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용의 기운 품은 조선 제일의 명당… 발길 닿는 족족 옛 영광 떠오르네[박경일기자의 여행] 상주·문경=글·사진 박경일 전임기자경북 상주 땅에는 조선 초 200여 년 동안 경상감영이 있었습니다. 지금으로 치면 경상남·북도를 통합한 경상도 도청이 있었던 셈이니, 그 시절 상주는 경상도를 대표하는 도시였습니다. 경상도란 지명도 경주와 상주 지명 첫 자를 따서 붙인 것입니다. 낙동강이란 이름도 상주에서 왔습니다. 낙동강의 ‘낙동(洛東)’은 상주의 옛 지명인 낙양의 동쪽에 있는 강이라 해서 붙여진 것입니다. 고즈넉한 중소도시가 된 지금의 상주를 보면, 경상도와 낙동강의 이름을 있게 한 과거의 영화가 믿기지 않습니다. 지난 40여 년 동안 상주의 인구는 절반이 됐습니다. 오랫동안 내리막길을 걷고 있는 셈이지요. 오래 소외돼서 그럴까요. 상주에는 압도적인 명소가 없습니다. 상주에서는 길을 가며 ‘줍듯이’ 여행해야 하는 이유입니다. 비록 한껏 기대를 품게 하는 곳은 없지만, 상주여행에는 뜻밖에 반짝이는 작은 사금파리를 주워든 것 같은 소소한 즐거움이 있습니다. 상주를 여행하는 매력입니다.# 최고 명당이 상주에 있다고? 경북 상주에 우복동(牛腹洞)이 있다. 한자의 뜻을 풀면 ‘소의 배 안에 들어가 있는 듯한 안온한 동네’다. 풍수지리설이나 도참설에 따르면 우복동은 전란과 질병과 기근, 즉 삼재(三災)가 들지 않는 명당이다. 여기 살면 자손들이 복을 받고 부자가 되고 벼슬길에 오를 수도 있다 믿었다. 난리 통에도 목숨을 부지할 수 있는 피란처니, 난세일수록 더 많은 사람이 모여들었을 것임은 묻지 않아도 알 수 있다. 사실 우복동은 행정지명은 아니다. ‘우복동 휴양 마을’ 같은 마을의 별칭이나 ‘우복동 식당’이나 ‘우복동 펜션’ 같은 상호, 그리고 ‘우복동길’처럼 도로명으로만 존재할 따름이다. 우복동이란 어디 한 곳에다 붙인 지명은 아니라 ‘최고의 길지(吉地)’를 부르는 이름이라서 그렇다. 우복동은 조선 시대 이래 민간에서 널리 읽힌 예언서 ‘정감록’에 등장하는 이른바 ‘십승지(十勝地)’와 연관이 있다. 명종 때 풍수지리학자이자 예언가였던 격암 남사고. 그는 전국 열 곳의 최고 명당을 가려내 ‘십승지지(十勝之地)’라 불렀다. 그 열 곳이 소백산 아래 풍기의 금계촌, 공주 유구 마곡, 안동의 춘양, 영월의 정동 상류, 보은 속리산, 무주 무풍동, 운봉의 지리산, 부안 변산, 예천 금당동, 성주 만수동이다. 이런 곳을 일러 우복동이라거나 만수동, 무릉동, 청학동 등으로 불렀다. 십승지에 대한 정감록의 해석은 ‘난세에 풍수설에 따라 복정(卜定·길흉을 점쳐서 정함)된 피란처에서만 지복(至福)을 누릴 수 있다’는 것이다. 주군에 대한 충성 대신 각자도생과 도피를 말하니 봉건시대 왕조의 입장에서 보면 다분히 반역적이다. 환난에 몸을 숨길 곳을 거론하는 건, 곧 닥칠 난세를 예언하는 것이나 마찬가지였을 테니 민심도 술렁였을 것이었다. 조정에서 정감록에 붉은 딱지를 붙여 금서로 묶어버린 이유다. 책을 묶는다고 말까지 묶어버릴 수 있었을까. 십승지 얘기는 목소리 낮춘 귓속말로 삽시간에 퍼져나갔다. 모르긴 해도 ‘불온’이란 딱지가 외려 귓속말 전파의 속도를 높이는 데 적잖이 일조했으리라.십승지 가운데 중심에 있는 보은 속리산이 어딜 가리키는가를 놓고 논란이 있다. 충북 보은 구병산을 꼽는 사람도 있고, 문경의 농암면을 지목하는 이도 있으며, 청주의 우암산이 그곳이라는 주장도 있지만, 가장 믿을 만한 정설은 상주의 용유리, 그러니까 용유계곡 일대를 말한다. 오래전부터 용유리 사람은 제 동네를 행정 지명 대신 ‘우복동’이라 불러왔다. 오랫동안 그걸 믿고 다들 그렇게 알았다는 것만으로도, 그곳은 이미 우복동이다. # 길고 느린 고개 너머 우복동 가는 길 우복동으로 가는 길. 우복동에 가려면 괴산의 가령산과 문경의 대야산 틈으로 파고들어서 ‘늘재’를 넘어야 한다. 늘재는 속리산과 청화산 산줄기가 이어진 능선을 넘는다. 우리나라 고개 가운데 ‘진고개’나 ‘진재’는 긴 고개라는 뜻이고, ‘늘티’나 ‘늘재’ ‘늘고개’는 가파르지 않고 평평하게 늘어진 고개라는 뜻이다. 여기 늘재도 고갯길이라는 게 무색할 정도로 완만하다. 늘재는 해발고도 380m에 불과하지만 웬만한 큰 고개보다 존재감이 뚜렷하다. 백두대간의 맥을 이으면서 물을 나누고, 땅을 잇는 까닭이다. 늘재는 한강과 낙동강의 분수령이다. 늘재 북쪽에 떨어지는 물줄기는 한강으로, 남쪽에 떨어지는 물줄기는 낙동강으로 흘러든다. 늘재는 또 경북 상주 화북면과 충북 괴산 청천면을 연결하는 지방도 32호선의 고갯길이기도 하다.늘재를 넘어 우복동으로 가기 전에, 우선 절집 석문사부터 들렀다 가자. 백악산 아래 옥양폭포 위쪽에 들어선 석문사의 역사는 일천하다. 아미타불 기도 도량으로 1990년 창건했으니 30년이 좀 넘었다. 절집 이름은 ‘석가 세계로 가는 문’이라 석문(釋門)이지만, 돌로 된 문이란 뜻의 석문(石門)이라 쓰는 게 더 적당하다 생각될 정도로 주변에 집채보다 큰 바위들이 즐비하다. 석문사는 요사채 너머로 너른 마당에 극락보전과 산신각을 갖춘 소박한 절집이다. 아미타불을 모신 석문사 극락보전은, 숭례문 해체 보수작업을 하고 광화문 복원을 지휘한 신응수 대목장이 지은 것이라는데, 절집보다는 극락보전 곁 큰 바위에 새겨진 창건 내력을 적은 창건기에 먼저 눈길이 간다. 그 글에 ‘보굴암(寶窟岩)’ 얘기가 나오기 때문이다. 석문사에 들어서자마자 오른쪽 계곡에 놓인 다리를 건너가면 벽을 이룬 거대한 바위 무더기가 있는데 거기가 보굴암이다. 보굴암의 바위 아래에는 약사여래불을 앉혔고, 불상을 바라보는 자리에 약사전을 들여놓았다. 보굴암에는 ‘조선판 로미오와 줄리엣’이라 할 법한 흥미진진한 사랑 이야기가 깃들어 있다. 1873년 서유영이 지은 야사집 ‘금계필담’에 전해지는 얘기다. 의령 현감을 지낸 서유영은 암행어사의 무고로 유배됐다가 풀려나 고향인 충남 금산에 돌아와서 이 책을 썼다. 말년의 외로움을 달래고 소일을 위해 일생 동안 보고 들은 141편의 이야기를 기록했는데, 역사와 설화를 버무려 쓴 이야기들이 제법 흥미진진하다.# 조선판 로미오와 줄리엣 스토리금계필담에는 단종의 왕위를 빼앗은 수양대군, 그러니까 세조의 딸과 세조의 왕위찬탈 과정에서 죽임을 당한 김종서의 손자가 결혼해 살았다는 이야기가 나온다. 공주 부부가 몸을 숨기고 살았던 곳이 여기 백악산 아래 보굴암이다. 이야기는 말년에 사찰을 다니며 참회하던 세조가 인근에 왔다가 자기를 닮은 아들을 발견하곤 공주가 자신이 죽인 김종서의 손자와 혼인한 사실을 알고 화해하려 했지만, 두 사람은 신분을 숨긴 채 어딘가에서 살았다는 것으로 끝난다.세조가 죽은 지 400여 년이 지난 뒤에 딱 한 편 설화집에 나온 이야기를 사실로 믿을 수는 없는 노릇이지만, 그렇다고 그게 전부 꾸며낸 이야기라는 확증도 없다. 세조에게 딸 둘이 있었는데, 둘째 딸 의숙공주만 기록으로 남아 있고, 큰딸의 행적은 묘연하니 말이다. 거대한 보굴암 바위 아래 틈에는 절묘하게 들여놓은 손바닥만 한 방이 있다. 바위를 지붕 삼아 한 사람이 겨우 웅크려 기도하거나 잠잘 수 있을 법한 크기의 방이다. 방 뒤쪽으로 공주 부부가 살았다는, 방 하나 부엌 하나가 될 만한 크기의 굴이 있다는데 확인할 수는 없었다. 사랑 얘기가 사실인지 아닌지는 알 수 없지만, 분명한 건 바위 아래 들여놓은 반 칸도 안 되는 기도처가 작고 소박해 오히려 성스럽게 느껴진다는 것이다. 공주 부부가 살았다는 보굴암은 소원성취의 기도처로 이름이 나서 1938년에 한 스님이 보굴암 아래 초막을 짓고 법당을 들였는데, 1970년대에 미등록 사찰이라는 이유로 철거됐다. 그러고 나서 20년쯤 뒤에 이굉용 스님이 부처님 현몽을 꾸고 보굴암 곁에 석문사를 지은 것이다. 석문사는 대중과 교유하는 절집이 아니어서 방문객을 그다지 반기지 않지만, 기암과 거기 깃든 현대판 로미오와 줄리엣 이야기로 보굴암은 매력적이다. 석문사 아래에는 옥양폭포가 있다. 폭포는 자연이 만든 돌다리 아래로 쏟아진다. 폭포 위를 가로지르는 바위가 마치 옥(玉)으로 다듬은 대들보(梁) 같다. 폭포가 옥양이란 이름을 얻은 이유다. 폭포를 보고 초겨울 숲과 계곡을 가볍게 걸어서 석문사와 보굴암을 다녀올 수 있다. # 용유구곡의 물길을 따라 걷다상주 우복동은 청화산 아래에 있다. 일생을 ‘사람이 살 만한 땅’을 찾아다니며 인문지리서 ‘택리지’를 썼던 이중환은 청화산의 기운을 좋아했다. 그가 ‘청화산인(靑華山人)’이란 호를 썼던 이유다. 그는 명산으로 손꼽히는 속리산과 마주 보고 있는 청화산을 일러 “앞 뒤편 경치가 지극히 좋음은 속리산보다 낫다”며 “모양이 단정하고 좋으며 빼어난 기운이 나타나서 가린 것이 없으니 가히 복지(福地)라 일컬을 만하다”고 했다.우복동의 정식 행정지명은 상주시 화북면 용유리다. ‘용유(龍遊)’는 말 그대로 ‘용이 노니는 곳’이란 뜻. 용유리에는 청화산과 도장산 사이로 계곡이 가늘고 길게 이어진다. 조선 영조 때 사도세자의 스승이었던 송명흠의 아버지 송요좌가 이 계곡에다 구곡(九谷)을 정해 용유구곡을 경영했다고 전해진다. 우복동이 보여주는 게 지형과 지세의 기운이라면, 용유구곡이 드러내는 건 자연경관의 아름다움이다. 용유구곡에는 구곡의 명소를 따라가는 ‘용유구곡길’이 있다. 우복동의 지세와 기운, 용유동의 경관을 모두 따라가며 걸을 수 있는 길이다. 용유구곡의 시작인 제1곡은 동천석(洞天石)이다. 동천석은 우복동의 들머리에 있는 ‘동천(洞天)’이란 글씨를 새긴 돌이다. 구불구불 초서체로 쓴 글씨는 마치 용이 하늘로 올라가는 듯하다. 봉래 양사언의 글씨라는 주장도 있고, 개운조사가 손가락으로 새겼다는 이야기도 있다. 2곡 연좌암(宴坐岩)은 계곡 옆에 집채보다 큰 저층아파트만 한 거대한 바위를 부르는 이름이다. 연좌(宴坐)란 편안하게 쉰다는 뜻. 백거이의 시 ‘병중연좌(病中宴坐)’의 한 구절 “조그마한 연못가에 편안하게 앉았더니(宴坐小池畔)／이따금 맑은 바람에 소매 끝이 살랑이네(淸風時動襟)”에서 가져왔다. # 구곡의 정자를 따라가는 길3곡은 주민들이 산신제를 올리던 산제당. 이중환이 이곳 용유동을 우복동이라 지목한 이래 전국 각지에서 정감록의 예언을 믿는 이들과 관직을 버린 선비들이 이주해와 한때 주민들이 400여 호까지 불어났단다. 그렇게 이상향을 찾아 우복동까지 온 이들도 질병과 재앙을 물리쳐달라는 제사를 올렸던 것이었다. 용유구곡의 5곡부터 9곡까지는 상주의 경계를 넘어선 문경 땅에 있다. 상주에서는 용유계곡이었던 것이, 경계를 넘어 문경 땅으로 넘어가자마자 쌍용계곡으로 이름을 바꿔 단다. 5곡 병천정사는 용유구곡의 주인 격인 송요좌가 지었다고 전해지는 정자. 마을 유림들이 오래전에 송씨 문중으로부터 정자를 사들였는데, 관리에 여간 어려움을 겪는 게 아니다. 민박집에 위탁해 그나마 여름 한철에는 피서객에게 허름한 숙소로라도 내주려고 손을 보지만, 다른 철에는 딱하다 싶을 정도로 방치되고 있다.병천정사 앞 계곡의 바위가 제6곡 회란석(廻瀾石)이다. 회(廻)는 물이 도는 모양이고, 란(瀾)은 물결이 이는 현상이다. 물결이 휘돌아 흐르는 여울의 바위가 물살에 기이하게 깎여나가 독특한 경관을 보여준다. 흰 너럭바위에 물살이 파이고, 구르는 돌에 깎여 만들어진 기이한 ‘포트홀’이 인상적이다. 포트홀의 형상이 용이 몸을 뒤틀며 바위에 남긴 흔적 같다고 해서 ‘용바위’라 부른다. “신기하다 용들이 놀던 곳에／기이한 돌들 골안에 가득하다 ／반석에 찍힌 흔적 어지러우니／한 마리 용은 아닌 듯하다.” 조선 영조 때 함창현감을 지낸 정종로가 남긴 시 ‘용유동에서’가 바로 여기를 노래하는 것이리라. 7곡부터 9곡까지는 주변과 잘 구별되지 않는 경관이라 굳이 찾아갈 것까지는 없다. 9곡 너머의 물길을 끼고 있는 정자 ‘사우정(四友亭)’은 빠뜨리지 말자. 천변의 바위에 근사하게 올라앉은 정자는 소박하면서도 그윽하다. 정자가 이름으로 삼은 ‘사우(四友)’, 즉 네 가지 벗은 산·수·풍·월(山水風月)을 뜻한다. 정자와 계곡은 나무랄 데 없이 깨끗하고 맑은데, 문제는 심히 어지러운 주변 환경이다. 빼어난 풍경을 가리는 ‘무단투기나 취사를 금한다’는 위협적 현수막, 물놀이 계절이 아닌데도 정자 발치에다 흉물스럽게 박아놓은 안전수칙 팻말, 물 위에 띄워놓은 부표의 무신경함은 화가 치밀 정도다. 게다가 정자에 딱 붙은 유원지 시설이 부서져 흉물스럽게 방치되고 있는 것도 볼썽사납다. # 낙동강을 보는 최고의 전망대상주를 대표하는 건 낙동강이다. 낙양은 상주의 옛 지명. 낙동강은 그 동쪽에 흐르는 강이란 뜻이다. 낙동강 1300리에서 유일하게 ‘낙동(洛東)’이란 지명이 상주에만 있는 이유다. 상주 동남쪽에서는 어디서든 낙동강을 볼 수 있는데 가장 빼어난 낙동강 전망대는 상주 동남쪽 낙동면의 나각산이다. 나각산은 해발 240m에 불과한 야트막한 산. 산세가 둥글고 소라껍데기를 엎어놓은 듯한 뾰족한 봉우리가 나란히 서 있다고 해서 ‘소라 라(螺)’에 ‘뿔 각(角)’ 자를 이름으로 삼았다. 산이 낮아서 어느 코스를 택하든 30분 안쪽에 산책하듯 정상에 오를 수 있다. 오름길 내내 소나무 그득한 솔숲이다. 나각산 정상에는 두 개의 봉우리에 각각 정자가 하나씩 있는데, 두 곳 모두 사방으로 트인 테라스 같은 전망대다. 두 봉우리는 짧은 구름다리로 이어져 있다. 정자에서는 낙동강과 낙동리, 상주와 의석을 잇는 낙단대교와 낙단교가 보인다. 고개를 들면 소백산 산줄기가 한눈에 다 들어온다. 낙강정 구름다리 아래에는 ‘마고할멈굿터’가 있다. 굿터에는 봉황 알을 훔쳐 먹은 할머니 전설이 깃들어 있다. 젊어지려고 알을 훔쳐먹은 할머니를 신선이 동굴에 가뒀는데, 할머니가 바위에 큼지막한 강돌이 막힌 역암 동굴 안에서 강돌을 봉황 알로 착각해 빼먹다가 이가 모두 빠져버린 뒤 산 아래로 내려가 소식이 끊겼다는 전설이다. 마고할멈굴 속에는 사라진 할머니 대신 지리산 천왕봉에 있었다는 마고할미상을 빼닮은 금박 입힌 시멘트 할미상을 가져다 놓았다. 나각산 아래에는 낙동강과 관련된 역사와 문화를 살필 수 있는 ‘낙동강역사이야기관’이 있다. 이곳에서는 ‘상산 선비들, 낙강에 배 띄우다’ 기획전이 열리고 있는데, 낙동강 물길에 배를 띄우고 시를 읊던 옛 선비들의 생활과 기록을 흥미롭게 전시해놓고 있다. 상설전시실에서는 지금은 사라진 낙동강의 수많은 나루 이야기와 낙동강의 변천 과정 등에 대한 전시를 펼쳐놓고 있다. 낙동강역사이야기관에서 흥미로웠던 건 주차장 주변을 가득 채운 나무화석이다. 수백 개가 넘는 엄청난 크기의 나무화석이 마당을 가득 채웠는데, 그야말로 입이 딱 벌어질 만한 규모다. 내부에도 엄청난 숫자의 화석유물과 동물박제가 전시돼 있다. 개인 수집가로부터 무상 임대받은 것이라는데, 당초 예정됐던 3년간의 전시 기간이 2년 전에 끝났는데도, 무슨 이유 때문인지 아직 찾아가지 않아 전시를 계속하고 있다.■ ‘시의전서’ 음식을 맛보다반가음식부터 왕실음식까지 400여 종의 옛 음식을 기록한 ‘시의전서(是議全書)’는 경북 상주에서 전해진 것이다. 1919년 상주군수 심환진이 반가의 조리책을 빌려 필사해 둔 것이 그의 며느리 홍정에게 전해졌는데, 그게 바로 시의전서였다. 상주시는 2018년 시의전서 음식의 표준화된 레시피를 만들어 상주 시내 식당에 보급해 혜원식당, 안압정, 상산관, 삼백한우뜰, 수라간, 주왕산삼계탕 등에서 시의전서 음식을 맛볼 수 있다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-30 09:08
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9m 초대형 ‘미라클 트리’… 12월 31일까지 ‘매일 크리스마스’ 크리스마스 시즌 이벤트야말로 테마파크의 연중 가장 큰 행사. 테마파크의 가슴 두근거리는 느낌에다 연말의 들뜬 분위기까지 더해지면 시너지 효과가 두 배다. 롯데월드는 올 크리스마스 시즌 이벤트 ‘미라클 윈터’를 오는 12월 31일까지 진행한다. 크리스마스 시즌 이벤트를, 크리스마스가 지난 뒤까지 하는 셈이다.크리스마스 시즌 이벤트 기간 롯데월드 어드벤처는 파크 전체가 크리스마스 스타일로 옷을 갈아입는다. 크리스마스의 상징이라면 뭐니 뭐니 해도 화려하게 장식한 크리스마스 트리. 어드벤처 1층 만남의 광장에는 건물 3층 높이인 9m의 초대형 크리스마스 트리가 세워진다. 규모만 큰 게 아니다. 롯데월드가 처음 선보이는 초대형 인터랙티브(쌍방향) 미디어 콘텐츠인 ‘미라클 트리’다. 미라클 트리는 키오스크를 이용하는 손님과 상호작용에 따라 트리가 시시각각으로 모습이 변하는 것이 특징. 키오스크 이용자에 따라 저마다 다른 옷을 입은 캐릭터 진저 쿠키가 등장해 관람객에게 인사를 건네고, 이용자에 따라 트리 장식이 다르게 빛난다. 이어 트리 속에서 분주한 선물공장이 나타난다. 미라클 트리와 더불어 회전목마 맞은편의 드림캐슬 포토존도 로티·로리가 선물을 준비하는 기프트 팩토리로 꾸며져 크리스마스의 흥겨운 느낌을 더해준다.야외 공간인 매직아일랜드의 메인브리지 가로등에는 반짝이는 나무 조명을 설치한다. 눈이 내리는 마법의 숲 속을 걷는 느낌을 받을 수 있도록 만든 조명이다. 매직캐슬 3층으로 향하는 계단도 조명과 리스 등으로 화려하게 꾸며 기념사진 찍기 좋은 공간을 만들었다. 크리스마스의 대표공간이라 할 수 있는 매직캐슬은 크리스마스 시즌 내내 밤마다 환상적인 ‘크리스마스 캐슬’이 된다. 롯데월드 크리스마스 시즌의 관심사 중의 하나가 캐슬 외벽 전체에 화면을 영사하는 3D 영상. 올해 영상은 매직캐슬 전체를 크리스마스 선물상자로 뒤덮고 눈 내리는 모습을 표현하는데, 영상 몰입감이 한층 더 깊어졌다는 평가다. 다채로운 퍼레이드와 공연도 롯데월드의 크리스마스 시즌을 풍성하게 해준다. 특히 퍼레이드는 크리스마스 시즌에 테마파크에 가서 놓칠 수 없는 볼거리다. 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서는 연말 분위기 물씬 풍기는 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’가 오후 2시와 오후 8시, 두 차례 진행된다. 형형색색의 퍼레이드 카와 산타와 요정으로 분장한 캐릭터들이 동화 속 같은 분위기를 연출, 음악에 맞춰 춤을 추며 행진한다. 무대 공연은 어드벤처 1층 가든스테이지에서 펼쳐진다. 지난해 크리스마스 시즌에 선보여 인기 만점이던 ‘마법 성냥과 꿈꾸는 밤’을 다시 무대에 올린다. 안데르센의 유명 동화 ‘성냥 팔이 소녀’를 각색한 작품으로, 올해에는 크리스마스 분위기를 더 잘 느낄 수 있도록 손을 봤다. 흥겨운 크리스마스 캐럴과 세계 최고의 장난감 백화점을 배경으로 펼쳐지는 이야기다. 공연은 매일 한 차례, 오후 6시 30분에 진행된다.이 밖에도 로티를 비롯한 캐릭터가 등장하는 캐럴 파티 ‘크리스마스 캐롤 환타지’, 산타와 선물요정들의 하루를 그린 손님 참여형 퍼레이드 ‘산타 빌리지 투어’, 산타에게 선물을 받을 수 있는 ‘산타의 미라클 프레젠트’, 브라스밴드가 캐럴 등을 연주하는 ‘크리스마스 빅밴드 쇼’ 등이 펼쳐진다. 롯데월드에는 또 겨울에만 만날 수 있는 시즌 한정 식음 메뉴와 상품이 있다. 대표 메뉴는 ‘눈꽃치즈 떡볶이’와 ‘눈꽃치즈 군고구마’, ‘산타 로티로리빵’. 눈사람 모양의 캐릭터 솜사탕도 빼놓을 수 없다. 귀마개 헤어밴드와 팔찌 지갑, 뜨개 키링 등 이른바 ‘크리스마스 테마파크룩’을 완성할 수 있는 다양한 크리스마스 겨울 시즌 굿즈도 있다.롯데월드는 12월 한 달 동안 롯데월드 제휴카드 전월 실적 충족 회원을 대상으로 본인 50% 할인과 동반 1인 30% 할인 혜택을 제공한다. 페이코, 네이버페이, 카카오페이 등에서도 다양한 간편결제 행사와 3∼4인 방문 시 할인을 받을 수 있는 할인 프로모션도 진행한다. 결제수단별 프로모션에 대한 자세한 내용은 12월 1일부터 롯데월드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-11-30 09:01
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‘산 첩첩 물 첩첩’ 초겨울 정취… 옛길 돌아나온 산촌 풍경엔 박하향 나는듯[박경일기자의 여행] 정선=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com초겨울 여행은 어렵다. 이때는 어디든 황량하다. 단풍은 다 졌고 눈은 아직 멀었으니 찬사를 걸어놓을 만한 자연경관을 찾기 어렵다. 그래도 초겨울 느낌 그대로 알싸한 박하 향 같은 풍경이 펼쳐지는 곳이 있다. 강원 정선이다. 다른 계절이라면 더 좋았겠지만, 이곳은 초겨울이더라도 별 상관없다. 아니 정선에는 초겨울이라 더 매혹적인 곳도 있다. 산 첩첩, 물 첩첩한 정선의 마을을 다니고, 길을 걷다가 온 이야기다. # 추천! 초겨울 여행… 정선 산촌 마을초겨울에 정선을 여행하는 몇 가지 방법이 있다. 그중 첫 번째가 ‘작은 마을 기웃거리기’다. 이즈음 정선의 산촌 마을 풍경은 느리고 아늑하다. 그래서 평화롭다. 농사가 다 끝난 초겨울 농한기의 산골 마을에, 속도와 긴장 따위가 있을 턱이 있나. 평화로운 시간 속에서 초겨울 양지바른 담 아래 낡고 오래된 것들만 옹기종기 모여 있을 따름이다. 초겨울 정선의 산촌 마을에서 유심히 봐야 할 것은, 박하 향 같은 차고 맑은 기운과 마을을 휘감고 있는 느긋한 시간이다. 무위의 시간 속에서 주민들은 느리게 산다. 이즈음 정선 마을에 가면 서로 ‘눈을 마주 보며’ 얘기할 수 있다. 겨울 산촌 마을에서는 상대를 바라보는 시선과 관계가 바뀐다. 주민들도 그렇고, 여행자도 그렇다. 들뜬 한여름 피서철이나 행락객 넘쳐나던 단풍 시즌에 건성건성 대하던 그런 관계가 아니다. 정선의 겨울, 외딴 마을에는 차가운 기온을 은근하게 덥히는 환대가 있다. 그렇다고 호들갑스러운 건 아니고, 오히려 무뚝뚝한 쪽에 가까워 눈치채지 못할 수도 있다. 마음 쓰는 게 긴가민가 느껴질 정도의 환대다. 이런 환대는 겨울 산촌에 사람이 귀해서 그렇다. 기꺼이 아랫목을 내어줄 것 같은 환대 뒤에는, 대개 한 스푼쯤의 호기심이 들어있게 마련이다. ‘겨울에 여(기)까지 뭐하러 왔냐’는 질문에 대한 답 하나쯤은 가지고 가야 하는 이유다.정선의 작은 마을 중에서 먼저 가는 곳이 화암면의 화암리다. 화암(畵岩). ‘그림 화(畵)’에 ‘바위 암(岩)’이니 ‘그림바위마을’이다. 화암리 마을 옆에는 진짜 ‘그림바위’가 있다. 병풍처럼 서 있는 높이 50m, 길이 150m에 달하는 수직의 뼝대(바위벼랑)다. 산신령이 여기서 그림연습을 했단다. 사실 이만한 뼝대야, 정선 땅에는 널리고 널렸다. 그렇다면 왜 여기를 콕 짚어서 그림바위라 명명했을까. 정선읍에서 조양강에 합류하는 동대천 물길이 그림바위를 끼고 흐르는데, 동대천 건너편에 신선대가 있다. 신선대는 시루떡을 쌓아놓은 것 같은 천변의 바위벼랑이다. 신선대 바위 위에 전망대가 있는데, 여기 오르면 그림바위 전체가 한눈에 다 들어온다. 산신령이 그림 연습을 했음 직한 자리다. 아마도 그림바위란 이름은, 뼝대를 굽어볼 수 있는 신선대가 있어서 붙여진 건 아니었을까. # 하여가게… 이게 가능한 일이라고?그림바위마을, 그러니까 정선군 화암면 화암리는 말 그대로 ‘손바닥만 한’ 산촌 마을이다. 마을의 이쪽 끝과 저쪽 끝이 한눈에 들어올 정도다. 이 마을에서 2013년 문화체육관광부의 미술 마을 프로젝트가 진행됐다. 덕분에 마을은 이야기와 공공미술로 단장됐다. 교회 종루에는 주민들의 추억들이 새겨졌고, 마을 여기저기 조형미 넘치는 상징물이 세워졌다. 변전소 건물은 미술관이 됐고, 작고 낡은 성당은 마을 박물관이 됐다. 화암마을에서는 숨은그림찾기를 하듯 이걸 둘러보는 재미가 제법 쏠쏠하다. 미술 마을 프로젝트는 오래되고 쇠락한 마을을 ‘재생’하고자 시도된 것. 그런데 지금은 그렇게 만든 ‘재생’마저도 쓸쓸하게 낡아가고 있는 중이다. 사실 화암마을에서 가장 인상적이었던 곳이 ‘하여가게’였다. 가게는 화암면주민자치회가 입주한, 마을에서 가장 번듯한 신식 건물인 ‘화암공간’ 앞에 있는데, 삼면이 유리로 된 시골 마을버스 정류장처럼 생겼다. 하여가게는 24시간 무인 운영되는 공유시설. 주민자치회 총회에서 제안된 마을 의제 사업 중 압도적 찬성으로 선정돼 지난 8월부터 시작한 사업이란다. 하여가게는 누구든 나누고 싶은 음식을 가져다 놓고, 눈치 보지 않고 필요한 음식을 가져갈 수 있는 곳이다. 가게 안에 진열 냉장고 3대와 매대가 있는데, 매대에는 무말랭이와 보리강정, 허브차, 중국 명차 등이 놓여 있고, 냉장고 안에는 여러 봉지로 나눠 담은 모닝빵과 잘 무쳐낸 마늘장아찌 등이 있었다. 특히 눈길이 갔던 건 냉장고 안에 있던 빈 병에 담긴 청주. 누군가 술을 샀는데 그게 너무 많았던 듯 병 몇 개에 나눠 담아 가져다 놓았다. 유통기한이 지났거나 팔다 남은 것도 아니고, 업체의 기부를 받아 물품을 대는 것도 아니다. 하여가게에 있는 것들은 모두 주민들이 순전히 스스로 제 것을 나눠 가져다 놓은 것들이다. 물품에는 저마다 스티커에 품목과 가져다 둔 날을 정성껏 적어 붙여두었다. 매대에는 상품이 풍성했다. 가져간 것들보다 가져다 둔 것들이 더 많다는 얘기다. “아, 이게 가능하다고?” 가게 앞에서 처음 들었던 생각이다. 이곳 소개를 망설였다. 주민자치회 관계자는 “(하여가게를) 외부 사람들도 당연히 이용할 수 있다”고 했지만, 외지인이 가져가기만 해서는 가게가 어찌 유지될 수 있을까. 화암마을에 간다면 가져갈 것보다 ‘가져다 놓을 것’을 먼저 챙겨보면 어떨까. 외딴 산촌 마을의 동화 같은 무인가게가 오래 유지될 수 있도록 응원하는 일이 되지 않을까. # 믿기지 않는 노다지의 전설화암면은 지금은 비록 손바닥만 한 산촌 마을이지만, 한때 일확천금의 욕망으로 들끓던 곳이었다. 화암은 세종실록에 ‘금생산지’로 이름을 올렸을 정도로 금의 역사가 깊은 곳. 한일 강제병합 이후 화암면 일대에서 금맥이 발견되면서 전국의 광산업자들이 화암면으로 몰려들었다. 화암면에는 북동 금광도 있었고, 한치 금광도 있었지만, 대박 중의 대박은 천포광산이었다.천포광산 개발은 말 그대로 ‘일확천금의 신화’였다. 신화의 주인공은 일제강점기 미쓰비시(三菱)전화 교환수를 했다는 평안북도 출신의 김정숙이다. 스물세 살 나이에 남편과 함께 정선으로 내려온 그는 천포광산 광업권을 사들였는데, 이 광산에서 8년 만에 거대한 금광맥을 발견했던 것. 이 광맥에서 한 해에 자그마치 22.9㎏의 금이 쏟아져 나왔다. 국내에서 다섯 손가락 안에 드는 생산량이었다. 그는 2년 만에 천포광산의 광업권을 20만 원에 팔아넘겼다. 당시 1원이 지금 시세로 14만 원쯤 되는데 10만 원씩만 쳐도 자그마치 200억 원이 넘는 ‘대박’이었다. 1930년대 화암면은 광산에서 쏟아지는 노다지로 전성기를 누렸다. ‘가마니로 돈을 담아 다니던 금광 집안의 며느리’와 ‘돈을 항아리에 담아 놓고 쓴 시어머니’의 고부갈등 얘기가 지금까지 전해질 정도다. 화암면에는 정선에서 가장 먼저 전기가 들어왔고, 신작로가 놓였으며, 저잣거리 양조장이 생겼다. 마을을 장식하고 있는 공공미술에 ‘좋았던 시절’에 대한 추억담 얘기가 많고, 광부를 상징하는 조형물이 자주 등장하는 건 이런 이유 때문이다. 노다지가 쏟아졌다는 천포광산이 바로 지금의 화암동굴이다. 화암동굴은 천포광산이 금맥을 찾아 거미줄처럼 땅을 파고 들어갔다가 발견한 동굴이다. 동굴 옆에는 당시 천포광산 인부들의 집을 재현해 금광 마을로 꾸민 천포금광촌이 있다. 화암8경·옛길 걷기‘작은 금강산’ 의미 담은 소금강협곡 전망대서 보는 정취 으뜸깎아지른 절벽 고사목 한 그루비장한 경관 보여주는 몰운대산중 굽이굽이 도는 꽃베루길금강송 숲 걸으며 마을 조망# 60년 전 관광전략? 화암 8경화암마을 일대에 ‘화암 8경’이 있다. 화암리와 몰운리 주변에 빼어난 경치 여덟 곳을 묶어 이르는 이름이다. 화암동굴도 화암 8경의 ‘제4경’이다. 8경으로 꼽은 여덟 곳 모두 예사 경관은 아니지만, 사실 화암 8경이 오랜 내력을 가진 건 아니다. 뒤져보니 화암 8경이 문헌에 등장하는 때는 1960년대쯤 된다. 그 전에는 없었던 이름이란 얘기다.사실 ‘8경’이나 ‘9곡’이라 이름 붙은 명승 뒤에는 명망 있는 선비가 있게 마련이다. 주로 벼슬을 버리고 낙향하거나 은둔했던 선비였다. 이들은 여덟 곳의 경치나 아홉 곳의 계곡을 짚어서 이름 붙이고는, 그곳을 소요하며 제자를 기르고 글을 남겼다. 그런데 화암 8경에는 그런 흔적이 거의 없다. 변변한 시문도 남아있는 게 없다. 중중첩첩한 산중의 척박한 땅이었던 과거에 여기까지 문기(文氣)가 스미지 않았기 때문일까, 아니면 정선에는 눈 돌리는 곳마다 경관이 빼어나서 화암 8경의 경치를 별 대수롭지 않게 여겨서였을까. 화암 8경을 만들었던 건 아마도 천포금광이 해방과 함께 1945년 폐광되면서 돈과 사람이 썰물처럼 빠져나간 자리를 행락객을 불러들이는 것으로 메우기 위한, 지금으로 치면 ‘명소화 작업’의 결과가 아닌가 싶다. 그게 사실이라면 그때 누군가가 이미 관광의 경제적 가치를 알아봤던 셈이다.8경의 순서가 곧 서열은 아니지만, 그래도 1경이라면 ‘대표급’이 아닐까. 화암 8경의 제1경은 화암약수다. 물맛은 비릿한 철분 맛과 알싸한 탄산이 쌉쌀하게 섞였다. 처음 약수를 발견했다는 이의 이름 석 자가 뚜렷하다. 문명무. 화암마을에 살았던 그는 1910년쯤의 어느 날 화암약수를 발견했단다. 그 이름 뒤에는 전날 꾼 용꿈 속에서 황룡이 나왔던 땅을 파자 약수가 솟아올랐다는 이야기가 전설처럼 누벼져 있다. 화암약수는 코로나19 이래 줄곧 일회용 종이컵을 비치해놓고 있다. 납작한 접이식 종이컵이 아니라, 홀더에 끼워진 컵 모양의 일회용이다. 갈 때마다 한 번도 종이컵이 떨어진 걸 본 적 없을 정도로 잘 관리되고 있다. # 눈 내리는 몰운대의 비장미제2경 거북바위나 제3경 용마소, 제5경 화표주는 모두 화암마을 주변의 천변에 있다. 걸어서 화암마을을 둘러보면서 다 볼 수 있다. 화암 8경이 대부분 동굴이나 기이한 형상의 바위라 풍경이 계절을 그다지 가리지 않지만, 계절에 딱 맞춰 가야 하는 곳이 있다. 제6경인 소금강(小金剛)이다. ‘작은 금강산’이란 작명의 소금강은 한두 곳이 아니지만, 적어도 늦가을부터 초겨울만큼은 정선 소금강의 정취가 그중 으뜸이다. 소금강은 화암마을에서 몰운 1리까지 협곡을 따라 이어지는 4㎞ 구간에 걸쳐있는 풍경을 부르는 이름. 물길과 물길을 따라가는 도로를 가운데 두고 양쪽으로 높이 150m의 장엄한 기암절벽이 펼쳐진다. 소금강 협곡 경관의 절정은 단풍 들 무렵부터 눈 내린 풍경까지. 그동안에는 경관 감상 포인트가 따로 없어서 어느 결에 차로 휙 지나치게 돼서 아쉬웠는데, 근래에 협곡 중간쯤에다 ‘소금강 전망대’를 만들었다. 천변의 수직 절벽과 마주 서는 자리인데, 여기서 보면 협곡과 협곡을 끼고 유연한 커브를 그리는 도로, 그리고 도로 위를 달리는 차를 볼 수 있다. 화암 8경 중에서 가장 비장한 경관을 보여주는 곳은 제7경 몰운대다. 깎아지른 벼랑 끝에 아슬아슬 서서 가지를 뒤틀고 서 있는 죽은 소나무 한 그루가 비장감을 더해주는 곳이다. 눈발이 날리는 날에 물가에 층층이 포개놓은 듯 깎아지른 절벽에 서면 세상이 다 아득하다. 물에서 피워올린 안개에 잠긴 듯하다 해서 ‘몰운(沒雲)’이란 이름을 얻었다. 몰운대의 절벽 끝에는 족히 수백 년은 됐음 직한 소나무 고사목 한 그루가 벼랑 끝에서 아래를 굽어보고 있다. 깎아지른 벼랑이 보여주는 건 넘치는 긴장감. 그 긴장의 끄트머리에서 삭풍한설을 견디며 발끝으로 매달려있다가 1992년 말라죽은 늙은 소나무 고사목이 드러내는 건 비장미다. 죽은 소나무의 발치에는 후계목 소나무가 심어져 있다. 언제 삭정이로 무너져 사라질지 모르는 고사목의 대를 잇고자 심은 어린 소나무다. 2019년 4월에 심은 것이라는데, 4년 넘게 자랐는데도 키가 60㎝가 채 안 된다. 죽은 제 아비 소나무의 풍모처럼 자라려면 얼마나 더 아득한 시간이 흘러야 할까. 아직 어리지만 그래도 후계목이 있다는 건 마음 놓이는 일이다. 고사목이 쓰러지는 게 더 이상 가슴 철렁한 일이 아니라, 순리처럼 느껴진다.# 정선의 꽃베루길을 오후에 걷기초겨울 정선을 여행하는 두 번째 방법이 ‘옛길 걷기’다. 정선의 걷는 길 중에서 ‘꽃베루길’을 추천한다. 남평에서 여량을 오가던 10여㎞의 옛길이다. 길은 꽃베루재를 넘는데, 꽂베루란 이름이 명확하지 않다. ‘꽃베루’라는 이들도 있고, 더러 ‘꽃벼루’로 쓰기도 한다. 꽃베루길은 정선읍에서 남평을 지나 여량으로 가는 옛길이다. 꽃베루라는 이름에 얽힌 이야기가 많다. 베루, 혹은 벼루는 정선지역 사투리로 ‘벼랑’이란 뜻. 꽃은 ‘곧은’ 혹은 ‘곧’에서 왔다. 꽃베루에 얽힌 그리 오래되지 않은 이야기가 있다. 앞서 말했던 고종 때 정선군수를 지낸 오횡묵, 그리고 그의 부인과 관련된 얘기다. 오횡묵은 정선군수를 시작으로 전국을 돌며 지방 수령 벼슬을 했다. 자인현감, 함안군수, 고성부사를 지내고 여수군수와 진보(청송)군수, 익산군수, 평택군수까지 지냈다. 민심을 잘 살피고 능력도 인정받은 행정가였다. 군수 오횡묵과 함께 꽃베루재를 넘어오던 부인이 고갯길이 너무나 길고 지루해 탄식하자, 오 군수가 나졸에게 몇 번이고 물었다. “이 고개가 언제 끝나는가” 그랬더니 나졸이 그때마다 말했다. “곧 베루(벼랑)가 끝나요.” 그때의 ‘곧 베루’가 ‘꽃베루’가 됐다는 얘기다. 산허리를 굽이굽이 도는 꽃베루길은 42번 국도가 놓이기 전인 1960년대까지만 해도 국도 역할을 했다. 이 길은 정선에서 강릉으로 가는 외길이나 다름없었다. 정선읍에서 꽃베루길을 따라 여량과 임계를 거쳐 강릉으로 넘어갔고, 강릉에서 꽃베루길을 걸어 정선으로 돌아왔다. 그 길을 걷다 보면 잘 믿기지 않는 일이지만, 과거에는 이 길을 따라 버스가 다녔다고 했다. 험한 데다 수십 길의 절벽을 따라가는 산길이어서 버스가 구르는 사고가 끊이질 않았다고 했다. # 사라진 길이 되살아난 사연42번 국도가 놓이고 1970년대로 접어들면서 꽃베루길은 지도 위에서 사라졌다. 저 아래 강변을 끼고 번듯한 도로가 났으니 산중을 굽이굽이 돌아가는 꽃베루길은 당장 쓸모를 잃었다. 하루아침에 버려진 길이 다시 살아나게 된 건 2002년과 2003년 잇따라 한반도를 강타한 태풍 루사와 매미 때문이었다. 당시 태풍과 수해로 국도가 유실되면서 일대 주민들이 고립되자, 산중의 꽃베루길을 비상도로로 활용하기 위해 시멘트 포장을 했다. 이후 군도로 관리하면서 묻혔던 꽃베루길이 살아나게 된 것이다. 꽃베루길의 가장 큰 매력은 빼어난 조망이다. 줄곧 산의 허리와 가슴 사이쯤의 높이로 길이 이어져 있는데 그 덕에 마치 길고 긴 전망대 덱 위를 걷는 기분이다. 울창한 금강송 숲을 끼고 걷는 내내 반대편으로 골지천 물길과 일대의 마을이 시원하게 내려다보인다. 상원산과 두타산, 가리왕산의 겹쳐진 능선이 그려내는 산 그림자도 일품이다. 꽃베루길의 절정은 단연 해가 뉘엿뉘엿 기울 무렵. 노랗게 빛나는 겨울 햇살이 눈부신 역광으로 강변과 마을에 쏟아져 흘러넘치는 풍경을 마주하고 서면 가슴이 다 저릿저릿할 정도다.꽃베루길을 넘던 얘기가 정선아리랑 가사에 있다. “아질 아질 곧베루, 지루하다 성마령. 지옥 같은 이 정선을 누굴 따라 여기 왔나. 정선 땅 가도 가도 끝이 없는 곧베루….” 아찔아찔 위태롭고 지루했던 그 길이, 이제는 경관을 즐기면서 걷는 근사한 길이 됐다. 그래 봐야 그사이의 시간이 고작 60년 안쪽이다. ■ 몰운대130여 년 전 정선군수를 지낸 오횡묵의 이름이 몰운대 절벽에 새겨져 있다. 그가 다녀간 뒤에 쓴 시에서 그 얘기가 나온다. ‘…이 땅에 사는 사람 세속을 떠났으니 ／…／이름을 남겨 유랑(劉郞)에게 부탁하는데／그래도 비(碑)에 비하면 나은 것 같네.’ 유랑이란 소설 ‘유명록(幽明錄)’에 나오는 후한 때의 인물 유신(劉晨). 천태산에 가서 선녀를 만나 살았는데 세상에 나왔다 다시 찾아갔으나 만나지 못했다는 사연이 있다. 그 후 유랑이란 ‘세월이 지나 다시 찾아왔음’을 뜻한다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-23 09:20
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연못 위, 숲속, 시청 로비에서… 책장 넘기며 창밖 풍경도 읽는다[박경일기자의 여행] 전주 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com전북 전주에는 도서관이 있다. 어떤 도시에 도서관이 없을까만, 전주의 도서관은 좀 특별하다. 전주에는 ‘여행 목적지가 되는 도서관’이 있다. 그런 도서관을 목적지로 하는 여행이 바로 ‘전주 도서관 여행’이다. 여행은 한 달에 네 번, 도서관 여행해설사가 동행해서 진행한다. 도서관 여행해설사는 전국에서 딱 한 곳, 전주시에만 있다. 당연하게 떠오른 질문. 도서관은 과연 ‘해설이 필요한’ 여행의 공간일까. 도서관 여행이 방문하는 전주의 도서관은 10곳이 넘는다. 여행자를 불러 모으는 전주의 도서관은, 다른 도시의 도서관과는 사뭇 다르다. 공간에서부터 창의적인 느낌이 물씬 풍기고 분위기도 특별하다. 숲 한가운데 도서관이 있는가 하면, 관광지 한복판에도 도서관이 있고, 도시 야경 전망이 훌륭한 도서관도 있다. 한옥 건물에 들어선 도서관이 있고, 친구 집처럼 꾸민 청소년 대상 도서관도 있다. 여행, 예술, 시, 추억 등을 책의 주제로 삼고 있는 도서관도 있다. 전주에서 떠나는 도서관 여행이다.# 유원지 휴게소, 한옥도서관이 되다 전주의 도서관 중에서 가장 이색적이었던 곳은 한옥도서관인 ‘연화정도서관’이다. 연화정도서관은 덕진공원 안에 있다. 덕진공원은 연꽃 그득하게 핀 습지의 연못에 조성된 공원. 불가에서 연꽃은 청정과 정화, 혹은 진리를 상징한다. 연이 흙탕물 안에서 정갈한 꽃을 피워서 그렇다. 덕진 연못은 오래전부터 성스러운 곳이었다. 고려 때는 이곳에서 용왕에게 기우제를 올렸고, 조선으로 넘어와서는 초파일에 용왕제를 올리거나 용왕굿을 하기도 했다. 덕진 연못 기우제의 가장 오래된 기록이 고려 때의 문관 이규보의 글로 남아 있다. 옛사람들의 성지에 가까웠던 덕진 연못은, 일제강점기 뱃놀이 보트를 띄우는 공원으로 조성되면서 유원지가 됐다. 유원지가 된 덕진공원의 대표 건축물이 연화정이었다. 연못 한가운데 다리를 놓고 3층 높이의 철근콘크리트 구조에 한식 기와를 얹은 팔각정으로 지은 연화정은 그 시절, 전형적인 유원지 건물이었다. 연화정은 20년 사용 후 전주시에 기부채납하는 조건으로 1980년 지어졌는데, 기부채납 후에도 한동안 휴게소나 음식점 등으로 활용돼 오다 안전진단에서 ‘보수나 보강이 필요하다’는 결과가 나와 결국 헐렸다. 전주시는 연못 가운데 섬이었던 옛 연화정 자리를 넓혀 근사한 전통 한옥을 짓고, 주변을 전통 정원으로 꾸몄다. 한옥의 아름다움을 강조하기 위해 전통 담장을 둘렀고, 한옥 대문도 달았다. 그러고는 이전의 ‘연화정’이란 이름을 그대로 가져다 썼다. 지난해 6월 문을 연 이곳이 바로 전주가 자랑하는 한옥도서관인 연화정도서관이다. 새로 지은 연화정은 ㄱ자 형태의 단층건물. ㄱ자의 한쪽이 도서관 공간인 ‘연화당’이고, 다른 한쪽이 문화공간이나 쉼터 역할을 하는 누각인 ‘연화루’다. 사실 이 건물을 지을 때, 도서관을 염두에 두었던 건 아니었다. ‘낡고 쇠락한 옛 연화정을 허문 자리에다 근사한 한옥을 짓는다’는 목표만으로 건물을 우선 완공했다. 그리고 고민이 시작됐다. 과연 한옥 건물에서 무엇을 해야 할까. 다양한 제안이 나왔지만, 김승수 전 전주시장이 당시 선택한 답은 ‘도서관’이었다. 김 시장은 재임 내내 ‘도서관을 통해 삶을 바꾸고, 삶이 다시 책이 되는 도시’를 말했다. 한옥마을이 전부인 전주에서 그는 ‘도서관으로 여행자들을 불러들일 수 있는 인문관광도시’를 꿈꿨다. 그는 도서관에 관해서는 정말로 ‘진심’이었다. 그런 진심으로 전주 시내에 씨앗처럼 도서관을 심었고, 이제 그 씨앗이 싹을 틔워 사람들을 불러 모으고 있는 중이다. # 늦가을, 한옥도서관에서 책을 읽는 맛 전주의 도서관은 그저 책을 읽거나 조용히 공부만 하는 공간이 아니다. 시민들에게는 공동체의 거점이고, 아이들에게는 상상력을 키우는 놀이터이며 젊은 청춘에게는 힙한 데이트의 공간이고, 여행자들에게는 색다르고 매력적인 인문 여행의 목적지다. 전주의 도서관 중에서 이런 다양한 역할을 모두 복합적으로 갖고 있는 곳이 연화정도서관이다.연화정도서관은 책장 넘기는 소리와 마른기침 소리만 들리는 장중한 도서관의 느낌과 사뭇 다르다. 도서관은 조용하지만 밝고 분방하다. 비유하자면 ‘책 읽는 공원’의 개념에 가깝다. 도서관 깊은 곳까지 밝은 볕이 들어오고 도서관 주위 잔디밭에는 산책하는 주민들과 기념사진을 찍는 여행자들로 붐빈다. 여행지 특유의 가볍게 들뜬 분위기는, 한옥 건물 안 도서관에서도 느낄 수 있다. 창가 자리에 앉아서 책을 읽는 이들 대부분은 책 속의 활자와 창밖의 연못 풍경을 반반씩 읽는다. 여행 온 커플이 나란히 앉아 책을 읽고, 그 건너편에는 산책 나온 듯한 트레이닝복 차림의 중년이 책장을 넘기고 있었다.연화정도서관이 품은 주제는 ‘한국의 아름다움’이다. 한국의 아름다움을 구현한 한옥 목구조 건축물의 도서관 안에 점, 선, 면, 여백 등 한국의 미를 빗댄 주제의 책을 모아두고 있다. 전주의 문화적 전통과 문화유적의 미학적 의미 등을 다룬 책이 여러 권이라 전주를 여행하는 이들이 쉼표를 찍고 가기 좋다.연화정도서관에는 휴식공간 겸 문화공간인 누각 연화루가 있다. 책을 읽지 않고 마루에서 뒹굴거나 가벼운 담소를 나눠도 되는 공간이다. 난간 자리에 앉아 이야기를 나누는 이들도 있지만, 여기까지 책을 가져와 읽는 이도 많다. 이 가을, 여기라면 책 읽는 게 여행하는 것만큼이나 즐겁다. 청명한 늦가을의 한복판. 누각에 한가롭게 앉아 가을볕 아래 책을 읽는 맛이라니…. # 전주 도서관에 책이 많지 않은 이유 연화정도서관에는 책이 많지 않다. 서가에 꺼내놓은 책은 더 적다. 그래서 책이 시야를 가리지 않는다. 책이 압도하지도, 시선을 막지도 않으니 창밖으로 덕진 연못의 경관이 꽉 찬다. 한마디로 ‘책이 적은 도서관’이다.책이 적은 건 전주의 이른바 ‘특성화 도서관’의 특징 중 하나다. ‘전주 도서관이 여행 목적지로 인기’라는 얘기를 들었을 때 가장 먼저 든 생각은 ‘책을 인테리어 도구로 쓰는 건 아닐까’ 하는 의심이었다. 말이 도서관이지 실은 ‘돈 안 내는 카페’쯤의 공간일 거라는 지레짐작도 했다. 그러지 않고서야 여행지에서 도서관을 갈 이유가 없지 않은가. 결론부터 말하자면 예상은 빗나갔다. 한 곳 한 곳 도서관을 다 둘러보고 내린 결론이다. 도서관에 비치한 책이 적다는 건, 역설적으로 이용자와 책의 관계를 고민한 결과다. ‘도서관에 책을 산더미처럼 쌓아둔다 해서 이용객들이 책을 많이 읽는 건 아니다’라는 게 도서관 실험을 한 전주시의 결론이다. 전주의 도서관이 그동안의 경험으로 깨달은 건 ‘책을 치워버림으로써 책에 대한 관심을 이끌 수 있다’는 역설적인 사실이다. 그래서 전주 도서관은 시선에서 책을 치우고 경관을 펼쳐놓거나, 흥미로운 주제를 앞세워서 책으로 관심을 이끈다. 아주 천천히…. 전주의 특성화 도서관에는 하나같이 빽빽한 서가가 없다. 책꽂이는 낮고, 거기 꽂힌 책은 헐렁하다. 도서관에서 책을 치워버리는 전략은, 책에 익숙하지 않은 이용자들의 경계심을 무너뜨린다. 대신, 도서관들은 특성화한 분야의 책만을 사들여서 엄선한 책을 ‘유혹적’으로 배치한다. 서가 곳곳에 타이틀을 달고, 그 주제에 맞는 책을 꽂아두어서 책에 생기를 불어넣는 것이다. 이른바 ‘큐레이션’이다. ‘아는 만큼 보이는’이란 제목 아래에 답사 여행의 요령과 실제, 문화재 감상법 등에 관한 책을 모아두고, ‘발견의 기쁨’ 제목의 서가에 깨달음과 경청, 철학, 고민, 경제학 강의, 공간정리 비법 등을 다룬 책을 꽂아두는 식이다. 이런 식의 큐레이션은 유혹적이다. 평소 관심 있는 분야의 큐레이션 타이틀 앞에서는 책을 꺼내지 않을 도리가 없다. # 전주시청의 기둥을 책으로 세우다 전주에서 가장 ‘뜻밖의 공간’에 들어선 도서관이 ‘책기둥도서관’이다. 책기둥도서관은 3년 전, 전주시청 로비를 복층으로 리뉴얼해 만든 공간이다. 도서관에서 눈길을 붙잡는 건 1층 로비 4면과 기둥 4개에다 2층 높이로 짜서 넣은 책장이다. ‘책기둥’이란 도서관 이름은, 4면을 책장으로 장식한 로비 기둥이 도드라져서 붙여진 것이다. 기둥의 책장이 알록달록한 책표지와 조명으로 마치 크리스마스트리처럼 화려하다. 책기둥도서관은 시청 로비에 세 들어 있긴 하지만, 사방에 꽉 찬 책꽂이 때문인지 한눈에도 웅장하고 규모도 제법 크다. 보유한 책도 1만 권이 넘는다. 공무원과 민원인들이 수시로 드나들어 시끌벅적한 시청 로비가 과연 도서관 입지로 적당할까 싶었는데, 가보니 도서관에 사람이 제법 많았다. 시청을 드나드는 소음에다 도서관 한쪽의 카페 소음까지 보태져서 시끌시끌했지만, 책을 읽는 데는 크게 불편하지 않았다. 오히려 적당한 소음이 책을 찾거나 읽는 데 편안하게 느껴졌다. 최근 도서관이 카페 같은 분위기로 바뀌는 추세. ‘도서관은 조용해야 한다’는 것도 다 옛날이야기다. 의외로 책기둥도서관을 이용하는 이들이 적지 않았다. 오래 앉아 책을 읽는 이들도 있지만, 그보다 점심시간에 잠깐 짬을 내 찾아오는 직장인이 더 많았다. 자투리 시간을 이용해 잠깐 책을 읽는 이가 많다는 건, 책기둥도서관이 지켜져야 하는 이유다. 책기둥도서관에는 다양한 서가가 있는데, 인기 있는 게 ‘생일책장’이다. 1년 365일, 날짜마다 그날 태어난 작가를 소개하는 서가다. 날짜별로 진열한 생일책장의 모든 책에는 메모지가 끼워져 있다. 메모지에는 작가의 생일과 이력, 그리고 생일축하 메시지까지 담았다. 아무리 책에 관심이 없더라도 누구든 이 서가 앞에서는 자기와 생일이 같은 작가의 작품을 들춰보게 된다. ‘동네책방 라이브러리’도 눈길이 가는 서가다. 전주의 동네책방이 추천하는 책을 모아 꽂아놓은 서가다. ‘직장인 큐레이션’ 서가도 있다. 월별로 함께 읽으면 좋은 책을 소개해 놓았다. 책 읽는 공간도 서가나 큐레이션만큼 좋다. 방석이 있는 마루도 있고, 책상과 의자를 놓아둔 곳도 있다. 어떤 자리에서든 아늑하게 책을 읽을 수 있다.# 도서관이 매력적인 여행지가 되다 전주의 도서관 중에서 여행 목적지로 가장 적합한 딱 한 곳을 꼽으라면, 단연 지난 2021년 문을 연 완산구 평화동의 ‘학산숲속시집도서관’이다. 작은 저수지를 끼고 이어지는 산책로 끝에 있는 도서관은 이름 그대로 학산의 숲속에 있다. 도서관은 산중 별장을 연상케 하는 외관부터가 특별하다. 너와로 지붕과 벽을 이었고, 실내에는 편하게 앉아 책을 읽을 수 있는 계단식 좌석과 함께 다락방 같은 공간을 두었다. 큰 창으로는 바깥의 자연 풍경이 사진액자처럼 걸린다. 감성 충만한 시를 읽기에 이보다 더 좋은 곳이 있을까. 시집도서관은 다락형 복층 공간으로 지어진 75㎡(22평) 남짓의 작은 공간인데, 호수와 숲을 조망하는 낭만적인 힐링 공간으로 소문나면서 일약 유명 관광지로 떠올랐다. 특별한 공간을 즐기는 젊은 세대들 사이에서 이른바 ‘인스타 명소’로 자리 잡은 것. 사진만 찍겠다고 왔던 이들도 잘 정돈된 산중 별장 같은 편안한 분위기에 빠져서 책을 읽으며 오래 머물다 가곤 한단다. 전주의 대표 관광지인 한옥마을 인근에는 특성화 도서관이 많다. 지역 도서관이 지역 주민의 복지와 문화시설을 넘어 여행자들의 흥미로운 여행지가 될 수 있다는 가능성에 착안해 문을 연 곳들이다. 여행자들에게 가장 유용할 법한 도서관은, 전주 구도심의 옛 다가파출소 건물을 리모델링해 만든 ‘다가여행자도서관’이다. 외벽을 타일로 마감한 도서관은 레트로 느낌이 물씬 풍긴다. 야외 테이블이나 손바닥만 한 야외수영장은 여행자들의 단골 기념촬영 장소. 도서관에는 방해받지 않고 책을 읽을 수 있는 독방도 있고, 혼자 들어가면 꽉 차는 다락 같은 공간도 있다. 다가여행자도서관은 이름처럼 여행 책을 충실하게 비치해 놓았다. 특히 전주와 주변 여행지에 대한 정보를 담은 책이 다양하다. 공용 노트북도 비치돼 있어 언제든 여행정보를 찾아볼 수 있다. ‘여행은 음식이지’ ‘어디에서 잘까’ ‘온전히 느끼기’ ‘속도에 따른 풍경’ ‘아는 만큼 보이는’ 등의 제목에 따라 큐레이션 해놓은 책을 들춰보는 재미가 쏠쏠하다. 전주역 인근의 ‘첫마중길여행자도서관’도 들러볼 만한 곳이다. 여행자 라운지 겸 아트북 갤러리로 지난 2021년 조성한 곳인데, 도로 한가운데에 서울 청계천처럼 조성해 놓은 ‘첫마중길’에다 붉은색 컨테이너 박스를 이어 붙여 만든 공간이다. 이곳에서는 여행 책을 읽거나 여행정보를 얻는 것은 물론이고, 희귀하고 값비싼 아트북도 감상할 수 있다. 놀라운 건 아트북 전문출판사가 전 세계에 9000부만 한정 출간한 데이비드 호크니의 ‘비거 북’이 이곳에 있다는 것. 600여 장에 달하는 호크니의 초기작을 감상할 수 있는 기회다. 미국의 소설가이자 저널리스트 잭 런던의 사진집 ‘잭 런던의 조선사람 엿보기’ 사진집도 있고, 오스카상을 수상한 촬영감독 로저 디킨스가 1971년부터 50년간 찍은 미공개 흑백사진집 ‘바이웨이’도 있다. # 세심한 배려에서 ‘꽃심’을 보다이 밖에도 한옥마을 인근에는 ‘동문헌책도서관’과 ‘한옥마을도서관’이 있다. 동문헌책도서관은 헌책의 가치와 지식을 나누는 공간으로 꾸며졌다. 도서관이 들어선 골목은, 지금은 한두 곳만 남았지만 과거에는 헌책방이 줄지어 늘어섰던 거리였다. 동문헌책도서관에서는 유명 작가와 문화·예술·체육계 인사 30여 명이 직접 추천하고 기증한 책을 전시한 서가가 있다. 영화배우 설경구는 조신영·박현찬이 지은 책 ‘마음을 얻는 지혜, 경청’을 추천하고 기증했고, 전도연은 이언 매큐언의 장편소설 ‘속죄’에 사인하고 기증했다. 영화감독 이창동은 ‘카라마조프의 형제들’과 J D 샐린저의 ‘아홉가지 이야기’를, 작가 김훈은 칼 세이건의 ‘코스모스’와 ‘사진과 함께 읽는 삼국유사’를 각각 추천했다.이 밖에도 시대별 베스트셀러와 과거 금서였던 책을 모아놓은 전시도 흥미롭고, 명작 도서와 영화를 원작으로 하는 도서를 비교해 보여주거나, 라이벌 작가들의 작품을 비교하는 ‘책맞수’, 주제별로 책을 짝지은 ‘책짝꿍’ 등의 큐레이션이 흥미롭다. 레트로 콘셉트로 꾸며진 지하 공간은 오래된 만화책과 교과서, 잡지 등 희귀본 헌책들을 전시해놓아 가족 단위 방문객들에게 인기가 높다. 한옥마을 한복판에 있는 한옥마을도서관은 옛 공예명인관을 고쳐 만든 곳이다. 도서관은 중심 영역인 ‘마음곳간’과 ‘꿈방앗간’ ‘대나무숲’ 등 세 개 공간으로 나뉜다. 각각의 공간마다 주제와 뜻이 따로 있는데, 여행자의 입장에서 그걸 다 알아야 할 이유는 없을 듯하다. 그저 여행하다가 근사한 한옥을 누리고 싶거든 찾아가서 책을 읽을 수 있는 곳이다. 전주를 대표하는 도서관은 말하나 마나 ‘전주시립도서관’이다. 지난 2019년 뒤늦게 개관한 시립도서관은 열린 마음과 기발한 상상력으로 지은 창의적인 도서관이다. 시립도서관에서 가장 감명 깊었던 공간은 ‘우주로 1216’이다. 어린이와 틴에이저 사이에 낀 12세부터 16세까지, 이른바 ‘트윈세대’를 위해 만든 공간인데, 이용 대상자들의 제안과 참여로 만든 기발한 공간과 프로그램이 인상적이다. 아이들이 원했던 ‘친구네 집’의 편안함을 구현한 공간도 있고, 무얼 만들거나 생각하기 딱 좋은 공간도 있다. 아이들을 위한 세심한 배려와 아이들의 호기심을 독서로 이끌어 내려는 정성이 곳곳에서 드러나는데, 그게 자못 감동적이다. 시립도서관 이름 뒤에는 ‘꽃심’이란 브랜드를 붙여서 부른다. 꽃심이란 전주의 브랜드로 ‘꽃을 피우는 힘’, 다시 말해 새로운 문화와 세상을 열어가는 힘을 뜻한다. 전주 사람들은 전주의 얼과 정신을 말할 때 꽃심이란 단어를 꺼낸다. 전주의 도서관에서 어쩐지 가슴 뭉클해지는 순간들이 있었는데, 그게 다 꽃심 때문이 아니었을까. ■ 전주 도서관 여행 가는 방법전주시는 전국 유일의 도서관 여행 프로그램을 운영하고 있다. 운영 기간은 오는 12월 16일까지. 매주 토요일에 세 번의 도서관 여행을 진행한다. 한 번은 도서관 4~5개를 둘러보는 하루 코스이고, 두 번은 쉬엄쉬엄 3개 도서관을 방문하는 반일 코스다. 한 달에 한 번, 매월 마지막 금요일에는 야간시간대에 도서관 2~3곳과 전주 문화를 소개하는 여행 코스도 진행한다. 하루 코스는 6000원이고, 반일 코스는 5000원. 참여 인원은 회당 15명으로 제한된다.- 박경일 전임 기자
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암굴에 끼워넣듯 지은 ‘신선의 놀이터’… 섬진강 끼고 앉아 만추 즐긴다[박경일기자의 여행] 진안=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 모래재, 늦가을에 가장 아름다운 길늦가을에 전북 진안에 간다면 옛 지방도로 ‘모래재’를 넘어서 가자. 모래재는 가을이 오래 머무는 길이다. 익산∼장수 고속도로를 이미 탔다면, 진안나들목으로 바로 들어가지 말고, 소양 나들목쯤에서 미리 완주 땅에 내려선 뒤에 모래재를 넘자. 모래재는 전북 완주 소양면에서 진안 부귀면으로 넘어가는 고개다. 진안 쪽 고개 밑 소양면 신촌리에 모사골이란 계곡이 있는데, ‘모사’를 모새(모래)로 발음하다 고개 이름이 ‘모래재’가 됐다. ‘모사골 넘어가는 고갯길’이 모래재가 된 것이다. 지금, 이 고개가 가을로 흠뻑 물들어 있다. 전주와 진안을 잇는 모래재 고갯길은 1972년 놓였다. 그 이전에 전주와 진안 사이에는 ‘곰티재’가 있었다. 1912년에 닦은 고갯길이다. 굽이가 심한 데다 경사도 급했고, 그늘 구간도 많아 겨울에 눈이라도 내리면 잘 녹지 않았다. 이 길에서 1966년 6월 6일, 대형 교통사고가 났다. 진안에서 전주로 가던 완행버스가 곰티재 고개에서 140m 아래 낭떠러지로 굴러떨어졌다. 승객 15명이 죽고, 54명이 다친 참사였다.곰티재 사고 후 6년여의 공사 끝에 모래재가 새로 놓였다. 길을 눕히고 가파른 정상 부근에는 짧은 터널까지 뚫었지만, 그래도 길은 여전히 험했다. 1989년 9월 모래재에서 다시 한번 대형 교통사고가 났다. 모래재를 넘던 버스가 100m 절벽 아래로 추락한 것. 마침 추석 연휴라 출퇴근길 만원 버스 수준으로 손님을 태우고 있었으니 인명피해가 컸다. 이날 사고로 26명이 죽고, 55명이 다쳤다.# 메타세쿼이아 가로수, 가을로 물들다곰티재 사고로 모래재길이 뚫렸던 것처럼, 모래재 사고가 나자 새 길이 놓였다. 1997년에 개통된 ‘보통재’를 넘는 4차선 26번 국도다. 모래재가 놓이자마자 곰티재는 사라졌지만, 보통재가 열린 뒤에도 모래재는 사라지지도, 잊히지도 않았다. 모래재 고갯길에 심은 가로수 덕분이었다.모래재를 놓으면서 심은 가로수가 한 해 한 해 자라며 운치를 더해갔던 것. 차량통행이 크게 줄어들면서 호젓해진 길은 잘 자란 가로수들로 오히려 ‘멋진 길’이 됐다. 길이 그려내는 유연한 곡선과 도로변에 심은 가로수의 아름다움은, 모래재가 분주했을 때는 미처 알아채지 못했던 것들이었다. 모래재가 가장 근사한 때는 딱 지금이다. 완주 쪽 모래재는 단풍나무가 터널을 이뤘고, 진안 쪽 모래재는 메타세쿼이아 가로수가 줄지어 늘어서 있다. 둘 중 압권은 진안 쪽 모래재의 메타세쿼이아 가로수다. 모래재의 메타세쿼이아는 가을의 끝에서 초겨울까지 늦은 단풍의 정취를 유감없이 보여준다. 메타세쿼이아 가로수 길이라면 전남 담양을 먼저 떠올리는데, 나무의 크기나 수령은 담양 쪽이 낫지만 아기자기한 맛은 여기 진안 모래재의 메타세쿼이아 가로수 길이 낫다. 가로수 길의 폭이 좁고 경관의 중심이 낮아 집중도가 높기도 하고, 호젓한 분위기와 유연한 고갯길의 비밀스러운 느낌도 훌륭하다. 무엇보다 다른 건, 이 길에는 길을 막고서 입장료를 징수하는 담양 메타세쿼이아 길의 장삿속이 없다는 것이다. 만추의 계절에 이 길로 진안에 들어섰다면, 진안 여행의 반은 성공이다.# 진안을 소요하다… 정자 구경 진안 서쪽 지역은 자갈로 이뤄진 퇴적암인 ‘역암(礫岩)’으로 이뤄져 있다. ‘자갈 역(礫)’자를 쓰는 것에서 알 수 있듯이, 역암은 ‘자갈이 박혀 있는’ 바위다. 시멘트에 자갈을 넣고 이겨 반죽한 뒤 굳힌 것처럼 보인다. 대표적인 역암 지형이 진안을 대표하는 명소 마이산이다. 진안에 여러 번 갔다 해도 마이산은 꼭 들러야 하는 곳. 따로 이야기를 보태지 않아도 될 정도로 이름난 곳이니 이번에는 마이산 얘기는 꺼내지 않기로 한다. 그렇다고 마이산을 가지 말라는 뜻은 아니다. 올가을 마이산 단풍 색이 여느 해보다 훨씬 더 곱고 선명하다. 역암 표면에는 자갈이 빠져나가면서 움푹 파인 구멍이 곳곳에 있다. 벌집만 한 것에서부터 큰 동굴 크기쯤 되는 것까지 다양하다. 이걸 ‘타포니’라 부른다. 마이산의 형상이 기이하게 느껴지는 건, 산의 전체적인 생김새도 그렇지만 가까이 가보면 바위표면에 수많은 구멍, 그러니까 타포니가 있기 때문이기도 하다.진안에는 이런 지형을 활용해 지은 멋진 정자들이 있다. 다른 지역에서는 찾아볼 수 없는 독특한 양식의 정자가 있다. 진안에서 정자를 찾아가는 여정을 제안하는 이유다. 진안의 정자 가운데 가장 파격적인 것이 마령면 강정리 월운마을의 수선루(睡仙樓)다. 수선루는 우리나라에서는 유일하게 암굴에 만들어진 정자다. 타포니를 활용해 바위 동굴 안에다 끼워 넣듯 지었다. 조선 숙종 때인 1686년에 연안 송씨 집안 4형제가 아버지와 아버지 친구들이 바둑도 두고 시도 읊으면서 신선처럼 지내라는 뜻으로 세웠다고 전한다. 그런데 정작 정자를 누렸던 건 아버지가 아니라 4형제였다. 형제들은 팔순이 다 되도록 우애를 돈독히 하며 정자를 드나들면서 풍류를 즐겼다.# 흰 수염의 신선, 정자에 깃들이다 현판에 걸어놓은 ‘잠잘 수(睡)’에 ‘신선 선(仙)’이란 이름은, 당시 도지사쯤의 벼슬을 했던 이가 지어준 것. 그가 현판 이름으로 가져다 쓴 ‘신선’의 모델이 중국 역사서 ‘사기’에 있다. 사마천의 사기에는 중국 진나라 말기 전란을 피해 협서성 상산(商山)에 은거한 동원공(東園公), 하황공(夏黃公), 녹리선생(甪里先生), 기리계(綺里季)가 등장한다. ‘네 명의 신선’이라 불리던 이들은 모두 머리와 수염이 희어서 ‘흴 호(皓)’자를 써 ‘상산사호(商山四皓)’로 불렸다. 송씨 4형제도 이들처럼 머리와 수염이 희었던 것일까. 수선루 곳곳에는 민화풍의 그림이 잔뜩 그려져 있다. 대들보 왼쪽 위 벽면에 바둑을 두고 있는 선비 4명이 그려져 있는데 모두 흰 수염이 덥수룩하다. 기이한 바위 동굴에다 더 기이하게 지은 수선루에 흰 수염의 노인 넷이 드나들었으니, 신선을 떠올리는 건 당연했으리라.수선루는 ‘어떻게 보느냐’에 따라 전혀 느낌이 다르다. 격식을 앞세우면 변칙적인 양식이 어쩐지 부족한 것처럼 보이지만, 건축적 상상력에 주목하면 창의와 파격이 신선하게 느껴진다. 자연암반을 그대로 살려 역암의 동굴에 끼워 맞추듯 지어낸 정자에서 느껴지는 건 ‘자연과의 일체’다. 수선루는 2019년 보물로 지정됐다. 늦다면 늦은 보물 지정이다. 그래도 수선루는 섬진강 변의 정자를 통틀어 유일한 보물이다.수선루는 보물이지만, 문을 활짝 열어뒀다. 누구든 수선루 마루에 올라앉아 섬진강 물길을 내다볼 수 있다. 보물을 마치 제 것처럼 누리는 경험이다. 누리는 재미 못잖게 ‘보는’ 재미도 있다. 누각의 뒤쪽 바위에 옛 선비들이 새긴 글귀를 찾거나 누각 안에 투박하게 그린 산수화와 민화, 문양 등을 짚다 보면 마치 숨은그림찾기를 하는 듯하다.# 늙은 뒤에야 헛되이 알게 되는 것 수선루에서 차로 10분이 채 안 걸리는 마령면 강정리에도 바위 사이에 끼워 넣어 지은 기이한 정자가 있다. 쌍계정(雙溪亭)이다. 둘 다 ‘바위 동굴에 끼워 넣어 지었다’고 할 수 있지만 쌍계정은 수선루와 형태가 사뭇 다르다. 수선루가 동굴 안에 몸을 숨기듯 지어졌다면, 쌍계정은 바위가 마치 거대한 짐승처럼 정자를 이로 물고 있는 듯한 형상으로 지어졌다. 쌍계정은 섬진강을 끼고 있는 바위벽의 동굴 안으로 몸을 절반 넘게 밀어 넣어 지은 정자다. 정자는 진안의 선비 오도한이 1886년에 지었는데, 정자를 짓기까지 자그마치 30년의 다짐과 준비가 있었다. 오도한은 1856년 고을 선비들과 함께 지리산 쌍계사 앞에 있는 고운 최치원이 남긴 ‘쌍계석문(雙溪石門)’이란 네 글자를 따다가 훗날 쌍계정이 들어설 바위 동굴 안에 새겼다. 그 일을 함께 도모한 선비들의 이름도 바위에 새겼다. 그 자리에다 훗날 ‘정자를 세우겠다’는 뜻을 새긴 것이었다. 그때 그의 나이 스물아홉이었다. 정자는 30년 세월이 지나고 쉰아홉 나이가 돼서야 지을 수 있었다. 그의 과거 합격은 늦어도 너무 늦었다. 진사시에 합격한 나이가 쉰일곱. 벼슬길에 나서기는커녕 은퇴할 나이에 가까웠다. 급제 후에도 관직에 연연하지 않고 은둔했던 그는 입을 딱 벌린 바위에 밀어 넣듯 정자 쌍계정을 지었다. 쌍계정에는 우국지사 매천 황현의 발길이 새겨져 있다. 거의 평생을 섬진강을 끼고 살았던 그가 강을 거슬러 진안까지 올라와 쌍계정을 찾은 것이었다. 쌍계정 주인 오도한이 세상은 뜬 지 2년 뒤의 일이다. 매천이 쌍계정을 다녀와서 지은 시가 ‘매천집’ 제5권에 실려 있다.“붉은 바위 서린 곳 벽옥 같은 물 흘러와 ／ 두 냇물이 합쳐져 작은 모래섬 이루었네. ／ 겹겹 산중엔 길 있어도 어딘지 모르겠고 ／ 한 버들과 단풍엔 가을 기운 끝이 없네. ／ 지팡이 소리에 놀란 박쥐들 흩어지고 ／ 난간에 기댄 그림자에는 게들이 떠오르네. ／ 잘 알겠네, 절경이 평범한 데 있는데도 ／ 오악 구경 다니느라 헛되이 늙었음을.” 헛되이 늙은 뒤에야 알게 되는 것이 어디 가까이 있는 아름다움뿐일까. 그가 쌍계정을 찾았던 때도 지금처럼 가을이 깊어가는 무렵이었다. 매천이 이 시를 남긴 때는 한·일병합 조약체결에 통분해 절명 시를 남기고 음독 자결하기 두 해 전의 일이었다.# 바위 위의 두 정자…만취정과 쌍벽루 쌍계정 근처의 백운천변에 ‘만취정(晩趣亭)’이 있다. 쌍계정에서 직선거리로 400m가 채 안 되는 가까운 거리다. 진안에는 비교적 최근에 지어진 정자들이 여럿 있다. 진양 하씨의 5형제가 함께 지었다는 만취정의 내력은 100년 남짓으로 추정되는데, 지금의 정자 건물은 1970년에 고쳐 지은 것이다. 만취정은 시루봉 아래 천변의 수직 암벽에 등을 대고 아슬아슬 올라서 있다. 정자 발끝 벼랑 아래로는 섬진강 상류인 백운천 물길이 흐른다. 딛고 선 자리는 훌륭한데, 정자는 퇴락해 금방이라도 스러져버릴 듯하다. 정자까지 가는 길마저 끊어져서 찾을 수 없다. 백운천 물길 건너편 둑에서 발돋움해 건너다보며 아쉬움을 달랠 수밖에…. 쌍계정에서 다시 백운천 물길을 따라 수선루 쪽으로 되돌아가 보자. 수선루 못미처 마령면 강정리가 있다. 강정리는 마을 가운데로 물이 흘러 강창리(江昌里)라 부르다가 몇 차례 큰 수재를 겪은 뒤 ‘강정(江亭)’이라 마을 이름을 고쳤다. ‘강 강(江)’자 뒤에 ‘창성할 창(昌)’자 대신 ‘정자 정(亭)’자를 써서 ‘강에 있는 정자’를 이름으로 삼으면 행여나 마을이 물에 잠기는 일이 줄어들까 싶어서였다. 마을 이름을 따서 깎아지른 직벽의 바위에 붉은 글씨로 ‘강정대(江亭臺)’라 써놓았는데, 그 바위 위에다 1942년 참봉벼슬을 했던 이가 누각을 지어 올리고 ‘쌍벽루(雙碧樓)’란 편액을 걸었다. 누각 안에서 눈길을 끄는 건 나무로 깎아 대들보에 얹은 황룡과 청룡. 천장에서 용 두 마리가 두 눈을 부릅뜨고 서로 마주 보고 있다. 예전에는 어땠을지 모르겠지만, 지금은 누각에서 바깥을 보는 경치보다 바위 아래에서 암벽 위의 누각을 올려다보는 쪽이 훨씬 더 근사하다. 쌍벽루 아래 주차장 옆에 ‘삼계석문(三溪石門)’이란 글씨가 새겨진 바위가 있다. 조선 선조 때인 1590년에 신라 최치원의 글씨를 탁본해 새겼다. 쌍계정의 ‘쌍계석문’ 글씨와 마찬가지로, 삼계석문도 최치원이 태산 군수를 지냈다는 이 지역에서 그를 흠모하며 후대에 새긴 글로 추정된다. # 효심으로 5만 명의 목숨을 구하다 백운면 노촌리에는 상표천 물길을 굽어보는 자리에 들어선 근사한 정자 ‘영모정(永慕亭)’이 있다. 효자 신의련을 기리기 위해 후손이 지은 정자다. 효자각에다 정려각까지 세워져 있으니 명나라까지 알려졌다는 신의련의 효행은 의심할 바 없겠지만, 기록으로 남아 있는 효행의 사례는 온통 과장 일색의 진부한 스토리다. 부모에게 드릴 음식을 구하러 사냥을 나간 길에 꿩이 제 발로 찾아오고, 얼음 속에서 잉어가 나오고, 눈 속에서 죽순을 발견했다는 식이다. 효행의 압권은 임진왜란 때 왜적이 쳐들어와 아버지를 죽이려 하자 차라리 자신을 죽여달라고 간곡히 애원했다는 얘기다. 이를 본 왜장이 효심을 시험하려 “손가락을 깨물어서 ‘효자 신의련’이라 써보라”고 하자 그 자리에서 혈서를 써서 건네줬다. 왜장이 혈서에 불을 붙였는데, 종이만 타버리고 타지 않은 글자가 하늘로 올라가자 동구 밖에 ‘효자가 사는 곳이니 왜군은 이곳을 해(害)하지 말라’는 푯말을 세우고 물러갔다고 전한다. 왜군이 들어오지 않는다는 소식을 듣고 인근 백성 5만 명이 여기로 피란을 와서 전쟁통에 목숨을 건졌다는 뒷이야기도 있다. 이런 연유로 이곳 마을을 5만 명이 목숨을 건진 곳이라 ‘오만동(五萬洞)’이라 불렀으며, 인근 들판은 화를 면한 곳이라 해서 ‘면화평(免禍坪)’, 남쪽의 솟은 산은 큰 덕이 된 곳이란 뜻에서 ‘덕태산(德泰山)’이 됐단다. 영모정에서 내다보는 계곡 풍경은 촬영 세트장 같다. 계곡 바깥과 안쪽이 분위기가 달라서 마치 다른 차원의 공간처럼 느껴진다는 얘기다. 영모정에서 좀 더 위쪽으로 물길을 거슬러 올라가면 물 건너편에 또 다른 정자 미룡정(美龍亭)이 있다. 이 정자 역시 신의련의 효행을 기리기 위해 세운 것이다. 미룡정 주변으로도 높은 산중의 깊은 골짜기에 들어온 듯 수려한 풍경이 펼쳐진다. # 장화 홍련과 늠름한 전나무, 그리고 단풍정자 말고도 진안에는 흥미로운 이야기가 새겨진 볼거리들이 제법 많다. 성수면의 신기리의 전동흘 신도비도 그중 하나다. 신도비는 무덤 앞에 세운 비석. 비석에는 죽은 이의 신상이나 사적을 적었다. 전동흘은 삼도수군통제사를 지낸 조선 후기 무관. 흥미로운 건 그가 ‘장화홍련전’에서 장화와 홍련의 원한을 풀어준 실존인물이라는 것이다. 장화홍련전은 그가 평안북도 철산부의 부사(지금으로 치면 도지사)로 재직하던 시절의 실화다. 청천면 구봉산 아래 적막한 절집 천황사도 꼭 들러보자. 천황사 주변에는 아름드리 거목들이 활개 치듯 가지를 뻗고 자란다. 절집 옆에는 수간이 잘려나간 거대한 둥치의 전나무가 있고, 절집 마당 한쪽에는 잎을 다 떨군 은행나무 노거수가 펜화로 그린 그림처럼 서 있다. 이 정도로 천연기념물 전나무는 절집에서 300m쯤 떨어진 암자 남암 앞에 있다. 남암은 말이 암자지 함석으로 지붕을 이은 토굴에 가깝다. 암자 앞 전나무는 보는 순간 탄성을 터뜨릴 정도로 압도적이다. 키가 35m가 넘는 데다 둥치도 굵고 수형도 빼어나다. 나무 한 그루가 이토록 장엄하고 늠름하다. 가을 진안에서 또 한 곳 빠뜨릴 수 없는 곳이 있다. 구량천 물길을 따라 섬계교를 건너 천반산 휴양림을 지나고 상전면사무소까지 이어지는 49번 지방도로다. 이 구간에 줄지어 가로수로 심어놓은 단풍나무들이 지금 온통 붉은 터널을 이루고 있다. 49번 국도 성수면사무소에서 임실 사선대로 이어지는 구간의 도로 주위에도 지금 단풍의 붉은 빛으로 낭자하다. 내장산 단풍이 영 예년만 못하지만, 여기 진안은 올해 단풍색이 유독 진하고 선명하다. ■ 지질명소 전망대진안은 무주와 한데 묶여서 2019년 국가지질공원으로 지정됐다. 우리나라에서 열한 번째다. 진안의 지질명소는 마이산을 포함해 모두 5곳. 마이산이야 두말할 필요 없는 곳, 천반산과 죽도의 경관도 근사하다. 수직 절벽과 물길을 두르고 있는 오메가(Ω) 형태의 지형이 독특하다. 동향면 장전마을회관에서 죽도교로 가는 49번 지방도로 고갯길 옆에 지질명소 표지판이 세워져 있는데, 안내판을 따라 500m 정도만 걸으면 천반산과 죽도 일대의 장쾌한 전망이 한눈에 들어오는 직벽 위 전망대에 닿는다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-09 09:13
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늦단풍, 본색을 드러내다 가을 단풍이 빠르게 남하하며 전국을 붉고 노랗게 물들이고 있다. 아직 단풍 구경을 다녀오지 못해 마음이 바쁘시다면 서두시길…. 절정의 단풍을 놓친다 해도 기회는 더 남아 있다. 가을이 오래 머무는 남녘의 땅끝도 있고, 활엽수 단풍이 다 진 뒤에 비로소 물드는 낙엽 침엽수의 단풍 시즌도 한참 남아 있다. 가을이 더 깊어지기를 기다리고 있는 늦은 가을의 단풍 명소 네 곳을 소개한다. # 봄만큼 긴 가을…해남 두륜산 장춘동 전남 해남의 두륜산 아래 대흥사로 이어지는 길이 ‘장춘동(長春洞)’이다. 한자의 뜻을 새기면 ‘긴 봄의 길’인데, 이 길에서는 봄만큼 가을도 길다. 봄은 일러서 길다면, 가을은 늦어서 길다. 지금 그 길은 이제 단풍으로 물들고 있다. 장춘동의 계곡은 가을 끝에도 우수수 떨어져 떠내려온 단풍잎으로 붉게 물든다. 가을이 늦게 당도하는 이 숲길 너머 해남의 두륜산 아래 그윽한 절집 대흥사가 있다. 1500여 년 내력의 대흥사야 익히 알려진 거찰. 대흥사가 두륜산에 거느리고 있는 산내 암자의 빛나는 아름다움은 아는 이들만 안다. 백화암, 청신암, 관음암, 진불암, 상관암, 일지암, 북미륵암, 남암…. 남녘의 땅끝, 두륜산의 암자를 찾아가는 길에서 만나는 가을 풍경은 다른 곳과는 사뭇 다르다. 동백나무와 난대림의 반질반질한 이파리가 가을볕에 반짝이는 사이 단풍이 물들고 또 떨어진다. 낙엽 다 떨궈 시린 나무들만 서 있는 산길에도 푸른빛이 성성한 신우대가 무리 지어 우거져 있다. 가을이 다 지나간 뒤에도, 겨울이 당도한 이후에도 이쪽의 숲은 여전히 초록빛이다. 같은 초록이되 이즈음의 초록빛은 차갑고 맑아서 다른 계절의 것과는 다르다. # 붉은 침엽수 군집…익산 아가페 정원 늦은 가을 붉게 물드는 낙엽 침엽수도 활엽수 단풍 못잖다. 활엽수 단풍이 다 지고 난 뒤 전북 익산의 아가페 정원에서는 낙엽 침엽수 메타세쿼이아가 화려하게 물든 모습을 볼 수 있다. 아가페 정원은 양로시설인 아가페 정양원에 딸린 잘 가꿔진 넓은 정원. 아가페 정양원은 1985년 세상을 뜬 고 서정수 신부가 1970년대 노숙인을 거둬 공동생활을 하던 곳. 평생을 가난한 이들을 위해 헌신해 오다 은퇴한 신부는 양로원 지을 돈을 마련하기 위해 정원을 만들고 나무를 심어 길렀다. 아가페 정원은 수목의 배치나 조성의 형태가 다른 정원과 전혀 다르다. 나무가 조화롭게 섞여 있지 않고, 수종끼리 군집을 이뤄서 자란다. 돈을 마련하기 위해 구획에 따라 묘목으로 심은 것이어서 그렇다. 전체적인 조화를 전혀 생각하지 않고 심은 것이지만, 그렇게 50년을 빽빽하게 자라 울창한 숲을 이루니 그 느낌이 독특하다. # 허공에 놓은 길…대전 장태산 휴양림 메타세쿼이아 숲의 규모는 장태산 자연휴양림이 압도적이다. 잘 다듬은 고깔 모양으로 하늘을 찌르듯 치솟은 메타세쿼이아가 늘어선 장태산 자연휴양림 숲은, 늦가을의 문턱을 넘을 무렵이면 붉은 기운이 감도는 진한 갈색으로 혹은 황금색으로 세상을 물들인다. 장태산 휴양림의 메타세쿼이아 단풍을 보러 간다면 오전 나절을 겨눠 가는 게 좋겠다. 단풍은 역광으로 마주 섰을 때 가장 화려하고 아름다운데, 오전에 휴양림에 가면 단풍을 역광으로 감상할 수 있어서다. 전망대 바로 아래에는 돌출 바위가 있다. 한창 단풍이 물들 무렵이면 위태롭게 바위 위에 올라서서 이른바 ‘인생 사진’을 남기려는 이들이 길게 줄을 선다. 사진 촬영을 온 사진가들까지 뒤섞여서 전망대 일대는 북새통이다. 하지만 단풍이 절정을 살짝 넘기고 나면 전망대는 다시 한적함을 되찾는다. 장태산 휴양림의 압권은 ‘스카이웨이’다. 철골 구조물로 다리를 놓듯 15m 높이의 허공에 내놓은 길이다. 숲 사이로 난 스카이웨이의 길이는 200m가 채 안 되지만, 그 길이 짧다고 느껴지지 않는 건 단풍 물든 메타세쿼이아 숲 사이의 허공을 걷는 경험이 강렬해서다.# 순백 수피의 자작나무… 인제 응봉산단풍이 다 지고 겨울의 초입으로 들어설 무렵에 가장 황홀한 풍경을 빚어내는 나무가 있다. 바로 자작나무다. 다른 나무들은 잎을 다 떨군 뒤에 거칠고 투박한 둥치와 앙상한 가지를 초라하게 드러내지만, 자작나무는 잎을 다 떨군 뒤에 순백의 수피를 화려하게 드러낸다. 인제에는 자작나무 숲이 두 곳 있다. 그중 잘 알려진 곳이 공원처럼 잘 조성해 놓은 인제읍 원대리의 ‘속삭이는 자작나무 숲’이다. 가을 자작나무 숲의 자연스러운 정취라면, 여기보다는 소양호를 끼고 있는 강원 인제군 남면 수산리의 응봉산(매봉) 아래 자작나무 숲을 권한다. 서울 여의도의 2배만 한 넓이에 자그마치 90여만 그루의 자작나무가 자라는, 명실상부한 우리나라 최대 자작나무 군락지다. 응봉산의 자작나무 숲은 1987년 동해펄프가 종이 생산을 위해 조림해 가꾼 곳. 나무들을 다 베어내고 600㏊에 자작나무만 심었다. 가파른 산자락에 어찌나 촘촘하게 심어놓았던지 순백의 자작나무 숲이 끝 간데없이 펼쳐져 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-11-02 09:24
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첩첩산중 UFO 라인·양떼같은 바위… 길 위에서 ‘고즈넉한 신비’를 마주하다[박경일기자의 여행] 에히메현(일본)=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 일본 중소도시 여행이 즐거운 이유 일본을 이루는 4개 섬 중 가장 작은 섬이 ‘시코쿠(四國)’다. 지도를 보면 시코쿠는 가장 큰 섬인 혼슈(本州)의 배 부분의 내해(內海)에 떠 있다. ‘시코쿠’란 지명의 한자를 우리 식으로 읽으면 ‘4국’이다. 섬이 4개의 고대국가로 이뤄져 이런 이름이 붙여졌다는데, 오늘날에도 당시 고대국가와 비슷한 경계를 이루고 있는 4개 현(縣)이 있다. 경상북도보다 조금 작은 시코쿠를 열십(十) 자로 4등분하면, 12시부터 시계 방향으로 가가와(香川)·도쿠시마(德島)·고치(高知)·에히메(愛媛)현이다.혼슈도, 규슈도, 홋카이도도 아니고 시코쿠인 건 소박하고 고즈넉하되 특유의 소박한 분위기가 매력적이어서다. 시코쿠의 4개 현 중에서 에히메현을 목적지로 택했던 건 순전히 항공 노선 때문이다. 에히메현의 중심 도시이자 현청 소재지인 마쓰야마(松山)까지는 제주항공이 직항 노선을 단독 운항하고 있다. 일본 중소도시 여행의 목적지 결정은 전적으로 항공편에 달렸다. 일본 여행의 강점은 ‘짧은 이동 시간’이다. 항공 노선이 닿는 일본 중소도시가 여럿이다. 한국에서 직항으로 갈 수 있는 일본 도시가 스무 곳이 넘는다. 코로나19 이전에는 서른 곳에 달했는데, 조만간 이 기록을 넘어설 기세다. 비행기를 갈아타지 않아도 일본 구석구석까지 갈 수 있게 됐다는 얘기다. 제주항공은 일본 노선에서만 국적 항공사 중 가장 많은 10개 도시, 14개 노선을 운항한다. 주 3편이던 마쓰야마 직항편도 지난 10월 29일부터 매일 운항한다. 국적 항공사를 이용해 언제든 손쉽게 일본 중소도시 여행을 다녀올 수 있게 된 것이다. 일본 중소도시 여행은 대도시 여행과는 다른 매력이 있다. 작은 도시는 고즈넉하고, 물가는 저렴하며, 주민들은 더 친절하다. 항공료와 숙박비가 싼 건 말할 것도 없다. 여행지에서 보내는 시간도 한결 여유 있다. 대규모 관광 명소는 없지만, 알려지지 않은 명소와 만나는 뜻밖의 즐거움이 있다. 가장 결정적인 장점은 숙제처럼 가야 할 곳이나 해야 할 것들이 없어서 여행이 훨씬 더 자유롭다는 것이다. ‘관광보다 여행’이라면, 일본에서는 대도시보다 중소도시 여행이 더 낫다. 지금부터 꺼내놓는 건 빡빡한 일정표 대신 가벼운 모험처럼 떠났던 에히메현의 중소도시에서 만난 공간과 사람 이야기다. # 첩첩산중 ‘UFO 라인’을 차로 달리다 마쓰야마에 갔다면 결코 빼놓을 수 없는 명소는 도고(道後)온천과 마쓰야마 성이다. 이 두 곳은 마쓰야마를 간다면 누구나 가게 되는, 아니 갈 수밖에 없는 곳. 그러니 그 얘기는 뒤로 미뤄두자. 따로 귀띔해 주지 않는다 해도 어쨌든 가게 되고, 알게 될 것이니 말이다. 대신 여행자들의 발길이 잘 닿지 않는 에히메현의 특별한 자연 명소 두 곳 얘기로 시작하자. 에히메현에서 가장 인상적이었던 건 ‘UFO 라인’이었다. UFO 라인이란 ‘길’에 붙여진 별명이다. 에히메현과 고치현의 경계쯤에 서일본을 통틀어서 가장 높은 산인 이시즈치산(石鎚山·1982m)의 산군(山群)이 있다. UFO 라인은 이들 산군의 어깨쯤인 해발 1200∼1700m의 능선을 따라 실타래처럼 이어진 도로다.길에 UFO란 이름이 붙은 건 도로 주변에서 UFO가 목격됐기 때문이다. 지금으로부터 36년 전인 1987년 10월 12일. 이시즈치산 주변의 간푸산(寒風山)에 올랐던 일행 4명이 하산 도중 지축을 흔드는 ‘쿵’ 하는 소리를 들었다. 하산 후 평소처럼 등산 중 찍은 기념사진을 인화했는데, 사진의 배경인 파란 하늘에 거무스름한 은빛의 이상한 물체 두 개가 선명하게 나왔다. 사진 속 물체를 UFO로 의심한 이들은 사진을 곧바로 지역 신문사에 보냈다. 고치신문사로부터 사진을 넘겨받은 고치현 UFO 연구회는 ‘틀림없는 UFO’라는 감정 결과를 내놨다. 고치신문은 UFO 촬영 사실을 대서특필했다. 보도 직후 전국 단위 방송사에서 취재진이 몰려드는 등 고치현 전체가 발칵 뒤집혔다. 산중에서 우연히 찍은 사진 한 장이 불러온 UFO 열풍이었다.# UFO란 지명이 노리는 마케팅고치현에서는 1970년대부터 UFO를 목격했다는 주장과 보도가 끊이질 않았다. 과학 문명의 발달이 호기심을 다 채워주지 못하던 시절, 외딴 마을 사람들은 외계 문명이 보낸 비행접시의 존재를 자연스럽게 믿고 있었다. 1974년 고치 시내에서 지그재그로 비행하는 물체를 보았다는 초등학생도 있었고, UFO 소동 3년 뒤인 1990년에도 UFO 사진을 찍었다는 제보가 있었다. 20㎝ 크기의 비행접시를 여러 차례 잡았다가 놓아줬다는 괴담 수준의 기사도 보인다. ‘UFO 라인’이란 작명에서 느껴지는 건 수완 좋은 ‘마케팅’이다. 36년 전의 목격담을 떠올려 UFO란 이름을 꺼내놓은 건 순전히 관광객 유치를 위해서다. 길은 ‘UFO의 실체’가 아니라 ‘UFO를 믿었던 어리숙했던 시절’의 추억을 공략한다. 지역 주민에게는 슬며시 미소 짓게 하는 소동의 추억을 소환해내고, 관광객에게는 호기심을 부추기는 역할을 하는 것이다. 이렇듯 깊고 첩첩한 산중까지 관광객이며 등산객이 찾아들고 있다는 건 작명의 마케팅이 통했다는 증거다.마케팅에 이끌려 UFO 라인을 찾아갔다 해도 ‘속았다’는 생각은 들지 않는다. 장엄한 산악경관 덕분이다. 길 위의 풍경은 마치 ‘다른 세계’로 연결될 것처럼 비현실적이다. 드라이브하면서 주변 경치를 즐기거나 그냥 차를 세우고 경관을 감상하는 것만으로도 좋다. 30분 안쪽의 등산만으로 지리산이나 설악산 정상쯤의 산정에 오르는 경험도 해볼 수 있다. 아, 그러자면 꼭 필요한 게 있다. 좁고 급한 도로의 굽이와 경사를 주파할 수 있는 운전 솜씨, 그리고 가드레일 없는 벼랑의 공포를 이길 수 있는 담력이다. # 바위가 양 떼처럼…시코쿠 카르스트 에히메현과 고치현의 경계인 산악지대에는 우리나라에서 찾아볼 수 없는 독특한 지형의 명소가 있다. ‘시코쿠 카르스트’다. 이곳은 석회암이 땅 위로 노출된 고원지대다. 해발 1000m가 넘는 덴구(天狗)고원의 거대한 초지 위에 25㎞에 걸쳐 노출된 순백의 석회암이 마치 양 떼처럼 보인다. 일본에는 이런 형태의 지형이 드물지 않다. 야마구치현에는 아키요시다이(秋吉台), 후쿠오카현에는 히라오다이(平尾台)란 카르스트 지형이 있다. 이들 두 곳에다 시코쿠 카르스트까지 묶어서 흔히 ‘일본 3대 카르스트’라고 부른다. 시코쿠 카르스트는 드넓은 산정의 구릉에 조성한 거대한 자연공원의 느낌이다. 고원 정상쯤에는 방목하는 소들이 풀을 뜯고 있고, 그 아래로는 광활한 캠핑장이 있다. 주변에는 푸드트럭도 있고, 햄버거나 핫도그 등을 파는 휴게소도 있다. 트레킹 코스를 길게 걷거나 짧게 산책하는 이들이 있고, 캠핑을 즐기러 온 가족과 산지를 드라이브하다 들른 연인도 있다. 가을부터 봄까지 이곳에서는 운해(雲海)를 볼 수 있다. 일출과 일몰 무렵 자욱한 운무가 높은 확률로 피어난다. 직접 목격하지는 못했지만 밤하늘의 쏟아지는 별도 유명하다. 별을 보고 싶다면, 방문자센터 등을 갖춘 덴구고원의 숙소 ‘카르스트 테라스’를 선택하는 게 좋겠다. #JR이 인증했다…낭만적인 간이역 시코쿠 섬의 호젓한 서쪽 바다를 ‘이요나다(伊了灘)’라 부른다. 이 바다에 바짝 붙어 달리는 해변 관광 열차가 있다. 바로 ‘이요나다 모노가타리’다. ‘모노가타리’를 한자로 쓰면 ‘물어(物語)’, 그러니까 ‘스토리’다. 열차 이름을 우리 식으로 해석한다면 ‘서해안 스토리’쯤 된다. 기차를 타면 마치 애틋한 사연이 만들어질 것만 같은 이름이다. 해안 열차 경관의 정점은 ‘시모나다(下灘)역’이다. 시모나다역은 교행 철로 사이 슬레이트 지붕 아래 간이 의자가 전부인 무인 간이역. 별것 없어 보이지만, 진가는 사진으로 확인된다. 카메라 앵글 안에 간이역과 그 너머로 눈부신 파란 바다의 수평선을 넣으면 더 없이 낭만적인 풍경이 된다. 시모나다역이 가장 근사한 때는 해 질 무렵이다. 해가 바다로 떨어지면서 시시각각 그러데이션으로 물들어가는 하늘과 바다의 색감도 근사하고, 창마다 따스한 불빛을 달고 간이역으로 들어오는 열차의 모습도 낭만적이다. 종일 한적했던 역이 이 시간이면 순식간에 몰려든 관광객들로 시장 바닥처럼 붐비는 이유다. 시모나다역이 지금처럼 명소가 된 건, 한 장의 광고 포스터가 계기가 됐다. 일본 철도회사 JR이 1999년 겨울, ‘청춘18’이란 무제한 탑승권 티켓 광고 포스터에 처음 이 역의 사진을 썼다. 바다를 배경으로 한 텅 빈 간이역 사진 옆에 얹힌 카피 문구가 이랬다. “역에 도착한 열차에서 고등학생인 내가 내렸다.” 여행의 쓸쓸함과 낯선 곳에 대한 설렘이 느껴지는 간이역 사진에 대한 반응은 폭발적이었다. 이후 내리 3년 동안 시모나다역은 JR의 겨울 광고 포스터에 등장했다. 이듬해 포스터에는 멀리서 찍은 시모나다역 사진과 함께 “…전략(前略)… 일본의 어딘가에 있습니다.”라는 카피가, 그다음 해에는 간이역 개찰구 사진 아래 “무심코 내리는 경험을 한 적이 있습니까?”란 카피가 적혔다.비교하자면 시모나다역은, 드라마 ‘모래시계’로 일약 유명해진 우리 ‘정동진역’과 비슷하다. 다른 게 있다면 한적한 간이역이었던 정동진은 호텔과 카페가 들어서면서 북적이는 관광지로 변모했지만, 시모나다역은 한적하고 외딴 간이역의 모습을 아직도 간직하고 있다는 점이다. # 마쓰야마, 문학을 딛고 선 도시이제 에히메현 여행의 관문이라 할 수 있는 마쓰야마(松山)로 간다. 마쓰야마는 에히메현의 현청 소재지. 공항도 마쓰야마에 있다. 마쓰야마는 ‘문학’의 토대 위에 서 있는 도시다. 일본의 국민 작가 시바 료타로가 있었고, 구권 1000엔 지폐 모델인 소설가 나쓰메 소세키. 일본 메이지 시대를 대표하는 시인 마사오카 시키(正岡子規)가 있었다. 모두 마쓰야마 출신의 내로라하는 문인들이다. 이들 작가의 명성을 잘 모른대도, 작품을 읽은 적이 없다 해도 상관없다. 도시 곳곳에서 만나는 문학의 자취를 슬쩍 건너다보는 것만으로도 충분하니까. 마쓰야마가 편애해 마지않는 작가는 나쓰메다. 마쓰야마가 그를 특별히 아끼는 이유가 따로 있다. 그의 대표작인 소설 ‘도련님(봇짱)’의 배경이 마쓰야마기 때문이다. 소설은 도쿄 출신의 수학교사가 시골 학교에 전근 오면서 벌어지는 이야기가 주된 줄거리. 시종 유쾌한 필치로 이어지는 소설에는 마쓰야마의 명소이자 명물인 도고온천, 마쓰야마 성, 봇짱열차 등이 등장한다. 소설은 물론이고 영화나 TV 드라마 등으로 만들어져 인기를 얻으면서, 나쓰메의 ‘도련님’은 마쓰야마의 강력한 관광 콘텐츠가 됐다.이쯤에서 소설에 등장하는 마쓰야마의 대표 관광지, 도고온천과 마쓰야마 성 얘기를 짚고 넘어가자. 도고온천은 일본에서 오래되기로 세 손가락 안에 드는 온천이다. 온천의 역사를 대략 3000년으로 본다. 도고온천 본관은 지금 4년째 보수 중이다. 1894년 3층으로 웅장하게 개축했던 목조건물이 낡아 지난 2019년부터 보수작업을 벌이고 있다. 본관 건물의 4분의 3쯤은 공사장 가림막 텐트로 가려져 있는데, 뜻밖에 텐트가 미감이 넘친다. 알고 보니 선물 포장 같은 텐트가 ‘열경(熱景)’이란 제목의 현대미술 작가 오다케 신로의 작품이다. 마쓰야마 성은 도시 중심에 있는 해발 132m의 가쓰야마(勝山)산 정상에 있다. 에도시대 이전에 지어진 천수각이 남아 있는 12개 성 중의 하나다. 성곽의 건축미도 훌륭하지만 도시 전체를 한눈에 내려다보는 기막힌 위치가 더욱 인상적이다. 성은 로프웨이와 리프트가 있어 타고 오를 수 있다. # 한 줄의 문장이 그려낸 그림과 철학 마쓰야마의 문인 중에서 가장 매력적이었던 이는 ‘현대 하이쿠의 아버지’라 불리는 시인 마사오카였다. 일본 근대화 과정의 사회적 갈등이나 추억에는 별 관심 없는 외국인의 입장에서는, 군국주의의 광기와 식민 지배의 그림자가 어른거리는 일본 근대문학보다는 회화적인 느낌의 하이쿠가 훨씬 더 인상적이었다. 하이쿠는 시(詩)와 비슷한 17자로 쓰는 짧은 문학작품. 짧은 글에서 느껴지는 함축미와 회화적이면서 철학적인 문장의 여운이 특징이다. 하이쿠와 관련한 짧은 예화 하나. 코로나19 초기, 마스크 대란의 와중에 일본 규슈로부터 마스크를 지원받았던 중국 다롄(大連)시가 훗날 그 고마움에 대한 보답으로 일본에 마스크를 선물로 보내면서 하이쿠 한 줄을 함께 보냈다. “봄비로구나, 몸을 바싹 붙이고 우산은 하나.” 이 하이쿠는 나쓰메의 작품이다. 절친한 친구 사이인 마사오카의 하이쿠를 받은 뒤 답가처럼 지은 것이란다. 그렇다면 앞서 마사오카가 나쓰메에게 보냈다는 하이쿠도 마저 읽어보자. “빌려주고서 나는 우산이 없네. 봄날의 비.’ 두 편의 하이쿠에서 시를 주고받던 두 작가의 우정과 풍류가 선명하다. 결핵으로 서른네 살의 나이에 요절한 마사오카의 시는 마쓰야마의 관광지마다 비석에 새겨져 있다. 시내 한복판에는 한 줄짜리 시이니 일본어를 몰라도 스마트폰의 번역 앱으로 간단히 해독할 수 있다. 마쓰야마 시내에는 마사오카의 생애와 작품을 둘러볼 수 있는 기념박물관도 있다. # 니부카와 온천이 더 좋은 이유 도고온천이 최고라는 건 인정하지만, 관광이 아닌 느긋한 온천욕과 휴식을 기대한다면 답은 ‘니부카와(鈍川) 온천’이다. 니부카와 온천은 마쓰야마 북쪽 이마바리(今治)시에 있다. 온천이 발견된 게 1000년이 훨씬 넘는 헤이안 시대까지 거슬러 올라가니 니부카와 온천의 역사도 만만치 않다. 니부카와 온천을 추천하는 건, 한적한 산촌에서 고즈넉하게 여유작작 온천욕을 즐길 수 있어서다. 도고온천 주변에도 온천욕을 즐길 수 있는 호텔이나 료칸이 여럿 있지만, 도시 한복판 같은 번잡스러운 느낌이다. 반면 니부카와 온천은 산기슭의 조용한 마을에 있다. 좁은 계곡을 끼고 있는 한적한 온천 분위기도 좋지만, 차려내는 음식은 더 훌륭하다. 니부카와 온천에는 호텔이나 별장, 료칸 등 저마다 다른 간판을 단 숙소가 6곳 있는데, 모두 중급 규모의 비슷비슷한 호텔식 료칸이다. 이 중에서 료칸식 호텔 미카도(美賀登)를 권한다. 계곡과 작은 폭포의 풍경이 창밖에 걸개그림처럼 걸리는 소박한 온천이 좋다. 이곳에서 내는 멧돼지와 집돼지의 교잡종인 ‘이노부타’의 감탄스러운 육질은, 한국인의 ‘돼지고기 샤부샤부’에 대한 편견을 싹 씻어준다. 쇠고기와 절대로 바꾸지 않을 맛이다. 소금을 뿌려 짭조름하게 구워낸 곤돌메기 구이도 일품이다. 더 만족스러운 건 요금. 미카도의 숙박 요금은 1인당 1만3200엔(약 12만 원). 도고온천 주변의 호텔과 료칸에 비하면 절반 수준이다. 이름값을 덜어내서 이런 가격이 가능하다. ■ 도고온천에서 목욕하기마쓰야마의 도고온천 본관은 일본의 목욕탕 가운데 최초로 1994년 국가 중요 문화재로 지정됐음에도 박물관화하지 않고 공중목욕탕 영업을 계속해 오고 있다. 도고온천이라면 본관만 생각하는데, 별관 아스카노유와 공동 온천인 쓰바키노유도 있다. 별관인 아스카노유는 아스카 시대 건축양식을 도입해 2017년에 지은 고급스러운 온천이다. 본관에도 없는 노천탕이 있다. 1953년에 문을 연 쓰바키노유는 별다른 시설이 없는 공중목욕탕이다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-02 09:21
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구불구불 ‘느림보 국도’의 끝에서 깊은 계곡 ‘오지의 여유’를 만나다[박경일기자의 여행] 영월 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 31번 국도…여행하기 좋은 길 ‘여행하기 좋은 길’이 있다. 31번 국도가 그런 길이다. 31번 국도는 부산 기장군 일광읍에서 시작해 북한 땅인 원산 근처 강원 안변군까지 이어지는 총연장 750㎞의 길이었다. 분단 이전의 얘기다. 지금은 강원 양구군 동면의 월운저수지쯤에서 북진하다가 길이 끊어진다. 부산 일광에서 여기 양구까지가 627.6㎞다. 이 길이만으로도 31번 국도는 ‘우리나라에서 두 번째로 긴 국도’다. 31번 국도가 ‘여행하기 좋은 길’인 이유는 바다부터 산까지 구간마다 다채로운 풍경을 가로질러서다. 남쪽의 31번 국도에는 바다가 있다. 부산 기장에서 울산을 지나 포항에 이르는 31번 국도 구간은, 바다를 끼고 달리는 해안도로다. 포항을 지난 31번 국도는 경북 내륙으로 파고드는데, 거기서부터 강원도에 들어서면서 험준한 백두대간 산악지대를 관통한다.그중에서 ‘가을에 여행하기 좋은 길’로 31번 국도 영월 구간을 꺼내보았다. 길의 방향은 북에서 남으로. 평창에서 영월을 지나 상동과 태백으로 이어지는 ‘L자’ 모양의 길이다. 그 길 위에 깊은 오지도 있고, 번성했던 시절 얘기만 애처롭게 남아 쇠락해가는 곳도 있으며, 몸과 마음을 다 내려놓고 편안하게 이완할 수 있는 곳도 있다. 옥동천과 칠랑이골의 물길을 따라 달리는 이 길이 가을에 좋은 건, 행락객이 없어서다. 다른 계절에는 더 그렇지만, 가을에도 번잡하지 않고 고요하다. 구태여 멈추지 않고 속도를 늦춰서 그냥 스치듯 지나가도 좋은 길이다. # 늦춘 속도의 여유…매력적 ‘뒷길’수도권에서 영월이나 태백에 간다면 필시 타게 되는 도로가 38번 국도다. 31번 국도와 38번 국도는 영월읍에서 잠깐 겹쳐졌다가 석항에서 갈라진다. 석항에서 갈라진 이후 두 국도는 느낌이 사뭇 달라진다. 38번 국도는 넓고, 곧고, 무엇보다 빠르다. 상대적으로 31번 국도는 좁고, 굽고, 느리다. 비유하자면 38번 국도가 영월과 태백을 잇는 ‘앞길’이고, 31번 국도는 똑같은 구간을 잇는 ‘뒷길’인 셈이다. 석항에서 갈라진 38번 국도는 민둥산 앞을 거쳐 사북과 고한을 지나 두문동재 터널을 통과해 빠르게 태백으로 간다. 민둥산도, 하이원리조트도, 태백역과 태백시청도 모두 이 길로 간다. 38번 국도는 굽은 길을 직선화하면서 땅을 돋우거나 곳곳에 교각을 세워 놓은 길이어서 건널목도, 교차로도 없는 구간이 많다. 그저 목적지를 향해 앞만 보고 달려야 하는, 고속도로를 방불케 하는 길이다. 속도를 내게 되는 건 그 길이 ‘앞만 보고 달려야 하는’ 길이기 때문이다. 31번 국도의 분위기는 다르다. 길 험하기로 악명높았던 수라리재를 그 아래 뚫은 터널로 빠르게 건너가긴 하지만, 속도를 내는 건 딱 그 정도까지다. 터널을 나와 산솔면에서 상동을 지나 칠랑이계곡으로, 거기서 다시 화방재 너머 태백까지 이어진 길은 단정하되 유연한 곡선이다. 이 길 위에서는 늦춘 속도의 여유가 느껴진다. 속도를 늦추게 되는 가장 큰 이유는, 이 구간에 차량 통행이 워낙 적어 뒤따르는 차들이 거의 없기 때문이지만, 아늑한 풍경과 분위기도 한몫한다. 다음은 느린 길에서 만난 풍경과 이야기다. # 풍경 하나…가장 깊은 오지 캠핑장우리나라에서 가장 외딴 오지에 있는 캠핑장은 여기가 아닐까. 31번 국도가 지나가는 영월군 상동읍 천평리. 마을을 끼고 흐르는 옥동천 물길 건너 매봉산 아래 계곡 최상류에 캠핑장이 있다. ‘아시내계곡 오지캠핑장’이다. 캠핑장은 ‘대체 여기까지 누가 오나’ 싶을 정도로 혀가 내둘러지는, 깊고 깊은 오지에 있다. 캠핑장은 31번 국도가 지나는 마을의 물 건너편에 있다. 내덕2리 마을회관과 상동휴게소를 지나 좌회전하면 옥동천을 건너는 작은 다리가 주채교다. 이 다리 건너 물길을 끼고 실낱같은 길을 따라 1.7㎞쯤 가면 아시내계곡이 옥동천과 합류하는 지점에 닿게 된다. 여기서부터 승용차로는 접근 불가. 계곡을 따라 올라가는 가파르고 거친 비포장도로가 시작된다. 길이 어찌나 가파르고 험한지 등에 식은땀이 날 정도다. 산길을 타고 길 끝까지 올라가면 계곡을 끼고 거짓말처럼 숲에 둘러싸인 민가와 캠핑장이 나타난다.“벌을 치고 오미자나 심겠다고 들어왔다가 주변 사람들의 응원으로 캠핑장까지 만들게 됐습니다. 멀고 불편한 이곳까지 찾아오는 사람들이 늘어나는 건 산 아래 세상의 삶이 팍팍해지고 있다는 얘기겠지요.”배정태(65) 씨가 도시생활을 접고 아시내계곡에 들어온 건 지난 2009년. 산 좋고 물 좋은 곳을 찾아 헤매던 그는 ‘운명처럼’ 이곳을 찾아냈다. 본래 화전민 13가구가 살던 곳이었다는데, 울진·삼척 공비사건으로 오지의 화전민이 소개되면서 딱 1가구가 남아있었다. 그 집을 사서 오지 생활을 시작한 배 씨는 오지의 무료한 일상을 달래려 ‘오지로 가는 길’이란 인터넷카페를 열었는데 뜻밖에 그게 큰 인기를 끌었다. 인터넷 카페에 사람들이 모여들면서 회원을 중심으로 아시내계곡을 찾는 발걸음이 잦아졌다. 알음알음 찾아온 회원들은 숙소가 없으니 마당이며 계곡에다 텐트를 쳤고, 그게 지금의 캠핑장이 됐다. 작정하고 만든 게 아니라, 자연스럽게 캠핑장이 만들어졌다는 얘기다. 그렇지 않고서야 여기 캠핑장이 만들어질 수 있었을까. 누가 이런 접근성 최악의 공간에 캠핑장을 열 생각을 했겠는가 말이다. 아시내계곡 캠핑장은 다른 캠핑장과는 분위기가 좀 다르다. 가장 큰 차이는 이 깊은 산중까지 찾아온 이들이 비슷한 취향을 가졌다는 이유만으로 ‘동지적 연대’를 한다는 것이다. 서로에게 너그럽지만, 그렇다고 간섭하지도 않는다. 이웃 사이트와 적당한 거리를 두면서도, 한번 의기투합하면 끈끈하게 교유한다. 지금 아시내계곡은 숲 냄새를 맡고 청량한 대기 속에서 별 보기 딱 좋은 계절을 지나고 있다. # 심신을 내려놓는 곳…하이힐링원 31번 국도가 지나가는 영월군 상동에 ‘하이힐링원’이 있다. 인터넷과 미디어 중독을 비롯한 행위중독을 치유하고자 설립한 강원랜드 산하 공헌재단인 산림힐링재단이 운영하는 이른바 ‘웰니스’ 공간이다. 웰니스(Wellness)란 웰빙(Well-being)과 행복(Happiness), 건강(Fitness)의 합성어. 이름처럼 이곳은 깊은 오지의 산중에서 자연과 호흡하며 몸과 마음을 치유하는 곳이다.하이힐링원은 코로나 직전이던 지난 2019년 11월 문을 열었다. 개관 직후에는 주로 사회공헌프로그램에 주력했다. 재단의 지원을 받아 아동과 청소년, 취약계층 가족 등을 대상으로 1박 2일 동안 숙박과 식사, 교육프로그램을 무료로 진행했다. 이후 기업 등 단체를 대상으로 한 다채로운 프로그램을 진행해왔다. 스트레스 해소, 심신 안정, 삶의 만족도 향상 등에 포커스를 맞추고 구성한 프로그램이다. 하이힐링원의 특징은 체험 프로그램을 모듈화해 원하는 체험을 자유롭게 선택해 구성할 수 있도록 했다는 것. 쿠킹클래스, 캠핑, 트레킹, 요가, 공예 등 37가지의 프로그램을 메뉴판처럼 보여주면 고객들이 원하는 체험으로 자신의 일정을 자유롭게 구성한다. 해발 500m, 66만여㎡(약 20만 평)에 달하는 천혜의 자연환경에다 충실한 프로그램까지 더해지면서 하이힐링원의 연간 이용객은 1만1000명에 달한다. 하이힐링원이 최근 가족 등 개별 이용객 대상으로도 프로그램을 운영하기 시작했다. 인터넷 기반의 여행사 ‘프립(www.frip.co.kr)’을 통해 매 주말에 이용할 수 있는 1박 2일 힐링 여행 상품을 판매하고 있다. 영월의 복합문화공간 ‘젊은달 와이파크’ 관람과 하이힐링원 숙박, 체험프로그램 이용 등을 결합한 상품이다. 하이힐링원에서는 별자리 보기와 불멍 등의 프로그램을 이용할 수 있다. 숙박과 체험, 세끼 식사를 제공하고도 비용은 1인당 10만9000원이다. 다양한 체험도 훌륭하지만, 숙소와 식사의 질도 빠지지 않는다. 체험프로그램을 이용하지 않더라도 하이힐링원을 둘러볼 수 있다. ‘어울림(林)’이라 이름 붙인 하이힐링원 숲을 산책하거나 개방감 뛰어난 커피숍에서 차를 마실 수 있다. 물드는 단풍을 감상하며 마시는 차 한잔만으로도 가을의 오후를 근사하게 보낼 수 있다. # 한때 우리나라를 먹여 살렸던 상동31번 국도 영월 구간 끝에 상동이 있다. 상동에는 광업소가 있었다. 일제강점기이던 1923년 중석(텅스텐) 탄광이 개발된 이후 1952년 대한중석 상동광업소가 들어서면서 넘쳐나는 돈으로 흥청거리던 곳이었다. 대한중석은 당시 ‘우리나라를 먹여 살릴 정도’라는 엄청난 규모의 중석이 매장된 광산이었다. 실제로 1960년 대한중석의 수출액이 국가 전체 수출액의 절반을 훨씬 넘었을 정도였다.광산 규모만 컸던 건 아니다. 광부들의 수입도 두둑했다. 그 무렵 상동의 술집이며 유흥업소들이 밤마다 일을 끝낸 광부들로 흥청거렸다. 지금은 그때 얘기가 도무지 믿기지 않을 정도로 쇠락했다. 1992년 광산이 문을 닫은 뒤 상동은 급속도로 쇠락했다. 다닥다닥 붙여 지어졌던 광부의 집들이 기우뚱 기울었고, 절반 이상이 비어 마을 전체가 유령도시처럼 느껴질 정도다. 낡고 쇠락해 미관을 해치는 주택들을 상당수 헐어냈다는 데도 그렇다. 쇠락한 폐광 마을은 시간이 딱 멈춰버린 공간인 듯하다. 마치 ‘시간여행’을 떠나온 듯 느껴진다는 얘기다.대한중석이 있었던 마을은 구래리다. 31번 국도 영월 구간 곳곳에는 자장법사의 이야기가 새겨져 있다. 구래리라는 마을 이름도 자장법사의 전설에서 유래했다. 당나라에서 8년간의 고행을 마친 뒤 문수보살을 친견하고 돌아온 자장법사가 부처님의 사리를 봉안할 곳을 찾다가 이곳 상동을 아홉 번이나 다녀갔다고 해서 마을 이름이 ‘구래(九來)’가 됐단다. 구래리 마을 깊은 곳에 대한중석 광산 입구의 꼴두바위(고두암)가 있다. 불쑥 솟아있는 거대하고 기괴한 바위다. 흙 한 줌 없어 보이는 기이한 바위벼랑에 소나무가 뿌리를 내렸다. 바위에는 아이를 못 낳는 며느리가 100일 기도를 하다가 한을 품고 죽었다는 전설도 있고, 송강 정철이 강원 감사로 부임했을 당시 ‘몇백 년 후 세상 사람들의 숭배를 받을 바위’라고 예언했다는 얘기도 있다. 예언의 결과가 중석 광산의 발견이란 게 주민들의 주장이다. 꼴두바위 아래 태백산 산신각이 있다. 제각(祭閣)에 모신 태백산 산신은 물어볼 것도 없이 단종이다. 영월에서 단종은 자장법사와는 비교할 수 없을 정도로 자주 등장한다. 억울한 죽음을 기리는 민심이다. # 타고 남은 벽체가 전하는 이야기구래리에는 뜻하지 않은 화재로 주목받아 유적지가 된 천주교 상동교회가 있다. 상동교회는 한국전쟁 중이던 1952년 황지성당이 관할하는 공소로 시작했다. 본당으로 승격된 1952년에 초대 주임 이영섭 신부는 아치형 지붕에 아연 강판을 씌운 ‘콘세트(막사)’ 모양의 성당을 완공했다. 성당은 어두운 광산촌에 신앙의 씨앗을 뿌리며 600명이 넘는 신자를 가진 본당으로 발전했지만 폐광 이후 신도가 줄면서 1993년 다시 공소로 격하됐다. 그렇게 상동성당은 사람들의 기억 속에서 잊혔다. 쇠락한 광산마을의 다 쓰러져가던 상동공소에 세상의 관심이 쏟아지게 된 건 화재 때문이었다. 2021년 1월 1일. 천주의 성모마리아 대축일에 1층 사제관에서 화재가 발생했다. 공소는 전소 됐고 종탑과 외부 벽체만 남았다. 제단이 무너지고 제대와 십자가까지 잿더미가 됐음에도, 쓰러지지 않고 버티고 선 벽체는 이곳을 찾은 이들에게 영감을 불러일으켰다. 누구는 검게 그을린 벽체에서 예수님의 몸을 보았고, 누구는 ‘하느님이 화재를 통해 소명을 말한다’고 했다. 공소 복원 작업이 이뤄진 건 순전히 잿더미 속에서 서 있던 벽체가 이끌어 낸 영감 때문이었다. 공소는 지난 8월에 복원됐다. 작은 공소는 기도와 신앙의 순례 공간으로 다시 태어났다. 복원된 공소는 지붕이 없다. 하늘을 지붕 삼고 산을 벽으로 삼아 기도하는 ‘지붕 없는 성전 기도의 벽’의 형태다. 외벽은 화재 당시 그을린 흔적을 그대로 남겼고, 전면부 외벽은 화재 전 모습으로 복원해서 불나기 전과 후의 역사를 성당 안에 모두 담았다. 사제관으로 쓰였던 1층에는 성당 건축부터 화재 직전까지의 성당 모습과 초대 주임 이영섭 신부의 유품, 화재 더미 속에서 수거한 성물을 전시해두었다. 믿음이 있다면 감격이 있을 것이고, 믿음이 없다 해도 불에 그을린 벽체 앞에 서면 가슴이 뭉클해진다. 생계를 위해 광산의 어두운 굴속으로 들어가야 했던 이들과 빈번한 사고로 마음 졸이며 살았던 식구들의 기도가, 그리고 이 깊은 산중으로 들어와 그들과 희로애락을 같이 했던 성직자의 마음이 느껴져서다. # 밭을 멍하니 보는 ‘밭멍스테이’영월군 상동읍 내덕리. 31번 국도가 지나는 도로변에 ‘밭멍스테이’가 있다. 도로 아래 허름한 농가주택 2층을 꾸며 만든 숙소다. 숙소라고는 하지만, 더블 침대가 놓인 방이 딱 하나뿐이다. ‘밭멍’이란 밭을 멍하니 본다는 뜻이다. 모닥불을 지펴서 우두커니 바라보는 걸 ‘불멍’이라고 하고, 강이나 바다의 물결과 파도를 멍하니 바라보는 게 ‘물멍’이라고 하는 것과 같다. 옥동천의 물소리를 듣고 창밖으로 초롱초롱 별이 뜨는 고요한 시골 숙소다. 비유하자면 밭멍스테이에서의 하룻밤은 임순례 감독의 영화 ‘리틀포레스트’의 느낌과 비슷하다. 밭멍스테이의 시간은 한적하고 더없이 평화롭다.밭멍은 숙소의 이름이면서 청년들이 만든 농업공동체의 명칭이기도 하다. 밭멍을 이끌고 있는 김지현·지영 자매에 따르면 밭멍스테이는 ‘시골복합문화공간’이다. 밭멍스테이는 이들 자매가 실현하는 지속가능한 농업, 그러니까 ‘퍼머컬처’를 기반으로 한 농업을 실현하는 과정을 경험하게 해준다. 퍼머컬처란 영속적이라는 의미의 ‘퍼머넌트(Permanent)’와 농업이란 뜻의 ‘애그리컬처(Agriculture)’를 결합한 단어. 농약과 비료, 퇴비의 끊임없는 투입과 힘든 노동을 멈추고 우아한 미감의 키친 가드닝과 함께 건강한 먹거리를 수확하자는 게 퍼머컬처 기반의 농업이다. 동생 지영 씨가 차근차근 설명해줬지만, 온통 잡풀이 무성한 밭 앞에서 이들의 농업방식을 이해하는 건 쉽지 않았다. 농업이라면서 수확을 생각하지 않는다는 얘기에 좀처럼 공감할 수 없었다. 밭을 공간으로 해석한 뒤 공간 전체를 기획하면서 작물을 대비가 되는 색깔별로 심는 식의 농사는 생소했다. 유기농과 무농약으로 농사를 지으면서 밭을 갈거나 김도 매지 않아 작물과 꽃과 잡초가 온통 뒤엉켜 자라는 밭에서는 당혹스럽기도 했다. “그게 장난이지, 무슨 농사야…하하하.” 이웃 밭에서 밭멍 위치를 물었을 때 손사래를 치던 늙은 농부의 반응이 이해가 됐다.지난해는 그나마 토마토며 상추며 가지, 오이까지 거둬서 먹을 수 있는 것들을 심었는데, 올해는 일손부족으로 그마저도 손이 덜 가는 화초 위주로 심었다고 했다. 그래도 이곳에서 젊은이들이 농촌의 매력을 느끼고, 자연을 지키고 사는 올바른 삶에 대해 생각해볼 수 있다면, 새로운 농업에 대한 기대를 품을 수 있다면 가치는 충분해 보였다. 무엇보다 밭멍을 하면서 보내는 하룻밤이 충분히 매력적이었다. 과연 ‘디자인’으로 지속 가능한 농업을 구현하고, 농촌을 구원할 수 있을지는 잘 모르겠지만 말이다.■ 국내 최장 국도는?31번 국도가 두 번째로 긴 국도라면, 우리나라에서 가장 긴 국도는 어딜까. 답은 ‘77번 국도’다. 남해와 서해의 해안선을 따라 이어지는 77번 국도의 길이는 자그마치 1239.4㎞다. 31번 국도의 2배에 육박하니 시쳇말로 ‘넘사벽’이다. 서해나 남해에서 근사한 해안 드라이브 길을 달렸다면 십중팔구 그 길은 ‘77번 국도’다. 전남 영광의 백수해안도로도, 해남 땅끝마을에서 완도로 넘어가는 도로도, 전남 여수에서 섬을 징검다리처럼 딛고 고흥으로 건너가는 해안도로 모두 77번 국도다.- 박경일 전임 기자
- 2023-10-26 09:10
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‘황금들녘’ 품은 금전산 ‘꽃 폭죽’ 터진 순천만… 가을 만나는 최고 명당[박경일기자의 여행] 순천=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com가을의 기별이 벌써 남도까지 밀려 내려갔다. 남녘에는 논마다 익은 벼가 형광색으로 물결치고 있다. 이제 ‘어디든 가을’이다. 눈 돌리는 곳마다 가을 풍경이지만, 그래도 가을이 유독 잘 보이는 자리가 있다. 자연과 인문의 풍경을 두루 갖춘 전남 순천. 그곳의 들과 바다에서 가을을 전망하는 최고의 자리를 찾아봤다. # ‘빈길등’에 올라 오래된 마을을 보다 가을 풍경을 더 아름답게 치장하는 건 ‘과거’다. 전남 순천 낙안면의 낙안읍성에 가보면 그걸 알 수 있다. 볏짚으로 지붕을 이은 초가집, 붉은 감 가득 열린 감나무, 좁은 골목길의 흙담, 반질반질 닦은 장독대, 성곽 아래 하늘하늘 코스모스…. 지금 낙안읍성에는 가을볕이 닿아 빛나는 서정이 하나둘이 아니다.낙안읍성이 특별한 건 성안의 ‘과거’ 공간에 ‘현재’의 삶이 있다는 것이다. 사실 성안의 주민들이 거기 사는 건 예외 없이 민박집이나 공예 체험의 장삿속 때문이다. 군불아궁이 대신 보일러나 전기 패널 난방을 깔았지만 그래도 아직 짚으로 지붕을 이은 초가집에서 마을을 이루고 산다는 게 어딘가. 사람이 숨 쉬고 사는 집에는 온기가 있다. 낙안읍성 마을이 민속촌의 빈집이나 얼기설기 허술한 촬영 세트장과는 느낌이 사뭇 다른 이유다.낙안읍성에서 가을을 조망하는 가장 근사한 자리는 서문에서 남문으로 이어지는 구간의 가장 높은 성곽 위에 있다. 남문 일대와 읍성 안 마을 전체가 한눈에 내려다봬는 가장 높은 자리의 숲이다. 그 숲을 일러 ‘빈길등’이라 부른다. 빈길등에 오르면 남문(쌍청루)으로 이어지는 성곽과 성안의 초가집들이 한눈에 내려다보인다. 낙안읍성은 조선 태조 때 왜구의 침입에 맞서기 위해 백제 시대 옛 성인 파지성 자리에 쌓았다. 낙안 출신의 무신으로 전라도 수군절제사를 지낸 김빈길 장군이 토성(土城) 구축에 앞장섰다고 전한다. 짐작하다시피 ‘빈길등’이란 지명은 성을 쌓은 장군의 이름에서 가져다 붙인 것이다. 흙으로 쌓은 낙안읍성이 허물어지자 훗날 지금과 같은 석성으로 다시 쌓았는데, 임경업 장군이 낙안군수로 부임할 무렵에 완성됐다고 전한다. 낙안읍성 민속마을을 둘러보는 가장 효율적인 방법은, 정문 격인 동문(낙풍루)으로 들어가서 먼저 관아 지역을 구경하며 가로지른 뒤 서문(낙추문)에서 성곽 위로 올라가 성을 한 바퀴 돌며 초가지붕 가득한 민가 지역을 둘러보는 것이다. 대개 옛 성 유적은 훼손이나 안전 문제로 성곽을 딛고 올라서는 걸 금지하는데, 이곳 낙안읍성은 다르다. 성곽 위에다 아예 시멘트를 부어서 굳힌 것이어서 좀 거슬리긴 하지만, 그 덕에 안심하고 성곽을 딛고 걸을 수 있다. 낙안읍성에서 느껴지는 건 이런 식의 ‘절충’이다. 보존의 측면에서 보면 아쉬운 점이 없지 않지만, ‘유연하다’고 긍정적으로 평가하는 시선도 있다. # 금전산에서 벼 익은 낙안 들판을 보다이제 좀 더 뒤로 물러서 낙안 일대의 가을 풍경과 마주해 보자. 낙안 일대는 뚜렷한 분지 형태를 이룬 자그마한 평야다. 낙안의 진산인 금전산(667.9m)이 낙안을 내려다보고 있다. 풍수에서는 금전산을 두고 ‘옥녀산발형(玉女散髮形·아름다운 여인이 머리를 풀어헤친 형상)’으로 풀이한다. 하지만 산세가 암반으로 이뤄져 있는 데다 바위 구간이 거칠어서 금전산은 여성적이라기보다는 남성스러움에 가깝다. 금(金)과 전(錢). 산 이름 ‘금전(金錢)’은 이름 그대로 ‘돈’을 뜻한다. 본래 산 이름이 ‘돈산’이었다가 한자로 옮긴 것이란 주장도 있고, 불교에서 얘기하는 부처의 제자 중 한 명인 가난한 약초꾼 금전비구의 이름을 딴 것이란 얘기도 있다. 돈산이라고 주장하는 이들은 금전산이 풍수적으로 재물 운을 품고 있으며 실제로도 ‘재물을 부르는 산’이라고 주장한다. 순천이 인구에 비례해 복권 당첨자가 많은 도시인 것도 다 금전산 덕분이라나. 금전산을 다녀온 뒤에 재미 삼아 로또 복권을 사는 이들도 있단다. 금전산 중턱의 쌀바위 동굴에서 솟는 바위 샘인 ‘구능수’에 얽힌 전설도 있다. ‘샘물을 마시면 아이를 갖는다’는 흔하디흔한 전설인데, 국제결혼을 해 순천에 거주하던 일본인 문화관광해설사가 14년간 아이가 없다가 이 물을 마시고 아이를 낳았다는 일화가 그럴듯하게 덧붙여졌다.금전산 등산로는 부챗살처럼 펼쳐져 있다. 서쪽 능선 끝 오공재에서 가는 길도 있고, 동쪽 능선 끝 불재에서 오르는 길도 있다. 오공재와 불재 사이에는 낙안온천이나 낙안민속자연휴양림에서 올라붙을 수 있는 길이 있다. 산이 그리 크지 않아 어떤 코스를 선택하든 1∼2시간이면 정상에 닿을 수 있고, 3∼4시간이면 등산부터 하산까지 산행을 모두 마칠 수 있다. 금전산의 아랫도리는 평범한 육산처럼 보이지만, 팔분 능선쯤에는 험준한 바위가 뭉쳐 암릉을 이뤘다. 낙안읍성에서 올려다보면 바위로 이뤄진 산의 한쪽 면이 뚜렷하다. 금전산의 최고 전망 명소로 꼽히는 아슬아슬한 암릉 벼랑에는 암자 금강암(金剛庵)이 있다. 말이 암자지 금강암은 돌과 흙으로 쌓아 지은 토굴에 가깝다. 백제 위덕왕 때 검단선사가 창건해 한때 원통전과 지장전, 삼성각, 선원까지 거느린 대찰이었다는데, 아슬아슬한 벼랑 끝자리와 퇴락한 암자를 보면 도무지 믿기지 않는 얘기다. 금강암 옆의 암릉에는 나무 덱을 덧대 마당 겸 전망대를 만들어놓았는데, 거기서 보는 낙안의 가을 풍경이 압권이다. 발밑으로는 익은 벼들이 출렁거리는 낙안의 들과 낙안읍성이, 멀리는 순천과 벌교 앞바다까지 한눈에 다 들어온다. 순천은 물론이고, 남도를 통틀어서도 ‘가을을 조망하는 최고의 자리’라 할 만하다. # 순천만국가정원에서 가을꽃을 보다 대한민국 제1호 국가정원인 순천만국가정원은 지금 온통 화려한 가을꽃으로 그득하다. 10년 만에 다시 열어 800만 명이 넘는 관람객을 불러들이며 흥행에 대성공한 국제정원박람회는, 이제 폐막을 열흘 남짓 앞두고 있다. 폐막을 코앞에 뒀으니 파장이겠거니 생각했다면 천만의 말씀. 춥지도 덥지도 않은 최적의 날씨인 데다 정원은 지금 어느 계절보다 더 화려하다. 우리 국민 여섯 명 중 한 명이 다녀왔다는 국제정원박람회에 다녀오지 않았다면 기회는 딱 지금이다. 지금 그곳을 다녀온다면 필시 지금껏 미뤄둔 게 어쩌면 더 나은 선택이었다는 생각이 들 게 틀림없다.가을을 앞두고 순천만국가정원에는 가을꽃 43만 그루가 심어졌다. 마지막 폭죽처럼 심어둔 것인데, 그게 지금 일제히 꽃을 터뜨렸다. 국화부터 샐비어, 마리골드, 코스모스, 갈대까지…. 형형색색 화려한 가을꽃들이 이룬 정원의 거대한 꽃밭은 그야말로 장관이다. 가을꽃이 미처 다 피지 않았던 지난 추석 연휴 엿새 동안에도 100만 명이 넘는 관람객이 몰렸는데, 가을꽃이 만개한 지금은 그때보다 더 화려하다. 순천만국가정원의 가을꽃 명소는 노을정원과 네덜란드정원, 나르샤정원, 홀릭정원, 물방울정원 등이다. 이 중 최고는 단연 정원 공모작품을 전시하던 순천만 가든쇼 공간과 이어지는 노을정원이다. 가든쇼 공간에는 화려하기 이를 데 없는 형형색색의 가을꽃이, 노을정원에는 거대한 국화꽃이 펼쳐져 있다. 여기서는 누구든 탄성과 함께 카메라를 꺼내 들 수밖에 없다. 관람객들이 한참 사진을 찍고는, 몇 걸음 못 가고 다시 멈춰 서서 사진을 찍곤 하는 곳이다. 햇살이 비껴드는 오후 나절, 역광을 받아 반짝이는 가을꽃의 화려함이 압권이다. 정원을 산책하며 흐드러진 가을꽃을 감상하다 보면, 아는 이들의 얼굴이 저절로 떠오른다. 사랑하는 이들의 소매를 끌어 그 앞에 데려오고 싶은 마음 때문이다. 한편으로 이런 장관을 더 많은 관람객이 누리지 못하는 것이 못내 아쉽고 안타까울 따름이다. # 맨발로 습지를 걸으며 가을을 보다 순천만국가정원에서 모노레일 ‘스카이큐브’를 타면 단숨에 순천만습지로 데려다준다. 순천만습지는 내로라하는 남도의 대표 명소. 습지는 갈대가 눈부시게 피어나고, 갯벌의 칠면초가 붉게 물드는 가을이 가장 아름답다. 순천만의 가을을 조망하는 최고의 장소는 용산전망대다. 순천만습지 갈대 군락지 사이로 이어진 나무 덱 길을 지나 ‘산’이라는 지명이 무색한 작은 언덕을 오르면 길 끝에 용산전망대가 있다. 갯벌이 바다에 잠기는 밀물 때만 아니라면 언제 가도 좋은 곳이다. 국가정원에는 3개 코스 3㎞에 이르는 어싱(Earthing)길이 있고, 순천만습지 주변에도 4.5㎞에 달하는 어싱길이 새로 조성됐다. 오천그린광장까지 포함하면 순천의 어싱길 총연장 거리는 12.5㎞에 달한다. 어싱이란 땅을 딛고 접촉한다는 뜻인데 ‘맨발 걷기’를 의미한다. 발의 촉감으로 자연을 느낄 수 있는 데다, 건강에도 좋다고 알려지면서 요즘 가장 인기 있는 레포츠가 됐다. 국가정원의 어싱길은 꽃밭 사이로 이어진 길이고, 순천만습지의 어싱길은 둑을 따라 걸을 수 있는 근사한 산책길이다. 수로 너머로 갈대 군락지를 바라보면서 걷는 순천만습지 어싱길의 운치가 훌륭하다.순천만국제정원박람회의 성과는 박람회 이상이다. 박람회장을 순천 시내와 순천만 사이에 놓아 도시의 확장을 녹지로 자연스레 막아내면서 순천만에서 생태의 축을 내륙으로 끌어들였다. 농경지와 도로를 거대한 정원으로 바꿔놓으면서 지도와 도시의 정체성을 송두리째 바꿔놓기도 했다. 그 대표적인 예가 4차선 아스팔트 도로를 걷어내고 그 자리를 6만 평 규모의 오천그린광장과 그린아일랜드로 바꿔놓은 것이다. 26㏊에 달하는 농경지를 박람회장과 도심을 잇는 풍덕경관정원으로 가꾼 것도 눈여겨볼 만하다. 이렇게 조성한 정원 절반의 면적에다 버들마편초와 황화코스모스 등 가을꽃을 심었고, 그 꽃이 지금 만개했다. 풍덕경관정원은 박람회장 밖이라 입장료를 내지 않고도 무료로 둘러볼 수 있다. 박람회의 성과는 순천의 경계를 넘어 다른 지역으로까지 낙수 효과를 내기도 했다. 올해 여수, 광양, 보성, 구례, 고흥 지역 방문객이 지난해보다 10%포인트 이상 늘었는데, 박람회로 인한 효과가 적잖은 것으로 추산된다. 특히 광양시와 보성군은 시티버스를 운행하면서 이례적으로 순천 국제정원박람회장을 들르는 코스를 운행했다.치유텃밭 체험하고 남도음식 먹어보고… 국제농업박람회도 들러보세요■ 또 하나의 즐길거리국제정원박람회가 열리는 순천만국가정원에서는 또 하나의 박람회가 개최되고 있다. 순천만생태문화교육원 일원에서 오는 22일까지 열리는 국제농업박람회다. ‘농업이 세상을 바꾼다’는 기치 아래 40여 개국 500여 개 기관과 단체가 참여하는, 잘 알려지지 않았지만 실속 있는 박람회다. 농업 관련 박람회라 일반 관람객과는 거리가 먼 것처럼 보이지만 뜻밖에 귀농 등에 관심 있는 이들은 물론이고, 일반 관람객을 위한 볼거리와 체험 거리가 충실하다. 특히 능동적 참여 프로그램들이 많아서 정적인 정원박람회와 함께 즐기면 딱 좋다. 국제농업박람회 개최 공간에는 3개 구역에 12개의 전시·판매관이 들어섰다. 각각 지구 치유와 인간 치유를 주제로 한 ‘주제 전시존’이 2개이고 치유텃밭, 반려동물, 향기치유, 농업문화 등을 체험하는 ‘체험 전시존’도 4곳이 있다. 이 밖에 농업 미래 전시관과 첨단농기계 시연장을 비롯해 농식품관과 농기자재관 등 홍보관도 6곳이 있다. 이 중에서 남도 음식을 전시, 판매하는 남도 음식관과 대한민국 대표 농특산물을 소개하는 농식품관은 일반 관람객들 사이에서 가장 인기 있는 전시 공간이다. 지구 치유관에서는 첨단기술을 접목해 다양한 농업 활동과 관련 공간을 체험할 수 있는 메타버스 농장을 소개하고, 인간 치유관에서는 치유농업의 역사와 농업의 소리 체험, 종자와 열매 촉감 체험, 제과제빵 경연 전시 등의 체험이 진행된다. 동물복지형 축산은 시식 행사와 병행해 야외에서 진행하고 있다. 특별전시관에서 열리는 실내 반려식물 수상작 전시와 치유정원 만들기 등도 흥미롭다. 치유식물과 반려동물에 대한 다양한 정보도 제공한다. 이 밖에 미국, 프랑스, 뉴질랜드, 스페인, 이탈리아 등 농업 선진국 15개 국가의 친환경 농업 소개 공간도 있고, 농기계 운전 체험이나 자동 수확 로봇 등 디지털 농업 체험 등도 있으며 생산지별 커피 비교와 국산 커피 로스팅, 시음 등을 해 볼 수 있는 ‘커피 특별존’도 있다. 농식품관과 남도음식관에서는 쌀 가공식품과 친환경 농식품 등을 전시 판매하고, 라이브 커머스를 통한 온라인 판매 및 시식 행사도 진행하고 있다. 또 농업문화 놀이터에서는 목욕용품 만들기, 농업 보드게임 등 체험과 놀이 프로그램을 진행한다.■ 추천! 순천만국가정원 가을꽃 명소순천만국제정원박람회 조직위원회가 추천하는 순천만국가정원 가을꽃 명소는 형형색색의 국화가 만개한 노을정원과 나르샤정원, 그리고 갯벌공연장 인근과 드림정원, 네덜란드정원 등이다. 특히 네덜란드정원에는 미니 풍차 조형물을 최근 설치해 사진 찍기에 좋다. 황화코스모스 군락지로는 가든스테이 근처 메타세쿼이아 길과 그린아일랜드, 출렁다리 인근 동천변 일대를 첫손으로 꼽았다.- 박경일 전임 기자
- 2023-10-19 09:11
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여름 휴가지 만족도 1위 부산, 2위 강원…‘고물가 논란’ 제주는? 올해 여름휴가지 만족도 조사에서 제주도가 4위로 밀려났다. 제주는 7년 연속 1위를 유지해 오다가 고물가 논란 등의 영향으로 순위가 크게 떨어졌다. 18일 여행 리서치 전문업체 컨슈머인사이트가 올해 실시한 ‘연례 여름휴가 만족도 조사’ 결과에 따르면 전국 16개 광역시도 가운데 부산이 736점(1000점 만점)을 얻어 처음으로 1위를 차지했다. 강원은 735점으로 2위, 전남은 724점으로 3위를 기록했다. 제주는 723점으로 1년 사이에 34점 하락하며 4위로 내려갔다.이 조사는 2016년부터 매년 9월 2만5000명 이상을 대상으로 실시하고 있다. 올해 조사는 지난 6~8월 1박 이상 국내 여름휴가를 다녀온 소비자 1만7281명을 대상으로 진행했다. ‘주 여행지가 어디였는지’, ‘그 지역에 얼마나 만족했는지(만족도)’와 ‘추천할 의향이 얼마나 있는지(추천의향)’를 묻고 종합만족도를 산출해 세종시를 제외한 16개 광역시도별로 비교했다.제주는 지난해 ‘고물가 논란’으로 23점 하락한 데 이어 올해 더 큰 폭으로 34점이 감소하며 단번에 3계단 하락했다. 2년 간 57점이나 하락해 7년 연속 1위 자리를 내놓고 4위로 밀렸다. 특히 먹거리와 쉴거리 점수가 낮아졌고 물가·상도의 평가는 전국 최하위로 떨어져 고물가 논란의 여파가 컸다. 제주가 내리막길을 타면서 국내 여행지 만족도에서 절대강자는 사라졌다. 1위에 오른 부산과 2위 강원의 점수 차이는 단 1점이고, 5위 경남과의 차이도 15점에 불과하다.국내 여행이 물가 상승과 불경기로 비용이 가장 중요한 관심사로 부상했다는 점이 주목된다. 컨슈머인사이트측은 "제주와 서울은 올해 순위가 3계단씩 크게 하락했는데 물가·상도의 항목 점수가 많이 낮아졌다는 공통점이 있다"고 밝혔다. 조성진 기자- 조성진 기자
- 2023-10-19 05:03
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대만 정부, 한·일 관광객에게 83억 원 쿠폰 쏜다 대만 정부가 한국과 일본 관광객에게 총 2억 대만달러(약 83억 원) 상당의 소비 쿠폰을 추가로 제공할 방침이다. 코로나19 사태 이후 회복세가 더딘 자국 관광 산업을 활성화한다는 취지다. 개별 여행객이 대상이며 5000 대만달러(21만 원) 상당의 소비쿠폰의 추첨 기회를 제공하는 형태다.자유시보 등 대만 언론에 따르면 대만 교통부 관광서의 저우융후이 서장은 전날 입법원(국회) 교통위원회에 출석해 이 같은 계획을 밝혔다. 집권 민진당의 한 입법위원(국회의원)은 올해 국제 관광 시장이 코로나19 발생 이전 수준의 80%까지 회복됐으나 대만의 경우 아직 48% 회복에 불과하다고 지적했다.저우 서장은 대만의 관광업 회복 수준이 일본보다 낮은 근본 원인으로 일본 엔저(엔화 가치 하락) 현상과 대만 내 관광업계의 노동력 부족을 꼽았다. 그러면서 한국과 일본 관광객의 대만 유치 확대를 위해 올해 4분기에 각각 1억 대만달러를 투입해 해당 국가의 개별 여행객 대상으로 하는 5000 대만달러 소비쿠폰의 당첨 확률을 높일 것이라고 말했다.앞서 대만 관광서는 지난 5월 초부터 대만을 방문해 3∼90일간 체류하는 외국인 자유여행객을 대상으로 5000 대만달러 소비쿠폰 추첨 기회를 제공한다고 밝힌 바 있다. 소비쿠폰 추첨 기간은 내달 1일부터 2025년 6월 말까지로, 올해 25만 장, 내년 15만 장, 2025년 10만 장 등 총 50만 장의 소비쿠폰을 추첨으로 나눠줄 예정이다.업계 관계자는 "대만 교통부가 올해 600만 명의 관광객을 유치하고 내년에는 1200만 명의 관광객 유치하는 계획을 세웠으나 대만 관광시장의 30%를 차지하는 양안(중국과 대만) 간 단체 관광이 재개되지 않는 한 쉽지 않을 것"으로 내다봤다.한편 관광서의 통계에 따르면 올해 1~8월 대만인의 보복성 출국이 734만 명에 달하는 가운데 같은 기간에 대만을 방문한 외국인 관광객이 382만 명으로 집계됐다. 대만인이 가장 많이 방문한 관광지는 일본(약 262만 명), 중국(약 101만 명), 한국(약 61만 명)의 순으로 나타났다. 이어 대만을 방문한 외국인은 홍콩·마카오인 74만7327명, 일본인 49만3167명, 한국인 41만1791명의 순으로 나타났다.임정환 기자- 임정환 기자
- 2023-10-17 21:14
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화산폭발이 만든 ‘불의 뫼’… 은빛 억새, 절정으로 타오르다[박경일기자의 여행] 창녕=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 그곳에 가야 하는 이유…‘축제가 아니어서 시끄럽지 않은 산행’ 경남 창녕에 화왕산이 있다. ‘화왕(火旺).’ 뜨거운 화염을 먼저 생각해 지은 이름은 아니었다. ‘물(水)의 기운’을 누르기 위해 붙인 비보(裨補)의 작명이었다. 창녕 땅은 본래 물의 기운으로 가득한 땅이다. 창녕에는 낙동강 물줄기가 굽이쳐 흐르고, 드넓은 습지인 소벌(우포·牛浦)이 있다. 창녕의 진산에다 ‘불의 뫼’라는 이름을 얹어둔 건 그걸 누르기 위함이었다. 그런데 불이 방화선을 넘으면서 화왕은, 이제 끔찍하고 두려운 이름이 됐다. 지금으로부터 14년 전인 2009년 2월 9일. 정월 대보름날이었던 그날, 참극이 벌어졌다. 해가 진 뒤 화왕산 정상의 축구장 24개 크기의 억새밭에 불을 놓았다. 윤달이 드는 해의 정월 대보름이면 늘 해 오던 억새 태우기 행사였다. 그런데 급작스러운 돌풍으로 불길이 방화선을 넘었다. 불은 사람들이 몰려 있던 배바위 쪽으로 삽시간에 번졌다. 미처 불길에서 빠져나오지 못한 이들도 있었고, 불길을 피해 물러서다 낭떠러지로 떨어진 이들도 있었다. 7명이 죽고, 81명이 다쳤다. 국태민안을 기원하고 가정의 액을 물리쳐 달라며 연 억새 태우기가 끔찍한 재앙이 된 건 한순간이었다. 그날 이후로 화왕산 억새 태우기 행사는 중단됐다.참극이 벌어진 이후에도, 해마다 가을이면 화왕산의 산정에는 억새가 피어난다. 사고 전까지만 해도 산비탈을 따라 펼쳐진 6만 평에 달하는 억새평원은, 잡목이 섞이지 않은 단일 억새군락지로는 국내 최대 규모였다. 억새 태우기 행사가 중단되면서 풍성하던 억새가 예전만 못하다. 불 질러 쫓아냈던 관목들이 해마다 슬금슬금 억새밭으로 밀고 들어온 탓이다. 그럼에도 화왕산 억새 산행을 추천하는 건 다른 억새 명산처럼 떠들썩하거나 부산하지 않아서다. 축제를 안 하니 인파도 한결 덜하다. 예전만 못하다고는 했지만, 이 정도의 억새만으로도 웬만한 산에 뒤지지 않는다. 이즈음 전국은 온통 장삿속으로 번잡스러운 축제의 홍수다. 이제는 ‘축제를 하지 않아서’가 거기에 가야 하는 이유 중 하나가 됐다. # 비탈에서 다채롭게 반짝이는 억새 억새밭 한쪽에서는 공공근로를 나온 이들이 잡목과 풀을 솎아내고 있었다. 드넓은 평원 규모를 생각하면 부질없어 보이는 일이었다. 아무것도 하지 않을 수는 없는 노릇이니 그거라도 하는 것이리라. 공공근로를 하는 주민들 사이에서 의견이 엇갈렸다. 불 놓는 일을 다신 하지 말아야 한다는 이야기 사이에서 ‘용기 있는 군수가 와서 내릴 결단’이라는 이야기를 하는 이들도 있었다.산정에서 내려다본 억새는 어쩐지 성글고 칙칙한 느낌이었다. 그런데 막상 억새밭으로 내려가 해를 안고 억새와 마주 서자 거짓말처럼 풍경이 달라졌다. 역광의 억새는 화사한 솜털처럼, 눈부신 수정처럼 반짝였다. 꽃 핀 억새의 아름다움에 감격하게 만드는 건 순전히 ‘방향과 빛’이다. 지금 화왕산의 억새는 절정이다. 억새는 개화 직전까지 붉은빛이 나는 보라색이었다가 가는 솜털 같은 꽃이 피면서 은빛으로, 순백으로 변하고 있다. 이렇게 절정의 시기 열흘쯤을 보내고 나면, 보석 같던 솜털이 빠지면서 억새는 갈색으로 퇴색한다. 억새는 가을을 건너며 길게 가긴 하지만, 가장 아름다운 순간의 반짝거림은 길지 않다는 얘기다.화왕산의 억새는, 어쩐지 다른 억새 명산의 억새보다 색감이 훨씬 다양한 듯했다. 억새의 바다에 은색과 순백이, 노란색과 갈색이 뒤섞였다. 비탈진 경사면을 따라 핀 억새에 빛이 닿는 각도가 달라서 그런 모양이었다. 빛의 방향에 따라 다른 색으로 일렁이는 억새 질감이 마치 벨벳 같았다.모든 꽃이 다 그렇듯 억새꽃도 가장 아름다운 때를 겨누려면, 맞춰야 하는 건 ‘시간’이다. 화왕산 억새가 가장 아름다운 절정의 시간은 이번 주말까지. 늦어도 다음 주 중반까지다. 그 뒤에 찾아간대도 넘실거리는 억새를 볼 수 있으니, 아쉽지 않을지도 모르겠다. 하지만 분명한 건, 그 정도만으로 만족하는 이유가 절정의 억새를 보지 못했기 때문이라는 것이다. # 오를 땐 1등산로, 내려올 땐 3등산로 화왕산을 오르는 대표적인 산행 코스는 세 개다. ‘1등산로’ ‘2등산로’ ‘3등산로’다. 이보다 더 직관적이고 간명할 수 있을까. 세 개의 등산로는 모두 화왕산 산행 들머리의 절집 도성암 앞에서 출발해 그 자리로 하산한다. 원점 회귀 코스이니 간 길을 되짚어서 내려올 이유는 없다. 추천하는 건 1등산로를 따라 화왕산에 올라갔다가, 배바위와 억새평원을 보고서 정상까지 간 뒤에 3등산로로 내려오는 코스다. 화왕산은 어떤 코스로 다녀왔냐에 따라 산에서 받는 인상이 전혀 다르다. 같은 산이 코스에 따라 어쩌면 이렇게 분위기며 경관이 다를 수 있을까 싶다. 다른 코스로 화왕산을 다녀와서 서로 화왕산에 대해 느낀 점을 얘기 나눈다면, 느낌의 차이가 커서 ‘같은 산’ 이야기를 하는지 상대방을 의심하게 될 정도다. 누구는 코를 만지고, 누구는 다리를 만졌다는 코끼리 얘기와 비슷하다.화왕산 3등산로는 소나무 숲길을 지나서 제법 가파른 흙길을 오른다. 산행 구간 중에는 소나무 숲 외에는 이렇다 할 인상적인 게 없다. 물 흐르는 계곡도 없고, 근사한 바위도 없다. 정상의 턱밑에 이를 때까지 경관도 거의 없다. 숲 사이로 언뜻언뜻 보이는 경관이래 봐야 발아래로 펼쳐지는 창녕읍 풍경이 고작이다. 2등산로가 좀 낫다고는 하지만, 전체 코스가 더 가파르다는 것 외에는 별다른 차이가 없다. 2등산로에는 숨이 턱에 닿는 ‘환장고개’가 있다. 깔딱고개를 넘어도 그만한 노고에 주어지는 특별한 경관 같은 보상은 전혀 없다. 어쩐지 억울해지는 코스다. 1등산로는 다른 등산로와는 분위기가 사뭇 다르다. 암릉을 타고 오르는 길이다. 거대한 바위 능선이 제법 험준하기도 하고, 가파르기도 하다. 줄곧 바위를 딛고 오르고, 어디서나 조망이 시원하게 터진다. 깎아지른 벼랑에서 난간 밧줄을 붙들고 힘을 써야 하는 구간이 많아 긴장되긴 하지만, 첩첩이 쌓여 이룬 암릉을 감상하는 맛이 제법이다. 다만 유의해야 할 건 1등산로는 ‘오르는’ 코스로는 더할 나위 없지만, 하산 코스로는 적합하지 않다는 것이다. 험준한 코스가 하산할 때 훨씬 더 위험해서 그렇다. # 배바위와 기우제, 그리고 호랑이 뼈화왕산은 화산 폭발로 만들어진 산이다. 화왕산성으로 둘러싸인 산정의 억새군락지는 분화구의 흔적인 셈이다. 산정의 남쪽 능선에는 누가 일부러 얹어놓은 듯한 거대한 바위가 있다. 천지개벽으로 홍수가 났을 때 배를 묶어두었다는 전설이 전해지는 ‘배(船)바위’다. 화왕산 곳곳에 얽힌 이야기가 차고 넘친다. 배바위는 거대한 두 개의 바위가 겹쳐진 형상인데, 그 사이에 사람 하나 드나들 만한 틈이 있다. 여기에 임진왜란 때 의병장 곽재우 이야기가 깃들어 있다. 왜병에 쫓기던 곽재우가 배바위 앞에 오니 바위틈이 저절로 벌어졌다가, 곽재우가 몸을 숨기자 이내 닫히면서 왜병을 따돌렸다는 얘기다. 화왕산 정상에는 더 많은 이야기가 있다. 억새군락지 한가운데 분화구였다고 짐작되는 자리쯤에 정방형의 연못이 있다. 용이 살았던 못이라 해서 ‘용지(龍池)’라고 부른다. 산 정상에 물이 솟아 연못을 이룬 게 신기하다. 옛사람들도 그게 신기했던지 여기서 기우제를 지냈다. 20년 전쯤 발굴 과정에서 그 흔적이 줄줄이 쏟아져 나왔다. 솥과 칼, 놋그릇, 항아리, 수막새 기와…. 더 분명한 제례의 흔적은 용지 근처에서 나온 호랑이와 멧돼지, 사슴의 머리뼈와 턱뼈였다. 용지 맞은편 언덕에는 ‘창녕 조씨 득성비’가 서 있다. 득성(得姓)이란 ‘성(姓)씨를 얻었다’는 뜻이다. 비석에 새겨진 창녕 조씨가 성을 얻기까지의 이야기는 이렇다. 신라 때 높은 벼슬아치에게 아름다운 딸이 있었다. 그 딸이 병에 걸려 치료를 위해 용지에서 목욕을 하는데 용이 따라 들어왔다. 얼마 뒤 딸은 용의 아들을 낳았고, 아이의 갈빗대에 ‘조(曺)’ 자가 적혀 있었다. 이에 진평왕이 아이의 성을 조씨, 이름은 ‘용을 이었다’고 해서 ‘계룡(繼龍)’이라 부르고 사위로 삼으니 그가 창녕 조씨의 시조다.화왕산에는 형상에서 본뜬 이름을 가진 기이한 바위도 많다. 고래바위, 소원바위, 곰바위…. 이름을 달아준 소나무도 여러 그루다. 부부소나무, 세자매소나무…. 곰과 고래는 물론이고, 소원 같은 추상적 형상에도 공감이 됐다. # 번뇌를 건너는 배, 반야용선화왕산은 동쪽으로 관룡산의 산줄기와 이어져 있다. 관룡산의 산세도 화왕산에 못잖아서 두 산을 이어 붙여 종주 산행하는 이들이 적잖다. ‘관룡(觀龍)’이란 산 이름은 그 산에 깃들여 있는 절집 관룡사에서 왔다. 볼 관(觀) 자에 용 용(龍) 자를 쓰니 ‘용을 보다’라는 뜻이다. 원효대사가 관룡사 절집 자리에서 100일 기도를 하다가 승천하는 아홉 마리 용을 보았다고 해서 이런 이름이 붙었다고 전한다. 원효가 봤다는 용은 화왕산 정상의 용지에 깃들어 있던, 창녕 조씨 시조를 잉태하게 했던 바로 그 용이었다. 관룡사에는 지금도 용이 있다. 대웅전을 마주 보고 서 있던 등산객이 왼편 바닥에 노출된 굵은 바위를 등산 스틱으로 쿡쿡 찍었다. 그러고는 그게 ‘화왕산의 불기운 속으로 들어간 용의 등 껍데기’라고 했다. 관룡사는 용의 기운으로 불의 기운을 가진 화왕산에 맞선다. 관룡사 범종각에서 북을 받치고 있는, 나무로 깎은 짐승도 ‘불을 먹는다’는 전설 속의 동물 ‘해태’다. 관룡사를 권하는 건 전적으로 ‘용선대(龍船臺)’ 때문이다. 관룡사에서 숲길을 따라 20분쯤 산을 오르면 사방이 수십 길의 벼랑으로 이뤄진 바위 위에 가부좌를 튼 1.8m 높이의 석불좌상이 있는데, 그곳이 바로 용선대다. 뒤로 물러나서 보면 부처가 바위로 지은 배의 뱃머리에 앉아 항해하는 듯한 형상이다. 불가의 법화신앙에는 고통에 빠진 중생들을 극락정토로 건너가게 해주는 ‘반야용선(般若龍船)’ 이야기가 있다. 반야용선은 번뇌를 싣고서 고행의 바다를 건네준다는 배다. 용선대는 뱃머리에다 불상을 앉히는 것으로 반야용선의 상징을 구현했다. 용선대 앞에는 두 손을 모은 이들이 줄을 잇는다. 두 손을 모으고 기도하는 이들이 뱃머리의 부처가 이끄는 대로 깊은 세속의 바다를 금방이라도 건너갈 듯하다. 용선대에 석불이 조성된 건 9세기 초반. 가장 궁금했던 건 1000년 전 저 무거운 석불을 어떻게 산 중턱 바위 위에 올릴 수 있었을까 하는 것이었다. 석불의 돌은 화강암이지만 관룡산 바위의 재질과는 다르다. 여기서 새긴 게 아니라 다른 곳에서 새겨서 가져온 것이란 얘기다. 누가 이 높은 벼랑 위까지 돌을 끌어올리는 고행을 감내했던 것일까. 그리고 고행 속에서 간절하게 빌었던 소원은 과연 무엇이었을까. # 소읍의 공원에서 만나는 유적들 이제 산에서 내려와 창녕읍을 구경해 보자. 창녕읍은 스스로를 ‘작은 경주’로 부른다. 규모나 위세는 경주에 어림없지만, 창녕에는 삼국시대부터 통일신라 시대에 이르기까지 유적과 유물이 곳곳에 있어서다. 창녕이 건너온 시간의 자취를 가장 선명하게 볼 수 있는 곳이 창녕읍 행정복지센터 근처의 만옥정공원이다. 만옥정은 250여 년 전에 있었다는 정자다. 봄이면 정자 앞에서 명창대회와 그네 뛰기 대회가 벌어졌다는데, 정자는 오래전에 사라졌고 이름만 남아 일대의 문화재를 한데 모아둔 소박한 공원이다.만옥정공원의 가장 높은 자리에는 창녕의 대표 유물인 신라 진흥왕 척경비가 있다. 진흥왕이 이곳을 방문한 뒤에 영토 개척을 기념하기 위해 세운 비석이다. 국보라고는 하지만 둥글넓적한 비석의 형태도 보잘것없고, 비석에 새겨진 글씨도 태반이 지워져 판독조차 불가능하다. 척경비의 유물적 가치는 희미하게 남아 있는 신라 시대의 관직과 이름에 있다지만, 그거야 역사학자나 관심을 가질 법한 것. 여행자가 주목해야 할 것은 1500여 년 전 비석 앞에 서 있었을 진흥왕의 실존감이다. 척경비가 세워진 건 561년. 이듬해 신라는 마지막 남아 있던 가야 세력인 대가야를 정복했으니, 척경비의 건립은 진흥왕의 진군나팔이나 다름없었다.만옥정공원에서 흥미로운 또 하나의 공간은 역대 고을 수령들의 선정비를 모아놓은 곳이다. 지방 소읍의 선정비는 엄격한 격식도, 세련된 맛도 없어서 더 흥미롭다. 서툴기 짝이 없는 솜씨로 돌을 쪼아 새긴 연꽃이며 용에서 느껴지는 건 투박한 아름다움과 파격, 그리고 해학이다. 선정비를 하나하나 살피다 보면 슬며시 웃음이 나오는 이유다. 공원에는 통일신라 시대의 석탑도 있고, 고종 때 세운 척화비도 있다. # 석빙고와 석탑을 지나 온천까지 만옥정공원 밖에도 유적이 곳곳에 있다. 소박한 장터와 오래된 주택가 골목 사이에 있는 유적들은, 소읍의 한복판으로 방문객들의 발길을 자연스럽게 이끈다. 개발 지체로 두터운 시간의 지층이 남아 있는 소읍 구경도 흥미롭지만, 군데군데 남아 있는 유적들이 악센트 역할을 한다. 창녕읍 한복판에는 300여 년 전에 만든 얼음을 보관하던 석빙고가 있다. 우리나라에 남아 있는 석빙고는 모두 영남 지역에 있다. 경주와 안동, 청도, 대구에 하나씩 있는데, 창녕에는 유일하게 두 개가 있다. 두 개의 석빙고 중 창녕읍에 있는 게 더 크다. 거대한 석빙고 앞에 서면 심경이 복잡하다. 당시 양반 계급의 권력의 크기와 한겨울에 얼음을 떠내기 위해 동원됐을 백성들의 고통까지 생각이 가닿는 탓이다. 석빙고에서 창녕 오일장을 지나 창녕천 쪽으로 걷다 보면 술정리 동 삼층석탑을 만나게 된다. 석탑의 크기는 ‘거대하다’고까지 할 수는 없지만 몸돌과 지붕돌, 지대석과 기단석을 큰 돌을 써서 만들었다. 단정하면서 단단해 보이는 이유다. 그래서 일찌감치 국보로 지정해 석탑의 가치를 인정했다. 창녕에는 국내 온천 중에서 용출 온도가 가장 높은 부곡온천이 있다. 1973년에 발견한 부곡온천의 용출 온도는 78도에 달한다. 한때 최고의 온천 리조트로 꼽혔던 부곡하와이의 폐업에도 불구하고 온천은 아직 건재하다. 억새 만발한 화왕산이나 관룡산 등산과 함께 다녀오기에 좋다. ■ 석빙고 앞에서 읽는 詩조선 후기의 문신 김창협의 시 ‘착빙행(鑿氷行·얼음 뜨러 가다)’. 엄동의 강변에서 얼음 뜨는 부역에 내몰린 백성들의 고행과 그 얼음을 나눠 먹는 양반의 모습을 대비한 시가 섬뜩하다. “짧은 옷 맨발은 얼음 위에 얼어붙고／ 매서운 강바람에 언 손가락 떨어지네.／…(중략)…／ 고대광실 오뉴월 무더위 푹푹 찌는 날에／ 왁자지껄 이 양반들 더위를 모르고 사니／…(중략)…／ 길가에 더위 먹고 죽어 뒹구는 백성들이／ 지난겨울 강 위에서 얼음 뜨던 자들인걸.”- 박경일 전임 기자
- 2023-10-12 09:11
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