-
미소·환대 넘치는 사람들에 반했다… ‘행복의 나라’서 즐기는 무공해 여행[박경일기자의 여행] 팀푸·파로(부탄) = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 부탄은 ‘샹그릴라’일까“뭐, 여기가 ‘행복의 나라’라고?” 부탄의 수도 팀푸에 도착한 날 오후, 도시 중심인 시계탑광장 주변에서 마주친 풍경이 적잖이 당혹스러웠다. 1부터 12까지 숫자를 써놓은 판자를 올려놓은 테이블 주위에 사람들이 둘러앉아 번호마다 돈을 걸었다. 꼬깃꼬깃 접은 지폐가 번호판 위에 수북하게 쌓였다. 손님 중 한 사람이 무작위로 숫자를 가득 써넣은 다트판에 핀을 던지자 환호성이 터져 나왔다. 적중한 숫자에 돈을 걸었다면 몇 배로 돌려받는다. 다트로 하는 ‘돈 놓고 돈 먹기’ 도박이다. 이런 다트 도박판이 광장 주위를 빙 둘러쌌다. 다른 종류도 있었다. 던진 고리가 지폐 모양의 나무 표식 안에 들어가면 돈을 따는 도박도 있었고, 테니스공 3개를 던져 쌓아놓은 깡통을 다 무너뜨리면 돈을 따는 도박도 있었다. 다트 도박판에 낀 손님 중에는 붉은 가사를 입은 ‘스님’ 두 명도 있었다. 외국인이 카메라를 들고 있다는 걸 눈치챈 스님은, 민망했던지 황급하게 가사로 얼굴을 가리고 다트 핀을 던졌다. 이뿐만이 아니었다. 광장 옆 골목의 복권판매소 앞에서는 또, 젊은이 대여섯 명이 테이블에 머리를 맞대고 앉아 즉석복권을 긁고 있었다. 당첨되지 않은 긁은 복권이 한쪽에 수북했다.전설 속의 이상향인 ‘샹그릴라’로 자주 일컬어지는 ‘행복의 나라’ 부탄에 웬 도박과 복권. ‘행복한 국민이 사는 나라’에 대한 부푼 기대가 순식간에 쪼그라들었다. 어쩐지 허탈해져서 시계탑광장 층계참에 앉아 가만히 사람들을 바라보는데, 문득 ‘어디서 많이 봤던 모습’이라는 생각이 들었다. 어디서 봤더라…. 통에 든 쪽지를 뽑으면 번호에 걸린 냄비나 그릇을 경품으로 주는 노점에서, 손으로 돌리는 허름한 회전목마를 탄 아이의 흥분으로 발갛게 물든 볼에서 떠올렸던 건 한 세대 전쯤 우리 시골 장날 모습이었다.시골 마을 장날이나 이런저런 마을 행사 때면, 으레 양은냄비나 플라스틱 바가지 따위를 경품으로 건 노래자랑이나 경품 뽑기 등이 벌어졌다. 그걸 어디 요행이나 바라는 ‘사행(射倖)’으로 치부할 수 있을까. 되돌아보면 너나없이 가난했던 시절, 이런 행사는 저자극의 순정한 즐거움이었다. 나중에 안 것인데, 부탄에서는 게임에 거는 판돈이 우리 돈 1만6000원을 넘길 수 없고, 즉석복권 최고 당첨금액도 ‘고작’ 500만 원이었다. 세간살이나 조악한 장난감 따위를 걸고 하는 경품 뽑기야 더 말할 것도 없다. 도박이라고 하기에는, 욕망의 크기가 작아도 너무 작아 보였다.팀푸의 시계탑광장 풍경은 ‘여기도 사람 사는 세상’이라는 걸 새삼 깨닫게 해줬다. 부탄 사람들이 푼돈을 걸고 벌이는 도박과 놀이로 인해 ‘가난하지만 행복하게 산다’는 잘 믿기지 않는 부탄 사람들의 실존적 삶이 만져지고 체감되기 시작했다. 숫자판 위의 판돈과 낙첨된 즉석복권은, 그저 우화나 전설처럼 전해지는 부탄의 ‘행복’은 국민이 천성적으로 수도승 같다거나, 국민의 선의나 관습 덕에 저절로 이뤄진 게 아니었다는 걸 깨닫게 해줬다. 가보지 않았다면 몰랐을 일이다.부탄 사람들의 행복은 일상의 수많은 모순과 고민 속에서 내린 선택과 정책에 힘입은 결과물과 다름 없다. 부탄 사람들의 행복은 거저 주어진 게 아니라, 그들 스스로가 동의하고 실천하면서 찾아낸 것이었다. # 스스로 권좌에서 내려온 왕 부자끼리도 나눌 수 없다는 게 권력이다. 나누는 것보다 더 불가능한 건 그런 권력을 스스로 내려놓는 일이다. 하지만 부탄에서만큼은 통용되지 않는 얘기다. 부탄이 통일 왕국이 된 건 1907년이다. 왕조 국가인 부탄은 그때부터 지금까지 ‘왕추크’ 왕조가 왕위를 이어오고 있다. 지금 왕은 부탄 왕조의 5대 왕이다. 왕의 자식들이 많았는데도, 부탄에서는 왕위 계승과 관련해 단 한 번도 갈등이 빚어진 적이 없다. 거기까지는 뭐, 그럴 수 있겠다. 부탄의 운명을 바꾼 가장 극적인 왕위 계승은, 1972년 4대 왕이 왕위를 물려받은 것이었다. 도로를 닦고 부탄을 외부 세계에 개방했으며, 내각을 출범시키는 등 부탄 근대화의 초석을 놓았던 3대 왕이 43세의 나이로 급작스럽게 사망하자, 4대 왕이 17살의 어린 나이에 왕위를 물려받았다. 영국과 인도에서 공부한 3대 왕은 재임 내내 시대를 앞선 정책을 펼쳤다. 무리한 개발 대신 자연환경 보전을 택했으며 발전의 속도를 늦추고, 전통문화를 지켰다. 무엇보다 놀라운 건 4대 왕이 스스로 절대군주제 대신 왕권과 민주주의가 양립하는 입헌군주제로 부탄의 정치체제 전환을 선언한 것이었다. 입헌군주제로 전환한다는 건 왕이 헌법을 수호하고 준수할 의무를 다하지 못할 때는, 의회로부터 탄핵당할 수도 있다는 뜻이다. 이런 구상을 발표하자 왕을 신으로 받아들였던 부탄 국민이 맹렬하게 반대했다. 반대하는 국민을, 왕은 이렇게 설득했다. “부탄 왕들이 앞으로 모두 ‘좋은 왕’이 될 것이란 보장은 없다. 좋은 왕도 있지만, 그렇지 않은 왕도 있을 수 있다. 그런 왕의 결단이 나라를 한순간에 붕괴시킬지도 모른다. 국가는 왕보다 중요하다.” 부탄에서 왕은 65세 정년이 되면 반드시 왕위를 후계자에게 물려줘야 한다. 그러나 4대 왕은 자신이 왕의 자리에 있는 게 민주화와 분권화의 장애가 될 수 있다고 판단해 2006년 51세라는 젊은 나이에 스스로 왕위에서 물러났다. 그리고 그 뒤를 이은 5대 왕이 아버지 뜻을 받들어서 2008년 민주 헌법을 선포하고 역사상 첫 총선을 실시해 아버지의 바람대로 입헌군주국으로의 전환을 성공적으로 이뤄냈다. 이로써 부탄은 세계에서 유일하게 전쟁이나 혁명, 혹은 외압 없이 국왕 스스로가 절대군주국에서 입헌군주국으로 전환한 나라가 됐다. 국왕의 행보가 특히 돋보였던 건, 공교롭게도 같은 해에 이웃 네팔이 국민들의 격렬한 시위와 희생 끝에 왕정이 종식됐기 때문이었다. 4대 왕의 업적은 뒤에서 더 얘기하겠지만, 여기까지만 해도 그의 이름을 알아둘 필요가 있다는 생각이 들지 않는가. 부탄의 4대 왕. 그의 이름은 ‘지그메 싱기에 왕추크’다.# ‘행복지수 세계 1위’는 가짜 뉴스왕위 이양보다 더 큰, 부탄 4대 왕의 업적은 부탄을 ‘행복의 나라’로 만들었다는 것이다. 영국과 인도에서 공부한 4대 왕은 재임 4년째인 1976년, 그러니까 21살의 나이에 국내총생산(GDP)이 아닌 ‘국민총행복(GNH)’을 국정 지표로 들고 나왔다. 부탄의 발전 정도를 돈이 아닌 국민 행복감으로 측정하고, 그걸 국가의 도달 목표로 삼는다는 혁신적 제안이었다. 지금이야 행복의 중요성을 누구나 인정하지만, 경제적 성취로 국가를 평가하던 당시 국제 상식으로는 ‘국민총행복’이란 너무 파격적인 이야기였다. 그 무렵 한국은 1인당 GDP가 부탄과 큰 차이 없었던 빈국이었다. 경제적 성취에 모든 걸 걸었던 한국의 국민소득은 지금, 부탄의 10배에 가깝다. 그렇다면 우리가 이긴 것일까. 그래서 우리는 그들보다 더 행복해졌을까. 이쯤에서 부탄에 대해 잘못 알려진 이야기 하나. 흔히 부탄을 ‘행복지수 세계 1위 국가’로 알고 있다. 좀처럼 바로잡히지 않는 ‘가짜 뉴스’다. 부탄은 행복지수 1위를 기록한 적이 없다. 가짜뉴스가 걷잡을 수 없이 확산한 계기가 있다. 이른바 ‘최순실 게이트’가 터지기 세 달 전쯤인 2016년 7월, 당시 문재인 전 더불어민주당 대표가 부탄을 방문했다. 수염까지 덥수룩하게 기른 문 전 대표의 부탄행은 경쟁과 성장 위주의 정부 정책에 문제를 제기하고, 차기 집권시 정책 방향을 드러내는 정치적 메시지로 읽혔다. 그때부터 여기저기서 부탄의 이른바 ‘국민총행복’에 대한 분석이 쏟아졌다. 부탄이 ‘행복지수 세계 1위’라는 근거 없는 얘기가 폭발적으로 확산한 건 그 무렵이다. 그게 근거 없다는 건 잠깐만 생각해보아도 알 수 있는 일이다. 서구에서 개인적이고 주관적인 행복감의 총합인 ‘국가 행복지수’를 산출한다면, 1인당 국민소득 등 경제적 조건이나 의료서비스 등의 경제적 인프라를 포함하지 않을 리 없다. 그렇다면 빈국인 부탄이 1등을 한다는 건 불가능한 일 아닌가. ‘국가별 행복지수’로 불리는 통계는 두 가지가 있다. 유엔 산하 자문기구인 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 발표하는 ‘세계행복보고서’와 영국 신경제재단에서 발표하는 ‘지구촌행복지수’다. 먼저 유엔 자문기구의 2023년 행복보고서의 행복지수 국가 순위를 보자. 여기서는 핀란드가 6년째 부동의 1위고, 한국은 47위 일본보다 열 단계 아래인 57위다. 싱가포르(25위)나 칠레(35위)보다 낮다. 전체 137위까지의 순위 안에 부탄은 없다.영국 신경제재단의 지구촌행복지수는 기대수명, 삶의 만족도와 함께 환경 훼손방지나 복원노력이 주요 평가지표다. 이 지표는 결과가 통념과 사뭇 다르다. 가장 최신 결과가 2021년의 것인데, 여기서는 그나마 부탄이, 우리보다 순위가 높은 50위다. 1위가 남태평양의 소국 바누아투라는 것도, 한국이 72위로 중국(51위)에도 뒤진다거나 한참 뒤에 미국(102위)이 있고, 룩셈부르크의 행복지수가 토고나 콩고보다 아래인 132위라는 것도 좀처럼 수긍할 수 없다. # 여전히 행복한 부탄 국민들 서구 기준의 행복지수 순위에서 하위권을 차지했다고 해서 부탄이 ‘행복하지 않은 나라’라는 건 절대 아니다. 부탄은 ‘행복한 국민’이 사는 ‘행복한 나라’다. 그 증거가 있다. 지난 2005년 부탄이 인구 센서스를 진행하면서 ‘당신은 행복하십니까’란 주관적 행복감을 묻는 질문을 던졌다. 여기서 전체 국민의 97%가 ‘행복하다’고 답했다. ‘불행하다’고 답한 비율은 3%에 불과했다. 이 같은 사실이 둔갑해서 ‘행복지수 세계 1위’란 가짜 뉴스가 된 것이다.가짜뉴스는 ‘우리끼리 그렇게 잘못 알고 마는’ 차원을 넘어, 부탄 사람까지 적잖이 당혹스럽게 한다. 부탄을 여행하는 한국 사람들은 부탄 사람에게 집요하게 ‘행복하냐’고 묻는단다. 숫제 ‘네 나라가 행복감이 세계 1위인 걸 어디 한번 증명해보라’는 투라고 했다. 사실 ‘행복하지 않은 나라’에서 온 국민이, ‘행복한 나라’의 국민에게 비결을 묻는 거야 당연한 일. 그래서 부탄의 리옹포 남걀 도르지 산업통상부 장관을 수행한 관료에게 물었다. 그는 “우리는 ‘그런(세계 1위라는) 말을 한 적이 없다’고 하는데 한국인들은 안 믿는다”며 “부탄 국민이 행복한 건 맞지만, 그게 세계에서 몇 등인지 우리는 상관하지 않는다”며 웃었다.부탄 국민이 누리는 행복감은 아직도 굳건한 편이다. 1999년 TV와 인터넷이 보급되고, 2003년부터 휴대전화를 사용하면서 외부 세계와의 소통이 잦아져서 행복감이 뚝 떨어졌다고는 하지만, 지난 2022년 부탄 정부가 실시한 국민 행복지수 조사결과, 국민의 9.5%는 ‘깊이(deeply) 행복’하며, 38.6%는 ‘광범위하게(extensive) 행복’하고, 45.5%는 ‘약간(narrowly) 행복’한 것으로 나타났다. 여전히 전체 국민의 93.6%가 행복하다는 얘기다. 부탄 사람들이 행복한 삶을 누리고 있다는 건 관광객의 눈으로도 확연하게 보인다. 노숙자는 눈을 씻고 찾아봐도 없고, 구걸하는 이들도 물론 없으며, 관광지마다 끈질기게 달라붙는 행상도 없다. 저개발국가를 여행하다 보면 차량 경음기의 소음과 질주하는 차량과 오토바이가 큰 스트레스인데, 여기는 길을 건널라치면 운전자가 멀찌감치 차를 세우고 길을 건너가라 손짓한다. 택시를 타도 기사와 신경전을 하거나 바가지요금 걱정을 하지 않아도 됐다. 눈이 마주치면 누구나 웃고, 믿기 어려울 정도로 친절했다. 시장 근처에서 부탄의 만두인 ‘모모’를 파는 식당을 물었는데, 한 행인이 척 앞장서더니 ‘부탄에서 가장 맛있는 모모를 파는 곳’이라며 식당까지 안내해줬다. 좀 이른 시간이었는데 행인은 주문처럼 ‘제발 문을 열었어라’를 외면서 앞서 걸었다. 거기서 맛본 치즈 모모 맛이 일품이었던 건 물론이었다. # 첫눈이 오면 공휴일이 되는 나라 부탄의 수도 팀푸는 전 세계에서 딱 두 개뿐인 ‘신호등 없는 수도(首都)’다. 신호등을 세우긴 했는데, 국민의 반대로 가동도 하기 전에 철거했다. 신호등 대신 중심가 교차로 한 곳에서 교통경찰이 수신호로 교통을 정리한다. 도로 한복판에서 개 한 마리가 늘어지게 낮잠을 자고 있는 모습을 보면서 팀푸에서는 수신호도 필요 없는 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 교통경찰이 일찌감치 퇴근한 이후에도 교차로의 차량 흐름은 내내 평화롭고 순조로웠으니까 말이다. 부탄의 팀푸와 함께 신호등 없는 또 하나의 수도는, 팔라우의 ‘응어룰무드’다. 이건 좀 다른 얘기일까. 부탄에서는 ‘첫눈 오는 날을 임시공휴일로 지정’한다. 첫눈은 부탄에서 행운의 상징이다. 눈이 내리면 모두 행복해한다. 어떤가. 이런 게 국민의 행복감을 증진하지 않겠는가. 아침에 일어나 현관문을 열었을 때, 문밖에 눈사람이 있으면, 그걸 가져다 놓은 사람에게 한턱 내는 풍습도 있다고 했다. ‘행운을 부르는 눈이 왔는데도 늦잠을 잔 벌’이란다. 환경이나 생태에 대한 기본 개념조차 없던 1970년대부터 부탄은 이미 ‘지속 가능한 사회’를 고민해왔다. 그 결과 한정된 지하자원 채굴이나 마구잡이 개발 대신, 재생 가능한 자원인 나무를 심고, 순환하는 수자원으로 전기를 만들고, 농사를 지어 해마다 곳간을 필요한 만큼만 채우며 살고 있다. 그래서 부탄은 탄소 중립을 넘어 전 세계에서 유일한 ‘탄소 음성국가(Carbon Negative Country)’다. 부탄의 삼림이 나라 안에서 배출하는 것보다 더 많은 이산화탄소를 제거한다는 뜻이다. 이 모든 혜안의 중심에는 종교, 그러니까 티베트 불교가 있다. 욕망을 절제하고, 자연 앞에 겸손하며, 인간의 가치를 소중하게 여기고, 나보다 주변을 먼저 챙기는 부탄의 전통은 모두 불교의 가르침에서 온 것이다.신호등이 없는 나라, 첫눈 오는 날은 공휴일이 되는 나라, 지하자원이 있어도 캐지 않는 나라, 국토에서 삼림의 비율을 법으로 정한 나라, 국민이 왕에게 ‘땅을 나눠달라’고 청원할 수 있는 나라, 왕과 왕비가 20시간 넘게 차를 타고 14시간을 꼬박 걸어 산간 오지 마을 주민을 만나러 가는 나라…. 하나같이 동화책 속 이야기 같은 얘기지만, 지금 당장 부탄에 간다면 목격할 수 있는 것들이다. 부탄의 유적지나 자연경관 얘기를 굳이 다음번으로 미뤄두고, 부탄에서 보고 느낀 얘기를 먼저 꺼내놓은 데는 이유가 있다. 여행이 끝나고 나면 경관이나 유적의 기억은 금방 휘발해버린다. 인두로 지진 것처럼 기억 속에 진하게 남는 건 부탄사람들의 친절과 그들이 사는 평화로운 삶의 방식이다. 그래서 단언할 수 있다. 부탄을 다녀온다면, 곧 다시 가고 싶어질 게 틀림없다. 이유는 분명하다. 선의로 가득한 부탄 사람들의 미소와 환대, 그리고 그런 사람들이 한데 모여 만들어내는 평화로움 때문이다.# 부탄 여행이 비싼 이유 자 이제, 부탄 여행의 실전이다. 부탄 여행은 비싸다. 누가 많이 ‘남겨 먹어서’ 그런 게 아니다. 부탄 정부는 외국인 관광객 체류비용을 받는다. ‘지속가능한 개발비’ 명목으로 걷는 기금이다. 부탄을 여행하려면 사전에 기금을 송금하고 여행사를 통해 정부에 여행계획서를 제출해 여행 승인을 받아야 한다. 승인을 받지 않으면 입국은 물론이고 항공권 발권도 할 수 없다.여행자들이 내야 하는 기금은 하루 100달러(13만4000원)다. 일주일 체류하면 이 비용만 100만 원에 육박한다. 그래도 많이 싸진 거다. 하루 250달러(33만5000원)까지 받은 적도 있다. 2017년 수교 30주년을 맞아 150달러로 낮췄다가 코로나19 이후 여행이 재개된 작년 9월 1일부터 100달러로 한 번 더 내렸다. 인하는 오는 2027년 8월 말까지 4년간 한시적이다.체류비용이 절반 이하로 낮아졌지만, 정확하게 말하자면 그리 많이 깎아준 건 아니다. 250달러를 내야 했을 때는 그 안에 숙박비와 밥값, 차량비용, 가이드와 운전자 인건비, 생수 하루 2병 등이 모두 포함된 금액이었기 때문이다. 그런데 100달러로 금액을 낮춘 뒤에는, 숙소나 식비, 가이드 비용은 별도로 자기가 따로 내야 한다. 저렴해진 건 분명하지만, 많이 싸진 건 아니란 얘기다.코로나 이전에 부탄 여행을 하려면 공인된 부탄 현지 여행사를 통해 예약하는 게 필수였다. 여행 중에도 에이전트 소속 가이드와 항상 같이 다녀야 했다. 번거롭고 불편했지만, 한편으로는 편한 점도 있었다. 여행에 필요한 모든 것을 부탄 현지 에이전트가 다 해줬기 때문이다. 지금은 규제가 좀 느슨해졌다. 부탄관광위원회가 인증한 여행사를 통해 예약하고, 위원회가 인증한 가이드와 운전기사, 차량을 대동한다면 개별여행도 가능하다. 지금은 전적으로 의무사항은 아니지만, 부탄 정부는 ‘여행사를 통한 예약’을 강력하게 권한다. 가이드 없이는 이름난 유적지도 들어갈 수 없고, 트레킹이나 체험프로그램도 즐길 수 없다. 어떤 식으로든 현지 여행사와 가이드의 도움을 받아야 하는데, 문제는 스스로 현지 공식 에이전트를 골라서 접촉하고, 코스를 협의하고, 금액을 협상하는 복잡한 과정을 거쳐야 한다는 것. 여행 준비과정의 가슴설렘을 즐기는 여행 마니아라면, 이렇게 가는 걸 백 번 추천한다. 그렇지 않다면 부탄 패키지 여행상품을 판매하는 국내 여행사를 이용하는 편이 낫다. 비용도 좀 절약되고, 의사소통의 불편도 없다. 부탄의 아름답고 기이한 명소 얘긴 다음번에…. ■ ‘행복’에서 ‘믿음’으로부탄은 최근 새로운 국가 브랜드로 ‘믿음(Believe)’을 내걸었다. 국가 차원에서 내건 일종의 ‘태그’다. 부탄이 ‘믿음’이란 국가 브랜드에 담고 싶었던 건 ‘낙관적 태도’인 듯하다. 치솟는 청년실업률로 고통받는 젊은이들에게 ‘희망과 확신을 갖고 부탄 스스로의 가치와 미래를 믿으라’는 메시지를 전하고 싶었던 걸까.- 박경일 전임 기자
- 2024-09-05 09:10
-
만화보고 맛보고 ‘군침도는 食行’[박경일기자의 여행] 순천·광양·여수=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 여행자의 시선으로 미술을 보다 전남 광양의 전남도립미술관에서 만화가 허영만 특별초대전 ‘종이의 영웅, 칸□의 서사’전(展)이 열리고 있다. 허 작가의 만화인생 50년을 되짚어보는 전시다. 20년 전쯤이라면 아마 이런 반응이 나오지 않았을까. ‘진지한 미술관에서 경박하게 만화라니….’ 거기서 20년을 더 거슬러 올라가면, 만화는 사회악 취급을 받았다. 서울 남산에서 불법 성인용 비디오테이프와 함께 만화책을 쌓아놓고 화형식을 하기도 했다. 그때 만화가들은 무슨 생각을 하며 만화를 그렸을까. 전시회에 전시한 만화 중에는 그 무렵 허 작가가 그렸던 것도 있다.미술관도, 전시회도, 그리고 이제 만화도 미술의 영역이지만, 그걸 ‘여행자의 시선’으로 들여다보자. 광양의 전남도립미술관은 순천이나 여수, 하동, 광양으로 동선을 확장하거나, 이들 지역을 돌아보고 들르기에 딱 좋다. ‘놀러 가서 웬 미술관’이냐고 생각한다면 여행지 카페를 떠올려보자. 근사한 카페에서 잠깐의 휴식은 ‘여행의 리듬’을 만들어낸다. 근래 새로 지어진 미술관은 하나같이 세련되고 감각적인 분위기와 쾌적하고 편안한 느낌이다. 미술이 주는 여유와 위안도 빼놓을 수 없다. 아무렴 공적 공간에서 미술이 만들어낸 공간감과 위로가, 상업적인 카페의 그것보다야 못할까. 그렇다면 카페보다 미술관이다. # 쉬면서 즐기는 편안한 미술관 전남도립미술관은 순천과 부산을 잇는 옛 경전선 폐선부지에 들어섰다. 1966년 지어진 옛 광양역 자리다. 미술관은 전면의 외벽 전체가 유리다. 유리는 공간을 구분하는 동시에 계절과 날씨에 따라 변화하는 광양의 풍경을 투사하고 반사한다. ‘전남도립’ 미술관이니까 남도의 수묵화로 가득할 거라 생각하겠지만, 그렇지 않다. 전남도립미술관의 영역은 ‘현대미술’이다. 아시아를 중심으로 세계의 다양한 예술을 관람하고 경험하는 공간을 지향한다. 현대미술은 이해하기 어렵다는 편견 때문일까. 미술관은 넉넉한 공간과 편안한 분위기 조성에 특히 신경을 썼다. 부담 없이 편하게 와서 쉬고 대화하면서 미술을 즐겨달라는 뜻이다. 미술관 전시실은 지하 1층에 있다. 지하 공간이라지만 외벽의 통창으로 환한 빛이 폭포수처럼 쏟아진다. 층고가 6m에 달하는 전시실도 개방감이 압권이다. 1층에는 편하게 쉬어갈 수 있는 한적한 카페도 있다. 카페는 허영만 특별초대전에 맞춰 만화방으로 꾸며졌다. 카페 외벽을 만화로 단장하고, 가운데에는 허 작가가 그린 만화책을 쌓아놓아 누구든 가져다 읽을 수 있도록 해놓았다. # 개인사 넘어 만화의 역사를 담다 허영만 특별초대전은 도립미술관의 한 인턴직원의 제안에서 시작됐다. 미술관의 ‘다음 전시’를 논의하던 회의에 인턴직원이 슬쩍 끼어들어 ‘만화가 허영만’의 이름을 말했다. 별 뜻 없이 꺼낸 얘기에 직원들은 무릎을 쳤다. 마침 허 작가의 데뷔가 올해로 50년째였고, 전남 여수 출신이니 전남도립미술관에서의 전시가 뜻깊을 것 같았다. 게다가 전남도립미술관은 현대미술을 앞세운 곳이니 다양한 장르를 포용하는 게 기본적 자세 아닌가.전시회는 데뷔 50주년을 기념한 것이지만, 허 작가의 개인사(史)를 넘어 만화사(史) 얘기로 자연스럽게 이어진다. 전시실에는 그의 만화가 시대별로 정리돼 있다. 불량식품 취급을 당했던 대본소 만화시대부터, 어린이 만화잡지의 시대와 애니메이션 시대, 그리고 영화나 드라마의 원형 콘텐츠로 이어지는 지금까지…. 전시장에는 만화 주인공 캐릭터를 재현한 실물 크기 조형물도 있고, 당시의 스케치와 원화(原畵)도 전시돼 있다. 한쪽에는 허 작가가 그림을 그리던 책상 등으로 작업실도 재현해놓았다. # 만화가 호명하는 오래된 추억 오래된 것은 과거를 떠올리게 한다. 그 시절의 만화도 그렇다. 똑같은 대중의 영역이긴 하지만, 만화가 길어 올리는 추억은 영화나 노래와는 또 다르다. 만화로 환기하는 기억은 어쩐지 더 작고 사소한 듯하면서 아련하다. 만화는 한때 아이들의 전유물이었다. 침 발라 책장을 넘기던 유년시절을, 만화는 소환한다. 전시된 만화책을 들춰보다가 어린 시절의 기억에 따스한 나트륨등이 켜지는 것처럼 느껴지는 건 이런 이유다.이번 허영만 특별초대전에 대한 미술관의 해설은 이렇다. “다양한 매체로 발전해 산업적 가치와 예술로 인정받은 만화예술이, 대중예술의 한 장르로 굳건히 자리매김해서 향후 만화예술이 나아가야 할 방향을 제시하고자 한다.” 취지는 그럴지언정 관람객들의 시선은 좀 다르다. 관람객들은 허 작가의 미술관에 전시된 만화작품과 만화책 앞에서 그 만화를 보았던 오래전의 추억과 만난다. 어린 자녀들을 데리고, 혹은 가족이나 친구와 함께 미술관을 찾는 발걸음이 이어지는 이유다. 전시에서 인상적이었던 건, 허 작가가 2012년에 시작해 지금까지도 꾸준히 그리고, 쓰고 있다는 ‘만화일기’였다. 사소한 일상이나 생각을 한 컷 만화로 담았는데, 작가의 시선에 비친 하루의 짧은 순간이 유쾌하게 기록돼 있다. 순간을 포착해서 의미를 부여하는 솜씨에 혀가 내둘러진다. 그림도 그림이지만, 그림에 덧붙이는 유머러스하고, 때로 감동적이고, 가끔은 페이소스가 느껴지는 글이 더 돋보인다. 그림일기 중에서 눈길을 붙잡았던 건, 고교 졸업 후 만화를 그리겠다고 서울로 올라온 지 딱 50년째 되던 날의 그림일기다. 서울 행당동의 바위산 위에 열아홉 살의 그가 앉아 있다. 다니던 화실이 6개월 만에 문을 닫고 막막한 심정으로 바위에 오른 그때, 그는 오로지 ‘과연 나는 어떻게 될 것인가’를 생각했다고 했다. 허 작가는 그림에 ‘이렇게 큰 게 운이 좋아서인지도 모르지만, 피를 말리는 순간들이 없었으면 아무리 운이 좋았던들 살아남았을 리 없다’고 적었다.# 돼지생갈비 맛이 이랬다니광양은 멀어서 웬만해서는 여행할 엄두를 내기 쉽잖다. 미술관 관람만으로 모자란다면 이런 여행은 어떨까. 미술관이 있는 광양 인근의 남도에서 허 작가가 꼽아주는 식당을 찾아간다면 말이다. 미술관 여행에다 ‘미식’의 테마를 곁들인 여행이다. 허 작가에게 특별전 관람객에게 광양 주변이나 오가는 길의 추천할 만한 식당을 추천해달라고 부탁했다. 허 작가는 흔쾌히 식당 다섯 곳을 추천해줬다. 광양과 순천의 식당 두 곳씩과 여수의 식당 한 곳이다. 그곳 얘기를 해보자. 허영만이 직접 뽑은, 허영만 특별초대전 보러 광양을 오가는 길에 꼭 들러야 할 식당 5곳이다.보성강을 끼고 있는 순천 주암면 광천리 외광마을은 특별하달 게 하나도 없는 시골 마을이다. 이 마을에 허 작가가 첫 번째로 꼽아준 식당 ‘별미정’이 있다. 별미정은 외견만 봐서는 식당인지 알 수 없다. 붉은색 페인트로 건물 벽에다 ‘별미정’ 글씨를 쓰고 화살표를 그려 놓았지만, 미리 알고 찾아가는 게 아니라면 화살표가 가리키는 문을 열기 전까지는 거기가 식당이라 예상할 수 없다.사실 별미정은 간판이 필요 없다. 식당이 외딴 마을의 가장 깊숙한 자리에 숨듯이 있어서, 오다가다 간판 보고 들를 만한 곳이 아니기 때문이다. 간판이 없어도 되는 더 결정적 이유는, 손님 대부분이 ‘동네 사람’이라는 것. 동네 사람들이야 간판을 걸어놓지 않아도 거기가 식당인지 다 안다. # 허영만 사인, ‘미식의 증명’평일 이른 점심시간이었는데도, 식당 안은 얼추 자리가 절반쯤 찼다. 다들 ‘집에서 밥 먹는’ 시골에서 식당은점심시간이 헐겁다. 외딴 시골 마을의 식당이 점심시간에 이 정도로 성업하는 건 드문 일이다. 게다가 가게 안 모든 손님이 대낮부터 고기를 굽고 있다. 별미정의 메인 메뉴는 돼지생갈비다. 돼지생갈비는낯설다. 양념하지 않는 생갈비는 소고기가 보통이다. 돼지갈비는 대부분 양념한 걸 먹는다. 생돼지고기를 먹는다면, 갈비보다는 삼겹살이나 목살이다. 그런데 훈연향이 슬쩍 밴 돼지갈비 맛이 뜻밖에 훌륭하다. 기름지지 않으면서도 맛이 진하다. 인상적인 건 ‘탐스러운’ 숯이다. 베트남산 리치나무로 만든 숯이라는데, 참나무 숯을 빼닮았다. 고기도 고기지만, 숯의 불맛이 한몫하는 듯했다. 식당에는 허 작가의 사인이 걸려 있다. 허 작가는 식당에 가면 사인을 적고 덕담을 써준다. 얼결에 그의 사인이 ‘미식의 증명’처럼 돼버려서다. 주인이 종이와 펜을 내밀고 사인을 요청한다. 그러니 짐작하건대 보통 사람처럼 식당을 ‘아무 데나’ 가기가 좀 그럴 거다. 그는 사인에 인색하지 않다. 사인과 글에 성의를 다한다. 보통 연예인들이 사인만 남기거나 사인 뒤에다 ‘대박 나세요’ 식의 덕담 한 줄을 얹지만, 허 작가는 다르다. 음식이나 식당을 관통하는 얘기를 편안하고 유연한 문장으로 적어주는데, 마치 ‘현실판 만화일기’를 보는 듯하다.별미정에 남겨놓은 허 작가의 사인이 이랬다. “제 맛집 노트에 올리겠습니다. 주암에 이런 맛이 있었다니. 오늘 하루 시작이 좋습니다.” 전적으로 동감이다. 주암에 이런 식당이 있었다니…. 허 작가는 이곳을 추천하며 ‘후식으로 다슬기 수제비를 꼭 맛보라’는 조언을 빼놓지 않았다. # 허영만의 사인을 걸지 않는 식당 허 작가가 광양에서 추천해준 식당은 부자가 대를 이어 운영하는 광양읍 읍내리의 광양불고기집 ‘경도식당’이다. 이 식당에는 허 작가의 사인이 없다. 사인을 받고도 그걸 걸어놓지 않은 것이다. 식당을 운영하는 아들 이대연(51) 씨가 사인을 걸어놓지 않자, 허 작가는 아버지 용길(80) 씨에게 “아자씨, 꼭 부쳐 노시오. 잉∼”이라 적은 사인까지 한 장 더 해줬는데도 그것도 걸지 않았다. 식당 입구에 허 작가의 방문을 자랑하는 배너를 세워둔 걸 보면, ‘높은 자존감’이 이유는 아닌 듯했다. 다른 식당은 없어서 못 붙이는데 왜 그럴까. 아들 이 씨에게 물었더니 말끝을 흐린다. 짚이는 이유가 두 개쯤이다. 하나는 식당 벽에 못질을 하거나 뭔가를 붙이는 게 싫다는 것. 또 하나는 안 붙인 다른 유명인의 사인도 있는데, 허 작가의 사인만 붙이기가 면구하다는 것. 이 씨는 “둘 다 맞는 얘기”라며 웃었다. 그러곤 “작가님이 뭐 그리 ‘좋게’ 써준 것도 아니다”라고 했다. 그가 꺼내놓은 사인지에 남긴 허 작가가 쓴 글이 이랬다. “건강하세요. 그래야 우리가 맛볼 수 있으니까요.” 이보다 더한 칭찬이 어디 있을까. 광양에서 먹는 광양불고기는 다 그런 칭찬을 들을 만하다. 그러니까 모두 건강하시길.허 작가가 세 번째로 꼽은 순천의 ‘선암식당’은 선암사 초입에 있다. 산채정식이나 산채비빔밥을 내는 전형적인 사찰 앞 식당이다. 이곳의 특별한 점은 직접 재배한 채소들로 요리를 만든다는 것이다. 상다리가 휠 정도로 차려지는 밥상의 푸짐함도 좋지만, 반찬 하나하나에 들어간 정성이 느껴져 감탄하게 된다. 허 작가가 꼽아준 곳 중에서 여수의 식당은 ‘동서식당’ 딱 한 곳이었다. 서대회와 꼬막을 무침으로 내는 소박한 식당이다. 막걸리 식초로 무쳐낸 서대회무침에다 게와 쏙을 넣어 끓인 된장국까지 곁들인 백반상 1인분이 1만3000원이다. 새콤달콤한 서대회무침은, 막걸리와 최상의 조합이다. 허 작가가 마지막으로 추천한 곳은 광양의 ‘해돋이식당’이다. 허 작가는 “해돋이식당의 재첩국에 재첩 회덮밥을 같이 먹으면 별미”라며 “처음에는 밍밍하게 느껴질 수도 있는데 맛이 깊다”고 설명했다. 아쉽게도 지금 해돋이 식당은 문을 닫았다. 섬진강의 특산이 재첩이지만, 정작 거기 사는 사람들은 재첩 음식을 잘 안 사 먹는다. 그나마 하동은 좀 나은데, 해돋이식당이 있는 광양 쪽은 매화 필 때를 빼고는 재첩 음식을 찾는 손님이 없다. ‘해돋이식당’이 봄에만 문을 여는 이유다. 해돋이식당 재첩국은 봄에만 맛볼 수 있지만, 봄이 아니더라도 괄괄하고 손 크기로 유명한 해돋이식당 안주인의 손맛을 하동읍에서 맛볼 수 있다. 해돋이식당 주인이 두 달 전쯤 하동읍의 ‘사거리포차’를 인수해 식당을 연 것. 술집이었던 상호와 간판은 그대로 걸어둔 채 고등어조림과 갈치조림, 백반 등을 내며 ‘동네장사’에 나섰는데, 벌써부터 손맛 좋다는 소문이 퍼졌다.# 이해와 공존의 전시지금부터는 덧붙이는 얘기. 전남도립미술관에서는 더불어 다른 전시도 감상할 수 있다. 오는 9월 3일부터 허 작가의 특별초대전 옆 전시관에서는 ‘몽상블라주’ 전시가 개막한다. 몽상블라주란 ‘몽상(夢想)’과 집합을 의미하는 ‘아상블라주(Assemblage)’를 조합해 만든 신조어. 뜻을 풀면 ‘꿈들의 집합체’쯤 되겠다. 전시는 ‘이주’와 ‘다문화’의 가치를 들여다보자는 취지로 기획됐다. 다문화가정 비율이 높은 전남 지역의 이슈에서 출발해 다양한 문화적 배경의 이주민들이 뒤섞여 사는 공존의 사회상을 그려 보여준다. 그렇다면 몽상블라주에서 몽상, 즉 ‘꿈’은 이해와 공존의 세상으로 해석된다. 이번 전시에는 베트남을 대표하는 현대예술가 투안 마미, 태국 영화감독이자 설치미술가 아피찻퐁 위라세타꾼, ‘남아공의 피카소’로 불리는 윌리엄 켄트리지 등 뿌리 뽑힌 삶에 천착해온 외국 작가들과 전남 출신 작가들이 참여한다. 이 중 주목할 만한 작가가 ‘이민정원’ 시리즈로 세계적인 관심을 끌고 있는 베트남 작가 투안 마미다. 투안 마미는 예명이다. 투안은 ‘미남’이란 뜻이고, 마미는 ‘사려 깊음’이란 의미란다. 마침 전시 작업을 위해 한 달쯤의 일정으로 광양읍에 머물며 베트남 이주자들을 만나고 있는 그를, 광양시 진동의 베트남 카페 ‘뛰엣’에서 만났다. 투안 마미는 대만과 독일, 미국, 일본 등에서 이주노동자나 결혼이민자 이야기를 수집해 ‘이민정원’이란 주제로 영상과 작품으로 만들어왔다. ‘정원’이란 개념은, 다른 나라로 이주했지만 고향을 잊지 못하는 이들이 고국에서 가져온 나무나 식물을 심어 가꾼 곳을 말한다. 정원에는 전통 음식의 재료가 되는 향신채 등을 재배하는 텃밭도 포함된다. 해외로 간 한국 이민자들이 김장을 위해 마당이나 텃밭에서 배추며 고추 등을 심어 기르는 것과 다르지 않다. 한국에 온 베트남 사람들은 어쩌다 망고를 먹게 되면 그 씨를 심는단다. # 이해와 공존의 세상을 꿈꾸다 아무리 국적을 바꾼대도, 입맛은 유전자 같아서 쉽사리 바꿀 수 없는 일. 작가는 정원을 통해 뿌리 뽑혀 타국에서 사는 이주자들의 삶을 포착해 영상과 설치 등 다양한 방식으로 드러낸다. 그가 이민정원 시리즈를 처음 기획한 건 2020년. 코로나19가 창궐하던 시기 대만의 한 섬에 갇힌 적이 있는데, 거기서 우연히 베트남 이주근로자들이 고국에서 가져온 나무를 심어 20년째 가꾸는 정원을 보고서 감동받은 게 계기였다고 했다.그는 작품 제작을 위해 광양에서 한 달 넘게 머물며 베트남 다문화가정을 부지런히 방문했다. 베트남 신부가 경제적 이유로 국제결혼을 택한 사례가 적잖았을 텐데, 그런 걸 보는 자국민 입장에서는 좀 불편하지 않았을까. 그는 고개를 저었다. “각자의 선택은 저마다의 사정과 이유로 이해합니다. 다만 몰이해로 인한 차별과 갈등을 극복하기 위해서 양쪽 모두 배우고 치유받아야 한다고 느꼈습니다. 베트남 문화에 대한 이해를 넓히고 시야를 확장하고자 하는 데 제 작업의 목적이 있어요. 저마다 ‘아름다운 삶’이 있다는 걸 보여주고 싶어요.” 전시회 개막 첫 일요일인 9월 8일에는 전남도립미술관에서는 베트남 이주 여성의 가족을 초청해서 고향의 음식을 먹고 마시는 ‘베트남 이민자 가든 파티’를 연다. 미술관에 다양한 베트남 전통요리가 차려지고, 이주민들이 가지고 나온 전통 식재료로 음식을 만들어서 나눠 먹는다. 이주자들의 노래자랑이나 공연 등도 펼쳐진다. 아 참, 가든파티 하루 전인 9월 7일에는 허 작가의 ‘아티스트 토크’도 예정돼 있다. 허영만 특별초대전은 10월 20일까지, 몽상블라주 전은 12월 8일까지다. ■ 추천식당, 이렇게 즐겨라허영만 작가는 민감하게 맛을 감별하거나, 음식을 비판하지 않는다. 소박한 음식도 늘 맛있게 먹고, 맛있는 음식에 감사한다. 그가 광양 일대의 식당을 추천하며 적어준 팁이 더 있다. 추천식당에 갈 때 염두에 두면 도움이 되겠다. 광양 불고기를 내는 ‘경도식당’에 대한 허 작가의 팁은 ‘파김치와 곁들여서 먹으면 더 맛있다’는 것. 여수 ‘동서식당’을 놓고는 ‘촌에서 만든 그 맛’이라며 ‘막걸리 식초의 신선한 맛을 느껴보라’고 주문했다.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-29 09:19
-
피라미드 앞 특별한 예술 여행…‘이집트 스페셜 아트투어’ 개최 주한이집트대사관은 오는 10월 24일부터 11월 1일까지 7박 9일간 ‘이집트 스페셜 아트투어’가 실시된다고 28일 밝혔다.대사관에 따르면, 이번 투어는 대피라미드 앞 사막에서 펼쳐지는 국제현대미술제 관람과 한국 미술가로서는 처음으로 미술제에 초청된 강익중 작가와의 만남 등 프로그램이 포함됐다. 이외에도 그랜드 이집션 뮤지엄(GEM)과 알렉산드리아 도서관 관람 등의 일정도 이어진다.투어 관련 자세한 문의는 아이프앤코(02-518-8026)로 하면 된다. 김유진 기자- 김유진 기자
- 2024-08-28 09:39
-
문체부, 中유커 대상 여행 상품 지원...총 16개 선정·홍보 미용 시술을 받고 드라마 ‘눈물의 여왕’ 촬영지 둘러보기부터 설악산 국립공원과 속초수산시장 방문 후 해파랑길 도보여행하기까지 중국 단체관광객(유커)의 변화하는 취향에 발맞춰 문화체육관광부에서 다양한 단체관광상품을 선정하고 홍보를 지원할 예정이다.25일 문체부는 한국여행업협회와 함께 중국 단체관광객 유치 전담여행사를 대상으로 우수여행상품 공모전을 열고 최종 12개사의 16개 상품을 선정했다고 밝혔다. 16개 상품은 K-컬처 부문 5개, 레저·스포츠 부문 3개, 안보·평화 부문 2개, 치유·휴양(웰니스) 부문 3개, 지역특화 부문 3개다. 대표 상품으로는 생활 체육 동호회·청소년 단체 대상 ‘3대 강 라이딩 투어’, 휴양 목적의 중국 2030 세대를 대상으로 하는 ‘천 년의 시간여행에 빠지다’ 등이 있다. 선정된 상품에는 왕홍(인플루언서) 초청과 중국의 누리소통망에 특화한 마케팅비를 비롯해 한국관광공사 중국 현지 지사를 통한 여행업계 밀착 홍보, 중국 현지 박람회 참가 등을 지원한다.중국인 방한객 수는 올해 상반기 지난해 수치를 넘어섰고 이달 중 300만 명을 돌파할 것으로 예상된다. 크루즈를 포함한 단체관광객의 비중도 지난해 하반기 8.6%에서 올해 상반기 25%로 상승세인 만큼, 방한 시장을 주도하는 중국단체관광 시장의 고부가화는 주요 과제로 손꼽히고 있다. 2023년 외래관광객 조사에 따르면 중국인 방한객은 평균 2324.3달러를 지출했고, 주요 참여 활동은 식도락 관광(72.3%), 쇼핑(69.2%) 등이었다.신재우 기자- 신재우 기자
- 2024-08-25 12:18
-
일출·낙조 그림 같은 불모산… 女도공·기녀의 사연 품었네[박경일기자의 여행] 김해 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 가야를 버리고, 김해를 보다 경남 김해는 2000년 전 가야의 시간이 새겨진 묵직한 역사적 중량의 도시. 확실히 ‘요즘 취향’의 여행지는 아니다. 역사적 무게감을 어떤 이들은 뽀얗게 먼지 앉은 ‘고리타분한 박물관 도시’로 받아들이기도 하니까. 진지한 답사여행자라면 몰라도, 여행 목적지로 그동안 김해는 뒷전이었다. 김수로왕과 아유타야에서 시집온 허황옥 얘기를 빼고 꼽는다면, 김해의 이른바 ‘대중적 여행지’는 다섯 손가락도 다 채우지 못한다. 도시로서의 전반적 평가는 다르겠지만, ‘여행에 관한 한’ 김해는 지루하다. ‘2000년 전 시간’에 관심 없는 여행자들에게 김해는 심심한 도시다. 이웃한 부산, 그리고 진해와 마산을 거느린 창원과 비교해보면 더 그렇다. 그런데 이런 심심한 도시에 매력적인 리듬을 부여하는 두 명의 인물이 있다. 강담운(姜澹雲)과 백파선(百婆仙)이다. 경남 김해를 여행하다 이 두 사람을 만났다. 아니, 애초에 두 여성의 흥미진진한 이야기에 빠져서 김해로 향했던 것이니, 이 둘이 ‘김해로의 여정을 이끌었다’는 게 더 정확한 표현이겠다. 이 두 사람을 따라가는 것만으로도 ‘김수로왕과 허황옥’으로 대표되는 지금까지의 김해와는 다른 김해를 만날 수 있다. 유적답사 일색의 높낮이 없는 김해 여행에 새로운 리듬감이 생긴 것만으로도 매력적이다. 김해를 이해하는 새로운 열쇠를 쥔 것 같은 느낌이랄까.김해에서 가야는, 이번에는 따로 이야기하지 않기로 한다. 김해에 간다면 이정표와 안내판이 이끄는 대로 고분과 박물관만 따라간다고 해도 가야로 향하는 여정에서 길을 잃지는 않을 테니까. 유적마다 이미 많은 이야기들이 첩첩이 쌓여있으니 그것만으로도 가야 이야기는 크게 모자람이 없다. 그에 비하면 가야를 뺀 김해 이야기는 부피가 턱없이 작다. 기왕의 두툼한 책에다 이야기를 보태기보다는, 여백이 많은 책에다 이야기를 덧붙이는 게 낫지 않겠는가. 강담운과 백파선 얘기를 꺼내놓기에 앞서 불모산 얘기부터 시작한다. 역사 여행과는 또 다른, 김해여행의 구체적 제안을 위해서다. 무릇 여행은 ‘보고 듣는 것’. 스토리와 경관이 조화를 이뤄야 한다. 여기다가 먹거리까지 얹어지면 최상이다. 경관과 이야기, 먹거리를 다 넣은 여행을 제안하면서 첫머리에 김해의 경관 명소를 소개한다. 여행을 이끄는 가장 직관적인 유혹은 뭐니 뭐니 해도 ‘풍경’이기 때문이다. # 바다 없는 김해에서 바다를 보다 먼저 김해에 대한 오해 몇 가지를 바로잡는다. 첫 번째는 ‘부산의 김해공항은 김해 땅이 아니다’라는 것이다. 김해공항은 부산 강서구 대저동에 있다. 두 번째는 ‘김해에는 바다가 없다’는 것이다. 김해의 심리적 위치는 ‘부산 옆’이다. 부산이 바다를 끼고 있으니 김해에도 바다가 있다고 생각한다. 그런데 부산과 이웃한 바닷가 땅은 김해가 아니라, 창원시 진해구다. 김해에는 바다가 없는데도, 바다를 굽어보는 근사한 자리가 있다. 김해와 창원의 경계에 솟은 불모산(801m)이다. 불모산 이름을 처음 들었을 때 떠오른 게 ‘불모(不毛)’다. 나무 한 그루 없는 민둥산인가 했는데, 숲이 울창하다. 다시 읽어보니 산의 한자 이름이 부처의 어머니, 즉 ‘불모(佛母)’다. 수로왕 아들이 입산해 스님이 됐으니 왕비 허황옥을 불모로 여겨 이름이 유래했다는 이야기가 있지만 믿을 게 못 된다. 세종실록에 불무산은 ‘부을무산’이라고 나온다. 고어로 서쪽을 뜻하는 ‘부을’에 산을 의미하는 ‘뫼’가 변형된 ‘무’ 자를 더해 붙인 이름이라는 게 정설이다. 불모산에 서면 서쪽으로 창원시 진해구 일대가 한눈에 다 내려다보인다. 남해안의 바다 경관에다 순위를 매긴다면 적어도 다섯 손가락 안에 너끈히 들 만큼 풍경이 수려하다. 시야가 넓고 바다 경관이 장쾌한 것도 있지만, 불모산 주위의 근경(近景)과 웅산에서 봉동산으로 이어지는 능선이 만들어내는 중경(中景), 그리고 진해 앞바다의 원경(遠景)이 근사하게 조화를 이루는, 훌륭한 구도의 그림 같다. 진해만 일대를 내려다보는 360m 길이의 나무 덱과 전망대는 지난 3월에 완공된 것이니 이른바 ‘신상(新商)’이다. 작년에 개발제한구역 주민지원공모사업에 선정돼 받은 예산으로 만들었단다. 지는 해를 정면으로 마주하는 낙조 풍경을 보았는데, 푸르게 빛나는 바다를 내려다볼 수 있는 아침나절의 풍경도 놓칠 수 없어 해 질 무렵과 해 뜰 무렵에 두 번을 다녀왔다. 오전과 오후, 어느 쪽이 더 낫다고 손들어 줄 수 없을 정도로 다 좋았다. 불모산 정상 일대가 산 아래 도시의 폭염을 까맣게 잊을 정도로 서늘하다는 것도 매력이었다. 해발 800m를 넘는 산이라 오르기 힘들 거란 염려는 하지 않아도 된다. 차를 타고 불모산 정상 코앞까지 오를 수 있기 때문이다. 차를 세운 자리가 진짜 산정의 ‘코앞’이다. 길 찾기도 어렵지 않다. 차량 내비게이터에 ‘약수산장’이나 ‘대청계곡길 195-277’을 입력한 뒤, 약수산장 앞으로 이어지는 길을 따라 차로 15분쯤 더 올라가면 송신소 바로 아래에 닿는다. 외길이어서 헷갈릴 이유가 없다. 아직은 입소문 나기 전이라 오르내리는 차가 많지 않은 편이지만, 혹시라도 사람이 몰리면 도로가 마비되거나 제한적으로 통제될 게 틀림없어 보인다. 그러기 전에 서둘러서 다녀오기를 권한다. # 시(詩) 속의 한 문장이 여행을 이끌다 강담운(姜澹雲)은 기녀다. 평양에서 기녀의 딸로 태어나 자라다가 여덟 살에 김해로 와서 어머니의 신분을 따라 기녀로 살았다. 기녀라고 하니까, 오래전 사람 같지만, 150년 전쯤 인물이다. 그 시대를 살았던 인물들과 나이를 가늠해보자. 개화파 김옥균보다 6살이 어린 동생이고, 매국노 이완용보다는 1살 많은 누나다. 자, 이제 본격적인 이야기에 앞서 그가 지은 시 한 편을 읽어보자. “시월 강남에 비 내리니 ／ 북쪽엔 눈 내리리라. ／ 북쪽에서 눈 만나시거든 ／ 비 속에 그리워하는 저를 생각하소서. ／ 떠날 때 주신 귤 하나 ／ 손의 반지인 듯 아낍니다. ／양주로 오시게 되면 ／ 돌아오시는 날 (귤) 만 개를 드리오리다.” -‘서울로 가는 사람과 이별하며’ 전문 가장 인상적인 대목은 ‘떠날 때 준 귤 하나를 마치 반지처럼 아낀다’는 부분. 서울로 떠난 이에 대한 깊은 사랑과 애절한 그리움이 뭉클하게 만져진다. 강담운이 남긴 시 절반이 이렇듯 간절하게 연인을 그리워하는 이야기다. 이토록 절절하게 보고 싶어 했던 이는 누굴까. 강담운은 김해 출신 문인화가인 배전이란 인물을 사랑했다. 강담운의 호는 ‘지재(只在)’이고, 배전의 호는 ‘차산(此山)’이다. 두 사람의 호는 당시(唐詩)의 한 구절에서 가져온 것이다. “소나무 밑에서 동자에게 물으니(松下問童子)／ 스승은 약초를 캐러갔다고(言師採藥去) ／ 다만 이 산속에 있을 테지만(只在此山中) ／ 구름이 깊어서 알 수가 없습니다(雲深不知處)” 안개 자욱한 신선도가 연상되는 시다. 강담운과 배전은 ‘다만 이 산 속에 있을 테지만(只在此山中·지재차산중)’이란 대목에서 ‘지재(只在)’와 ‘차산(此山)’을 취해 각자의 호로 삼았다. 강담운은 차산(此山·배전의 호)이란 산 속에서, 살아가고 존재할 것(只在·강담운의 호)을 약속했던 것이다. 배전은 과거를 보기 위해 김해를 떠나 서울로 갔는데, 매번 낙방을 거듭했던지 10여 년을 머물렀다. 배전과 1년도 채 살지 못하고 서울로 떠나보낸 강담운은 김해에 홀로 남아 상사병과 이별의 한으로 10년 세월을 보내며 시를 썼다. ‘주고 간 귤을 반지처럼 아낀다’는 시도 그 무렵 지은 것이다.강담운의 시는 배전이 엮어 펴낸 시집 ‘지재당고’에 전한다. 시집에는 ‘금릉잡시’라는 제목의 연작시도 실려 있다. 금릉은 당시 김해를 이르는 지명. 34수의 연작 시에는 김해의 자연과 사람들의 모습이 담겨있다. 시에는 김해 ‘연자루’란 누각이 등장하고, 무성한 풀의 수로왕릉도, 김해 일대를 굽어보는 산성 만장대 얘기도 나온다. 강담운의 시를 읽어가며 절집이 된 옛 연자루 자리나 산성의 봉화대 등 150여 년 전의 공간을 둘러보는 여정이 제법 흥미롭다.강담운의 금릉잡시에 등장하는 김해의 명소를 둘러보는 걷기 코스가 있다. 이름하여 ‘금릉로드’다. 김해관광 포털사이트로 예약하면 매일 오전 10시와 오후 2시, 문화관광해설사가 안내와 해설을 해주는 ‘금릉로드’ 걷기에 동행할 수 있다. 내내 궁금했던 건 강담운과 배전이 다시 해후했는지 여부였는데 아무런 기록도, 단서도 남아있는 게 없다. 열린 결말. 해피엔딩이었을까, 아니면 변심 혹은 배신이었을까. # 희미한 500년 전의 이름, 백파선 김해에 또 한 명의 흥미로운 인물이 있으니 바로 ‘백파선(百婆仙)’이다. 백파선은 이름이 아니다. 그가 죽은 뒤에 후손이 그의 삶을 기려 붙여준 호칭이다. 본명은 모른다. 자그마치 500년 전의 인물이니 모든 게 희미하다. 그가 김해 출신이라는 것도 어렴풋한 추정이다. 백파선은 임진왜란 때 조선에서 끌려간 사기장의 아내였다. 임진왜란 중 왜군은 도자기를 굽는 조선의 도공을 끌고 가는 데 혈안이었다. 오죽했으면 임진왜란을 ‘도자기 전쟁’이라 했을까. 왜 도자기였을까. 도자기 산업은 당시 최고의 첨단산업이었다. 빚고, 굽는 과정에 하나하나 축적된 경험과 정밀한 기술이 필요했다. 그렇게 만들어진 도자기는 귀한 보석 취급을 받았다.그 무렵 일본으로 끌려간 대표적인 조선의 도공이 일본 아리타(有田) 도자기의 시조로 꼽히는 이삼평(李參平)이다. 그의 명성에 버금간 인물이 백파선이다. 백파선이 남편과 함께 현해탄을 건너 먼저 정착한 곳은 아리타 인근의 다케오(武雄)였다. 그곳에서 분청사기를 굽던 백파선은 남편이 세상을 뜨자 900명의 도공을 이끌고 아리타로 건너갔다. 그곳에 백자를 만드는 백토가 있었기 때문이었다. 조선통신사 왕래가 재개되면서 귀국하는 조선인도 있었지만 백파선은 1656년 96세로 죽을 때까지 고향에 돌아가지 않고 도자기를 빚었다. 백파선이란 칭호는 백파선의 업적을 기리는 비를 세우면서 ‘백 살을 산 할머니 신선’이란 뜻으로 증손자가 붙인 칭호다. 백파선은 지금까지 일본에서 ‘아리타산 도자기의 어머니’로 존경받고 있다. 도자기 빚는 기술도 기술이지만, 그보다 더 높이 평가해야 하는 건 그 시절 여성의 몸으로 수백 명의 도공을 이끌었던 탁월한 지도력이 아닐까. 후손의 기록에는 백파선 부부의 고향이 ‘심해(深海)’다. 백파선 후손은 심해(沈海·후카우미)를 성씨로 한다. 확실한 증거는 없지만, 심해는 지금의 김해를 지칭한다는 설이 가장 유력하다. 백파선의 고향으로 추정되는 곳이 김해 상동면의 조선시대 대규모 요업단지였던 ‘감물야촌(甘勿也村)’이다. 감물이란 우리 말로 ‘단물(甘水)’이다. 당시 지명이 ‘단물마을’이었다는 얘기다. 그곳이 김해 상동면 대감리의 대감마을이다. 대감마을 한복판에는 백파선 광장이 조성돼 있고, 광장을 끼고 스토리텔링 카페 ‘백파선’이 있다. 마을에는 백파선을 주제로 한 벽화로 그득하다. 백파선의 자취가 아무 데도 없으니, 벽화로나마 당시 도공들의 모습 등 다양한 모습을 그렸다. 가장 인상적이었던 벽화는 일본 아리타에 있는 갤러리 겸 게스트하우스 ‘백파선’을 그린 그림이었다. 정밀하게 그린 그림이 마치 실제 공간처럼 느껴졌다. 대감마을 뒤쪽 야산에서 대규모 가마터가 속속 확인되고 있다. 2019년과 2021년에 이어 지난해 10월에도 백자 가마터가 발견됐다. 2016년에는 분청사기 가마터가 나왔다. 주민들은 가마터에서 백파선과 관련한 실낱같은 단서가 나올 수 있지 않을까 기대하고 있다. # 김해의 ‘종로’가 다문화를 만나다 이번에는 김해의 다국적 음식 얘기. 김해에는 ‘종로’가 있다. 동상시장에 딱 붙어있는 서상동 일대의 상가거리 2.6㎞를 ‘종로길’이라 부른다. 짐작하는 것처럼 서울의 ‘종로’에서 가져다 쓴 길 이름이다. 행정 주소는 아니지만 거리 입구에 높은 아치형 구조물을 세우고 종로길이란 이름을 매달아 놓았다. 한때 종로길은 가장 번화한 김해의 중심이었다. 그 시절, 이 거리 중심에 ‘종로예식장’이 있었다. 동상시장을 30∼40년 넘게 지키고 있는 상인들의 기억이다. 종로길이란 이름의 시작은, 혹시 그 예식장 상호가 아니었을까. 압축성장의 시기에 번성하고 발전한 곳의 비교 대상은 늘 서울이었다. 전국 어디나 가장 번화한 골목을 ‘명동’이라 불렀듯, 김해의 ‘종로길’도 그렇게 만들어졌으리라. 그렇다면 그 시절의 ‘종로’는 훈장 같은 이름이었겠다. 도심 상권이 옮겨가면서 쇠락한 원도심 처지가 된 종로길은 이제 종로보다는 ‘이태원’에 더 가깝다. 종로길 전체는 다문화 거리다. 중국, 베트남, 태국은 물론이고 캄보디아, 라오스, 인도, 인도네시아 등 다국적 상점들이 가득하다. 다문화 거리는 급격한 상권이동으로 공동화된 도심으로 이주노동자들이 모여들면서 조성됐다. 각국의 글자가 난무하는 간판이 늘어선 거리는, 여기가 한국인지 외국인지 헷갈리게 만든다. 종로길에서 가장 흥미로운 공간은 ‘글로벌 푸드타운’이다. 김해 근처 공단 다국적 이주노동자들이 모여들면서 만들어진 식당 거리를 그렇게 부른다. 이 골목에서는 동남아시아 여러 나라는 물론이고, 중앙아시아의 웬만한 음식도 다 맛볼 수 있다. 전통 화덕을 차려놓고 타슈켄트식 빵을 굽는 상점이 있는가 하면, 손으로 밥을 먹는 게 기본인 카레집이 있다. 두리안과 코코넛, 파파야 등의 열대과일을 파는 과일가게 한쪽에서는 사탕수수를 즉석에서 짜내 주스로 만들어준다. 베트남 노래방도, 필리핀 노래방도 있고, 할랄 식재료만 파는 가게도 있으며 서울에서도 좀처럼 찾아보기 어려운 미얀마, 스리랑카, 방글라데시, 모로코 식당도 있다.# 다국적이 일상인 공간의 매력사실 김해의 역사적인 다문화의 시작은, 금관가야의 김수로왕과 인도 아유타야의 공주 허황옥과의 혼인이 아니었을까. 최초의 국제결혼. 따지고 보면 허황옥은 지금의 결혼 이주 여성과 크게 다를 게 없다. 종로길 이전에 김해의 다문화의 뿌리가 자그마치 2000년 전으로 거슬러 올라간다는 얘기다.‘다국적’이 일상인 종로길 상권의 주 소비층은 이주노동자다. 김해에만 이주노동자가 3만이 넘는다. 일과시간 이후나 주말이면 별다르게 갈 곳이 없는 이주노동자들은 종로길 일대로 쏟아져 나온다. 한창 붐빌 때, 종로길에는 한국인이 소수다. 어쩐지 그곳이 ‘그들만의 리그’처럼 느껴져서 한국인이 오히려 쭈뼛거리게 된다. 생각해보면 쭈뼛거리거나 불편해할 이유가 전혀 없다. 종로길이나 글로벌 푸드타운 주 고객은 외국인 노동자지만, 가게 주인들의 한국인 손님에 대한 호의가 기대 이상이어서 그렇다. 사실 이런 친절이 뭐 뜻밖이거나 특별한 일은 아니다. 국적을 불문하고 자국 음식이나 문화에 호기심을 보이며 접근하는 외국인을 싫어하는 사람이 있을까. 단언하건대 이 거리에서 한국인은, 어딜 들어가든 호의로 가득한 주인의 환대를 받을 수 있다. 노점 앞에서 이국적인 음식에 관심을 보이면 먹을 걸 불쑥 내미는 이들도 있고, 환한 웃음으로 카메라 렌즈를 반기기도 한다. ‘유사(類似) 해외 여행’의 가벼운 흥분을 만끽할 수 있을 만큼, 종로길의 거리는 충분히 밝고 환하다. 우범지대 취급하는 수도권 주변 어둡고 우울한 느낌의 이주노동자 밀집 지역과는 분위기가 사뭇 다르다. 외국인 거리 조성 초기인 15년 전부터 김해시가 일대의 도로며 상가를 꾸준히 정비해 왔기 때문이다. 종로길 방문을 권하면서 부탁하고 싶은 게 있다. 다문화 거리는 한국인들에게는 단순히 ‘이국적인 풍경’일 따름이지만, 이주노동자들에게는 전통을 지키며 외로움을 달래고 서로 소통하는 소중한 커뮤니티 공간이다. 그곳에 가거든 집 떠나와 외국 땅에서 고된 노동을 하며 사는 이들에게 같은 민족, 같은 국가에 속했다는 것만으로 얼마나 눈물 나게 끈끈한 결속력을 가지게 되는지를 생각해 보자. 그걸 생각하고 난 뒤에 살피면 거리도, 사람도 좀 달라 보인다. 종로길 일대는 주류를 이룬 외국인 노동자의 국적에 따라 거리 분위기가 달라진다. 몇 년 전까지만 해도 주도권을 잡았던 건 대부분 동남아시아 국가였는데, 이즈음에는 이른바 ‘투르키스탄’이 압도적 대세다. 투르키스탄이란 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄 등 중앙아시아 국가를 두루 일컫는 이름이다.종로길에서 가장 많이 보이는 음식도 대부분 중앙아시아 음식이다. 양고기나 소고기, 양파 등을 넣고 만두처럼 빚어 구워낸 빵 ‘쌈사’가 이 거리에서 가장 흔한 음식. 화덕에 구운 식사 빵인 ‘레포쉬카’도 있고, 다진 고기를 꼬치구이처럼 구워낸 ‘샤슬릭’도 있다. 다문화 거리 산책을 ‘유사여행’에 비유한다면, 종로길 다문화 거리의 음식은 순식간에 국경을 넘나들게 해주는 ‘순간이동 도구’쯤 된다. ■ 김해와 ‘뒷고기’김해에는 ‘김해 뒷고기’가 있다. 뒷고기란 도축장에서 뒤로 빼돌린 고기를 말한다. 도축 공정이 체계화되면서 ‘진짜 뒷고기’는 진작 다 사라졌지만, 김해의 뒷고기 식당은 100여 곳을 헤아린다. 지난 4월 김해시가 봉황동과 부원동 주변을 ‘뒷고기 거리’로 지정하기도 했다. 김해에서 뒷고기를 주문하면 돼지고기 가브리살부터 항정살 등 대략 9가지 부위를 낸다. 같은 뒷고기 집이라 해도 가게마다 고기 부위나 고기를 써는 방식 등이 저마다 달라 맛도 차이가 있다.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-22 09:07
-
천연 동굴수영장·절벽 다이빙… 꼭꼭 숨겨둔 ‘세부의 보석’ 에 닿았다[박경일기자의 여행] 세부(필리핀)=글·사진 박경일 전임기자# 독립전쟁에서 100만 명이 죽다필리핀은 우리와는 비교할 수 없을 정도로 기나긴 식민지 시절을 겪었다. 마젤란이 상륙한 16세기 말부터 독립선언까지 자그마치 333년 동안 스페인 식민지였다. 식민지배 기간 스페인에서 파견된 총독만 118명이다. 우리 역사 연표를 꺼내놓고 대비해보면, 조선 13대 임금 명종 때부터 26대 왕 고종에 이르는 긴 시간이다. 지명(地名)부터 종교, 식문화 등 생활관습에 이르기까지 필리핀에 식민통치의 흔적이 속속들이 남아있을 수밖에 없는 이유다. ‘필리핀’이란 나라 이름부터가 ‘스페인 왕 펠리페 2세의 땅’이란 말에서 출발한 것이니, 더 말해 뭐 할까. 식민통치 기간 필리핀 사람들은 이중과세와 노역, 강제징병, 멸칭과 멸시의 차별을 받았다. 독립이나 저항의 움직임을 보이면 혹독한 진압과 잔인한 보복이 뒤따랐음은 물론이다. 가장 처참한 비극은 미국과의 독립전쟁 와중에 벌어졌다. 스페인과의 전쟁에서 이겨 필리핀 통치권을 넘겨받은 미국에 극렬하게 저항했던 필리핀 독립군은, 1899년부터 1901년까지 2년 동안 치열한 게릴라 전쟁을 벌였다. 달걀로 바위 치기. 전력 차이만큼이나 전과도 크게 차이가 났다. 이 전쟁에서 미군 4000명이 사망하는 동안, 필리핀 사람은 자그마치 100만 명이 죽었으니까.이런 역사를 꺼내보게 되는 건 필리핀 여행 중 수시로 갖게 되는 궁금증 때문이다. 필리핀 사람들이 식민지배에 대한 생각은 도무지 종잡을 수 없다. 식민지에 대한 우리와 필리핀 사람 생각에서 그 온도 차이는 현격하다. 필리핀 사람들의 식민지배에 대한 생각을 가장 극적으로 볼 수 있는 곳이, 필리핀 세부의 막탄 섬에 있는 ‘막탄슈라인’이다. ‘슈라인’은 ‘사당(祠堂)’으로 번역되곤 하는데, 제사를 지내는 사당보다는 ‘성지(聖地)’란 의미에 가깝다. 막탄슈라인 얘기를 하기 전에 먼저, 세부와 막탄 섬 얘기부터 하고 가자. # 세부에 대한 몇 가지 오해 세부에 대한 한국 여행자들의 가장 큰 오해는, 그곳이 작은 섬마을이 아닌 ‘작은 도시’라는 것이다. 세부는 수도 마닐라에 이은 필리핀 제2의 도시다. 우리나라로 치면 부산쯤 되는 큰 도시다. 인구는 385만 명에 달하고 시내에는 높은 빌딩과 대형 쇼핑몰이 즐비하다. 세부를 작은 섬마을쯤으로 생각하는 건 한국 여행자 대부분이 막탄 섬에만 머물다 오기 때문이다. 여행자 대부분이 ‘휴가로 다녀온 세부’는 여기 막탄 섬이다. 막탄 섬은 세부 본섬에 딸린 작은 섬이다. 작다고 했지만 그렇다고 손바닥만 한 것까지는 아니다. 울릉도보단 작고, 목포시보다 크다. 어림잡아보면 딱 부산 금정구 크기만 하다. 세부 본섬과 다리로 이어진 막탄 섬에는 국제공항이 있고, 해변을 끼고 고급 리조트가 촘촘하게 늘어서 있어 세부를 여행하는 대부분의 한국인 여행자들은 여행 내내 이 섬 안에만 머문다. 세부에서는 ‘리조트 라이프’ 위주의 휴양여행이 대세다. 고급 리조트가 밀집한 막탄 섬에서는 관광보다는 휴양이다. 현지 투어라고 해도 남국의 섬을 느긋하게 돌면서 바다를 즐기는 호핑 투어가 주종을 이룬다. 막탄 섬 인근 바다에는 스쿠버다이버들을 유혹하는 전설적인 다이빙의 성지도 곳곳에 있다. 바닷속 경관도 경관이지만, 낮은 인건비 때문인지 여러 명의 스태프가 제공하는 서비스가 극진해서, 세부는 ‘전 세계에서 가장 편안하게 다이빙을 즐길 수 있는 곳’으로도 꼽힌다. 세부, 그중에서도 막탄 섬이 휴양여행이나 다이빙 여행지로서 최적지로 꼽히면서, 여행자들이 갖는 또 하나의 오해는 ‘세부에 별로 볼 게 없다’는 것이다. 이런 얘기도 막탄 섬에서 휴양만 즐기다 온 이들에게서 나온다. 세부에는 다양한 스펙트럼의 여행지가 있다. 식민지 시절의 역사 유적이 있고, 근사한 조망의 전망대가 있으며 손대지 않은 풍경의 순정한 섬마을도 있다. 다만, 세부를, 아니 필리핀을 여행하다 보면 생각이 복잡해진다는 게 문제다. 곳곳에서 마주치는 극심한 빈부 격차와 낯선 정치적 환경이 더러 불편하지만, 여행자들이 제 나라를 객관적으로 바라보게 만드는 각성효과도 있다. 여러모로 세부는, 흥미로운 여행지다. # 라푸라푸와 마젤란을 함께 기리다 이제, 막탄슈라인 얘기로 돌아가자. 막탄슈라인은 막탄 섬의 거의 유일한 ‘관광명소’다. 섬 동북쪽 샹그릴라, 쉐라톤, 두짓타니 등 고급리조트로 가는 길가에 있다. 막탄슈라인에는 영웅 라푸라푸의 동상이 있다. 큰 칼과 방패를 들고 서 있는 용맹한 모습이다. 라푸라푸는 필리핀의 국가적 영웅. 막탄 섬 일대 부족 추장이었던 그는, 500년쯤 전에 세부에 상륙한 포르투갈 태생의 스페인 항해가 마젤란을 죽였다.마젤란의 항해는 향신료 무역로 개척을 위한 탐험이자 지구는 둥글다는 걸 증명하기 위한 원정이었다. 마젤란은 5척의 배를 이끌고 괌을 거쳐 세부에 도착했다. 마젤란은 지역을 장악하려는 분명한 전략을 갖고 있었다. 먼저 권력자에 접근한 뒤, 그의 정적을 제거하는 조건으로 협력을 얻어내 영향력을 넓혀나가는 것이었다. 마젤란은 세부를 통치하던 ‘라자 후마본’에게 우호 관계를 제안하면서, 스페인에 적대적인 후마본의 정적인 막탄 섬 추장 라푸라푸를 제거하겠다고 호언했다. 이런 제안을 크게 반긴 후마본은, 마젤란에게 적극 협력했다. 가톨릭으로 개종하고 ‘카를로스’란 세례명까지 받았을 정도였다.막탄 섬의 지도자 라푸라푸는 마젤란의 개종 시도에 저항했다. 그 소식을 들은 마젤란이 원정대를 꾸려 막탄 섬으로 쳐들어왔다. 원주민들을 얕잡아 본 마젤란이 이끌고 간 병사는 고작 49명. 라푸라푸는 무장한 원주민 1500명을 동원해 대비하고 있었다. 전투 결과는 보나마나였다. 원주민은 독화살과 죽창으로 마젤란과 그의 부하 12명을 죽였다. 막탄슈라인에 세워진 근육질의 라푸라푸 동상은 외세에 맞선 전사의 영웅적 면모를 유감없이 보여준다. 뜻밖이었던 건 동상 뒤편에 세워진 마젤란 기념비다. 우리 상식으로 보면, 필리핀 입장에서 마젤란은 침략자일 텐데, 그를 기념하는 기념비가 라푸라푸 동상보다 오히려 더 높다. 로드리고 두테르테 전 대통령이 재임 도중 이 문제를 지적했다. 민족주의적 성향이 강했던 두테르테는 “라푸라푸 동상보다 마젤란 기념비가 더 높은 건 말이 안 된다”며 흥분했다. 식민지를 겪은 나라에 온 관광객들은 그게 이상해 보이는데, 정작 세부 주민들은 별다른 생각이 없다. 식민지배 과정에서 들여온 가톨릭 신앙의 전파로 가톨릭이 국교가 된 것과 무관하지 않다. 마젤란이 제국주의 침략자라기보다 필리핀에 가톨릭을 들여온 은인쯤으로 기려지고 있다는 얘기다. 필리핀에서는 마젤란도, 그를 죽인 라푸라푸도 존경받고 있는 것이다. # 아기예수상의 기적과 신화 마젤란이 죽고 원정대가 떠나간 뒤 세부는 평온한 시절을 보냈다. 그러다 44년이 지난 1565년 여섯 번째 원정에 나선 레가스피 장군이 막탄 섬에 상륙해 영구정착지를 만들고 식민지배를 시작했다. 식민지 지배를 시작한 스페인 사람들은 깜짝 놀랐다. 스페인 사람들이 필리핀을 떠나고 난 뒤에도 44년 전에 개종했던 원주민 신도들이 가톨릭의 전통을 이어오고 있었기 때문이었다. 자신을 인도할 사목자를 잃은 원주민 가톨릭 신자들은, 마젤란이 세부 지도자 후마본을 개종시킨 것을 기념해 세운, 이른바 ‘마젤란의 십자가’와 마젤란이 후마본에게 선물로 준 아기예수상 등을 소중하게 모시면서 자신들의 신앙을 지켜왔던 것이다. 이런 와중에 아기예수상과 관련한 신화가 만들어진다. 스페인이 다시 필리핀을 점령하는 과정에서 스페인 군대의 집중 포격으로 아기예수상을 보관하던 오두막이 불타고 말았는데, 불타고 무너진 잔해 속에서 기적적으로 손상되지 않은 아기예수상이 발견된 것. 그때부터 아기예수상은 세부, 아니 필리핀에서 신앙의 기적을 보여주는 상징이 됐다. 필리핀 전역에서 진행되는 시눌룩 축제가 바로 이 아기예수상을 기리는 축제다. 시눌룩이란 세부언어로 ‘물결처럼’이라는 뜻. 축제 때면 거리에서 특유의 춤이 펼쳐지는데, 북소리에 맞춰 두 걸음 나아갔다가 한 걸음 뒤로 물러서는 춤사위가 마치 물결 같다. 세부 본섬의 대표적인 관광지인 산토니뇨 성당이 바로 폭격과 화재에도 멀쩡했던 아기예수상이 발견된 곳에 지어진 성당이다. 성당에는 아기 예수를 직접 보려는 현지인들로 긴 줄이 늘어선다. 아기예수상 앞은 간절한 기원과 함께 눈물이 넘쳐난다. 무슨 소원이 저리도 간절할까. 방탄유리를 쓰다듬으며 올리는 노인의 울음 섞인 기도가 뭉클하다. 성당 앞에는 마젤란의 십자가가 서 있다. # ‘너무 많은 사람’이 문제다 휴양 위주라는 세부 여행의 트렌드를 한순간에 바꿔버린 투어 상품이 있다. 최근 몇 년 사이에 폭발적인 인기를 누리고 있는 ‘오슬롭 투어’다. 오슬롭 투어에 참가하면 세부 섬 서남쪽의 오슬롭이란 마을 해안에서 고래상어와 함께 헤엄치는 체험을 할 수 있다. 이 마을 연안에는 고래상어가 서식하는데 오슬롭 투어는 그걸 보러 가는 거다. 배를 타고 고래를 보는 이른바 ‘웨일 워칭’은 세계 여러 나라에 있다. 세부의 이웃인 보홀에도 고래를 보는 세계적으로 이름난 포인트가 있다. 하지만 오슬롭 투어는 이런 것과는 차원이 다르다.오슬롭 투어는 관람 대상이 ‘고래상어’다. 고래를 닮긴 했지만 엄연히 상어다. 고래상어는 이빨도 거의 없고 움직임도 느린 편이며, 무엇보다 한없이 온순하다. 오슬롭 투어가 매력적인 건 ‘물 밖에서’ 고래상어를 보는 게 아니라, 배를 타고 바다로 나간 뒤 물에 들어가 고래상어와 함께 유영하기 때문이다. 고래상어가 자맥질하는 바다에서 함께 수영과 잠수를 하는 것이다. 바다에서 거대한 고래상어와 함께 헤엄치는 기분은, 다른 어떤 경험과도 비교하기 어려울 정도로 특별하다. 오슬롭 투어가 관광객들에게 인기 있는 이유다. 그런데 솔직하게 말하자면, 오슬롭의 고래상어와 헤엄치는 경험은 신비롭다기보다는 좀 당혹스러운 쪽에 가깝다. 오슬롭의 고래상어가 야생의 자연에 있지만, 실제로는 수시로 퍼넣는 먹이를 미끼 삼아 인질로 붙잡힌 것이나 다름없게 느껴져서다. 그것보다 더 불편한 건 몰려드는 인파 때문이다. 작은 바닷가 마을에 꼭두새벽부터 족히 수천 명이 될 법한 관광객들이 몰려든다. 물 위에 띄워놓은 부표를 따라 빽빽하게 늘어선 목선은 관광객들로 가득 찬다. 물속은 물속대로 고래상어와 헤엄치는 사진 한 장을 남기기 위한 경쟁이 치열하다. 고래상어가 수족관에 있는 것처럼 안쓰러워 보이지는 않지만, 그렇다고 자연의 신비와 감동을 주는 것도 아니다. 문제는 ‘너무 많은 사람’이다.먼 거리도 걸림돌이다. 세부 시티에서 오슬롭까지는 차로 왕복 6시간 이상, 관광객이 주로 머무는 리조트 밀집지역인 막탄 섬에서 출발하면 왕복 8시간이 넘게 걸린다. 막탄 섬의 리조트라면 새벽 두 시쯤에는 출발해야 한다. 독특하고 새로운 경험이라는 건 인정하지만, 개인적인 생각으로는 과연 그럴 만한 가치가 있을까 싶다. # 세부여행의 새 제안… 카모테스 군도 오슬롭을 포기한다면 대안이 있다. 오슬롭의 대안이자 고급 리조트 중심인 세부여행의 대안이다. 세부 본섬 동쪽에 ‘카모테스 섬’이 있다. 막탄 섬이나 세부시티의 피어1, 다나오 항구 등에서 고속페리를 타면 1시간 20분이면 도착한다. 하나의 섬처럼 부르지만, 사실 카모테스는 퍼시잔, 포로, 폰슨 등 큰 섬 3개에 물방울 모양의 작은 섬 툴랑디옷을 더해 4개의 섬으로 이뤄진 군도(群島)다.카모테스란 이름은 고구마의 일종인 ‘카모테’에서 왔다. 스페인 사람이 섬에 상륙해 섬 이름을 물었는데, 필리핀 농부는 제가 들고 있는 농작물을 묻는 줄 알고 ‘카모테’라고 대답했는데, 그게 섬 이름으로 굳어졌단다. 카모테스 섬은 필리핀 현지인들이 주로 찾던 조용한 휴양지인데, 그 매력이 알려지면서 외국인 관광객의 발길이 잦아지고 있다. 막탄 섬처럼 특급 리조트는 없지만, 크게 불편하지 않은 고만고만한 리조트가 50여 개가 넘는다. 숙박비는 가장 비싼 곳이라고 해도 하루 10만 원쯤이고, 평균 숙박비는 2만∼5만 원대다. 특히 레지던스 등 장기 숙박에 적합한 저렴한 숙소가 많아 이른바 ‘한 달 살기’ 같은 장기 체류 여행을 생각한다면 최적이다. 카모테스의 리조트는 하나하나 특징이 있다. 이를테면 포로 섬에 있는 부호락 리조트는 절벽 다이빙을 즐길 수 있는 리조트다. 리조트 아래 작은 바위섬에 3m, 5m, 11m 높이의 다이빙대 3개가 있다. 가장 높은 다이빙대 위에 서면 발밑의 산호초 바다가 아찔하다. 이곳에서 남국의 바다로 뛰어드는 영화 속 한 장면 같은 다이빙을 즐길 수 있다. 퍼시잔 섬의 망고들롱 파라다이스리조트는 에메랄드 색감의 바다를 내려다보는 인피니티 풀이 인상적인 숙소다. 드넓은 해안이 한눈에 다 들어오는 풀에서의 수영은 낭만적이다. 그게 어디든 카모테스에서는 숙박비가 저렴해 어디를 선택하든 비용대비 만족도는 최상이다. 리조트뿐만 아니다. 온 가족이 한 달 살기를 할 수 있을 만한 렌트 하우스도 곳곳에 있다. 카모테스에는 화산활동으로 만들어진 천연동굴이 곳곳에 있다. 동굴 속에는 바닥이 다 보일 만큼 투명한 물빛의 천연수영장이 있다. 관광객이 드나들 수 있는 동굴은 8곳이다. 가장 유명한 곳이 티무보 동굴과 파라이소 동굴이다. 티무보 동굴의 지하 75m 아래에는 신비스러운 느낌의 수영장이 있다. 수심은 1.5m가 넘지만 물 속이 다 보일 정도로 투명하다. 파라이소동굴도 모험이나 탐험을 하듯 물놀이를 즐길 수 있는 곳이다. 동굴생성물을 볼 수 있는 해븐 동굴이나 동굴 안에서 하늘을 볼 수 있는 ‘부키랏 동굴’들도 이에 못지않다. 퍼시잔 섬 한복판에는 제법 큰 호수도 있다. 호수에서는 카약이나 오리배 등을 탈 수 있고, 호반에는 집라인도 있다. 호수 위에 배를 띄우고 정취를 즐길 수도 있고, 호반의 카페에서 망고 주스나 코코넛 음료를 마시며 느긋하게 여유를 즐길 수도 있다. 해질 무렵이라면 단연 퍼시잔 섬 남쪽의 산티아고 베이다. 카모테스에서 가장 큰 공공해변인데, 드넓은 백사장이 펼쳐진 바다 너머의 낙조가 훌륭하다. 해안가 레스토랑에서 맥주 한 병을 앞에 놓고 앉아 ‘바다 멍’이나 ‘구름 멍’을 하노라면 세상 부러울 게 없을 듯하다. ■ 즐거운 휴양지의 조건막탄 섬의 고급 리조트에 묵는 휴양객은 좀 불편하다. 불편한 건 몸이 아닌 ‘마음’이다. 리조트 밖 현지인들의 가난한 일상이 눈에 밟혀서다. 끈질기게 달라붙는 ‘삐끼’나 잡상인, 혹은 구걸하는 이들을 보고 나면 마음 편할 리가 없다. 리조트의 하룻밤 숙박비와 구걸하는 이들의 한 달 생활비를 비교하는 데까지 생각이 나아가면, 여행의 흥겨움은 푹 꺾이고 만다. 좋은 여행지의 가장 중요한 조건은, 훌륭한 자연경관이나 근사한 유적지가 있느냐에 앞서 ‘거기 사는 사람이 행복하냐’는 것이 아닐까.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-08 09:05
-
맥주 + 공연·한우·바다… 뭘 갖다 붙여도 축제 축제도 유행이다. 최근 2∼3년 전부터 전국 곳곳에 ‘맥주 축제’가 생겨나고 있다. 개최 초기 ‘술 축제’라는 점 때문에 우려 섞인 시선이 쏟아졌지만 조심스럽게 개최한 축제의 참여도가 기존 축제보다 월등한 것으로 드러나자, 지방자치단체마다 앞다퉈 맥주 축제를 열고 있는 것. 맥주 축제의 적기는 당연히 여름. 벌써 여러 지역에서 축제가 열린 데 이어, 이달 중에도 부산과 강진, 횡성, 거제, 예산 등 전국 각지에서 맥주 축제가 열릴 예정이다. 인근 여행지를 방문하는 길이라면 들러도 좋고, 맥주 축제와 함께 주변 관광지를 둘러보는 일정을 짜도 좋다. 이달 말까지 열리는 맥주 축제를 소개한다. # 낭만의 밤…부산 ‘비어밤 in 해운대’ 오는 15일부터 18일까지 부산 해운대 영화의전당에서는 맥주 축제 ‘비어밤 in 해운대’가 열린다. 맥주를 마음껏 즐기며 공연을 즐기는 축제다. 축제에 참여하려면 행사장에 도착하기 전에 입장료를 내고 팔찌를 구입해야 한다. 현장 매표소에서 사면 일반 티켓은 2만5000원, VIP 티켓은 4만 원. 예스24 홈페이지에서 사전 예매하면 10%를 할인받을 수 있다. 행사장에서는 생맥주가 무상제공되고 펌프게임이나 전자 다트 등을 준비해놓은 비어 놀이터를 무료로 이용할 수 있다. 타투 스티커와 네 컷 사진도 이용할 수 있다. VIP 티켓을 사면 빠른 입장 혜택과 스페셜 맥주 2병, 한정판 티셔츠를 받을 수 있고, 천장 LED에 원하는 문구를 띄우는 이벤트에 참여할 수 있다. 축제 기간에는 매일 다른 공연이 펼쳐진다. 첫날에는 개그맨 박명수를 비롯한 유명 DJ의 디제잉파티가 진행된다. 이튿날에는 ‘뉴진 스님’이 출연하고, 셋째 날과 넷째 날에는 래퍼들이 분위기를 띄워준다. # 귀리로 빚은 맥주를…강진 하맥축제 전남 강진의 강진 종합운동장에서는 오는 29일부터 31일까지 사흘 동안 ‘강진하맥축제’를 개최한다. 강진에는 강진 귀리로 빚은 수제 맥주인 ‘하멜맥주’가 있다. 강진 병영에 체류했던 핸드릭 하멜을 모티브로 하멜의 나라인 네덜란드의 맥아와 강진의 특산물 쌀 귀리를 활용해 만든 맥주다. 올해 두 번째로 열리는 하맥축제는 하멜을 기념한 맥주를 마시며 공연을 즐기는 축제다. 입장료 1만 원만 내면 맥주를 무제한 마시며 공연을 볼 수 있다. 스테인리스 맥주잔과 견과류 안주도 제공한다. 축제 기간에 맞춰 강진 전역에서 페이백, 할인, 쿠폰제공 등 다양한 이벤트도 진행한다. 티켓링크로 입장권을 사전예약하면 무대 앞쪽 자리를 내준다. 공연에는 노라조, 에일리 등의 가수를 비롯해 유명 DJ들이 여럿 출연한다. 축제기간에는 강진 버스터미널에서 강진군청을 경유해 축제장인 강진종합운동장까지 셔틀버스를 운행한다. # 든든한…횡성 소맥프리미엄 페스티벌오는 23일부터 25일까지 강원 횡성의 횡성베이스볼파크 인조축구장에서는 ‘소맥프리미엄 페스티벌’이 열린다. 맥주에 소주를 타는 ‘소맥’이 아니라 횡성의 대표 특산물 한우를 뜻하는 소 ‘우(牛)’자를 써서 ‘소(牛)맥’이다. 횡성에는 국내 최초의 수제 맥주 기업인 세븐브로이가 있다. 이 축제는 횡성 한우와 횡성 공근면에 있는 세븐브로이 공장을 결합하는 아이디어에서 착안해 시작됐다. 2011년 출범한 세븐브로이는 지난 2017년 청와대 만찬주로 선정된 수제 맥주인 ‘강서맥주’의 제조사다. 세븐브로이는 이후 대한제분과의 협업으로 ‘곰표밀맥주’를 내놓기도 했다. 소맥프리미엄 페스티벌은 횡성한우와 세븐브로이 수제 맥주, 힙합이 어우러진 축제다. 세븐브로이에서 만든 수제 맥주와 횡성한우를 비롯해 푸드트럭 향토먹거리 등 다양한 안주를 내놓는다. 특히 스테이크와 곱창 구이, 육회 등 맥주에 어울리는 한우 안주가 눈길을 끈다. # 바닷가의 정취…거제맥주축제 경남 거제의 장승포 수변공원에서 오는 23, 24일 양일간 거제맥주축제가 열린다. 맥주 무제한 티켓은 현장 구입 시 1만5000원, 사전예매하면 1만2000원이다. 거제 출신 가수와 댄스팀을 비롯해 울랄라세션 등 가수와 DJ 등이 출연한다. 행사장에서는 맥주와 어울리는 닭강정이나 튀김, 화덕피자 등 다양한 안주를 맛볼 수 있다. 축제는 거제의 대표적인 포구인 장승포에서 열려 바닷가 정취를 흠뻑 느낄 수 있다. 지난해 축제 때 맥주와 안주 제공 시간을 30분 앞당긴 오후 9시 30분에 종료해 축제참가자들을 자연스럽게 주변 지역 상권으로 이동하도록 한 것이 효과가 큰 것으로 나타나 올해도 똑같이 운영할 예정이다. # 음식에 반한다…예산맥주페스티벌예산맥주페스티벌은 지난해 처음 예산에서 열린 맥주 축제. 예산시와 협업한 백종원 더본코리아 대표의 이름값이 더해져 지난해 24만 명이 방문해 성황을 이뤘다. 폭염에도 예상보다 많은 사람이 몰려들면서 시설부족으로 축제장 곳곳의 대기시간이 길어져 참가자들의 민원이 쏟아지기도 했다. 올해 축제는 지난해 부족했던 점을 대폭 보완했다. 올해 축제는 오는 30일부터 9월 1일까지, 예산시장 장터광장 앞 주차장에서 열린다. 맥주를 앞세운 페스티벌이지만, 실상 주인공은 맥주보다는 백종원 대표의 레시피로 개발한 장작 구이 통닭 바비큐, 훈제 소시지, 떡볶이, 미트 파이 등 음식. 일명 ‘백종원 맥주’라 불리는 더본코리아의 맥주 ‘빽라거’는 물론이고 예산 사과로 만든 ‘애플비어’부터 제주 감귤로 만든 ‘감귤오름’, 영동 포도로 만든 ‘포도버블’ 등 지역 특산 맥주도 맛볼 수 있다. 음악 공연, 게임 및 엔터테인먼트 활동도 함께 즐길 수 있어 가족, 친구들과 즐거운 시간을 보낼 수 있는 재미있는 행사 중 하나로 기획하고 있다. 지역 활성화 및 어린이들을 위한 가족 친화적인 프로그램도 진행한다.박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-08-08 08:54
-
럭셔리 호텔예약 ‘투어비스 셀렉트’ 공식 서비스 럭셔리 호텔 예약 서비스 ‘투어비스 셀렉트(https://luxury-select.co.kr)’가 공식 서비스를 시작했다. 투어비스 셀렉트는 아만, 포시즌스, 리츠칼튼 등 일반 여행사를 통해 예약할 수 없는 럭셔리 호텔 체인과 제휴를 맺고 다양한 숙소 라인업을 갖췄다고 설명했다. 호텔·리조트 전문 컨시어지와 일대일 상담을 통해 맞춤형 예약 서비스를 받을 수 있으며, 호텔 예약 시 무료 조식, 객실 업그레이드, 100달러 상당의 식음 크레디트 등의 혜택을 제공한다.
- 문화일보
- 2024-08-08 08:54
-
제주 ‘주스멍 도르멍’ 4기 모집 사단법인 제주올레와 제주특별자치도개발공사, 광동제약이 오는 9월 26일부터 29일까지 3박 4일 동안 진행하는 청년 플로깅 프로젝트 ‘주스멍 도르멍’ 4기 참가자를 모집한다. ‘주스멍 도르멍’은 ‘주우며, 달리며’의 제주방언으로, 환경을 위해 걷거나 뛰면서 쓰레기를 줍는 활동을 뜻하는 플로깅 캠페인이다. 참가자로 선발되면 항공권을 제외한 식사, 숙박, 프로그램 참여비용 등이 모두 무료다. 모집 기간은 8월 18일까지. 구글폼(https://buly.kr/1n29A55)으로 신청받는다.
- 문화일보
- 2024-08-08 08:54
-
140년의 공간·이야기 따라 한바퀴… 인문·역사·건축 ‘개항장 파노라마’[박경일기자의 여행] 인천=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 완결형 여행을 할 수 있는 도시, 인천여행에 관한 한 인천은 ‘완결형’이다. 거의 모든 완결된 형태의 여행지가 인천에 있다. 도시 여행인 경우에도 그렇고, 미식 여행이나 역사 여행인 경우에도 그렇다. 보통 다른 도시, 그게 내로라하는 관광명소인 경우도 여행 목적지나 코스는 ‘이제야’ 만들어지고 있는 경우가 대부분이다. 대표 명소 한 곳에만 집중했을 뿐, 나머지는 별 볼 일 없는 경우가 많다는 얘기다.그에 비하면 인천은 도시 전체에 다양한 관광 콘텐츠가 꽉 차 있다는 느낌이다. 오래전부터 꾸준하게 시도해온 도시재생의 결과다. 인천의 도시재생은 도시의 쇠락과 기념비적 공간의 유실을 손 놓고 볼 수 없다는 생각에서 자연스럽게 시작됐다. 특정 장소의 관광명소 개발의 욕망을 숨기지 않고 ‘도시재생’이란 명분을 끌어들여 자원과 인력을 집중 투하하는 다른 도시의 경우와는 사뭇 다르다. 일찌감치 시작된 도시재생으로 인천의 웬만한 명소는 이미 완결의 형태로 다듬어졌다. 더불어 시민들은 시민대로 재생공간에 대한 가치를 자연스럽게 공유하게 됐다. 인천을 ‘여행하기 좋은 도시’라 말할 수 있는 이유다. 그럼에도 인천은 과소평가됐다. 순전히 가까운 수도권이라는 이유 하나 때문이다. 인천 곳곳에는 시간이 새겨놓은 굵직굵직한 이야기들이 있다. 개항도시 인천은 인문 자원이 많기도 하거니와 정체성도 선명하다. 인천 여행의 가장 큰 매력은 다채롭다는 것. 인천에는 역사적 명소와 함께 수많은 주제와 수많은 이야기가 있다. 개항도시가 인천만 있는 건 아니지만, 인천에 깃든 이야기가 유독 흥미로운 건, 그 시절 역사가 촘촘하게 기록돼 있기 때문이다. 근대의 역사에 비벼진 미시사(微視史)는 인천을 더욱 매력적으로 만든다. # 인천 여행이 시작되는 곳…개항장인천에는 ‘개항장(開港場)’이 있다. 강화도 조약으로 인천항이 개항하면서 조성된 공간이다. 개항장이란 이른바 ‘만국공법(萬國公法)체제’라는 새로운 국제질서에 따라 개방된 항구를 말한다. 차이나타운을 비롯해 부두와 가까운 중구 송학동과 중앙동 일대를 그렇게 부른다. 구한말부터 일제강점기 사이에 지어진 근대건축물들은 당연히 이 부근에 모여 있다. 인천 여행의 시작에 맞춤한 곳이 구도심의 개항장이다. 인천 여행은 근대건축을 따라가는 여정이라 해도 과언이 아니다. 즐겁자고 떠난 여행에서 건축은 ‘따분한 소재’라 생각할 수도 있겠지만, 인천에서만큼은 그렇지 않다. 개항장의 건축이 환기하는 건 자체의 미감보다, 개항의 기억과 흔적이다. 건축은 시간을 거슬러가는 여정에 생동감을 부여한다. 거기 시간이 새겨져 있기 때문이다. 여행이 들여다보는 건 ‘공간’이다. 아무리 많은 기록이 있다 해도, 공간이 존재해야 감상도, 로망도 살아난다. 공간이 없으면 실감은 사라지고 만다. 오래된 공간들이 여태 남아 있다는 것. 인천이 특별한 이유다.인천을 탐험하는 여행자가 가장 먼저 가봐야 할 곳은 개항 초기 일본인 거류지였던 중앙동이다. 일제강점기에 ‘본정(本町)’으로 불렸던 이곳을 지금은 ‘개항장 문화지구’라 부른다. 일본 영사관으로 쓰였던 근대건축물인 중구청 건물을 비롯해 일본 제일은행, 18은행, 58은행 인천지점 건물 등 수많은 개항 문화재들이 이곳에 있다. 문화지구라 부르는 건 이런 근대건축물들이 문화공간으로 활용되고 있기 때문이다.중구청 건물은 옛 일본 영사관이었다. 제일은행은 개항시대 근대문물을 전시한 인천개항박물관이 됐으며, 18은행은 개항 당시 조계지 모습을 소개하는 근대건축전시관이 됐다. 1888년 인천항에서 물류수송을 담당했던 일본우선주식회사 인천지점 사무실을 비롯해 주변의 붉은 벽돌 창고는, 창작스튜디오와 전시장, 공연장 등을 갖춘 인천아트플랫폼의 아카이브 공간이 됐다. 저마다 다른 임무를 부여함으로써 근대건축물들에는 생동감이 불어넣어졌다. 오래된 것들에 저마다의 쓸모와 역할을 부여하는 것이, 인천이 오래된 것을 지켜오는 비결인 듯했다. # 사라진 것을 불러오다…대불호텔 박물관과 전시관 얘기로 시작하는 여행이 어쩌면 따분하고 딱딱하다 생각할 수도 있는데, 천만의 말씀이다. 전시를 둘러보다 보면 자연스럽게 100년 전쯤의 개항장을 상상하게 되는데, 개항장 곳곳에 깃들어 있는 사연을 꺼내 들여다보는 재미가 쏠쏠하다. 어디든 풍성한 이야기와 사료가 있어서 그걸 꺼내서 퍼즐 맞추듯 조각조각을 이어 붙이면, 살아본 적 없는 100여 년 전의 장면을 만나게 된다. 개항박물관 뒤편 ‘대불호텔 전시관’에 딸려 나오는 이야기로 예를 들어보자. 개항 당시 인천은 수도 서울로 가는 관문이었다. 기차도, 차도 없던 시절, 인천에서 경성까지는 조랑말이나 가마를 타고 서두른다 해도 12시간이 넘게 걸렸다. 경성에 가려면 인천에서 자고 갈 수밖에 없었는데, 문제는 그 시절 인천에 변변한 숙박시설이 하나도 없었다는 것이다.1888년 해운업과 선박운송업을 하던 일본인 호리 히사타로(堀久太郞)가 일본인 거류지에 3층 서양식 건물을 짓고 ‘대불호텔’의 간판을 내걸었다. 1902년 서울 정동에 들어선 손탁호텔보다 14년 앞선 우리나라 최초의 호텔이다. 서양식 침실과 식당을 갖추고 영어로 서비스를 제공했던 대불호텔은 서양인들 사이에서 큰 인기를 누렸다. 그 무렵 우리나라를 찾은 서양인의 여행기나 비망록에 빠지지 않고 등장했을 정도다.번성했던 대불호텔은 1899년 경인선 철로 개통으로 급속하게 쇠락하게 된다. 열차를 타면 1시간 40분 만에 경성에 도착하니 인천에서 묵을 필요가 없게 된 것이다. 러일전쟁에서 일본이 승리하면서 서양인의 왕래가 크게 줄어든 것도 경영난에 일조했다. 간판을 내린 대불호텔은 1918년 중국인에게 팔려 ‘중화루’란 간판을 내건 청요리집이 됐다. 명성이 경성에까지 알려질 정도로 성업했으나 1960년 이후 청관 거리가 쇠퇴하면서, 중화루는 1970년대 초반에 문을 닫았다. 그 뒤에는 간판도 떼지 않고 월셋집이 됐다가 1978년에는 건물이 헐리며 우리나라 최초의 호텔은 역사 속으로 사라지고 말았다. 지금 있는 대불호텔 전시관이 있는 자리가 대불호텔이 섰던 바로 그 자리다. 전시관은 상가 건축공사 도중 호텔 지하 저장시설이 발견되고 문화재청이 보존을 권고하자 지난 2017년 대불호텔의 옛 모습을 재현해 지은 것이다. 대불호텔의 경우는 ‘사라진 것들을 다시 불러온’ 드문 사례지만, 인천의 근대 공간에는 ‘있는 걸 지켜온’ 이야기들이 적잖다. 이쯤에서 털어놓는 이야기. 인천 구도심을 여행하는 심경이, 실은 좀 복잡하다. 개항장은 대외무역이 이뤄지며 새로운 문물을 수용하는 장이기도 했지만, 동시에 제국주의 열강들이 토지나 가옥 등을 침탈하는 현장이었기도 해서다. 우리 근대의 시작이 식민지였으니, 근대의 역사적 장면은 모두 제국주의 그늘 속에 있었다. 나라가 열강의 횡포에 당당하게 맞서지도 못했고, 자국민을 지키는 데도 무력하기 짝이 없었던 시절이었다. # 차이나타운의 주인공은 짜장면 개항장에 볼 것이 많아 숨돌릴 틈 없다. 개항장 문화지구 바로 옆 선린동은 인천의 대표명소가 된 ‘차이나타운’으로 대표되는 동네다. 과거의 청나라 거류지역이었던 이곳은 ‘중국인이 사는 마을’을 뜻하는 ‘지나(支那)’라 불리다가, 중국과 우호를 맺는다는 의미에서 ‘선린(善隣)’동이 됐다. 차이나타운의 주인공은 뭐니 뭐니 해도 ‘음식’이다. 붉은 등을 켠 중국요리집이 도로를 따라 죽 늘어서 있다. 차이나타운은 ‘짜장면 동네’다. 이 거리에서 짜장면이 처음 만들어졌다. 언제, 어디서 처음 만들어졌는가는 정확하게 알 수 없지만, 정식으로 ‘짜장면’이란 이름을 내걸고 음식을 팔기 시작한 건 1905년 무렵이다. 이곳에 일하러 온 중국 산둥(山東) 지방 노동자들이 야식으로 볶은 춘장에 국수를 비벼 먹었는데, 그걸 우리 노동자들이 먹기 시작하면서 퍼져 나가기 시작한 것으로 추정한다. 인천에서 ‘짜장면의 원조’로 자주 지목됐던 곳이 차이나타운의 ‘공화춘’이었다. 지금은 문을 닫았지만 독보적인 명성의 고급음식점이었던 공화춘을 기념해 그 자리에 2012년 ‘짜장면 박물관’이 들어섰다. 공화춘은 1908년 처음 문을 열 당시에는 음식과 잠자리를 제공하는 중국식 여관 ‘객잔(客棧)’이었다. 처음에는 ‘산동회관’이란 간판을 걸고 개업했는데, 1911년 신해혁명을 기념해 ‘공화국의 봄’이란 뜻에서 ‘공화춘(共和春)’으로 상호를 바꿔 달았다. 공화춘은 1970년대까지 전성기를 누리다가 외국인 부동산 소유 규제조치 등으로 인천의 화교 경제가 무너지면서 1983년 문을 닫았다. 공화춘은 사라졌지만, 창업주의 후손과 주방장의 계보가 이리저리 얽히고설키면서 차이나타운의 중국집 계보를 이어가고 있다. 차이나타운에는 2004년 개업한 또 하나의 ‘공화춘’이 있다. 폐업한 공화춘을 재건한다며 공화춘 출신 주방장을 영입해 문을 연 집으로 100년 전의 공화춘과는 다른 집이다. 저마다 공화춘과의 인연을 내세워 ‘원조’를 주장하는 와중에 고발, 고소로 새 공화춘이 법정에 선 적도 있다. 짜장면이 ‘국민 메뉴’가 된 지 이미 오래. 이제 와서 어디가 원조인지가 뭐 그리 중요할까. 붉은 등을 주렁주렁 매단 이국적인 분위기의 차이나타운 중국집에서의 짜장면 한 그릇만으로 여행자는 충분히 즐겁다. 차이나타운은 중국풍의 이국적인 경관으로 관광객을 불러 모은다. 차이나타운 동서남북에다 세운 중국식 문 ‘패루(牌樓)’는 여기가 어딘지를 헷갈리게 만든다. 차이나타운에는 중국문화를 알리기 위해 우리 정부가 세운 한중문화관이 있다. 중국문화를 체험할 수 있는 공간이다. 삼국지와 초한지의 장면을 수천 장의 타일에 나눠 그려 모자이크식으로 벽에 붙여 놓은 ‘삼국지 거리’와 ‘초한지 거리’는 화려함으로 눈길을 끈다. 중국요리집뿐만 아니라 월병이나 공갈빵 등 중국식 간식을 파는 상점들도 즐비하다. 거리와 상점마다 홍등을 밝히는 저녁 시간이면, 차이나타운은 순간 이동한 중국의 도시처럼 느껴진다. # 책 읽듯 여행하다…문화공간 배다리인천 여행을 다채롭게 만드는 바탕에는 ‘다양성’이 있다. 인천은 다른 어떤 도시보다 쏠림현상이 덜하다. 헌책방 거리의 좁은 골목 안쪽에 40년 내력의 간판 없는 고기 구이집이 있고, 감각적인 카페 골목 뒤쪽 주택가 2층에 양옥집을 개조한, 사회과학서적을 쌓아둔 북카페가 있는 식이다. 한 가지가 좀 이름났다 싶으면, 골목 전체가 죄다 비슷비슷한 가게들로 가득 차는 다른 관광지들과는 격이 다르다. 인천에는 뜻밖의 공간이 불쑥불쑥 나타난다. 오래된 여인숙 골목 안쪽에 근사한 미술관이 있고, 늙고 오래된 극장이 도시 한복판에 꿋꿋하게 살아남아 여전히 상영 중이며 지금은 사라지고 없는 오래된 성냥공장은 박물관이 됐다. 도심에서 술을 빚던 술도가가 떠난 자리는 문화를 숙성하는 ‘문화양조장’으로 탈바꿈했다.이런 매력을 가장 잘 들여다볼 수 있는 곳이 창영동 ‘배다리’ 일대다. 개항장의 주인공이 일본인과 청나라 사람들이었다면, 배다리는 개항장에서 밀려난 조선인들이 살던 터전이었다. 배다리는 ‘배로 놓은 다리(船橋)’란 뜻이 아니라 배가 닿던 나루터, 즉 ‘선창(船艙)’을 뜻한다. 지금이야 구도심 한복판이지만, 1930년대 후반까지만 해도 배다리에는 바닷물이 통해 배가 드나들던 나루터가 있었다.배다리에는 조선인을 위한 학교와 시장, 전국에서 가장 규모가 컸다는 성냥공장을 비롯해 간장공장, 양조장, 고무공장 등이 들어서 있었다. ‘인천의 성냥공장~’이란 노랫말로 시작하는 노래 ‘성냥공장 아가씨’의 배경이 바로 여기다. 배다리는 1970년대 헌책방이 속속 들어서 성업했다. 인근에 학교가 많아 서점 자리로는 최적지였다. 그 시절 헌책방은 이제 딱 다섯 개만 남았지만, 배다리 일대는 상권 쇠퇴로 임대료가 싸지면서 작은 미술관과 북카페 등이 비집고 들어와 다양한 지식이 유통되는 매력적인 문화공간이 됐다.배다리를 보려면 먼저 금곡동의 ‘성냥마을 박물관’을 찾아가는 게 순서다. 박물관은 1917년 문을 연 성냥공장인 ‘조선인촌주식회사’ 자리에 있다. 이 회사는 인천에서 시작해 신의주와 평양에 지점을 내고 전국으로 판로를 개척했던 일제강점기 대표적인 성냥공장이었다. 1930년대 전국 성냥 생산량의 70%를 차지했을 정도로 위세가 당당했다. 성냥마을 박물관에는 마을해설사가 근무하는데, 관광객이 찾아가면 배다리 일대의 근대 문화공간을 기꺼이 안내해준다. 배다리에는 1926년 정미소를 운영하던 황해도 출신 사업가가 창업했다가 문 닫은 양조장이 있고, 1930년대 지어진 여인숙 골목을 미술관과 게스트하우스, 카페로 꾸민 공간이 있으며, 우리나라 최초의 사립학교와 인천 최초의 공립학교가 있으며 6·25 전란 중에 ‘꿀꿀이죽’을 팔던 골목도 있다. 문 닫은 양조장은 공공미술프로젝트를 운영하는 공간으로 활용되고 있다. 인천은 도시재생 공간도 좋지만, 도보여행 코스도, 테마를 정해 여행을 즐기기에도 나무랄 데 없다. 인천에는 여행을 통해 볼 수 있는 ‘거의 모든 것’이 다 있다. 지금은 사라진 것도, 아직 남아 있는 것도, 없어져서 다시 만든 것도, 새로 만든 곳도 있다. 비유하자면 여행자에게 인천은, 목차가 잘 정리된 충실한 한 권의 책이라고 할 수 있다. 잘 구분된 목차의 가장 큰 장점은, 큰 수고 없이도 체계적인 여행을 할 수 있도록 해준다는 것이다. 더불어 여행으로 얻은 인문 지식의 휘발을 막아주는 역할도 톡톡히 한다.# 신포시장의 노포, 그 매력을 찾아서인천에 가면 신포시장을 빼놓을 수 없는 건, 인천을 대표하는 먹거리 절반 이상이 신포시장에 있어서다. 신포시장은 인천 최초의 근대형 상설시장. 1926년 7월 1일. 시장을 처음 연 날이 기록으로 또렷하게 남아 있다. 중국인들이 심어 기른 채소를 내다 파는 ‘푸성귀 전’이 시초였다. 시장에서 거래됐던 건 토마토며 피망, 연근 같은, 우리 눈에는 귀한 것들이었다. 비싸고 귀한 채소를 거래하는 고급시장이었다는 얘기다. 손님 대부분은 일본인이었다. 그러다 일본인과 중국인이 시장을 갈라 각자 영역을 차지해 상권을 형성했고, 그 틈으로 한국인들이 노점을 펼치면서 신포시장은 커졌다.신포시장은 인천 원도심이 쇠퇴하면서 쇠락하기 시작했다. 시장을 살리기 위해 지난 2000년 대대적인 정비작업을 벌였다. 2010년에는 중소기업청의 ‘문화관광시장’ 육성 지원을 받고 ‘신포국제시장’으로 이름을 바꿔 달았다. 세상의 변화 속도를 따라잡으려 시장의 면모를 일신한 게 20여 년 전. 지역 주민이며 관광객들의 발길이 끊이지 않는 시장의 중심에는 그나마 활기가 남아 있지만, 시장 깊숙한 안쪽에는 쇠락의 느낌이 완연하다.신포시장에서 가장 인기 있는 건 뭐니 뭐니 해도 ‘신포 닭강정’이다. 주말은 말할 것도 없고 평일에도 닭강정집 앞에는 길게 줄이 선다. 현지 주민이나 외지인이 뒤섞여 있다. 공갈빵이며 육즙만두(샤오룽바오)도 신포시장의 명물이다. 이즈음에는 제철을 맞은 민어회를 내는 시장통 안쪽 오래된 횟집들에 손님들이 붐빈다.신포시장에는 ‘진짜 노포(老鋪)’가 있다. 다른 곳에서는 좀처럼 느낄 수 없는 노포 특유의 정서와 분위기가 살아 있는 곳이다. 대표적인 곳이 신포시장의 마지막 대폿집인 ‘신포주점’이다. 이제는 찾아보기 쉽잖은 시장통 선술집의 전형과도 같은 곳이다. 신포시장의 노포도 이제 얼마 남지 않았다. 장어 튀김으로 이름났던 ‘신신옥’, 공갈빵과 만두를 빚어 파는 ‘산동만두’, 평양냉면을 내는 ‘경인면옥’ 등이 시장 사람들이 손꼽는 노포다. 이 중에서 특히 ‘인천 냉면 맛 좋다’는 소문의 진원지가 된 경인면옥은, 40~50년 전에도 서울 사람들이 경인선 기차를 타고 와서 냉면을 먹고 갔을 정도로 명성을 떨치던 곳이다. 냉면 맛은 여전했지만, 경인면옥 문앞의 짧아진 줄이 못내 신경 쓰였다. 기억하고 지키는 것의 가치가 한 그릇 국수에도 있다. ■ 인천의 ‘그때 그시절’대불호텔 전시관을 다 보고 나면 뒤쪽으로 ‘생활사전시관’ 전시가 이어진다. 1960년대부터 1970년대까지 인천의 생활사를 전시한 흥미로운 공간이다. 압축적 경제개발 속에서 도시화 현상이 본격화되던 시절의 인천 모습을 사진과 글로 담아 놓았다. 당시 가게와 주택을 재현한 공간도 있다. 지금은 문 닫은 다방이며 중국집, 대폿집 등의 상호를 꺼내 놓고, 그 시절 이야기를 소개한다. 인천과 인연이 있다면 추억을 소환할 수도 있겠다.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-01 09:00
-
숲속 독채·인피니티 풀서 신선놀음… 바다 건너 ‘쉼캉스’ 취향에 딱 맞는 좋은 숙소가 여행의 성패를 가른다. 느긋한 리조트 라이프를 즐기는 휴가여행인 경우에는 더 그렇다. 리조트에서 머무는 시간이 긴 휴양여행을 준비한다면, 여행 목적지를 정하기에 앞서 취향에 맞는 리조트를 선택하는 것도 좋은 방법이다. 휴가를 보내기 좋은 해외 리조트를 골라봤다. # 귀족피서… 호시노야 가루이자와일본 도쿄에서 신칸센 열차로 1시간 남짓 거리에 있는 소도시 가루이자와는 일본 귀족과 외국 부호들의 휴양지로 사랑받아온 대표적인 일본의 피서지다. 바다도, 큰 산도 없지만 숲으로 둘러싸인 가루이자와는 여름철 평균기온이 20도 전후라 한여름에도 시원하다. 이곳에 호시노야 가루이자와가 있다. 호시노야는 호시노 리조트를 대표하는 럭셔리 브랜드. 지역의 역사와 문화적 특징을 건물 디자인부터 서비스에 반영해 일본 특유의 정서와 현대적인 감성을 모두 담았다. 계단식 논을 모티브로 한 정원인 라운지 위에 계곡이 흐르고 그 위에 독채형태의 객실이 들어서 있다. 객실은 숲의 풍경을 느낄 수 있는 산의 객실인 ‘야마로지’와 계곡의 흐름을 감상할 수 있는 물의 객실 ‘미즈나미’, 정원 속의 주택 느낌의 객실 ‘나와로지’ 등 세 가지 타입. 자연의 흐름을 거스르지 않는 설계로 호시노야의 매력은 극대화된다. 럭셔리 브랜드 호시노야의 가격대가 부담스러운 젊은이들이라면, 호시노리조트 계열의 분방한 느낌의 대중 호텔 ‘베브5 가루이자와’는 어떨까. 20대를 겨냥해 만든 합리적인 가격의 호텔이다. 베브5는 호시노 에어리어의 모퉁이에 있는데, 에어리어 안에는 호시노 온천 톤보노유, 레스토랑과 상점 등 16개의 점포가 모여 있는 하루니레 테라스 등이 있다. # 취향 존중… 수트라하버 리조트 말레이시아 사바주의 주도인 코타키나발루에는 수트라하버 리조트가 있다. 수트라하버는 모던한 느낌의 퍼시픽 수트라 호텔과 전통 건축 양식의 마젤란 수트라리조트 두 개 타입으로 이뤄져 있다. 호텔과 리조트를 합친 객실 수는 956개. 웬만한 대형 리조트 두 개를 합친 규모다. 취향에 따라 호텔과 리조트 부대시설을 모두 이용할 수 있어 가족여행에 제격이다. 수트라하버에는 한국 고객에게만 판매하는 올클루시브 상품인 ‘골드카드’가 있다. 이 카드만 있으면 리조트 안에서 세 끼 식사를 이용할 수 있고, 볼링, 배드민턴, 테니스, 피트니스센터, 영화관 등 부대시설도 무료로 즐길 수 있다. 마누칸 섬 왕복 페리와 바비큐 점심식사가 포함된 반나절 투어도 무료다. 체크아웃 시간도 오전 11시가 아닌 저녁 6시까지로 연장된다. 귀국비행기가 대부분 늦은 시간대에 운행하는 만큼 쏠쏠한 혜택이다.리조트에는 슬라이드 풀, 웨이브풀, 키즈풀, 에메랄드빛 바다 풍광을 감상할 수 있는 인피니티풀, 50m 올림픽 규격사이즈 수영장 등 5개의 서로 다른 테마의 수영장이 있다. 투숙객들 사이에서 최근 호평을 받고 있는 프로그램은 럭셔리 프라이빗 크루즈 ‘푸트리 수트라’. 일몰을 감상하면서 선셋 스낵과 핑거푸드, 와인, 맥주, 음료를 즐길 수 있는 선셋 크루즈가 특히 인기다. 음식도 빼놓을 수 없다. 리조트에는 15개의 레스토랑이 있다. 뷔페레스토랑을 비롯해 이탈리안 파인다이닝 레스토랑부터 딤섬 등을 내는 중국레스토랑, 지중해식 오픈 레스토랑 등이 있다. 뷔페 레스토랑에서는 한국 손님을 위한 김치, 감자볶음, 불고기 등 한식도 제공하고 있다.# 명품리조트… 포시즌스 남하이베트남 중부의 역사 도시 호이안 근처 하미(Ha My) 해안에는 포시즌스리조트 남하이가 있다. 35만㎡(10만5900여 평)의 리조트 안에 딱 100개 객실이 있다. 5개의 말굽 모양의 아치형으로 설계된 객실이 계단식으로 들어서 있다. 리조트가 운영하는 쿠킹 아카데미에서는 현지 셰프와 함께 베트남 전통 요리를 배울 수 있고, 더 허트 오브 디 얼스 스파에서는 현지 허브스파와 크리스털 싱잉볼의 힐링을 경험할 수 있다. 아이들을 위한 미니 리조트 ‘추온 추온’ 키즈 클럽에서는 과일 조각하기와 랜턴 만들기, 테니스 레슨, 죽마 체험 등의 체험이 준비돼 있다. 리조트 안에는 인도요리 식당과 프랑스 퓨전요리 레스토랑, 일본 정통 오마카세 레스토랑 등 파인다이닝 레스토랑이 포진해 있다. 리조트는 크리스챤 디올과 협력해 오는 8월 15일까지 전용 팝업 스토어와 디올 카페 등을 운영하고 있다. 리조트 입구는 조개껍데기로 만든 야생동물 조각 등 ‘크리스챤 디올 느낌’으로 장식됐으며 리조트의 공용 풀장도 디올 모자이크로 꾸며졌다. 계단식 수영장 주위는 카페로 꾸며져 가벼운 다과와 함께 칵테일과 디저트를 즐길 수 있다. 뷰티 부티크의 메이크업 전용 구역에서는 디올의 화장품을 체험해 볼 수도 있다. 프리미엄 향수와 스킨케어 체험, 메이크업 강습 등의 워크숍과 와인 테이스팅도 열린다.# 맞춤형… 홋카이도 무와 니세코일본 홋카이도 니세코는 스키장을 중심으로 하는 관광을 주요 산업으로 하는 유수의 국제적인 휴양 도시다. 기초지자체인 니세코초는 오는 11월부터 관광객에게 1박당 최고 2000엔(약 1만8000원)의 숙박세를 걷는다고 해서 화제가 됐다. 도쿄나 오사카 등 다른 지역 숙박세의 2배를 걷겠다고 나설 만큼 관광객 유치에 자신이 있다는 얘기다. 니세코에 고급호텔이 많아 부유한 관광객이 많다는 특성도 감안했다.지난겨울 시즌 새로 문을 연 무와 니세코 리조트가 지향하는 건 고객 한 사람 한 사람에게 제공하는 ‘맞춤형 웰니스’다. 투숙객들 요구에 맞춰 다양한 방식의 재충전과 휴식을 제안한다.요테이산의 경치를 바라보며 즐길 수 있는 인피니티 온천과 개인에 따라 맞춤형 트리트먼트를 제공하는 무와 스파, 미쉐린 원스타 셰프가 프로듀싱한 이탈리안 레스토랑과 10년 연속 미쉐린 원스타를 획득한 112년 전통의 스키야키 레스토랑 등을 갖추고 있다.세계적인 미식가이드 미쉐린가이드는 올해부터 훌륭한 레스토랑에 별점을 부여하는 것처럼 새로 도입한 호텔 및 숙박시설을 추천하는 평가 기준인 ‘미쉐린 키(Key)’를 도입했는데, 무와 니세코가 개관 이후 6개월 만에 한 개의 키를 부여받았다. 아시아권 최초로 총 108개의 일본 숙박 시설에 미쉐린 키가 수여됐다. 키 하나는 ‘특별한 체류를 제공하는 특별시설’에 부여한다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-08-01 08:55
-
짐 걱정없이 몸만 제주로 롯데호텔 제주가 짐 배송 서비스를 결합한 ‘도어 투 도어’ 숙박 패키지를 선보였다. 집에서 호텔까지 비대면으로 짐 운반과 세탁 서비스를 도와주는 플랫폼 ‘몸만가’와 공동으로 선보이는 패키지다. 출발 이틀 전 집으로 배송되는 전용 캐리어에 의류 등의 짐을 챙겨 문 앞에 두고, 호텔 도착 후 프런트에서 짐을 찾기만 하면 된다. 체크아웃할 때는 호텔 프런트에 캐리어를 맡기는데, 3일 후 맞춤 세탁된 의류를 집에서 받을 수 있다. 투숙 기간은 9월 1일까지, 가격은 27만 원(세금·봉사료 별도)부터.
- 문화일보
- 2024-08-01 08:55
-
“피서 왔다가 헬스 삼매경”…해운대해수욕장 ‘머슬존’, 여름철 ‘몸짱’ 성지로 거듭날까? 부산=이승륜 기자"이제 헬스 하러 해수욕장 갑니다." 부산의 대표적인 여름 휴양지인 해운대 해수욕장에 야외 헬스장이 생겼다. 이 해수욕장을 관리하는 해운대구는 갈수록 다양해지는 휴양객의 취향을 사로잡기 위해 해수욕장 내 체험 공간을 다양하게 마련하고 공연 등 즐길 거리도 늘렸다. 해운대구는 해운대해수욕장 백사장 내 파라솔 구간을 비운 뒤 프로모션 존으로 운영한다고 29일 밝혔다.이달과 다음 달 매일 오전 10시부터 밤 9시까지 운영하는 프로모션 존에는 해변 야외 헬스장인 머슬 존(Muscle Zone)을 비롯해 휴식 공간, 포토존, 체험존이 마련됐다. 200㎡ 규모의 머슬 존에는 운동 기구 20여 개가 배치됐는데, 이곳에서 인기 운동 유튜버가 올바른 운동 기구 사용법을 알려주고 ‘인바디’ 무료 상담도 한다. 또 다음 달 11일 오전 10부터 오후 8시까지는 백사장에서 누구나 참여 가능한 ‘머슬 대회’가 열린다. 머슬 존 옆에는 휴식 공간인 ‘우드 하우스’와 ‘빈 백(beanbag) 존’이 배치됐다. 다음 달 9일까지 평일 오후 5시마다 이곳에서 다양한 애니메이션이 상영된다. 이외 ‘포토존’에서는 만화 캐릭터 조형물을 배경을 사진을 찍고 ‘체험존’에서는 낚시 게임, 양초 만들기 등의 활동을 할 수 있다. ‘프로모션 존’ 특설무대에서는 공연도 열리는데, 다음 달 10일 오후 7시 1970·80년대 가수 등용문이었던 대학가요제와 강변가요제를 잇는 해운대 대학가요제가 개최될 예정이다. 구 관계자는 "운동으로 자기 몸을 가꾸는 열풍이 휴양지에서도 이어질 것으로 기대하고 운동 기구 회사 등과 협업해 머슬 존을 기획했다"며 "이미 입소문이 나서 많은 이들이 다녀갈 정도로 휴양객의 취향을 저격한 것으로 보인다"고 전했다.- 이승륜 기자
- 2024-07-29 17:04
-
수직갱도·까치발 건물… 폐광서 태어난 ‘레트로’[박경일기자의 여행] 정선·태백·삼척=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 탄광이 ‘역사’가 되는 걸 목격하다우리나라 최대 규모 석탄생산지인 강원 태백의 대한석탄공사 장성광업소가 지난 6월 30일 문을 닫았다. 장성광업소는 한때 탄광 근로자만 6000명이 넘었을 정도로 번성했던 탄광이었다. 전성기에 이곳에서만 한 해 227만5000t의 석탄을 캤다. 국내 탄광 중 연간 최대 석탄 생산기록이다. 이곳에서 마지막까지 남아 탄을 캤던 근로자는 460여 명. 그들마저 다 떠난 장성광업소 입구에 광업소장 명의의 이런 펼침막이 걸려있었다. “지나온 세월보다 더욱 행복한 앞날을 기원합니다.” 과연 그럴 수 있을까. 장성광업소가 문을 닫으면서 전국의 석탄광산은 딱 두 곳만 남았다. 그중 한 곳이 강원 삼척의 대한석탄공사 도계광업소인데, 여기도 2025년 문을 닫기로 예정돼 있다. 도계광업소가 폐광하면 공기업 대한석탄공사도 폐업하게 된다. 마지막으로 남는 건 민영 탄광인 도계의 경동 상동광업소, 딱 한 곳이다. 여기도 문을 닫는 건 기정사실이다. 변수는 채산성이 아니라, 폐광을 전제로 한 보상이나 지원에 대한 정부와 회사 간 합의다.경동탄광까지 문을 닫고 나면 우리나라의 석탄생산은 완전히 끝나게 된다. 이 땅에서 탄광개발이 시작된 지 120여 년 만의 일이다. 탄광이 사라지면 석탄산업은 이제 ‘역사’가 된다. 좀 거창하게 말한다면, 지금 장성광업소 폐광을 지켜보는 이들은 석탄산업이 저물어 역사가 되는 걸 목격하고 있는 세대다. 이제부터는 그 자취를 보러 가는 여정의 얘기다. 탄광촌 이야기라면 지루할 것이라 지레짐작하기 쉽다. 칙칙하고 우울한 공간이 여행과 맞지 않는다고 생각할 수도 있다. 하지만 단언컨대, 그건 선입견이다. 폐광된 탄광에는 공간이 주는 독특한 느낌이 있다. 다른 공간으로 절대 대체될 수 없는 탄광만의 분위기다. 역동적이면서 어쩐지 그로테스크하기도 하고, 연민의 느낌과 비애감까지 살짝 깔려있다. 단순히 ‘레트로’란 단어로 정리하기에는 복잡한 감상이다. 레트로를 표방하는 여행지에서 보는 건 대개 ‘공간에 깃든 시간’이다. 하지만 문 닫은 탄광과 쓰러져가는 탄광촌의 자취에서는 더불어 ‘거기 살았던 사람들의 체온’까지 느껴진다. 사람 이야기는 늘 흥미진진한 법인데, 탄광촌에는 그런 얘기를 잘 다룬 공간이 많다. 탄광촌 여행이 재미있는 이유다. 문 닫은 탄광의 적요한 공간을 미술로 메운 미술관에서도, 탄광촌 천변에 기둥을 세워 지은 ‘까치발’ 건물을 옛 탄광촌 전시장으로 꾸민 공간에서도, 주인공은 늘 사람이다. 빛 한 줌 새어들지 않는 지하 막장에서의 고된 노동으로 가족을 건사했던 가장들의 뭉클한 삶이라니. 오래된 추억을 뒤적이다가 때로는 가슴 뭉클해지거나 아련해지곤 하는 이 기분을, 여행이 아니라면 어떻게 느낄 수 있을까.# 탄광촌에 가면 왜 미안해지는가탄광촌에 가면 부채의식이 느껴진다. 너나없이 어려웠던 시절. 1960∼1970년대는 물론이고, 1980년대까지도 그랬다. ‘먹고살기’ 위한 노동은 고되고 또 고됐다. 탄광만 그랬던 건 아니었다. 봉제공장도 그랬고, 건설현장도 그랬고, 새벽시장도 그랬다. 그 시절 모든 일터에서는 야근과 특근과 잔업이 일상처럼 이어졌다. 하루도 쉬지 못하는 ‘주 7일 근무’도 드물지 않았다. 압축성장의 근대화 과정에서 기초를 떠받치던 모든 혹독했던 노동은, 좀 자극적으로 표현하자면 ‘뼈를 갈아 넣는’ 일이었다. 되돌아보면 지금의 풍요로운 삶은, 그때의 고된 노동에 일정 부분 빚지고 있다.그런데 이해할 수 없는 건, 뭐라 잘 설명할 수 없는 부채의식이 탄광 앞에서만 느껴진다는 것이다. 시장에서도, 건설현장에서도, 오래된 공장에서도 그런 느낌은 없는데, 탄광촌이나 탄광의 흔적 앞에 서면 가슴속에 추가 매달린 양, 마음이 무거워진다. 얼굴도 모르는 누군가에 대한 안쓰러움, 거기다 미안함을 ‘반 스푼’쯤 섞은, 뭐라 설명할 수 없는 기분이다. 왜 그럴까. 고된 노동의 ‘산업 역군’은 다른 곳에도 많았는데, 유독 광부들에게만 그런 느낌이 드는 걸까. 정선과 태백, 도계의 탄광촌을 찾아다니며 한때 광부였던 이들에게 그 이유를 물었다. ‘해를 보지 못하는 깜깜한 곳에서 일해서’라는 답도 있었고, ‘빈번한 탄광 사고로 언제 죽을지 모르는 목숨이어서’라는 대답도 있었다. 대답은 저마다 다 달랐는데, 어느 것도 흔쾌한 정답이라 하기 어려웠다. 정답이 없으니, 나름대로 짐작을 말할 수 있겠다. 탄광마을의 자취를 둘러보고 얻은 결론(아니 확신할 수 없으니까 ‘잠재적 결론’이라 할 수 있겠다)은 이거다. ‘그 시절 탄광은 다른 어떤 곳보다 더 불평등했다’는 것. 탄광이 차별받기도 했지만, 더 치명적이었던 건 ‘탄광 안에서’ 광부들끼리도 불평등했다는 점이다. 뒷배가 없고 배우지 못했으면 광산사고로 죽은 뒤에도 보상금조차 차별받았다. 안전장치 미비와 허술한 보안관리로 인한 사고로 다쳐도 스스로 ‘자기 책임’임을 진술해야 했던 시절이었다. 그러니까, 결국 지금 느끼는 불편함은 그 시절 불평등에 대한 부채의식이 아닌가 싶다. 그게 직접적인 ‘우리’의 책임은 아니었지만 말이다. # 강원랜드가 거기에 있는 이유강원 정선 사북읍에서 강원랜드로 올라가는 고갯길 초입에 ‘동원탄좌 사북광업소’가 있었다. 지금은 ‘강원랜드 아래’ 사북광업소가 있었다고 설명하지만, 그때는 ‘사북광업소 위에’ 강원랜드가 들어선다고 했다. 내국인 출입 카지노 강원랜드가 사북읍과 고한읍의 경계쯤에 들어섰던 건, 국내 최대 탄광으로 쌍벽을 이루던 두 개의 탄광이 거기 있었기 때문이다. 사북읍에 국내 최대 탄광 동원탄좌 사북광업소가 있었다면, 고한읍에는 이와 쌍벽을 이뤘던 라이벌 삼척탄좌 정암광업소가 있었다. 애초에 탄광으로 생겨나서 탄광으로 먹고살았던 사북과 고한은, 폐광과 동시에 그야말로 ‘단번에 숨통이 끊길’ 위기에 처했다. 그런 사북과 고한에 폐광지역 경기 활성화를 위한 카지노 리조트 강원랜드가 들어선 건 당연한 일이었다. 사북광업소는 지금으로부터 딱 20년 전인 2004년 10월 31일 문을 닫았다. 광업소는 폐광 직전 출범한 광부와 시민들로 구성된 석탄유물보존위원회에 의해 소규모 ‘탄광문화관광촌’으로 운영되다가, 지금은 강원랜드가 인수해 ‘탄광문화공원’으로 꾸미고 있다. 내년 하반기 완공을 목표로 지금 한창 공사 중이다. 강원랜드는 최근 새 호텔신축, 웰니스센터 조성, 호텔과 콘도를 연결하는 스카이브리지 건립, 복합문화공간 조성 등을 골자로 한 글로벌 복합리조트 도약을 위한 프로젝트를 발표했다. 막대한 투자가 이뤄지는 프로젝트 중 하나가 사북광업소 자리에 조성하고 있는 탄광문화공원이다. 탄광 얘기를 시작하면서 개관은커녕 공사도 끝나지 않은 탄광문화공원 얘기를 먼저 꺼낸 건, ‘역사가 된’ 탄광산업을 이곳이 어떻게 보여줄 것인가에 대한 기대 때문이다. 사북광업소는 규모와 석탄 생산량 면에서도 그렇지만, 광산의 상징적 대표성을 지니고 있는 곳이다. 1980년 정치적 격변기에 일어났던 이른바 ‘사북사태’를 기억하시는지. 그 사건이 일어난 곳이 바로 여기, 강원랜드가 탄광문화공원으로 조성하고 있는 동원탄좌 사북광업소다.사북사태는 비상계엄 아래 민주화의 시대적 흐름 속에서, 광산노조의 어용 시비와 함께 노조활동을 감시하고 억압하던 경찰과 광산노동자의 갈등까지 곪아 터지면서 발생한 사건이었다. 결국 경찰관 1명이 사망하고 70여 명이 부상을 입는 유혈사태로까지 이어졌다. 노·사·정 대표의 합의로 사태는 일단락됐으나 사건 직후 계엄사 산하 합수부는 이 사건을 ‘광부난동사건’으로 규정하고, 주모자를 폭도로 몰아 구속하고 실형을 선고했다. 2008년 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 당시 수사과정에서의 인권침해와 가혹 행위 국가의 사과를 권했으며, 2015년에는 법원이 실형을 선고받은 사건의 주모자 재심에서 무죄를 선고했다. 그 자취와 기록이 사북광업소에 고스란히 다 남아있다. # 사북광업소, 박물관이 되다 탄광문화공원은 이제 겨우 건물만 완공됐을 뿐이다. 건물은 사북광업소의 시설물 등을 그대로 두고 그 위를 덮는 방식으로 지었다. 사무실부터 목욕탕까지 광부들이 사용했던 내부공간을 고스란히 보존했다. 사북광업소 시절의 설비도 그대로이고, 자료도 다 보관돼 있다. 그럴 수 있었던 데는 한 사람의 역할이 컸다. 당시 광업소 하청업체였던 원창기업의 송계호 대표다. 정선군의회 의장을 역임했던 그는 폐광을 한 해 앞두고, 직원들을 설득해 함께 흩어진 탄광의 유물들을 모으고 지켰다. 다들 폐광에 따른 생존권 투쟁에 매달릴 때도, 송 대표는 직원들과 함께 자칫 흩어질 수 있었던 사북광업소 자료를 모았다. 크고 작은 장비는 물론이고, 작은 팻말이나 서류 한 장까지도 다 모았다. 제 것도 아니면서, 제 것보다 더 소중하게 다뤘다. 입버릇처럼 그는 ‘여기 있는 모든 것이 다 역사이고, 보물’이라고 했다. 어떻게 지금까지 남겨놓을 수 있었을까 싶었던 게 사북광업소 광부들을 실어나르던 통근버스였다. 통근버스는 두 대인데 대형버스는 광부들이 많이 사는 광산 주변을 다녔고, 중형버스는 광산에서 먼 곳까지 운행하던 것이었다고 했다. 이제는 오래돼서 붉게 녹슬어 금세 주저앉을 것 같지만, 이 버스도 한때는 광산촌의 고갯길을 힘차게 넘어다니던 시절이 있었으리라. 공사장은 출입이 통제되지만, 울타리 바깥에서도 세워둔 통근버스를 볼 수 있다. 유물 보관창고로 쓰고 있는 공사장 옆 컨테이너 부스 안에서 눈길을 끌었던 건, 차곡차곡 쌓아놓은 여러 개의 찌그러진 양은 도시락이었다. 광부들은 탄광 작업장에 한번 들어가면 일이 끝날 때까지 나오지 못하기 때문에 도시락을 싸서 갱도로 들어갔다. 점심시간이면 지하 막장 휴게소에서 삼삼오오 모여 도시락을 먹었다. 언제 죽어 나갈지 모르는 갱도 안에서 먹는 밥이라고 해서 광부들은 도시락 점심을 ‘사지(死地)밥’이라고 부르기도 했다. ‘먹는 얘기’가 나와서 말인데, 탄광촌에서 광부들의 대표 음식은 단연 삼겹살과 돼지껍데기였다. 탄가루를 마셔야 했던 광부들은 목의 탄가루를 씻어낸다며 비계가 잔뜩 붙은 삼겹살과 돼지껍데기 구이를 먹었다. 편평한 돌을 불판 삼아 구워 먹었다고 해서 광부들은 삼겹살을 ‘돌구이’라고 불렀다. 돼지고기가 거의 필수품에 가까운 부식이어서 탄광 사택에 거주하는 이들에게는 회사에서 돼지고기를 일괄 공급해주고 월급에서 ‘고기 값’을 제하기도 했다. 쌀도 회사에서 나눠줬다. 탄광촌에는 ‘석공쌀’이라는 게 있었다. 대한석탄공사가 품질 좋은 쌀을 대량으로 구매해 싸게 공급하는 쌀이다. 민영 탄광에서도 광부들에게 월급 대신 주던 쌀이 있었는데, 그건 ‘광산미(米)’라 부르던 질 낮은 값싼 쌀이었다. 탄광촌에는 불평등한 취급을 당할 때면 ‘석공쌀’과 ‘광산미’를 빗대 말하기도 했단다. 탄광촌에서는 작은 물건 하나로도 추억의 이야기들이 주렁주렁 매달린다. 아직 유물 전시의 주제나 방식 등에 대해서는 결정된 게 없지만, 탄광문화공원이 완공되면 전시장에서 탄광촌의 이런 이야기들을 만날 수 있으리라. # 탄광촌까지 스며들었던 지역감정 이번에는 삼척탄좌 정암광업소 얘기다. 정암광업소는 인근 사북광업소와 그야말로 치열한 라이벌 관계였다. 당시 광부들은 두 광업소가 ‘영호남 대결구도’라고 믿었다. 정치권에서 획책한 지역감정 구도가 이 깊은 탄광마을까지 비집고 들어왔던 것이다. 1980년대까지 사북·고한지역에서는 동원탄좌가 전라도 기업이고, 삼척탄좌는 경상도 기업이라는 밑도 끝도 없는 소문이 돌았다. 반은 맞고 반은 틀린 얘기였다. 동원탄좌의 설립자 이연 회장은 전북 익산 출신이니 동원탄좌는 전라도 기업이라 할 수 있었다. 하지만 삼척탄좌 설립자는 충북 청원 출신인 대한생명 설립자 임창호다. 1970년 삼척탄좌를 인수한 ‘삼천리연탄기업사’의 공동창립자 이장균, 유연성은 둘 다 함경남도 함주 출신이었다.그런데도 삼척탄좌를 경상도 기업이라 여겼던 건, 삼척탄좌의 실소유주가 박정희 전 대통령이라는 헛소문 때문이었다. 탄광촌 주민들은 영세기업이던 삼천리연탄이 자기보다 수십 배나 큰 삼척탄좌를 인수한 데 박 전 대통령 개입이 있었을 것이라고 지레짐작했다. 이런 데다 영부인 육영수 여사가 두 번이나 삼척탄좌를 방문했으니 오해는 더 깊어졌다. 사북사태 이후 광산업자들은 사태 재발 방지뿐 아니라 권력의 눈치를 봐서라도 복지에 신경 쓰고 있다는 시늉을 해야만 했다. 당시 광산에서는 한 달 동안 결근 없이 만근한 근로자들에게 돼지고기를 나눠줬는데, 사북광업소에서 두 근을 주면 정암광업소에서 세 근을 주는 식으로 경쟁했다. 정암광업소는 1975년 삼척 맹방해변의 군용시설을 임대, 하계휴양소를 개설해 폭발적인 인기를 끌었다. 이보다 늦은 1981년 강릉 경포대에 휴양소를 설치한 사북광업소는 여름휴가 때마다 하계 휴양 열차를 대절해 공짜로 태워주기도 했다. # 예술로 폐광을 지키다정암광업소는 사북광업소보다 3년 앞선 2001년 10월 31일 폐광했다. 문 닫은 광산은 대책 없이 방치됐다가 창조적 문화예술단지로 거듭났다. 지난 2013년 정암광업소는 문화예술복합공간인 ‘삼탄아트마인’으로 다시 문을 연 것. ‘삼탄’은 삼척탄좌를 뜻하고, ‘아트(ART·예술)’와 ‘마인(MINE·광산)’을 조합한 이름이다. ‘공간 재생’이란 개념조차 희미했던 시절, 전적으로 개인의 힘으로 이뤄진 혁신적인 시도였다. 삼탄아트마인은 정암광업소 건물과 시설을 활용해 레일뮤지엄과 현대미술관, 아트 레지던시, 체험관 등으로 리모델링해 운용하고 있다. 광부들이 생활하던 공간에다 들여놓은 미술관과 전시장도 인상적이지만, 삼탄아트마인의 하이라이트는 수직갱과 권양기가 있는 조차장 구역을 다듬어 만든 ‘레일 바이 뮤지엄’이다. 여기서는 탄가루로 뒤덮인 수직갱의 철 구조물과 강철 로프, 가동을 멈춘 컨베이어 벨트 등이 하나의 압도적인 조형예술작품으로 다가오는 경험을 할 수 있다.삼탄아트마인에 새삼 고마운 마음이 드는 건, 이곳이 돈벌이의 욕심이 아니라 소명의식 하나로 문 닫은 광산을 꿋꿋하게 지켜오고 있기 때문이다. 사라지고 흩어질 뻔했던 산업 유산을 지켜온 것만 해도 대견한데, 그걸 넘어서 초기의 어려움을 이기고 공간을 새롭고 창의적으로 해석하며 좋은 미술 전시를 지치지 않고 꾸준히 진행하고 있다.삼탄아트마인이 매력적이고 감동적인 건 노동하는 이들의 고된 삶이 나이테처럼 새겨져 있기 때문이다. 폐광에 차곡차곡 쌓인 치열했던 삶이야말로 다른 어떤 것으로도 대체할 수 없는 훌륭한 질료다. 꼭 다녀오길 권하는 첫 번째 장소가 삼탄아트마인이라면, 두 번째는 태백 철암역 앞의 ‘철암탄광역사촌’이다. 여기는 옛 탄광촌 상업시설을 복원해 보존한 생활사 박물관이다. 바닥 면적을 최대한 늘리려 한껏 뒤로 밀어 천변에 기둥을 세워 ‘까치발 건물’로 불리는 쇠락한 건물 11개 가운데 6개를 전시 공간으로 꾸며 조성했다. 폐업한 상점의 업소간판과 실내공간을 그대로 두어서 그 앞을 걷는 것만으로도 타임머신을 타고 30∼40년 전쯤으로 돌아간 듯한 기분을 느낄 수 있다. 그 시절의 대폿집이나 판잣집, 탄광촌 골목 등을 재현해놓기도 했다.# 그들의 죽음을 다시 호명하자마지막으로 하고 싶은 얘기가 있다. 태백의 황지에는 순직산업전사위령탑이 있다. 탄광 사고로 사망한 광부들을 추념하는 탑이다. 이곳에 광부 4118위가 모셔져 있다. 믿어지는가. 베트남 전쟁 9년 동안 참전한 국군 전사자가 5099명인데, 탄광에서 일하다 굴이 무너지거나 화약 사고 등으로 죽은 사람이 4118명이나 된다는 것을. 진폐증이나 탄광 노동의 간접 피해로 죽은 이를 뺀 숫자가 이렇다. 1975년 한 해에만 광산에서 270명이 사망했다. 그저 광산에 석탄을 캐러 들어갔던 이들이 이처럼 일상적으로 떼죽음을 당했던 건 세계 어느 나라에도 유례가 없는 일이었다. 광부들은 부실한 안전시설의 열악한 갱도에서 목표량과 책임생산량 달성으로 내몰렸다. 한쪽 갱도에서 사고가 나서 주검을 수습하는 동안, 다른 갱도에서는 생산량 달성을 위한 채탄작업이 진행됐을 정도였다. ‘먹고사는 일’이 다급했던 시절. 산 사람은 살아야 했고, 그저 죽은 이들만 억울했다.태백은 사방이 고개다. 싸리재, 송이재, 연화재, 백산…. 그 고갯마루마다 화장장이 있었다고 했다. 죽은 광부들은 여기서 화장해 뼛가루가 돼서 고향으로 돌아갔다. 광산사고 희생자 4118명 가운데 상당수의 신원이 유실됐다. 후손에 의해 정확한 신원이 파악된 경우는 전체 사망자의 20% 남짓에 불과하다. 나머지는 나이도, 주소도 없이 위패에 이름 석 자로만 남아있다. 사정이 이러니 동명이인을 가려낼 수조차 없다. 더 기막힌 건, 사고로 세상을 뜬 광부 중에는 적잖은 ‘의사자(義死者)’가 있는데도, 누구도 그걸 가려내지 않았다는 것이다.탄광 매몰 사고가 발생하면, 구조작업의 맨 앞에는 대부분 함께 일하던 동료들이 섰다. 갱도 내부의 지리와 탄광의 특수성을 잘 알기 때문이었다. 의무가 아니니 위험한 사고현장을 외면했을 법도 하지만, 생사를 함께했던 동료가 갱 속에 매몰됐다는데 그걸 모른 척할 수 있었을까. 그렇게 구조작업에 나섰다가 목숨을 잃은 광부들은 모두 단순 ‘광산 사고 사망자’로 처리됐다. 타인을 위한 의로운 죽음이었지만, 탄광에서는 그저 ‘개죽음’일 따름이었다. 석탄산업이 종언을 고하고 ‘역사’의 영역으로 들어가는 상황에서, 압축성장의 그늘 속에서 목숨을 잃은 이들을 새삼 다시 기리고, 그들의 죽음을 걸맞은 예우로 다시 호명해야 하지 않을까. 순직산업전사위령탑에 새겨진 그들의 이름을 다시 불러봐야 하지 않을까. 위령탑 앞에서 내려다본 태백 시내가 온통 황혼으로 물들고 있었다.■ 탄광촌의 카페 두 곳오래전부터 예고됐던 폐광이어서 그랬을까. 장성광업소가 문을 닫았는데도 장성동은 평온했다. 장성동은 최근 도시재생 뉴딜 사업으로 몰라보게 달라졌다. 1978년 지은 낡은 화광아파트를 철거한 자리에, 임대아파트와 수영장까지 갖춘 복합문화센터가 들어섰다. 장성중앙시장 주변은 30∼40년 전 탄광촌 모습 그대로다. 동네가 다 내려다보이는 언덕 위에 마을 협동조합이 운영하는 ‘화신촌 믹스카페’가 있고, 산동네 교회 자리에 카페 ‘로드앤드’가 있다.- 박경일 전임 기자
- 2024-07-25 09:10
-
나도 한번 지역살이 해볼까?...문체부 ‘문화자유교실’ 참가자 모집 지역살이를 고민하는 청년들을 위한 ‘문화자유교실’이 열린다.문화체육관광부는 24일 한국문화예술위원회와 함께 오는 8월 5일까지 ‘문화자유교실’에 참가할 청년 참가자 25명을 모집한다고 밝혔다. ‘문화자유교실’은 9월 1~12일 전라남도 강진군에서 무료로 열린다.이번 행사는 쉼과 휴식, 읽기·쓰기·명상과 대화 등 다양한 인문·문화적 경험을 통해 자신의 삶을 성찰하고 지역살이 등을 고민해 볼 기회다. ‘지역 정착 청년과의 연수회’를 포함해 자신이 좋아하는 일에 대해 고민하는 청년을 위한 인문 강연 ‘인생 나침반 토크콘서트’, 자신의 모습을 돌아보는 ‘글쓰기 연수회’, 시 낭독과 인문 강의 ‘일일 시인학교’ 등을 진행한다.한편, 오는 10월에는 경기도 여주에서 고립·은둔 청년들을 대상으로 ‘문화자유교실’을 운영할 예정이다. 이해돈 문체부 문화정책관은 "이번 행사는 디지털 과용으로 인한 경쟁과 상호 비교 습관, 관계의 단절, 진로에 대한 고민 등으로 어려움을 겪는 청년들을 위해 기획했다"며 "참가하는 청년들이 휴식과 성찰, 다양한 인문 프로그램을 통해 재충전하고 행복의 습관을 만드는 경험을 통해 진정한 삶의 방식을 찾아가길 기대한다"고 밝혔다.신재우 기자- 신재우 기자
- 2024-07-24 11:18
AD
가장 많이 읽은 기사
AD
핫클릭!
AD
실시간 최신 뉴스
- 14:43‘울산포럼’ 통해 사회문제 해결하려는 최태원… 어떤 제안할까?
- 14:36[속보] 정부 “작년 추석보다 응급실 환자 20%이상↓…중환자 중심 운영”
- 14:1419일 美 금리 얼마나 내릴까?…잠 못 이룰 국내 투자자들
- 14:12尹 의대 증원 효과? 지방의대 ‘지역인재전형’에 2만 명 몰렸다
- 14:05개인투자국채, 흥행 위해선 “만기 다양화·세 혜택 늘려야”
- 14:05김범석 기재차관, 홍콩에서 국채 세일즈…“국채지수 편입 기대”
- 13:48‘도이치 주가조작’ 대법원 간다…‘유죄 판결’ 피고인들이 상고
- 13:37“얼마나 싫었으면”…집행유예 취소로 구치소 가던 20대, 호송차서 도망갔다 형량만 ↑
AD
