 그냥 차로에 경계를 놓아 구분한 평범한 ‘보도’일 따름이다. 도저히 보도를 덧대기 어려운 좁은 협곡 딱 한 곳에는 철 다리를 매달아서 보도를 만들었지만, 그것도 뭐 근사한 조형미가 돋보이는 건 아니다. 길 전체가 밋밋하다 싶을 정도로 소박하다. 이 길은 들어갈 때보다 터덜터덜 되돌아 나오는 길이 느낌이 더 좋다. 그 느낌을 정확하게 설명하긴 어렵다. ‘완만한 내리막의 좀 지루한 길’이 주는 매력이라고나 할까. 백담사를 지나면 내설악의 대표적인 계곡인 수렴동이 시작된다. 수렴(水簾)은 ‘물로 만든 발’을 뜻하니 곧 폭포를 말한다. 수렴동을 끼고 영시암까지는 키 큰 소나무와 전나무가 도열한 구불구불 오솔길이다. 오솔길을 걸으면 길 폭이 좁아서 숲이 주위를 온통 에워싸는 듯한 느낌이다. 여기다 솔바람 소리와 계곡 물소리에다 새소리까지 겹쳐지니, 걷는 게 호사처럼 느껴질 정도다. 옛 선비들의 산행기를 보면 영시암 가는 길에 구융소, 황장우, 흑선동, 사미대, 영산담 같은 지명의 명소가 주르륵 나오는데, 분간이 쉽지 않다. 한바탕 수해가 지나가고 나면 계곡의 지형이 송두리째 바뀌기 때문에 그런 걸까. 여기가 거기 같고, 거기가 또 여기 같다. 이내 영시암이다. 담장도 없고, 전각의 배치도 헐겁다. 그냥 길 위에다 지은 듯한 느낌이랄까. 영시암이 편안하게 느껴지는 건 그래서인 듯하다. 설악산을 오르내리는 이들은 거개가 여기서 쉬어간다. 내려오는 이들은 지친 다리를 쉬고, 올라가는 이들은 여기서 체력을 가늠하거나 장비를 점검한다. # 장면 2-2. 더 깊은 산속으로 숨다 백담계곡과 수렴동을 지나 영시암까지 걷다 보면 김창흡과 수시로 만난다. 김창흡은 성리학과 문장으로 이름을 떨친 조선 후기 문신. 아버지가 영의정을 지낸 김수항이고, 설악산 유산기를 남긴 김수증이 큰아버지다. 영의정을 지낸 김창집과 예조판서에 오른 김창협은 형이다. 대를 이어서 영의정을 지낸 집안이니 ‘조선 최고의 명문가’라 부른대도 그리 과장은 아니다. 특이한 건 내로라하는 집안에서 2대에 걸쳐 4명 모두 설악산 기행문을 남겼다는 것이다. 김창흡이 설악에 들어오게 된 건 아버지와 벼슬하던 형이 차례로 당쟁에 휘말려 목숨을 잃은 게 계기였다. 처음 한계령에 거처를 마련했던 그는 백담계곡으로 옮겨 ‘백연정사(百淵精舍)’를 짓고는 10년쯤 살았다. 그러고는 계곡 더 깊이 들어가 ‘벽운정사(碧雲精舍)’를 지었다. 벽운정사가 화재로 불타자 그는 계곡을 한참 더 들어가 수렴동 계곡에다 영시암을 세우고 은거했다. 세상과 등 돌리고 앉은 그는 매번 더 깊은 곳으로 숨었다. 영시(永矢)란 암자 이름은 ‘영원히 맹세한다’는 뜻. 이 절에 은거해 죽을 때까지 세상에 나가지 않겠다는 다짐을 이름으로 건 것이다. 김창흡은 거기 살았다는 것만으로, 설악산에 끼친 영향이 지대하다. 그는 수많은 선비들을 자기가 사는 설악산으로 불러들였다. 그를 보러 오가는 길에 선비들은 비로소 설악의 아름다움과 맞닥뜨릴 수 있었다. 설악을 노래한 수많은 시편에 그의 그림자가 어른거리는 건 그래서다. 김창흡은 또 오세암, 마등령, 금강굴, 와선대 등 설악의 명소를 탐방하고 지은 기행문 ‘설악일기’를 펴내기도 했다. # 장면 3. 자신의 죄를 겨누던 성자 백담사에 전두환만 있는 건 아니다. 백담사에는 조오현 스님이 있었다. 스님은 6년 전쯤 입적했으니 시제는 과거형이다. 청빈을 실천하고 가난한 이들을 위해 헌신한 그는 생전에 맑은 눈으로 시를 썼다. 백담사에 가면 떠올려지는 그의 시가 있다. 교과서에도 실린 시 ‘아득한 성자’다. 스님은 이 시로 정지용문학상을 받았다. “하루라는 오늘／오늘이라는 이 하루에／뜨는 해도 다 보고／지는 해도 다 보았다고／더 이상 볼 것이 없다고／알 까고 죽은 하루살이 떼／죽을 때가 되었는데도／나는 살아있지만／그 어느 날 그 하루도 산 것 같지 않고 보면／천 년을 산다고 해도／성자는 아득한 하루살이 떼.” 스스로 ‘어느 날 그 하루도 산 것 같지 않다’고 했지만, 생전에 그가 드리운 그늘은 넓고도 깊었다. 그가 거둔 품 안에서 지치고 소외된 이들이 위안을 얻었다. 내 것을 가지지 않고 후하게 모두 다 베풀고 갔다. 그걸 과시하기는커녕 알리지도 않았다. 문학과 불교를 이은 만해마을도 그의 설계에서 시작됐고, 용대리와 백담사 사이를 오르내리는 셔틀버스 운영권을 대가 없이 마을에 넘긴 것도 그의 결단이었다. 많은 이들의 기억 속에서 스님은 ‘성자(聖子)’였다. 그는 모든 걸 나눴다. 높으나 낮으나 모든 이들에게 아낌없이 내줬다. 용대리 마을에는 스님의 장학금을 받지 않은 가구가 없을 정도였다. 그의 도움을 받은 이들은 하나같이 ‘고맙고 죄송한 마음에 눈물이 났다’고 술회하는 걸 보면, 스님이 나누고 건넸던 건 금전이 아니라 ‘마음’이었다. 스님은 남에게는 한없이 관대했으나 자신에게는 엄격했다. 그의 시 ‘죄와 벌’을 읽어보자. “우리 절 밭두렁에 벼락 맞은 대추나무／무슨 죄가 많았을까 벼락 맞을 놈은 난데／오늘도 이런 생각에 하루 해를 보냅니다.” 벼락 맞은 대추나무를 보면서 ‘나의 죄’를 겨누는 성자의 마음. 그리고 제가 지은 죄를 멋대로 스스로 용서해놓고 ‘이제 평화를 얻었다’며 간증하던 전직 대통령의 태도. 그 둘의 대비가 이리도 극명하다. ■ 숙소는 속초에내설악에는 이렇다 할 숙소가 없다. 숙박을 하겠다면 속초로 가는 걸 추천한다. 용대리에서 미시령 터널만 통과하면 바로 속초다. 속초에는 지난 6월 문을 연 세계적인 프리미엄 호텔&리조트 그룹인 반얀그룹 브랜드 중 하나인 ‘카시아’ 계열의 카시아 속초가 있다. 속초 바다에 딱 붙어서 들어선 카시아 속초는 지상 26층 규모의 647개 전 객실이 ‘오션 뷰’다. 레스토랑과 바가 5개. 스파와 사우나, 수영장과 노천탕, 피트니스센터 등을 두루 갖췄다.- 박경일 전임 기자
- 2024-09-26 09:15
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좀비시리즈 재현한 놀이공원… K-팝과 만난 뱀파이어 축제 에버랜드 + 넷플릭스MZ세대에 인기 ‘블러드시티’드라마 ‘지금 우리 학교는’입체적인 표현 좀비들 ‘오싹’롯데월드 + 하이브호러 판타지 ‘다크 문 시리즈’시간이 뒤틀린 스산한 공간속뱀파이어 소년들의 모험 담아가을 시즌 테마파크의 대표 콘텐츠는 뭐니 뭐니 해도 ‘공포’다. 올해 테마파크는 아이돌그룹 기획사와 스트리밍서비스 플랫폼과 본격적인 협업을 통해 공포테마 공간의 새로운 영역을 개척했다. 빈자리를 채우기 위해 에버랜드는 넷플릭스와, 롯데월드는 하이브와 각각 손을 잡았다. 에버랜드와 롯데월드의 경합이자, 영상콘텐츠 기업과 음악콘텐츠 기업 간 대결이 벌어지는 셈이다. 이 경쟁에서 지거나 이기는 건 없다. 가상의 공간을 실제로 구현하면서 이뤄내는 테마파크 시장의 확장이니까. 긴 추석 연휴에 테마파크가 꾸민 공포의 공간에서 짜릿한 긴장이 주는 즐거움을 느껴보면 어떨까.# 드라마에서 가져온 공포의 공간에버랜드는 오는 11월 17일까지 공포테마 존 ‘블러드시티’를 운영한다. 블러드시티를 기획하면서 에버랜드는 미국의 글로벌 1위 멀티미디어 엔터테인먼트 온라인동영상서비스(OTT) 기업이자 전 세계 최대의 OTT 플랫폼인 넷플릭스와 협업했다. 협업을 통해 블러드시티를 ‘지금 우리 학교는’ ‘기묘한 이야기’ 등 넷플릭스 인기시리즈를 오감 콘텐츠를 통해 몰입감 있게 경험할 수 있도록 꾸몄다. 넷플릭스 체험존이 신작 중심의 팝업 형태로 운영된 적은 있지만, 드라마 지식재산(IP)을 활용해 대규모 야외 장소에 복합 체험존으로 장기간 선보이는 건 국내 최초다. 블러드시티는 에버랜드가 지난 2017년 첫선을 보인 가을시즌의 대표적인 공포테마의 야외공간. 해마다 새로운 주제의 공간 연출로 MZ세대(1980년대 초∼2000년대 초 출생)에 이른바 ‘공포체험의 성지’로 자리매김해 왔다. 올해로 여덟 번째 시즌을 맞는 블러드시티 8은‘지금 우리 학교는’ ‘기묘한 이야기’ 등 넷플릭스 인기 드라마를 주제로 고객들이 몰입감 있게 경험할 수 있도록 공간연출 사이즈를 키웠다. 약 1만㎡ 규모의 블러드시티 전체를 영화나 드라마 세트장을 방불케 하는 압도적 규모로 생생하게 연출한 것. 블러드시티 대형 게이트에 들어서면 가장 먼저 만나는 건 K-좀비 열풍의 주역으로 꼽히는 넷플릭스 좀비 드라마 ‘지금 우리 학교는’ 테마 체험존. 좀비 바이러스가 퍼진 효산고 학생들의 탈출기가 주된 이야기인 드라마에서 좀비에게 점령당한 효산고와 폐허가 된 건물, 상점가 등을 드라마와 유사한 모습으로 연출했다. 대형 게이트 앞 축제 콘텐츠존에는 넷플릭스 시리즈 ‘기묘한 이야기’ 테마 체험이 펼쳐진다. 스타코트 몰, 지하 비밀기지, 뒤집힌 세계 등 드라마에 등장하는 다양한 공간을 실내외에 레트로풍으로 연출했고, ‘기묘한 이야기’의 메인 빌런 ‘마인드 플레이어’를 7m 높이의 조형물로 조성했다.디자인 연출뿐만 아니라 넷플릭스 IP를 경험할 수 있는 체험 프로그램도 다채롭다. ‘지금 우리 학교는’의 원작 스토리를 라이브 쇼로 재현한 동명의 공연 ‘지금 우리 학교는 LIVE’가 매일 저녁 블러드시티 특설무대에 올려진다. 드라마 속 캐릭터가 등장해서 드라마 속 시그니처 명장면을 재현한다. 공연 도중 연기자들이 객석에 난입해 긴장감을 높이는 등 이머시브 체험을 극대화했다. 어두운 실내에서 좀비를 피해 탈출해야 하는 ‘호러메이즈’도 넷플릭스 드라마 중심으로 새롭게 리뉴얼했고 좀비 의상도 원작 드라마를 재현해 제작했다. 관람객들은 효산고 교복을 빌려 입고 좀비 분장을 해보거나 드라마 콘셉트의 식음 매장에서 특별 메뉴를 맛보고 다양한 컬래버 굿즈도 구입할 수 있다. # 아이돌그룹과 협업으로 만든 공포롯데월드는 지난해에 이어 올가을에도 다국적 보이그룹 ‘엔하이픈’과 협업한 호러판타지 축제 ‘다크 문 시리즈’를 이어간다. 롯데월드 어드벤처는 오는 11월 17일까지 가을 시즌 축제 ‘다크 문 월드’를 진행한다. 다크 문이란 그룹 엔하이픈의 소속사 하이브가 만든 오리지널 스토리. 특별한 능력을 가진 일곱 명의 뱀파이어 소년의 모험을 그린 작품이다. 지난해 시즌에는 다크 문 시리즈 가운데 웹툰 ‘다크 문: 달의 제단’을 접목한 이야기와 공간 구성을 선보였다면, 이번 시즌에는 천년 전 주인공의 과거부터 지금까지 확장된 서사를 담았다는 게 롯데월드 측의 설명이다. 매직아일랜드는 다크 문에 의해 ‘시간이 뒤틀린 공간’으로 설정되는데, 이곳에 서로 다른 세계의 일곱 뱀파이어 소년들이 공존한다. 매직캐슬 2층에는 ‘씬 오브 바르그’가 있다. 천년 전 고대 왕국 바르그의 기사단으로 활약했던 주인공 모습과 바르그 왕이 머물던 궁전과 집무실, 그리고 주인공의 의상을 볼 수 있는 곳이다. 3층은 주인공들이 현대에 재학 중인 ‘드셀리스 아카데미’로 변신했다. 천년 전부터 주인공들과 운명으로 엮인 전학생의 기숙사도 재현된 곳으로 마치 웹툰 안으로 들어간 듯한 기분을 느낄 수 있다. 매직캐슬 주위 석촌호수의 문보트에는 주인공 이름과 작품 속 스포츠인 나이트 볼 백 넘버를 매핑한다.해가 진 뒤에 매직아일랜드는 몰입감 더 높아진 판타지 세계로 변한다. 매직캐슬에는 일곱 뱀파이어 소년들의 모험을 담은 ‘아샤나 캐슬’ 매핑쇼가 펼쳐지고 회전그네는 고대 바르그 왕국의 신성한 ‘물푸레나무’로 탈바꿈한다. 회전 그네 뒤편의 초록 달은 매직캐슬 왼쪽 붉은빛의 ‘블러드 문’과 대비를 이루며 신비한 분위기를 자아낸다.영웅뿐만 아니다. 저녁 시간에는 빌런도 출몰한다. 주인공과 대적하던 뱀파이어도 매직아일랜드 전역을 배회하며 ‘다크 문 빌런 포토타임’을 진행하는 것. 웹툰에서 방금 튀어나온 듯 음습한 모습을 한 빌런들은 관람객을 오싹하게 만든다. 빌런들이 출연해 진행하는 다크 문 빌런 포토타임은 9월에는 오후 7시부터 8시 30분까지. 10월, 11월에는 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 열린다. 금~일요일은 종료 시간이 오후 9시 30분으로 늦춰진다.롯데월드의 실내공간인 어드벤처는 낮에는 평범해 보이는 인형들이 밤이 되면 기괴한 모습으로 깨어나는 ‘인형의 집’이 된다. 저녁 시간이 되면 가든스테이지 뒤편 공간은 공포의 호러존 ‘통제구역 A’로 분위기가 바뀐다. 화단은 인형의 집으로 향하는 ‘호러 게이트’가 돼 피에로 인형이 박스에서 튀어나와 손님들을 깜짝 놀라게 한다. 스페인 해적선의 출구 부근에는 ‘호러 하우스’가 설치된다. 손님이 가까이 다가가면 내부에 으스스한 조명이 켜지며 기괴한 인형들이 모습을 드러내는 체험형 포토존이다. 해적선 광장에서는 신규 호러 공연인 ‘스트리트 호러 쇼 : 더 마리오네트’가 매일 무대에 올려진다. 사라진 딸을 그리워하던 아버지가 만든 저주받은 인형이 등장하는 공포물이다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-09-19 09:05
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![해발 3120m 암벽위 ‘수행 성지’… 욕망 깎아낸 자리에‘행복’이 들어왔다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202409/2024091901032412048001_s.jpg?v=20241213173218)
해발 3120m 암벽위 ‘수행 성지’… 욕망 깎아낸 자리에‘행복’이 들어왔다[박경일기자의 여행] 부탄 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 에베레스트 산을 목격하는 기분부탄의 파로 공항으로 향하는 비행기 안에서 에베레스트(8848m)를 봤다. 에베레스트 왼쪽에는 눕체(7861m)가, 오른쪽에는 세계에서 네 번째로 높은 로체(8516m)가 있었다. ‘세계에서 가장 높은 산’을 목적어로 쓰는 서술은 ‘보았다’보다는 ‘목격했다’고 쓰는 게 더 적절한 듯하다. 그래서 다시 쓴다. 부탄항공의 에어버스 A319 여객기에서 에베레스트산을 두 눈으로 목격했다.구름 위로 솟은 만년설 뒤덮인 히말라야 준봉은 ‘지도의 영역’이 아닌 ‘지구의 영역’으로 느껴졌다. 에베레스트를 지나자마자 세계에서 세 번째로 높은 산, 칸첸중가(8586m)가 다섯 개의 거대한 산군(山群)을 거느리고 나타났다. 만년설로 뒤덮인 7000∼8000m급의 산봉우리 능선이 선명했다.비행기가 부탄 영공으로 들어서자 이번에는 양날의 칼처럼 생긴 조몰하리(7326m)가 마중 나왔다. 흰 눈으로 뒤덮인 봉우리 아래로 고산준봉의 능선이 첩첩이 겹쳐졌다. 조몰하리는 부탄에서 두 번째로 높다.부탄 여행의 시작과 끝에는 히말라야가 있다. 부탄을 들고 나는 비행기는 ‘세상의 지붕’ 위를 날아간다. 이 노선을 운항하는 항공사는 딱 두 개. 드루크에어와 부탄항공이다. 두 곳 모두 부탄 국적 항공사. 비행기 안에서 히말라야를 또렷하게 볼 수 있는 최적기는 9월부터 이듬해 6월까지. 그러니까 딱 지금쯤이다. 맑고 건조한 이 시기에 가장 또렷하게 히말라야를 볼 수 있다.히말라야를 보겠다면 자리를 잘 잡아야 한다. 부탄으로 들어간다면 왼쪽 창가 자리를, 부탄에서 나온다면 오른쪽 창가 자리를 확보해야 한다. 그쪽 자리를 배정받으려면 공항에 일찌감치 나가야 한다. 에베레스트산을 내려다보는 감흥에 대면 그 정도 수고는, 일도 아니다. 첨언하자면 ‘부탄에서 나올 때’보다 ‘부탄으로 들어갈 때’ 보는 히말라야가 훨씬 더 감동적이라는 것. 당연히 ‘여행을 시작하는 기대와 흥분’ 때문이다. 같은 이유 때문에 부탄에서 나올 때는 오른쪽 창가 자리 확보가 쉽다. # 가장 위험하지만 안전한 공항부탄 공항은 수도 팀푸가 아니라 팀푸에서 차로 1시간 20분 거리인 ‘파로’에 있다. 산지 협곡의 지형 탓에 팀푸에는 공항을 건설할 수 없었다. 그나마 낫다는 파로에 건설한 공항도, 비행기 이착륙의 난도가 높기로 악명 높다. 산과 산 사이로 파고들어서 고도를 낮추다가 마치 자동차가 드리프트하듯 오른쪽으로 급선회하자마자 착륙한다. 지상과 점점 가까워지는데, 창밖으로 산등성이가 스치듯 지나갈 때의 아찔한 기분이란….이륙도 마찬가지다. 파로 공항에서 이륙한 비행기는 예외 없이 1시간 안에 다른 공항에 착륙한다. 이륙할 때, 연료를 가득 채우면 급상승이나 급선회를 할 수 없어 최소한의 연료만으로 우선 이륙한 뒤에 내려서 연료를 다시 채우고 출발하기 때문이다. 파로 공항에서 태국 방콕으로 가는 비행기가 손님이 별로 없는 인도의 콜카타 공항을, 마치 시외버스 정류장처럼 들렀다가 가는 이유다. 파로 공항을 흔히 ‘세계에서 가장 위험한 공항’이라고 부른다. 그렇다고 걱정할 건 없다. 그렇게 위험하다면야 비행기가 취항할 리 없다. 결정적으로 파로 공항에서는 단 한 번도 사고가 난 적이 없다. ‘파로 공항을 이착륙할 수 있는 기장이 전 세계를 통틀어 딱 25명뿐’이란 얘기도 비슷한 경우다. 이 이야기는 버전에 따라 기장 숫자가 15명으로, 9명으로 줄어들기도 한다. 큰 의미 없는 얘기. 파로 공항에서 이착륙할 수 있는 기장의 숫자는, 그저 부탄의 두 항공사 조종사의 합계 숫자일 따름이다. ‘지구의 지붕’ 위를 날아서 ‘세계에서 가장 위험한 공항’에 내리는 경험은, 부탄 여행이 가장 먼저 선사하는 ‘원 투 스트레이트’다. 여행하다 보면 부탄에는 이것 말고도, 더 많은 펀치가 있다.# 부탄 여행에서 종교를 이해하는 법 부탄의 중심에 종교가 있으니, 부탄 여행의 중심에도 종교가 있다. 부탄은 스님이 개국한 불교국가다. 불교국가라면 익숙한 듯할 것 같지만 천만의 말씀. 부처를 믿는다는 건 같지만, 종파에 따라 수행 방식이나 의례 등이 같은 종교라 믿어지지 않을 정도로 다르다. 부탄이 국교로 삼은 건 대승불교의 발전된 형태인 ‘금강승 불교’다. ‘티베트 불교’나 ‘밀교(蜜敎)’라고도 부른다. 종교적 스승인 ‘라마’를 모신다고 해서 ‘라마교’라고도 한다.대뜸 종교 얘기부터 꺼낸 건, 부탄의 관광지나 유적 대부분이 ‘종교 공간’이어서다. 부탄에서는 사찰과 유적지는 물론이고, 도시 속 삶의 공간이나 심지어 자연경관에까지 종교의 그림자가 드리워져 있다. 부탄의 금강승 불교는, 우리가 아는 불교와는 사뭇 다르다. 스승과 제자 간 구전을 통해 전수되는 비밀스러운 가르침으로 깨달음을 얻는다는 밀교의 전통부터가 낯설다. ‘비밀스럽다’는 점에서 밀교는 곧잘 ‘컬트(cult)’쯤으로 오해받곤 하는데, 비밀스럽게 전수되는 까닭은 기괴하거나 이상해서가 아니라 ‘너무나 심오하고 소중해서’ 그렇단다.금강승 불교에는 8개의 수행 법맥이 있으며, 법맥마다 다시 10여 개씩의 분파로 나뉜다. 그걸 다 헤아리기도 어려운데, 분파 간 차이는 아무리 들여다봐도 모르겠다. 하기야 불교의 가르침의 방식이 ‘팔만사천’이나 된다니, 어찌 그걸 다 이해할 수 있을까. 그저 어디서든 종교적 경건함을 지키고 수행자에 대한 존중의 마음만 갖추자. 출가하거나 거기 살 것도 아니고. 여행하는 데는 그 정도로도 충분하다. 부탄의 절이나 사원에 가기 전에 알아둘 게 있다. 우리말로 번역하면 모두 ‘절’이나 ‘사원’이 되겠지만, 부탄의 절은 ‘종(Dzong)’과 ‘라캉’ ‘곰바’, 이렇게 셋으로 나뉜다. 먼저 ‘종’은 행정기관과 사찰이 한 몸을 이룬 곳이다. 종교와 정치·행정이 한 몸을 이루던 시절의 유적이다. 보통 높은 성벽과 해자 등으로 둘러싸인 자리에 있다. ‘라캉’은 우리의 사찰과 가장 비슷하다. 스님들은 법당에서 수행하거나 기도하고, 신도들은 자유롭게 드나든다. ‘곰바’는 깊은 계곡이나 접근이 어려운 곳에 세상을 등지고 들어선 수행의 공간이다. 부탄 사람들이 신성시하는 곳으로, 충만한 상상력과 상징으로 가득한 신화가 새겨져 있다. # ‘부탄에는 탁상곰바가 있다’ 부탄을 대표하는 명소는 단연 ‘탁상곰바’다. 부탄 사람들도, 관광객들도 모두 동의하는 얘기다. 탁상곰바는 총체적으로 부탄을 대표한다. 부탄의 대표 경관이면서, 대표적인 종교적 상징이고, 정신의 뿌리이기도 하다. 이집트에 피라미드가 있고, 중국에 만리장성이 있다면, 부탄에는 탁상곰바가 있다.‘탁상’은 부탄 말로 ‘호랑이 둥지’를 뜻한다. ‘곰바’는 앞에서 말한 대로 ‘수행처’다. 여기뿐만 아니라 부탄의 명소를 여행하다 보면 자주 튀어나오는 이름이 있다. ‘파드마 삼바바’. 서기 8세기쯤 부탄에 최초로 불교를 전한 이다. 연꽃에서 환생했다고 해서 ‘연화생(蓮花生) 보살’이라고도 하고, ‘구루 린포체’라고도 부른다. 린포체란 ‘살아 있는 부처’라는 뜻. 전생에 수행하다 죽은 자가 다시 인간의 몸을 받아 환생한 것이 증명된 사람을 말한다. 앞에 붙은 ‘구루’는 소중하다는 뜻이다.전설에 따르면 파드마 삼바바는 서기 746년 암호랑이 등에 올라타고 부탄으로 날아와 잡신을 차례로 굴복시킨 뒤 동굴 속으로 들어가 100일 동안 명상에 들었다. 부탄에 불교가 전해지는 최초의 장면이다. 탁상곰바는 바로 그 자리에 지어졌다. 부탄 사람들이 탁상곰바를 경배해 마지않는 이유다.탁상곰바를 신성시하는 이유는 또 있다. 파드마 삼바바가 다녀간 900년쯤 뒤에 부탄을 통일한 영웅 ‘샤브드롱’이 탁상을 방문했다가 동굴에서 보물 ‘테르마’를 발견한다. 그게 무엇이었을까. 다시 파드마 삼바바 얘기로 돌아가 보자.파드마 삼바바는 생전에 만년설로 뒤덮인 히말라야의 설산에서 1000권이 넘는 경전을 썼다. 다 쓴 경전을, 그는 비밀에 부치고 공개하지 않았다. 세상이 그 내용을 이해할 준비가 안 됐다는 게 이유였다. 그는 비밀의 경전을 히말라야 산중의 동굴 속에 한 권씩 숨겼다. 그리고 제자들에게 사후에 환생해 숨겨둔 경전을 찾으라는 사명을 맡겼다. 믿거나 말거나 지금까지 찾아낸 비밀의 경전이 65권에 이른단다. 대표적인 것이 바로 티베트 북부 지방 동굴에서 찾아냈다는 ‘티베트 사자(死者)의 서(書)’다. 탁상곰바에서 발견했다는 보물은 파드마 삼바바가 불교 박해를 예감하고 동굴 속에 숨겨놓은 비밀의 경전이었다. 그는 죽었으되 죽지 않았다. 끊임없이 발견되는 ‘비밀의 경전’으로 그는 불자들의 마음에서 되살아나 메시지를 전한다. 탁상곰바뿐만 아니다. 부탄의 사찰과 사원 어디에든 윤회와 환생 이야기가 있다. 언제든 어디서든 다시 태어나 윤회한다는 가르침. 죽음이란 허물처럼 벗어놓는 껍질일 따름이라면, 그래서 지은 업보에 따라 내세에 환생한다면, 욕심을 가질 이유가 없지 않은가. 부탄이 ‘행복의 나라’로 불리는 건, 그렇게 욕망의 크기를 줄인 결과가 아닐까. # 탁상곰바, 봉정암과 겹쳐지다 탁상곰바는 파드마 삼바바가 명상에 들었던 까마득한 벼랑 위 동굴 자리에 1692년 세워졌다. 330여 년의 시간을 건너오는 동안, 사원에는 화재가 끊이질 않았다. 1951년에는 사원 일부가 불탔고, 1998년에는 큰불로 본당 전체가 다 타버렸다. 지금의 모습은 2004년 대대적인 복원 공사로 다시 일으켜 세워진 것이다.탁상곰바 해발고도는 3120m다. 한라산보다는 1170m가 더 높다. 게다가 사원이 딛고 선 자리는 900m 높이의 깎아지른 암벽 위다. 숫자만 보면 입이 딱 벌어지지만, 오르기 쉽지 않을 거라 걱정하지 않아도 된다. 출발 지점인 주차장 해발고도가 이미 2600m여서 올라야 하는 고도차는 520m쯤이다. 난이도는 서울 근교 산 등반과 비슷한 정도. 다만 고산지대라 빨리 숨이 차 속도를 늦춰야 하고, 사람에 따라서 걷는 게 좀 더 힘들게 느껴지기도 한다. 탁상곰바 가는 길의 중간쯤에는 전망대가 있다. 20달러를 내면 여기까지 조랑말을 타고 오를 수 있지만, 전망대부터는 누구나 걸어서 올라야 한다. 고비는 마지막에 만나는 가파른 내리막과 오르막 계단이다. 코앞의 허공 너머로 사원이 빤히 보이는데, 거기까지 가려면 가파른 내리막 계단을 딛고 저 아래까지 내려간 뒤 계곡을 건너서 다시 깎아지른 오르막 계단을 올라야 한다. 탁상곰바는 본당을 중심으로 각기 다른 사원 이름을 가진 부속 건물이 옆으로, 또 위로 잇대서 지어졌다. 4개 사원이 하나의 집합건물을 이루고 있는 형상이다. 어두운 통로와 계단을 지나니 법당의 스님이 파드마 삼바바가 암호랑이에서 내린 자리와 그가 명상했던 자리를 손짓으로 가리켜 주었다. 좁은 통로 끝 법당에는 파드마 삼바바 형상의 불상도 있었다. 탁상곰바 어디서든 간절한 기도와 절이 이어졌다. 탁상곰바의 사원을 둘러 보다가 떠올린 건 설악산 봉정암이다. 탁상곰바에 파드마 삼바바가 있다면, 봉정암에는 신라의 자장율사가 있었다. 자장율사가 당나라 청량산에서 기도 도중 출현한 문수보살로부터 부처의 사리와 옷을 받아들고 귀국해 찾아낸 자리에 세운 암자가 봉정암이다. 탁상곰바와 봉정암이, 파드마 삼바바와 자장율사가 자연스럽게 겹쳐진다. 순례하듯 산을 오르는 이들의 모습이며 법당에서 간절하게 기도하는 모습도 닮았다. 따져보니 자장율사가 파드마 삼바바보다 100년쯤 앞서서 먼저 왔다 갔다. # 부탄 여행의 중심지 세 곳 부탄은 크지 않은 나라다. 전체 면적은 3만8394㎢. 남한의 40%쯤 된다. 경남·북에다 충남을 합친 정도의 크기다. 한국인 여행자들은 부탄에서 보통 세 곳의 도시를 본다. 국제공항과 탁상곰바가 있는 ‘파로’와 부탄의 수도 ‘팀푸’, 그리고 팀푸로 수도를 옮기기 전, 250년 동안 부탄의 수도였던 ‘푸나카’다. 세 곳은 모두 부탄 서쪽에 몰려 있다. 크지 않은 나라지만, 여행자의 발길이 닿는 건 그중에서도 극히 일부분이라는 얘기다. 한편으로는 아직도 부탄에는 더 많은 경관과 이야기가 남아 있다는 뜻도 된다. 부탄에서 여러 곳을 가보지 못하는 가장 큰 이유는 ‘도로 사정’ 때문이다. 아니 더 정확하게 말하자면 ‘험악한 지형’ 탓이다. 부탄에서는 3000∼4000m급 산이 보통이다. 이런 산에다 놓은 길은, 말 그대로 오르막과 내리막의 연속인 구절양장(九折羊腸)이다. 곧은길은 아예 없다고 봐야 한다. 그런데도 터널을 뚫지 않는다. 터널 굴착이 곧 자연 훼손이라 생각해서 그렇다는데, 가만 보면 부탄 사람들은 ‘빨리 갈 생각’ 자체가 별로 없어 보인다.부실한 도로는 여행자에게 여간 불편한 요소가 아니다. 여행 지형이 험준하고 도로 사정도 좋지 않으니, 하루 종일 멀미 나는 길을 차로 오가면서 딱 한두 곳만 보고 와야 하는 경우도 있다. ‘푸나카종’을 보고 온 날이 그랬다. 수도 팀푸에서 옛 수도 푸나카까지 거리는 76㎞ 남짓. 이 정도의 거리가 편도 3시간쯤 걸린다. 왕복하면 6시간이다. 도로의 경사는 가파르고 길은 갈 지(之) 자로 휘었다. 차량의 평균 주행 속도는 ‘학교 앞 어린이보호구역 최고 속도’인 시속 30㎞에도 못 미친다. 그런데도 이 길의 이름이 ‘동서 하이웨이’다. ‘시속 25㎞로 달리는 고속도로’다. 푸나카에는 푸나카종이 있다. 앞서 말했다시피 ‘종’이란 행정기관과 사찰이 한 지붕 아래 있는 시설이다. 푸나카종 건축을 둘러싼 이야기 속에는, 탁상곰바에서 익숙해진 이름, 파드마 삼바바가 등장한다. 1200여 년 전 그는 “먼 훗날 이곳에 나타난 사람이 나라를 통일하고 큰 성을 지을 것”이라고 예언했다. 그리고 900년이 지난 뒤에 나타나 푸나카종을 지은 이가 바로 탁상곰바에서 보물을 발견했던 사람, 샤브드롱이었다. # 질문하는 여행…부탄 여행의 매력두 개의 강이 만나는 자리에 지어진 푸나카종은 자연경관과 어우러진 건축적 미감에다 종교적 경건함까지 스며들어 있다. 창 주위를 장식한 부탄식 문양도, 회벽과 목조의 어울림도, 마당 한쪽의 거대한 보리수도 근사했다. 압권은 강 건너편에서 바라본 석양빛에 물든 푸나카종의 모습이었다. 진정으로 아름다웠다. 건축이 만든 미감이 사람의 마음을 이렇게 움직일 수 있다니…. 이걸 보기 위해 왕복 여섯 시간의 멀미나는 여정을 감수해야 했지만, 보람은 충분했다. 푸나카에 푸나카종이 있다면, 수도 팀푸에는 부탄의 사상적 중심이라고 추켜세워지는 타쉬초종이 있다. 화재와 지진으로 폐허가 되다시피 한 것을 1902년 완전히 새로 지었고, 1962년 팀푸가 수도가 되면서 대대적으로 증축했다. 이 건축의 가장 튼튼한 뼈대가 ‘종교적 헌신’이란 게 단번에 느껴질 정도로 타쉬초종은 훌륭했다. 성벽 같은 벽체 위에 목조 창이 덧대지고, 거기에 섬세한 부조와 문양이 그려졌다. 부탄 전통건축 특유의 낮은 경사 지붕 여러 개가 만들어내는 장식미도 근사했다. 타쉬초종에는 유심히 보아 둘 부조가 있다. 나무 옆에 코끼리가 있는데, 코끼리 등 위에 원숭이가, 원숭이 머리 위에 토끼가, 토끼 머리 위에 새가 앉아 있는 장면을 묘사한 부조다. 티베트 불교 경전에 나오는 우화에 깃든 이야기는 다음과 같다. 나무에 열린 열매를 놓고 동물들이 제 것이라며 다퉜다. 코끼리는 ‘나무를 처음 본 건 나’라고 했고, 원숭이는 ‘열매를 먼저 본’ 권리를 주장했으며, 토끼는 ‘어린 나무 잎을 먹고 자란’ 과거를 들먹였다. 다툼을 단번에 정리한 건 새였다. 새는 ‘내가 뱉은 씨가 자란 나무이니 내 것’이라고 했던 것. 그 말에 수긍한 코끼리와 원숭이, 토끼는 새를 맏형으로 인정하고 의기투합해 나무 열매를 나눠 먹으며 평화롭게 살았다는 이야기다. 투숙했던 팀푸의 호텔에도, 시내의 작은 만두집 벽에도 걸려 있던 네 마리 동물의 이야기는, 행복의 근원을 드러내는 상징처럼 읽혔다. 가진 게 적어도 욕심내지 않고, 서로 나누며 평화롭게 공존하는 삶은 어디서든 가능한 것일까. 부탄 여행이 다른 여행과 다른 건, 여행 내내 이런 질문이 수시로 형태를 바꿔가며 떠올려진다는 것이다. 고요한 수도원의 회랑을 걸으면서, 다랑이 논의 고된 노동을 가늠해 보면서, 거대한 도르덴마 불상 앞에 두 손 모은 사람들을 보면서 이런 질문의 답을 생각하게 된다. 답이야 저마다 다를 것이고, 여행이 끝나고 나면 이런 생각도 금세 잊히고 말겠지만 말이다. ■ 해발 3000m에서 올려다 본 별수도 팀푸에서 푸나카까지 가려면 해발 3140m의 도출라 고개를 넘어야 한다. 도출라 고개 정상에는 108개 불탑이 있다. 인도 시킴 지역의 반군을 소탕하는 과정에서 희생된 이들을 위로하기 위해 세운 불탑이다. 푸나카 가는 길에 도출라 고개에서 볼 수 있다는 만년설로 뒤덮인 히말라야 영봉의 파노라마는 구름이 가득해 보지 못했다. 그나마 아쉬움을 달래준 건 돌아오는 길에 도출라 고개 정상에서 본, 밤하늘에 가득한 별이었다.- 박경일 전임 기자
- 2024-09-19 09:00
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