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![닭발 파는 클럽·지름 50㎝ 피자… 이태원은 여전히 ‘트렌드 세터’ [박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202305/2023052501032412048001_s.jpg?v=20230531065145)
닭발 파는 클럽·지름 50㎝ 피자… 이태원은 여전히 ‘트렌드 세터’ [박경일기자의 여행]글·사진 = 박경일 전임기자 parking@munhwa.com코로나19의 여파에다 이태원 참사로 직격탄을 맞은 직후 급속도로 몰락했던 이태원 상권의 경기가 최근 되살아나고 있다. 아직 중심 거리인 이태원로 길가에 비어 있는 상가가 적잖지만, 사고의 충격으로 썰렁했던 이태원이 주말이면 제법 북적거린다. 참사 이후 문을 닫았던 업소들이 하나둘 문을 다시 열면서 거리의 밤 풍경도 화려해지고 있다. 슬픔과 애도로 얼어붙었던 이태원 거리에 조금씩 온기가 감돌기 시작한 것이다. 이태원의 상권 회복을 위해 서울시와 서울관광재단, 용산구청이 함께 힘을 보태고 있다. 되살아나고 있는 이태원의 구석구석을 둘러봤다.#닭발을 파는 클럽이 있다고?서울 이태원 해밀턴 호텔 맞은편 골목에 힙합 음악으로 디제잉을 하는 닭발 집이 있다. 스프레이 페인트로 그린 그라피티 가득한 실내에 대폿집 스타일의 드럼통 테이블을 들여놓은 ‘신주 닭발 클럽’이다. ‘신주’는 ‘신이 주신’의 줄임말이란다. ‘신이 주신 닭발’이라…. 서울 홍대 앞에서 인기를 누리다가 이태원으로 넘어왔는데, 이곳으로 옮겨오면서 상호에 ‘클럽’이란 이름을 넣었다고 했다. 닭발을 파는 클럽이라니. 저녁 시간, 신주 닭발 클럽 안에서는 팔뚝에 문신한 젊은이들이 ‘직화무뼈닭발’ 안주 접시를 앞에 놓고 힙합 음악을 즐기고 있었다.이태원은 내국인에게도, 외국인에게도 ‘특별한 영역’이다. 외래문화가 집합돼 외국인이 안정감을 느끼며 소비하는 공간인 동시에, 한국 내 해외문화 소비 수요의 공간이다. 우리가 이국적이라 느끼는 곳이 외국인에게는 푸근하고 익숙한 장소가 되고, 우리에게 일상인 공간이 외국인에게는 이국적인 장소가 되는 곳이기도 하다.이태원은 이국적 공간과 일상적 공간이 마구 뒤섞여 있는 곳이다. 앞쪽은 비현실적일 정도로 이국적이지만, 뒤쪽에는 도시 골목의 누추하고 일상적인 공간이 있다. 닭발과 클럽 같은 낯선 결합은 이런 공간의 격차 사이의 공간에서 자연스럽게 출현한다. 때로는 창의적인 유머처럼, 때로는 의표를 찌르는 농담처럼. 이태원 해밀턴 호텔 뒷골목은 온갖 국적의 음식점들이 늘어선 ‘세계 음식 거리’다. 이 거리에 있는 이국적인 펍 ‘기네스72’에는 라면 끓이는 기계가 있다. 이른바 ‘한강 라면’처럼 펍을 찾은 손님들이 봉지라면을 즉석 용기에 넣어 직접 끓여 먹도록 해놓은 것이다. 피자와 맥주를 ‘피맥’이라고 하듯, 손님들은 라면과 맥주를 ‘라맥’이라 부른다. 노천 테이블에 앉은 손님이 기네스 맥주를 시켜놓고서 라맥을 즐기고 있다.기네스 72의 라면 가격은 달걀 포함 6000원. 이태원에는 3배 이상 비싼 1만9000원짜리 라면도 있다. 1970년대풍 선술집 감성으로 가득한 이태원 포차 ‘버들골이야기’의 홍게 한 마리를 통째로 넣고 해산물과 함께 끓여서 내는 ‘홍게 해물 라면’이다. 말이 라면이지, 면보다 해물이 훨씬 더 많은 일품요리다. 이태원의 식당과 펍에서 느껴지는 건 비일상과 일상의 경계를 넘나드는 창의와 재기발랄함이다. 이태원에 가면 유쾌해지는 이유다.#이태원의 모든 음식이 특별한 이유외국 음식이 급속도로 대중화하면서 지금은 위세가 영 예전만 못하지만, 이태원은 1980년 후반부터 최근까지 외국 음식 전문점들이 밀집한 독보적인 지역이었다. 외국 음식점들은 해밀턴 호텔을 중심으로 이태원로 남쪽 일부와 이태원 소방서를 끼고 이슬람 성원으로 올라가는 길목 일부, 한강진 방향으로 내려가는 이태원로 남쪽 일부까지 확산했다. 처음에는 외국인들을 상대로 향수를 달래는 본토 음식을 맛볼 수 있는 식당으로 시작됐다가, 점차 다양한 국적의 고객들을 상대로 영업하는 식당으로 발전했다.이태원은 외국인에게도, 한국인에게도 새로운 음식의 세상이다. 이태원의 외국 음식이 한국인들에게 이국적인 음식으로 소비되는 건 당연한 일. 그건 외국인과 한식의 관계도 마찬가지다. 외국인에게 한식은 ‘외국 음식으로서의 한국 음식’으로 소비되기 때문이다. 이태원의 식당들이 차려 내는 다양한 국적의 음식이 어떤 이들에게는 ‘고향의 음식’이면서, 또 다른 국적의 이들에겐 특별한 음식이 되는 것이다. 지금은 어디서나 찾아볼 수 있는 태국 식당이나 베트남 음식점도, 프랑스 비스트로도, 스페인 타파스 바도, 인도와 무슬림 대상의 할랄푸드 음식점도 대부분 시작은 이태원이었다. 외국 음식이 내국인들에게 보편화하기 전에 가장 안정적인 소비자는 외국인이었고, 서울에서 가장 두터운 외국인 수요를 가진 곳이 이태원이었으니 그건 당연한 일이었다. 그런데 외국 음식이 대중화하고 다변화하면서 이태원의 이른바 ‘트렌드 세터’로서 지위가 흔들리기 시작했다. 호텔 밖 레스토랑이 더 고급화하면서 호텔 레스토랑이 위세를 잃은 것과 비슷한 이유다. 외국 음식점들은 이태원에서 벗어나 해방촌이나 경리단길, 한남동 등으로 확산했고, 익숙해진 외국 음식들은 동네 곳곳으로 파고들었다.이제 ‘웬만한’ 외국 음식은 어디서든 맛볼 수 있게 됐다고 하지만, 여전히 이태원의 음식은 흥미롭다. ‘웬만하지 않은’, 다시 말해서 대중화하지 않은 낯선 음식을 내는 식당도 있고, 본국의 음식을 완벽하게 재현하거나, 압도적인 맛을 보여주는 식당들이 자리를 지키고 있으니 말이다. 이태원의 식당에서는 낯설고 새로운 맛이나 혹은 본국의 음식과 가장 가까운 맛, 이것도 아니면 기상천외한 융합의 아이디어 혹은 위트까지 즐길 수 있다. 이를테면 ‘근사한 프로필 사진을 찍을 수 있는 여자화장실이 있는 바’가 그런 곳들이다.# 음식으로 더 가까워지는 중동이태원에서 맛집 찾기는 쉽지 않다. 식당의 메뉴가 워낙 다양해 우열을 가릴 수 없기도 하지만, 무엇보다 익숙하지 않은 음식에서 맛의 ‘기준’을 세우기 쉽지 않아서다. 이태원 맛집은 강태안 서울 가스트로 투어 대표가 추천했다. 강 대표는 다양한 기준으로 식당을 골랐다. 낯설고 이국적이지만 그 나라의 대표적인 음식을 내는 곳과 익숙한 메뉴지만 차별화한 음식을 내는 집을 주로 골랐다. 미식의 기준이 무조건 ‘맛’만 추구하는 것이 아니란 게 강 대표의 지론. 음식의 맛뿐만 아니라 재료는 누가 어떻게 만들었고, 어떤 경로를 거쳐 요리가 돼 우리 입에까지 오는지 이해해야 한다는 것이다. 더불어 음식이 다른 문화에 대한 포용적 태도를 익히는 데 중요한 계기가 된다고도 했다.강 대표가 ‘이태원에서 꼭 가봐야 할 곳’이라며 가장 먼저 추천한 곳은 중동지역의 무슬림 음식점 ‘페트라’다. 이태원에서 20년째 영업 중인 중동 음식점이다. 이슬람 율법으로 무슬림에게 허용된 할랄 식재료만 사용하는 1세대 할랄 식당이기도 하다. 페트라의 야서 가나엠 사장은 요르단 출신으로 호주를 거쳐 한국에 영어 강사로 왔다가 눌러앉아 식당을 냈다. 시리아·요르단·레바논 등 동부 지중해 부근 국가를 통칭하는 레반트(Levant) 지역 음식이 주메뉴다.페트라에서 맛본 건 토마토와 양파, 파슬리 등으로 만든 타볼리 샐러드와 삶은 병아리콩에 올리브 오일과 향신료를 넣어 만든 소스 홈무스, 병아리콩과 채소를 완자 모양으로 튀긴 팔라펠. 그리고 메인 요리인 양고기 시스 케밥과 페트라 스페셜 치킨이다. 음식은 자극적이라기보다는 순한 느낌. 향이 옅고 거부감이 거의 없다. 가나엠 사장은 납작한 피타 빵을 뜯어서 홈무스와 몇 가지 소스를 바르고 팔라펠과 샐러드를 올려 먹으라며 시범을 보였는데, ‘저마다 자유스럽게 먹는 것’이 방법인 듯했다. 생소하게 느꼈던 중동 음식의 허들이 그리 높지 않다는 건 뜻밖이었다. 음식 하나로 중동 지역의 문화에 좀 더 가까워진 듯한 느낌이 들었다.#이태원 태국 식당의 역사와 내력이태원의 음식점에서는 다양한 국적과 인종의 사람들이 자연스럽게 뒤섞인다. 모든 음식점이 그런 건 아니다. 특정 인종과 국적이 집중되는 음식점도 있고, 서양인이나 동양인을 가리지 않고 많은 다양한 인종의 손님들이 드나드는 식당도 있다. 이태원에서 다종다양한 인종과 국적의 손님들이 모이는 곳은 단연 태국음식점이다. 인도 음식점과 멕시코 음식점도 비슷하다.우리나라 최초의 태국 식당은 1996년 이태원에 문을 연 ‘타이 오키드’다. LG그룹 태국 지사장과 법인장을 지낸 한국인과 태국 방콕 고층빌딩 바이욕 스카이타워의 태국인 대표가 동업해 문을 열었다. 영업확장 문제에 대한 이견으로 동업자 사이에 다툼이 벌어져 2007년 식당은 두 개로 쪼개졌다. 한국인 동업자는 장소를, 태국인 동업자는 상호를 가졌다. 한국인은 그 자리에서 ‘타이가든’으로 상호를 바꿔 영업을 계속했고, 태국인은 길 건너편에 ‘타이 오키드’를 오픈했다. 타이 오키드는 결국 문을 닫았고, 타이가든은 2018년 이태원을 떠나 서울 명동성당 근처로 자리를 옮겨 성업 중이다. 강 대표는 이태원의 동남아 음식점 식당 중에 퀴논길 근처의 베트남 음식점 ‘플러스84’와 태국 음식점 ‘쏭타이’를 맛집으로 꼽았다. 퀴논길은 지난 2016년 용산구가 베트남 꾸이년시와 자매도시 교류 20주년을 기념해 부여한 명예도로 명이다. 꾸이년시는 베트남 전쟁이 한창이던 1965년부터 1972년까지 파월 한국군 맹호부대가 주둔했던 곳이기도 하다.플러스84는 베트남의 국제전화 코드인 +84를 뜻한다. 강 대표가 강조한 건 베트남 할롱베이 출신인 식당 주인 남매의 성공담. 맨손으로 시작한 쌀국수집이 유명 미식 TV프로에도 나올 만큼 명성을 쌓았다. 쌀국수는 국물이 깔끔한 편. 생면을 쓴다는데 면의 맛이나 식감의 차이는 크지 않았다. 바게트 빵에 고기와 당근 절임 등을 끼워 먹는 샌드위치 ‘반미’는 불 향을 입힌 돼지고기와 바삭한 바게트의 맛이 잘 어울렸다.플러스84가 대중적 느낌의 베트남 식당이라면 쏭타이는 고급스러운 태국식당이다. 선베드와 파라솔까지 갖춘 옥상의 루프톱은 휴양지 분위기가 물씬 풍긴다. 쏭타이의 인기 메뉴는 달달한 맛의 볶음 국수 팟타이. 여기다가 수박주스 ‘땡모반’을 곁들이는 게 단골들의 주문법이다. #만두와 피자, 그리고 타코이태원을 대표하는 만두집은 ‘쟈니덤플링’이다. 중국 베이징(北京) 스타일인 이곳의 만두는 피가 두껍고 큰데, 소에 돼지비계를 넣지 않아서 느끼한 맛이 덜하다. 이곳의 인기메뉴는 ‘군만두 반달’. 팬에 물을 붓고 녹말가루를 푼 뒤에 만두를 넣고 찌듯이 굽는다. 팬 바닥의 녹말가루가 만두에 달라붙어 바삭바삭하게 익는데, 만두 아래쪽은 군만두 특유의 바삭한 맛이, 만두 위쪽은 촉촉한 찐만두의 식감이 느껴진다. 이태원에는 피자집이 많다. 강 대표는 그중에서 미국 피자의 특징을 가장 잘 살려낸 곳으로 ‘매덕스피자’를 꼽았다. 미국식 피자의 특징은 ‘크고 기름진 맛’. 토마토에 오레가노와 올리브유 등 각종 재료를 듬뿍 첨가하고, 토핑을 소시지와 페퍼로니, 베이컨 등 고기 위주로 풍성하게 올린다. 매덕스의 피자는 지름이 50㎝가 넘는 초대형. 피자마다 치즈·시금치·베이컨·맥앤치즈 등 토핑 한가지가 흐드러지게 올라간다. 매덕스 피자를 더 유명하게 한 건 ‘미국에 한 번도 가본 적 없는 사장’이다. 초창기에 미국에 가본 적 없는 사장이 만든 ‘가장 미국적인 피자’라는 입소문에 힘입어 금방 이태원 대표 맛집 대열에 올랐다. 페퍼로니 피자와 스페인 소시지인 초리소를 올린 초리소 피자가 강 대표가 강력 추천하는 메뉴다. 미국식 타코를 내는 ‘바토스’는 이태원에서 내로라하는 인기 식당이다. 재미교포 1.5세 3명이 모여서 2011년 창업한 식당이다. 미국 거주 시절 자주 먹던 타코를 맛볼 수 있는 곳이 없어 아예 식당을 차렸는데, 이른바 ‘대박’이 났다. 이곳에서 가장 특색있는 메뉴는 김치 타코. 뭔가 외국인을 상대로 한 억지 조합 메뉴인 듯싶었는데, 먹어 보니 다른 타코보다 맛이 월등했다. 순전히 ‘맛으로’ 인기를 얻은 메뉴다. 저녁 식사 시간에는 예약하지 않으면 자리 잡기가 쉽지 않다. 가게 앞 야외 테라스 자리가 인기다.# 없어진 것들에 대한 추억 이번엔 없어진 곳들 이야기. 이태원의 전설적인 식당 중의 하나가 ‘수지스’였다. 서울에서 태어나 미국 뉴욕에서 패션마케팅과 국제회의를 공부하고 돌아와 동계올림픽 유치위원회에서 외신 홍보담당으로 일했던 박수지 씨는 2005년 이태원에 자신의 이름을 건 뉴욕식 브런치 전문점 ‘수지스’를 냈다. 외국인 주재원이나 원어민 영어 강사 등을 타깃으로 문을 연 수지스는 내·외국인 모두로부터 폭발적인 인기를 누렸다. 이태원에서 시작한 브런치레스토랑이 서울 압구정동, 분당, 삼성동 코엑스 등 5개 분점으로 늘었고, 일본에도 두 곳의 분점을 냈다. 식당은 인기 있었지만, 무리한 확장과 자금 부족 등으로 어려움을 겪다가 이태원 수지스는 2016년에 문을 닫고 말았다. 3년 뒤인 2019년에는 마지막으로 남아 있던 서울 삼성동 코엑스점까지 폐점했다. 식당은 사라졌지만, 아직도 그 시절의 수지스를 기억하는 이들이 적지 않다. 이태원 외식 문화 번성의 일등공신이 미국 유학세대들의 ‘브런치 문화’였다면, 브런치 카페의 맨 앞에는 이태원의 ‘수지스’가 있었다.식당뿐만 아니다. 1970∼1980년대 이태원에서 번성했던 내로라하는 명성의 미군 전용 클럽들도 대부분 문을 닫았다. 당시 이태원에는 11곳의 관광전문업소가 있었다. 내국인 출입이 금지된 미군 전용 클럽인 관광전문업소에서는 면세 주류를 판매했다. 미군 전용 클럽 말고도 이태원에는 내국인이 출입할 수 있는 클럽도 20여 곳을 헤아렸다. 수소문 끝에 그 시절 이태원에서 폭발적인 인기를 누린 ‘케틀바’를 운영했던 임철호(69) 씨를 만났다. ‘케틀바’란 주전자에 과일 등을 썰어 넣고 소주를 부어 만든 칵테일을 팔았던 술집이다. 저렴한 술값에다 독특한 소주 칵테일 맛에 반한 미군들이 몰려들면서 케틀바는 문전성시를 이뤘다. 임 씨가 들려준 그 시절 이태원 이야기 속에서 지금은 사라진 태평극장 얘기며, 이태원 클럽의 원조 격인 유엔 클럽 등의 이름이 나왔다.#40년 넘는 내력의 클럽과 식당유행에 민감한 데다 불법 영업 등의 문제로 이태원 바나 클럽이 지금까지 명맥을 이어온 곳은 거의 없다. 찾아낸 곳은 딱 한 곳. 올해로 개업 43년 된 ‘트웰라잇 존’이다. 이태원 소방서 맞은편 엘리베이터 없는 건물의 4층에 있는 클럽인데, 전성기에는 내·외국인 손님들이 어울려 떠들썩한 음악에 맞춰 춤도 추고 술도 마시는 곳이었다. 코로나19로 손님이 뚝 끊기면서 이 즈음은 넓은 홀에 손님이 드문드문 찾아올 뿐이다. 임차료와 수입을 생각한다면 진작 문을 닫았어야 하지만, 버틸 수 있었던 건 유원순(69) 사장이 건물주인이기 때문이다. 유 사장은 “코로나19 이후에는 적자를 면치 못하고 있긴 하지만, 젊어서부터 40년 넘게 해오던 가게라 닫지 못하고 있다”며 “더 나이 들기 전에 정리해야겠다는 생각을 늘 한다”고 했다.트웰라잇 존에 버금갈 만한 내력을 가진 또 한 곳이 있다. 이태원에서 가까운 한남동으로 옮겨간 ‘바다 식당’이다. 1970년대 초 이태원에서 개업한 이 식당의 대표메뉴는 ‘존슨탕’이다. 햄과 소시지·양배추를 넣어 끓인 부대찌개의 원조 격이다. 모르긴 해도 미군 부대에서 흘러나온 햄과 소시지로 끓여낸 존슨탕은, 요즘 힙합 디제잉을 하는 ‘닭발 파는 클럽’보다 훨씬 더 창의적인 것이었으리라.이태원에 즐비하던 보세 옷집도, 하루 이틀 만에 맞춤 양복을 짓던 양복점도, 귀국하는 미군들을 위한 이민 가방을 팔던 가게도, 초상화를 그려주던 거리의 화가도 이태원에서 사라졌거나 사라져 가고 있다. 성업하던 이태원의 외국 식당도 높은 임차료와 인건비로 어려움을 겪다가 하나둘씩 술집으로 전향하는 추세다. 이태원 골목에 식당보다 바와 클럽이 눈에 띄게 늘어난 이유다. 이태원의 이런 변화는 조건에 따른 결과일 뿐 옳은 것도, 옳지 않은 것도 아니다. 도시의 공간은 조건과 상황에 따라 끊임없이 생물처럼 변화하는 것. 참사를 딛고 일어서는 이태원이 앞으로 어떻게 변모할지 쉽게 단언할 수 없다. 홍유창(44) 이태원관광특구연합회 부회장에게 지금의 이태원을 어떻게 즐겨야 하는지 물었다. 홍 부회장은 ‘20대(代)부터 30대, 그리고 40대처럼 안 보이는 40대까지’를 전제로 이렇게 답했다. 평일은 오후 7시쯤 이국적 음식으로 식사하고, 바에서 맥주와 와인을 마시다가 오후 11시쯤 클럽에서 즐길 것. 주말엔 연령 따질 것 없이 낮에 여유 있게 이태원을 둘러보고 펍에서 맥주와 와인을 맛볼 것.■ 이태원에 굿당이 있다이태원 주택가 뒤쪽에 마을 수호신을 모시고 굿을 지내는 ‘부군당(附君堂)’이 있다. 외국인들이 북적거리는 클럽과 상가가 있는 이태원에 신당이 있다는 게 신기하다. 이태원 부군당은 본래 남산 하얏트 호텔 근처에 있다가 일제강점기에 이태원 북쪽 주택가 가파른 언덕 위쪽 시야가 탁 트이는 지금 자리로 옮겨왔다. 역사공원으로 꾸며진 이태원 부군당 앞은 전망의 명소다. 부군당 전망대에서는 경리단길과 해방촌 일대의 주택가 너머로 서울 여의도와 용산·인왕산·남산 등이 한눈에 다 내려다보인다.- 박경일 전임 기자
- 2023-05-25 09:05
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![수도자처럼 지리산 어깨 한발짝 한발짝… 암자 향한 걸음마다 ‘기도’가 됐네[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202305/2023051801032412048001_300.jpg?v=20230531065145)
수도자처럼 지리산 어깨 한발짝 한발짝… 암자 향한 걸음마다 ‘기도’가 됐네[박경일기자의 여행]구례 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com명산대찰에 그 산의 암자를 둘러보는 ‘암자 순례길’이 있습니다. 산속 깊이 숨어있는 암자가 수행과 구도의 공간인 것처럼, 그 공간을 건너가는 발걸음마저 수행 혹은 구도 같아지는 길입니다. 순례길이라고 했지만 누가 코스를 짜서 만들어놓은 길은 아닙니다. 정진하는 수도자의 발자국 위에, 기도하는 어머니의 발자국이 여러 번 다져져 만들어진 길입니다. 지리산 노고단 아래 화엄사와 지리산 피아골 아래 연곡사. 두 절집에서 출발해 산내 암자와 토굴을 건너다니는 길을 추천합니다. 마침 부처님 오신 날이 코 앞이니까요. 암자에서 암자로 이어진 산길을 걸으며 초여름 숲 그늘의 청량함을 만끽하거나 청량한 바람 속 작은 암자의 툇마루에 앉아서 풍경소리를 들어보면 어떨까요. 한껏 걸음을 늦추고 내 안을 들여다보기도 하고, 수행을 이유로 걸어 잠근 문 앞에서 돌아서기도 하면서 순례하듯 걸었던 그 길의 이야기입니다.# 암자를 순례하는 고요하고 순한 길 이름난 절집마다 암자 순례길이 있다. 암자 순례길은 절집이 거느린 깊숙한 산중의 암자를 잇는다. 관광이나 트레킹 공간이라기보다는, 대개 신도들이 소원을 품고 고행처럼 이 길을 걷는다. 소원을 비는 이들은 스스로를 고통으로 밀어 넣는다. 그래야 기도가 이뤄질 가능성이 높다고 믿어서다. 그러니 힘들고 거친 길 끝의 암자를 찾아가는 걸음은 그것 그대로 기도가 된다. 깊은 산 속의 외딴 암자를 찾아가는 길이 어렵고 힘들다면, 기도가 더 간절한 이들이 지나갔다는 뜻이다.여러 곳에 암자 순례길이 있지만, 그중에서 가장 이름난 것이 ‘지리산 칠암자 순례길’이다. 지리산국립공원에 속한 삼정산(1261m)의 어깨를 오르내리며 걷는 이 길은 까마득한 벼랑에 들어선 암자 다섯 곳과 그윽한 절집 두 곳을 한걸음에 다 들러간다. 길은 도솔암, 영원사, 상무주암, 문수암, 삼불사, 약수암을 거쳐 남원 실상사로 이어진다. 걷는 길이라고 했지만 실은, 길이 멀고 거친 편이어서 산행에 버금간다. 일곱 개의 암자를 다 둘러보자면 산행 거리가 15㎞에 달하니 결코 쉽지 않은 길이다. 지리산 종주에 비할 바는 아니지만, 그래도 ‘결심’ 없이는 걸을 수 없는 길이다. 지리산 종주와 함께 지리산 칠암자 순례가 많은 이들의 로망이 되는 이유다. 로망이란 ‘쉽게 달성하는 없는 것’에 달아주는 메달 같은 것이니까. 지리산에는 좀 더 쉬운 암자 순례길도 있다. 노고단 아래 전남 구례의 화엄사를 중심으로 계곡을 따라 이어지는 암자를 들르는 ‘화엄사 암자 순례길’이다. 손대면 누구나 가질 수 있는, 가고자 하면 누구나 갈 수 있는 열린 길이다. 멀지 않은 데다 길이 순한 편이기도 해서 그렇다. 사실 화엄사의 암자는 차로 쉽게 갈 수 있다. 산내 암자 중 가장 멀고 깊고 높은 자리에 있는 연기암까지도 차를 타고 단번에 오를 수 있다. 하지만 그렇게 오른다면, 과연 기도가 이뤄질까. 화엄사 암자를 ‘순례처럼 걷기’를 권하는 건 초여름 청량한 숲길의 정취를 온전히 즐길 수 있어서 그렇기도 하고, 걷기의 고행을 경험한다는 면에서도 그렇다. 고행은 소원성취의 가능성을 높이기도 하지만, 사유의 깊이와 폭도 키워준다. 오래 걷는 길 위에서 그걸 배운다. # 고승의 이름을 만나다…화엄사 화엄사 암자 순례길의 출발지점은 당연히 화엄사다. 지리산 남쪽 자락에 자리 잡은 대찰 중의 대찰. 화엄사야 다시 설명하는 게 민망할 정도로 널리 알려진 절집이다.화엄사를 창건한 건 백제 성왕 때 인도에서 왔다는 연기조사(緣起祖師)다. 연기조사는 지금의 지리산인 두류산 중턱에 거북의 몸에 용의 머리를 하고 날개가 있는 ‘연’이란 짐승을 타고 나타나서 화엄사상을 설파했다고 전한다. 그 뒤로 백제 법왕 때는 스님 3000명이 머물렀으며 신라와 고려를 거치면서 여러 차례 중창됐고, 조선 세종 때는 ‘선종대본산(禪宗大本山)’으로 승격됐다.화엄사를 처음 찾는 이들이 감탄하는 건 절집의 거대한 규모다. 계단식으로 이뤄진 입체적 공간 배치에다 단정한 부속 건물들이 잘 어우러져서 넓은 공간이 조금도 헐겁게 느껴지지 않는다. 화엄사에서 절집 크기보다 더 놀라워해야 할 것은 곳곳의 유적이고, 그보다 더 놀라운 건 절에 새겨진 수많은 이야기이다. 먼저 유적 얘기. 화엄사에는 각황전을 비롯해 국보가 4개, 보물이 5개, 지방문화재가 2개 있다. 어디 유적뿐인가. 봄이면 각황전 옆에 검붉게 피어나는 홍매화도 화엄사의 명물 중 하나다. 늦은 봄에 저 홀로 피는 올벚나무는 천연기념물이다. 화엄사에는 전설 같은 고승들의 이름이 있다. 사사자삼층석탑은 당나라에서 부처님 사리 73과를 가져온 자장율사가 세웠고 각황전 자리에 있었다는 장륙전은 의상대사가 지었다. 사방벽면을 화엄경을 새긴 돌판으로 장식한 장륙전을 지을 무렵, 화엄사는 대도량의 기틀을 마련했다. 명실상부한 대총림(大叢林)으로 인정받았던 신라말 헌강왕 때 화엄사에는 도선국사가 있었다.고승의 이름 맨 앞에 화엄사를 창건한 연기조사가 있다. 인도에서 왔다는 그는 누구였을까. 화엄사의 국보 사사자삼층석탑에 연기조사의 모습이 있다. 이 석탑은 일반적인 석탑과는 전혀 다른 양식의 탑. 삼 층 탑을 네 마리의 사자가 떠받치고 있는데, 사자가 받치고 선 공간 가운데에 사람 상을 넣었다. 연기조사의 어머니란다. 그리고 맞은 편에 석등을 이고서 오른쪽 무릎을 땅바닥에 대고 차 공양을 올리는 스님이 연기조사다. 어머니에게 차를 올리는 연기조사의 모습을 상징과 모사를 뒤범벅해 영화 스틸사진의 한 장면처럼 새긴 셈이다. 삼 층 탑이 그냥 하나의 탑이 아니라 공간과 시간, 그리고 장면과 이야기를 이끌어 내는 것이다.조선 숙종이 각황전이라는 친필 편액을 하사하게 된 연유를 따라가면 문수보살과 공주로 환생한 거지 노파 얘기가 딸려 나오고, 화엄사 경내 부도전 자운 스님의 부도 앞에서는 자운이 연기조사가 타고 온 짐승 연을 본뜬 배를 만들자는 제안을 이순신 장군에게 했다는 설화가 이어진다. 6·25전쟁 당시 절집을 불태우라는 명령을 어겨 불바다가 될 뻔한 화엄사를 지킨 차일혁 경무관의 얘기는 전설 같은 실화다.# 구층암 모과나무 기둥을 세운 뜻국보며 보물에 눈이 팔려 그냥 스쳐 가기 쉬운 곳이 화엄사 암자인 ‘구층암’이다. 구층암은 화엄사 대웅전 뒤쪽으로 난 작은 오솔길을 따라 걷다 보면 10분이 채 안 걸리는 곳에 있다. 구층암은 작고 소박한 암자다. 화엄사와 가까워 부속건물이라 해도 될 듯하지만, 엄연히 독립된 암자다. 구층암의 백미는 요사채를 받치고 있는 나무 기둥이다. 이리저리 울퉁불퉁 뒤틀려 자란 모과나무 노거수를 뚝 잘라다가 켜지 않고 생전의 모습 그대로 기둥으로 삼았다. 모과나무 기둥 앞에는 이제 막 꽃이 진 오래된 모과나무 두 그루가 살아있다. 죽어서 건물을 받치는 기둥이 된 세 그루 모과나무와 법당 앞에서 하늘을 받치고 선 살아있는 늙은 모과나무 두 그루. 이건 또 무슨 뜻일까. 옛사람들의 건축에는 뜻이 있다. 동쪽에서 자란 나무는 베어다 동쪽 기둥으로 삼고, 남쪽을 향해 따뜻한 볕을 받고 자란 나무는 남쪽을 향해 세웠다. 그런데 둥글게 잘 깎아낸 기둥 사이에다 죽은 모과나무 그대로를 기둥으로 세운 의도는 좀처럼 읽어내기 어렵다. 구층암 천불전 처마 아래에는 나무로 깎은 거북이와 토끼상이 있다. 토끼가 거북이 등 위에 올라있는 모습인데 투박한 솜씨로 깎아놓은 형상이 마치 민화 속에서 막 튀어나온 듯한 모습이다. 천불전을 지은 목공은 왜 또 이 나무 상을 천불전 처마에다 올려놓았을까.모과나무를 켜지 않고 기둥으로 삼거나 토끼와 거북이의 조각을 법당의 처마에 올리는 파격은, 그곳이 대중과 교유하지 않고 수도자가 칩거하는 암자이기 때문에 가능했으리라. 수행자의 공간에는 신도들의 발걸음도 드물었을 테니 세속적인 미의 기준에 매달릴 필요가 없었을 터. 그래서 구층암을 지은 대목은 불법을 닦듯 스스로 마음이 가는 대로, 기둥을 앉혔을 것이고 민담의 한 대목을 깎아서 처마에 올렸으리라.# 섬진강을 내려다보는 자리화엄사에서 출발해 ‘올라가면서’ 암자를 찾아간다면 지장암과 금정암을 거쳐 내원암, 미타암, 보적암, 청계암, 연기암의 순서다. 하지만 길 끝의 마지막 암자 연기암부터 얘기하기로 한다. 산길을 짚어 연기암까지 갔다가 되돌아 나오는 것보다는, 계곡을 따라 이어진 치유 탐방로를 따라 연기암까지 바로 가서 ‘내려오면서’ 청계암, 보적암, 미타암, 내원암, 금정암, 지장암의 순서대로 암자를 들르는 것을 추천한다.화엄사에서 연기암까지 암자로 가는 모든 길이 다 시멘트 포장도로다. 포장도로라고 해도 호젓한 숲 속에 겨우 차 한 대 다닐 정도의 넓이라 전혀 거슬리지 않는다. 암자 가는 길의 녹음으로 가득한 숲은 지금 피톤치드와 음이온으로 가득하다.연기암은 화엄사 산내 암자의 뿌리라 할 수 있는 곳이다. 연기암은 본래 화엄사가 시작한 자리였다. 백제 성왕 때 연기조사가 화엄사를 창건하기 전에 처음 연기암 자리에다 토굴을 짓고 절집을 세워 화엄법문을 내려줬다고 전한다. 임진왜란 때 다 불타서 칡덩굴과 가시덤불에 파묻혀 있던 것을 400여 년 뒤인 1989년에 대적광전, 문수전, 관음전, 적멸당, 원응당, 일맥당, 심우당을 세우고 중창했다.연기암은 해발 560m에 자리 잡고 있다. 산 아래를 바라보는 자리에 라마교(티베트 불교)의 상징인 마니차(윤장대)가 있는데, 마니차 앞이 섬진강을 내려다보는 명당자리다. 화엄사 주차장에 세운 안내판에 연기암을 소개하면서 ‘바람과 구름도 연기암에 머물러서 섬진강을 내려다보지 않고서는 그냥 지나치지 못한다’고 적어두었다. 문수보살도 그 풍경을 그냥 지나치지 못한 걸까. 연기암에는 2008년에 세웠다는 13m 높이의 문수관음보살상이 섬진강 쪽을 굽어보고 있다. 연기암 입구에 뜻밖에 아담한 카페가 있다. ‘흰 구름 가는 길’이다. 커피와 함께 대추차와 배도라지차를 판다. 깊은 산중 온통 숲 속의 초록 한가운데 딱 하나 있는 카페다. 멀고 비밀스러운 공간의 고요한 카페라니…. # 화려한 단청과 쓰러져가는 요사채이즈음 화엄사와 산내 암자에서는 보수 공사가 한창이라 좀 어수선한 편이다. 인법당을 보수 중이라는 청계암은 아예 새로 지으려는 것인지, 암자 건물이 모두 다 사라졌다. 기왕에도 컨테이너에 딸린 작은 법당 건물이 전부였는데, 그것마저 깨끗이 다 비워냈다.고즈넉하기로 으뜸이었던 보적암도 진입로 공사와 함께 대웅전과 요사채 단청작업으로 어수선하지만 눈길을 붙잡는 것들이 있다. 석탑을 대신하는 듯한 앞마당의 커다란 돌배나무도 인상적이고, 공사 중인 건물 주위로 도열한 훤칠한 소나무도 근사하다.미타암은 화엄사의 암자 중에서 가장 잘 꾸민 암자다. 법당 앞에 연등도 화려하게 걸었다. 경내에는 연못도 있고 연못 옆으로 불상도 있다. 법당 옆의 장독대와 돌계단에서 세월이 느껴져서 그럴까. 아늑하고 푸근한 느낌이다. 미타암 산신각에는 산신이 모셔져 있는데, 호랑이를 타고 앉은 마고할매다. 마고할매 앞에는 방금 기도하고 간 이가 남긴 자취가 따뜻했다. 미타암 아래에는 금정암이 있다. 금정암은 화엄사를 대표하는 산내 암자다. 화엄사 옆모습이 한눈에 내려다보이는 자리에 있다. 조선 명종 때 설응 선사가 창건하고 고종 때 칠성각을 세웠는데, 1991년 화재로 다 불탄 것을 2년 뒤에 중건했다. 과거에는 스님들이 공부하는 선원 역할을 했는데, 지금은 절집을 찾은 손님의 처소 등으로 쓰인다. 금정암의 첫인상은 화려하다. 진하고 선명한 원색의 단청 때문이다. 특히 3층 법당인 극락보전 단청은 화려함의 극치다. 주 불전인 반야보전은 화려한 꽃 문살이 눈길을 확 붙잡는다. 갖가지 색의 나무와 꽃, 그리고 문양을 문살에 새겨놓았는데, 색감이나 형상이 어찌나 화려한지 혀가 내둘러질 정도다. 법당 앞에서 바라보면 이어진 문짝과 문짝이 나무로 짠 거대한 꽃 병풍을 펴놓은 듯하다.금정암의 눈부신 단청은, 다음에 만나는 암자인 지장암의 다 쓰러져 가는 요사채 건물과 극적으로 대비된다. 금정암의 화려한 법당 앞에서는 형상에 눈에 팔렸다면, 다 쓰러져 가는 지장암의 요사채 앞에서는 건너온 시간에 대한 생각이 깊어진다. 화려한 것이든 초라한 것이든, 무엇을 볼 것인가는 그걸 보는 이들의 마음의 눈에 달려 있는 법. 초라한 곳과 비워진 곳에서 오히려 더 많은 것을 보고 느끼게 되는 건, 그 길이 종교와 정신을 순례하는 길이기 때문이리라.이쯤에서 연기암의 연혁 중 한 대목을 읽는다. “맑은 물줄기가 여울에 부딪치니 화엄법계의 설법이요. 푸른 숲에 사각거리는 대나무 잎새의 청정한 우리 법신의 의상이다. 지리산의 이 모습 그대로가 비로자나불의 대적광이요 정음이로다.” 물소리가 설법이고 댓잎의 색이 불법의 장엄이란 얘기다. # 연곡사에서 만난 균형과 미감의 정수이번에는 지리산 피아골의 절집 구례 연곡사 얘기. 연곡사의 사천왕문에는 인상적인 사천왕상이 있다. 부리부리한 눈매로 수미산의 서방을 지킨다는 광목천왕(廣目天王)이다. 사천왕문을 지나면 누각이 나오는데, 누각에 걸린 현판이 ‘삼홍루(三紅樓)’다. 지금으로부터 500여 년 전, 지리산을 열두 번이나 올랐다는 남명 조식이 남긴 시에서 따온 이름이다. 가을 단풍의 절정에 피아골을 찾은 남명은 시 한 수를 남겼다. “흰 구름 맑은 내는 골골이 잠겼는데／가을의 붉은 단풍 봄꽃보다 고와라／천공(天公)이 나를 향해 뫼(山) 빛을 꾸미시니／산도 붉고, 물도 붉고, 사람조차 붉어라.” 시의 마지막 구절에서 ‘삼홍(三紅)’이란 이름이 유래한다. 온 산이 붉게 물들어 산홍(山紅)이고, 단풍이 맑은 담소에 비쳐 수홍(水紅)이며, 그 계곡에 든 사람까지 붉게 물들어 보여서 인홍(人紅)이다. 단풍의 계절은 아니지만 이즈음에도 연곡사 주변은 붉은 단풍이 그득하다. 절집 주위에 심은 홍단풍 덕분이다. 초여름에도 선명한 붉은 단풍색이 계절을 잊게 한다.연곡사는 화엄사에다 대면 자그마한 절집이지만, 이 작은 절집에 국보가 두 개, 보물이 네 개다. 그중 압권이 바로 대적광전 뒤쪽에 있는 국보 제53호 ‘동승탑’이다. 국보의 가치가 ‘의미’와 ‘미감’ 이 둘로 가려진다면 동승탑의 가치는 단연코 미감이다. 승탑의 비례와 균형, 그리고 섬세한 조각이 드러내는 미감 앞에서는 누구나 탄성을 토할 수밖에 없다. 승탑에는 구름 속의 용과 포효하는 사자, 가릉빈가와 사천왕상, 팔부신중이 조각돼있다. 단단한 돌을 비누 조각처럼 다뤄낸 솜씨에 감탄하지 않을 수 없다.연곡사 대적광전 뒤쪽에는 국보와 보물을 둘러보는 ‘연곡사 국보순례길’이 있다. 순례라고 하지만 600m 남짓의 짧은 산책로다. 순례길은 동승탑에서부터 시작해 시계 반대방향으로 도는데, 거꾸로 도는 게 더 낫다. 동승탑은 맨 나중에 봐야 하기 때문이다. 동승탑을 먼저 보게 된다면 다른 것들은 다 시시해 보일 것이니 말이다.■ 손바닥으로 쓴 글씨화엄사로 들어가는 도로에 웅장한 화엄사 일주문이 있다. 일주문의 앞쪽 편액의 글씨는 ‘지리산 대화엄사(智異山 大華嚴寺)’이고, 뒤쪽 편액의 글씨는 ‘해동선종대가람(海東禪宗大伽藍)’이다. 이 글씨는 전북 고창 출신 석전 황욱의 솜씨다. 그는 말년에 수전증으로 붓을 잡기 어렵게 되자 왼손바닥으로 붓을 잡고 엄지로 붓 꼭지를 눌러 쓰는 악필법(握筆法)으로 썼다. 세밀함이 떨어지긴 해도 ‘무기교와 탈속의 필법’이란 평가를 받는다. 국내 최대 크기의 화엄사 일주문 편액은 1988년, 그의 나이 91세 때 쓴 글씨다.- 박경일 전임 기자
- 2023-05-18 09:08
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부담은 쏙 실속은 꽉… 6월엔 ‘가성비 힐링’여행 계획이 있다면 되도록 오는 6월에 가자. 문화체육관광부와 한국관광공사가 6월 한 달 동안 ‘여행 가는 달’ 캠페인을 진행하면서 교통부터 숙박까지 대규모 할인 혜택을 제공한다. 전국의 지방자치단체들도 다양한 프로모션을 기획하고 관광객을 불러모을 준비를 하고 있다. 올해 여행 가는 달은 과거와는 좀 결이 다르다. 특히 할인 프로모션에서는 실상 아무도 지키지 않는 ‘정상 가격’을 내세운 이른바 ‘무늬만 할인’을 상당 부분 쳐냈다. 대신 실속 있는 진짜 할인 혜택을 늘렸다. 이번 캠페인에서 가격 할인만큼 주목할 만한 건, 지자체나 여행사 등이 마련한 다양한 여행 상품이다. 평소에는 쉽게 볼 수 없었던 미식 여행이나 문화예술 체험 등을 앞세운 여행 상품을 여럿 선보인다. 여행 상품을 이용하는 경우 교통 할인까지 받을 수 있다. 국내 여행에서는 낯설지만, ‘패키지’라 부르는 국내 여행 상품을 이용했을 때 여행 가는 달의 ‘가성비’가 가장 높아질 듯하다. 여행 가는 달 6월의 다양한 혜택을 추려봤다. ◇교통수단 최대 50% 할인 = 그동안 ‘여행 가는 달’ 캠페인에서 가장 높은 호응을 받았던 건 교통 할인이다. 올해는 18만 명이 혜택을 받을 수 있도록 교통 할인 프로모션을 확대했다. 열차표만 구입하는 경우에는 할인 혜택이 없다. 숙박이나 관광지 입장권과 동시에 결합 구매해야만 할인 혜택을 준다는 점에 유의하자. 이렇게 여행 상품과 결합해 열차표를 구입하면 고속철도(KTX)는 최대 주중 50%, 주말 30%를 할인받을 수 있다. 온라인 여행사 야놀자, 웹투어, 쏘카, 무브, 와그, 마실이나 코레일 협력여행사로 예약해야 한다. 코레일 앱 예약이나 현장 발권을 통해 서해금빛열차, 남도해양열차, 동해산타열차, 백두대간협곡열차, 정선아리랑열차, 바다열차 등 6개 노선 관광 열차도 반값으로 이용할 수 있다. 할인 예매는 오는 24일부터 6월 30일까지 진행되는데, 6월 1일부터 7월 16일 사이에 탑승할 수 있는 열차표에 대해서만 할인 혜택이 주어진다. 항공 할인 프로모션에는 저비용 항공사 진에어와 하이에어만 참여한다. 김포에서 광주, 포항, 사천, 울산, 무안 등 서울에서 출발해 지방공항에 도착하는 5개 노선 이용 시 1만5000원을 할인해준다. 렌터카는 렌터카 온라인 플랫폼인 카모아를 통해 예약하는 경우 요금의 10%를 기본으로 할인해주는데, 인구 감소 지역의 경우는 40%까지 요금을 깎아준다. 여행 가는 달 기간 중 차량 공유 서비스 쏘카도 무제한 50% 할인 프로모션을 진행한다. ◇숙박 쿠폰 90만 장 뿌린다 = 숙박 할인은 여행 가는 달 캠페인에서 가장 쏠쏠한 혜택을 누릴 수 있는 부분이다. 정부는 ‘여행 가는 달’ 캠페인 기간에 이용할 수 있는 숙박 할인 쿠폰 90만 장을 배포하기로 했다. 먼저 제주와 울산, 광주를 제외한 전국 12개 광역시도의 7만 원 초과 숙박시설 예약 시 5만 원을 할인해주는 쿠폰을 오는 30일부터 6월 1일까지 3일에 걸쳐 선착순으로 발급해준다. 6월 2일부터는 전국 모든 지역의 5만 원 초과 숙박시설 예약 시 사용할 수 있는 3만 원 할인권을 발급해준다. 30일부터 7월 14일까지 숙박분에 대해서만 할인받을 수 있다. 선착순으로 1인당 1장만 할인 쿠폰을 발급해준다. 숙박 할인 기획전 안내페이지(ktostay.visitkorea.or.kr)에서 배너를 통해 온라인 여행사 채널로 접속해 숙박 할인권 발급 후 숙박 상품을 구매하면 된다. 쿠폰 발급을 놓쳤어도 실망하지 말자. 6월 12일부터는 한국관광품질인증 숙박업소 할인전이 진행된다. 숙박요금의 50%(5만 원 한도)를 할인해준다. ◇캠핑장·템플스테이도 할인 = 오는 31일부터 여기어때와 G마켓, 위메프 등 3개 온라인 여행사를 통해 테마파크 등 전국의 유원시설 예약 시 1만 원 할인권을 지급해준다. 네이버 플레이스를 통해 등록 캠핑장을 예약하고 이용을 완료하면 1만 원 상당의 네이버 포인트로 환급해주는 캠핑장 할인도 6월 1일부터 진행한다. 청풍호반 케이블카와 하동 케이블카, 강원랜드 관광곤돌라 등도 탑승요금을 깎아준다. G마켓에서 진행하는 ‘여행 상품 특별기획전’에서는 순천만국가정원·여수 투어, 대구 근대골목이야기, 서울 무장애 역사투어 등 40여 개 국내 여행사의 여행 상품 80여 개를 30% 이상 할인된 가격으로 판매한다. 이 밖에 한국불교문화사업단이 템플스테이 50% 할인 혜택을 제공하고, 경기도는 경기바다 여행주간 상품기획전을 통해 할인 혜택을 준다. 유의해야 할 것은 이런 모든 할인 혜택이 예산이 소진되면 조기 종료된다는 것. 되도록 서둘러 예약해야 하는 이유다. ◇놓칠 수 없는 특별한 여행 = 여행 가는 달 캠페인 기간 동안 농어촌·섬 여행, 스포츠케이션, 미식, 취미, 친환경, 살아 보기, 힐링·웰니스, K-컬처, 열린 관광, 반려동물 동반 여행 등 올해 주목받는 10개의 유망 테마별로 여행 정보를 제공하고, 팜파티, 로컬 체험 등이 포함된 특별한 여행 프로그램을 진행한다. ‘단양, 제천과 영주로 떠나는 고메트레인(미식열차)’ ‘충남 당진의 전통주에 빠진 클래식 여행’ ‘이건희 컬렉션과 사유원이 함께하는 문화예술여행’ 등 캠페인 기간에만 운영되는 30여 개의 여행 프로그램이 준비돼 있다. 여행 가는 달 캠페인 할인 혜택을 신청할 경우 주의해야 할 점은 모든 할인 혜택과 여행 프로그램은 판매 및 사용 기간, 사용 조건 등이 다른 만큼 반드시 사전에 여행 가는 달 인터넷 사이트(korean.visitkorea.or.kr/travelmonth)를 통해 꼼꼼하게 확인해야 한다는 것. 포털 사이트 ‘여행 가는 달’을 검색해도 된다. 인터넷 사이트에는 할인 혜택과 행사 일정, 참여 방법 등에 대한 자세한 내용이 소개돼 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-05-18 08:59
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무제한 샴페인 곁들인 브런치 외[여행 단신]지난 3월 제주 서귀포시에 개관한 JW 메리어트 제주 리조트&스파는 오는 6월 말까지 2박 3일 일정의 스파 패키지를 판매한다. 최소 2박 숙박에다 스파 바이 JW에서의 건식 보디 트리트먼트 60분과 함께 시그니처 조식 혹은 레스토랑 아일랜드 키친에서 무제한 웰컴 샴페인이 곁들여지는 브런치가 포함됐다. 2박 숙박 2인 기준 200만 원(세금 별도)부터다.호시노리조트 韓 본격 홍보4대째 가업을 이어오며 올해로 창립 109주년을 맞이한 일본의 호텔&리조트 브랜드 ‘호시노리조트’ 그룹이 한국 홍보 활동을 본격화했다. 호시노리조트 그룹은 일본 국내외 60곳 이상의 호텔과 리조트를 운영해오고 있다. 럭셔리 브랜드 호시노야, 전통 료칸 브랜드 카이, 리조트형 호텔 리조나레, 도심형 관광호텔 오모(OMO) 등을 운영하고 있다.최상급 한우 전문식당 오픈호텔등급 심사에서 최근 최고 등급인 5성급을 받은 노보텔 앰배서더 서울 강남은 호텔 내 신규 업장인 한우 전문 식당 ‘우브리앙’과 중식당 ‘홍보각’을 오픈했다. ‘우브리앙’은 최상위 등급 숙성 한우만을 사용하며, 셰프 맡김 차림부터 특수 부위가 포함된 명품 모둠 구이까지 다양한 메뉴를 선보인다. 중식당 ‘홍보각’은 중식의 대가라 불리는 여경래 셰프의 프리미엄 중식 파인다이닝으로 북경, 광둥, 사천 등 여러 지역을 아우르는 정통 요리를 차려낸다. 경주에 프리미어 스위트 객실객실 고급화 전략을 펼치고 있는 한화리조트앤드리조트는 한화리조트 경주에 프리미어 스위트 객실을 새로 오픈했다. 신규 오픈한 프리미어 스위트 객실은 온천 스파가 가능한 월풀 욕조와 LG 스타일러, 발뮤다 공기청정기, 뱅앤올룹슨 스피커 등을 갖췄다. 키즈, 시네마 등의 테마로 꾸며진 프리미어 스위트 객실에는 복층형 볼풀, 미끄럼틀, 120인치 대형 스크린 등이 설치됐다. 야외 공간에는 ‘쉼’을 콘셉트로 해 족욕 시설과 산책로 등을 갖춘 정원도 마련했다.
- 문화일보
- 2023-05-18 08:58
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코로나19 뒤 ‘보복 여행’?… 주요항공사 앱 이용자, 2년새 55%↑지난 2년 사이 국내 주요 항공사들의 앱 이용자가 약 55% 늘어난 것으로 나타났다. 14일 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스의 데이터 분석 솔루션 모바일인덱스에 따르면 지난달 대한항공을 비롯한 국내 항공사 7곳의 앱 이용자는 총 273만6522명이었다.대한항공 앱 이용자가 88만여 명으로 가장 많았고, 제주항공(53만 명), 아시아나항공(52만 명), 티웨이항공(28만 명), 진에어(24만 명), 에어부산(21만 명), 에어서울(6만 명) 순이었다. 이 같은 이용자 수는 지난해 4월에 비해 35.3%, 2021년 4월보다 54.5% 각각 많은 수치다. 엔데믹에 국내외 여행 수요가 늘면서 항공권 예매나 공항 정보 등을 확인할 수 있는 항공사 앱 이용자가 늘어난 것으로 해석된다.지난 2년 사이 가장 높은 앱 이용자 증가율을 기록한 항공사는 대한항공이었다. 2021년 4월 약 43만 명에서 2배 이상 증가했다. 이어 아시아나항공 앱 이용자의 증가율이 높았다. 2021년 4월 약 33만 명에서 60% 가량 늘었다. 저비용항공사(LCC)의 앱 이용자 증가율은 18∼56%로, 대한항공이나 아시아나항공보다는 상대적으로 낮았다. 이에 대해 항공업계 관계자는 “2년 사이 코로나로 가기 어려웠던 장거리 해외여행 수요가 늘면서 미주나 유럽 등 폭넓은 취항지를 갖춘 대한항공과 아시아나항공 앱 사용이 국내·단거리 해외 중심의 LCC 앱의 경우보다 특히 많아진 것으로 보인다”고 말했다. 앞서, 하나투어에 따르면 지난달 21일 기준 5월 패키지여행 예약은 지난해 같은 기간에 비해 1229% 늘었다. 방문하려는 국가들로는 일본 여행 예약이 가장 많았고 뒤이어 베트남, 태국, 대만 순이었다. 또 인터파크의 경우 올해 1월부터 4월 7일까지 3개월간 예약이 이뤄진 5월 출발 해외여행 패키지상품 예약 인원이 전년 동기 대비 3000% 증가했다고 밝혔다.김선영 기자- 김선영 기자
- 2023-05-14 18:49
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![레고천국·유럽마을·자연세상… 바로 떠나는 ‘옆동네 해외여행’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202305/2023051101032412048001_s.jpg?v=20230531065145)
레고천국·유럽마을·자연세상… 바로 떠나는 ‘옆동네 해외여행’[박경일기자의 여행]쁘띠프랑스 속 이탈리아기존 ‘프랑스마을’ 2배 크기중세 古城 콘셉트로 손님맞이10m 피노키오 동상 등 볼거리잣향기푸른숲‘100년 노거수’ 쭉쭉 뻗어‘가평 팔경’으로도 유명박하같은 청량함으로 힐링레고랜드세계의 명소 미니어처로 구현호텔 객실까지 피규어 장식브릭 700만개 미니랜드 눈길춘천·가평=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com역설이다. 여행하기 좋은 계절에는 ‘여행하기 좋은 곳’을 찾기 쉽지 않다. 너도나도 여행하니 도로는 주차장이 되고, 익히 알려진 여행지나 명소마다 행락객들로 북새통을 이뤄서다. 그렇다면 여행하기 가장 좋다는 5월에는 어디를 가는 게 좋을까. 경기 가평과 강원 춘천을 잇는, 수도권에서 가볼 만한 세 곳을 골라봤다. 요즘 ‘핫’한 명소는 다 빼는 대신 다소 억울하게 과소평가됐거나 일신한 면모를 미처 알아봐 주지 않았던 곳, 그리고 화려하지는 않지만 호젓하게 자연을 누릴 수 있는 곳을 택했다.1. 그동안 몰라봤다… 레고랜드춘천 중도의 레고랜드가 개장 1년을 맞았다. 레고랜드는 우리나라 최초의 ‘글로벌 테마파크’다. 국내에도 내로라하는 테마파크가 여럿이지만 모두 ‘국산(國産)’으로 다국적 테마파크는 레고랜드가 유일하다. 레고랜드는 전 세계에 딱 10개다. 레고의 나라 덴마크를 시작으로 영국, 독일, 미국, 말레이시아, 아랍에미리트, 일본 등이다. 미국에만 캘리포니아와 플로리다, 뉴욕 등 3곳에 레고랜드가 있다.지난해 문을 연 춘천 레고랜드는 가장 최근에 문을 연 이른바 ‘신상(新商)’이다. 레고랜드는 레고 본사가 투자하거나 운영하는 건 아니다. 1968년 덴마크 빌룬에 문을 연 첫 번째 레고랜드는 레고 본사가 운영했지만 테마파크 운영 경험이 없어 시행착오를 겪다가 레고랜드를 전문회사로 넘겼다. 이때부터 영국에 본사를 둔 멀린엔터테인먼트 그룹이 레고랜드의 투자부터 설계, 운영까지 직접 총괄하고 있다.멀린엔터테인먼트는 세계에서 두 번째로 큰 테마파크 운영회사다. 25개국에 140개 이상의 어트랙션(탑승물) 시설과 19개의 호텔, 6개의 홀리데이 빌리지를 보유했다. 씨라이프 부산 아쿠아리움과 서울 코엑스 아쿠아리움도 멀린엔터테인먼트가 소유, 운영하고 있다. # 오로지 어린이에게 집중을 = 춘천 레고랜드는 멀린엔터테인먼트가 투자하고 설계한 가장 최신 테마파크다. 테마파크의 최신 설계와 기술, 디자인이 적용됐다는 얘기다. 그럼에도 춘천 레고랜드는 지나치게 과소평가돼 있다. 과소평가된 이유는 유치 단계부터 시공, 개장, 운영 과정에서 끊임없이 불거져 나온 잡음 탓이 크다. 유적지를 훼손했다는 비난도 있고, 과도한 주차비 징수 시비도 있다. 채권시장을 마비시키다시피 한 레고랜드 조성을 위한 지급보증 어음 부도처리 사건도 있었다. 요즘은 춘천 중심상권 쇠퇴의 주범으로 몰리기도 한다. 하지만 하나하나 뜯어보면 거의 모든 잡음이 레고랜드의 책임이 아니다. 그러니 레고랜드는 억울할 수밖에…. 자세한 사정 얘기는 뒤로 미루고 먼저 레고랜드의 매력부터 살펴보자. 레고랜드에 들어서자마자 느껴지는 건 ‘생각보다 넓다’는 것이다. 성글게 뚝딱 지었을 거라고 생각했는데, 파크 공간이 넓고 다양하며 짜임새 있다. 테마파크는 28만여㎡(8만7000여 평). 여기에 레고랜드 호텔 1만1408㎡(3300여 평)를 합치면 30만㎡(9만여 평)에 육박한다. 서울랜드(28만여㎡)보다 넓다. 실내 테마파크와 직접 비교하는 것은 적당치 않지만, 롯데월드 어드벤처와 비교하면 4배가 훨씬 넘는다. 파크 전체가 평지라는 점도 강점이다. 평지의 테마파크에서는 이동이 편리하고 체력 소모가 적다. 레고랜드의 강점은 ‘아이들에게 집중한다’는 것이다. 일반 테마파크는 고객의 스펙트럼이 넓다. 어린이부터 청소년을 넘어 20대 청춘 남녀와 성인까지 겨냥한다. 어트랙션만 봐도 그렇다. 아이들이 탈 수 있는 어트랙션은 열 개 중 한두 개다. 반면 레고랜드는 전적으로 어린이들에게 ‘올인’한다. 어트랙션 거의 전부가 12세 미만 아이들이 탈 수 있다. 아이들의 시선에서 레고랜드가 훨씬 더 넓게 느껴지는 이유다. # 최신식 파크의 테마공간 = 레고랜드는 7개의 테마 구역으로 구성돼 있다. 레고랜드 호텔이 있는 출입구부터 시계 방향으로 브릭스트리트, 브릭토피아, 레고 캐슬, 레고 닌자고월드, 해적의 바다, 레고시티, 미니랜드 등으로 이어진다. 레고의 조립 부품을 ‘블록’이라고 부르지만 ‘브릭(Brick)’이 맞는 말이다. 브릭스트리트는 레고 브릭으로 구현된 거대한 공간이고, 브릭토피아는 레고 브릭을 마음껏 조립해볼 수 있는 공간이다. 여기서 믿기지 않을 만큼 크고 정교한 브릭 작품을 만드는 전문가 ‘마스터 모델 빌더’와 함께 레고 작품을 만들 수 있다.캐슬이나 닌자고월드, 해적의 바다 등은 레고의 대표 시리즈를 구현해낸 공간. 시리즈별 배경을 브릭으로 구현해 놓고 캐릭터를 배치했다. 롤러코스터부터 물총놀이, 증강현실(AR) 게임형 어트랙션, 영화상영관까지 다양한 어트랙션도 있다. 가장 인기 있었던 건 시속 4㎞의 전기자동차를 운전하는 레고시티 구역의 ‘드라이빙스쿨’이었다. 만 3세부터 5세 어린이가 대상. 도로 안전비디오를 시청하고 운전 경험을 마치면 레고랜드 운전면허증을 발급해준다. 어른의 눈으로 가장 인상적이었던 공간은 ‘미니랜드’였다. 미니랜드는 전 세계 레고랜드가 있는 자국의 주요 도시와 관광지를 레고 브릭을 이용해 미니어처로 만들어놓은 테마 구역이다. 미니랜드는 레고랜드가 역점을 기울여 조성하는 공간. 레고랜드를 장식하는 데 쓰인 레고 브릭 3000만 개 중 700만 개 이상이 미니랜드에 사용됐다. 디자인하는 데 1년 6개월, 브릭을 맞추는 데만 6개월이 걸렸단다. 서울 남산타워와 경복궁, 부산 해운대는 물론이고 춘천, 평창, 강릉 등을 레고 브릭으로 정교하게 재현했다. # 판타지의 정점, 레고랜드호텔 = 레고랜드의 압권은 레고랜드 호텔이다. 레고 브릭으로 만든 장식과 피규어로 장식한 로비, 흥겨운 디스코 음악이 나오는 엘리베이터, 레고 브릭을 가득 쌓아놓은 해적놀이터, 인기 레고 시리즈 테마로 꾸며진 객실, 대형 레고 피규어가 전시된 레스토랑까지 흥미진진하다. 주어지는 퀴즈를 풀어 객실마다 설치된 보물상자를 여는 이벤트를 비롯해 참여 이벤트도 다양하다. 객실 수는 154개로 적은 편이지만 레고 테마로 화려하게 꾸며진 내부는 문을 열 때 탄성이 절로 나오게 한다. 모든 객실에는 2층 침대가 있는 별도 침실이 있다. 2층 침대는 서랍식 침대까지 꺼내면 3인용이 된다. 자녀 3인까지 추가 비용 없이 함께 묵을 수 있게 한 배려다. 전체 객실 중 7개가 장애인 친화객실이다. 레고랜드의 특징 중 하나는 파크 곳곳에서 장애인에 대한 배려나 성 평등, 환경 등의 가치를 적극적으로 드러낸다는 점이다. 야외공간의 피규어는 다양한 인종을 망라한다. 2. ‘유사 유럽여행’ 이탈리아마을이른바 ‘유사(類似) 유럽여행’ 관광지의 시작을 알린 건 가평의 프랑스풍 테마파크 ‘쁘띠프랑스’였다. 쁘띠프랑스는 8시간 시차에 13시간 이상 비행기를 타고 날아가야 만날 수 있는 프랑스 남부 소도시의 풍경을 가평의 청평호반에 감쪽같이 재현해낸 공간이다. 쁘띠프랑스가 처음 문을 연 건 지난 2008년. 페인트 회사를 운영하던 기업인 출신 창업주 한홍섭(77) 회장이 20여 년 동안 100번 넘게 프랑스를 드나들면서 직접 사 모은 그림, 조각, 오르골, 그릇, 인형, 가구 등이 밑천이 됐다. 프랑스풍 건축물을 세우고 프랑스에서 공수해온 소품과 작품을 전시하며 공연 공간도 만들어 지금까지 900만 명에 육박하는 관람객을 불러들이는 폭발적인 인기를 누렸다.쁘띠프랑스는 2021년에는 이탈리아를 테마로 한 이탈리아마을 ‘피노키오와 다빈치’를 열었다. 쁘띠프랑스 바로 뒤쪽 부지에 이탈리아풍의 중세 고성 콘셉트의 건물을 중심으로 쁘띠프랑스 2배 규모의 이탈리아마을을 조성한 것. 이탈리아마을은 기대 이상이다. 쁘띠프랑스 조성과 운영의 경험 때문인지 쁘띠프랑스보다 공간이 더 다채롭고 전시도 훨씬 더 짜임새 있다. 문을 연 지 2년이 지났지만 코로나19 와중에 개관한 때문인지 아직 잘 알려지지 않아 호젓하기까지 하다. 이탈리아마을은 마을 자체의 매력도 매력이지만 기존의 쁘띠프랑스와 짝을 이루면서 매력의 밀도를 높였다는 데 의미가 있다. 이른바 ‘시너지’ 효과다. #이탈리아 고성에 발을 들이다 = 쁘띠프랑스가 생텍쥐페리의 ‘어린 왕자’를 캐릭터로 삼고 있다면, 이탈리아마을은 피노키오와 레오나르도 다빈치를 내세우고 있다. 피노키오가 주연이고, 다빈치는 조연쯤 된다. 이탈리아마을의 랜드마크는 입구 앞에 세워놓은 10.8m짜리 피노키오 거대 동상. 동상 뒤쪽으로 마을의 입구인 성문이 있고, 그 안에 4층 높이의 이탈리아풍 건물들이 서로 마주 보며 연결돼 있다. 성벽을 지나면 제페토 골목으로 들어서게 된다. 피노키오의 아버지이자 목수인 제페토의 이름을 딴 골목이다. 제페토 골목에는 이탈리아에서 공수해온 앤티크 가구와 조각, 그릇, 그리고 베네치아 축제 가면 등을 전시한 몇 개의 공간이 있다. 인상적이었던 건 가면 전시관. 관람객들이 전시된 베네치아 축제 가면을 마음껏 써볼 수 있도록 했다. 제페토 골목을 지나면 마을의 중심인 다빈치 광장이다. 광장을 중심으로 주위를 각기 다른 주제의 전시와 체험을 할 수 있도록 6개의 건축물이 에워싸고 있다. 광장을 끼고 있는 건물 뒤쪽에는 다채로운 공연이 펼쳐지는 무대가 있다. 그 뒤에는 토스카나 지방의 전통 주택과 정원이 있고, 베네치아를 모티브로 꾸민 공간에는 곤돌라를 가져다 물에 띄워놓았다.#종이접기처럼 겹쳐진 공간 = 이탈리아마을은 전시공간이 다채롭다는 게 특징이다. 한정된 공간임에도 판타지 영화에 등장하는 마술의 방처럼 문을 열면 또 다른 문이 등장하면서 공간이 끊임없이 이어지는 것 같은 느낌을 준다. 미로처럼 건물 내부를 샅샅이 훑게 만든 동선 덕이다. 이렇게 촘촘하게 동선을 설계한 건 그만큼 보여주고 싶은 전시품의 종류와 숫자가 많아서인 듯하다. 전시를 둘러보다 보면 이렇게 다양한 공간이 한정된 건물 안에 들어서 있다는 게 좀처럼 믿기지 않을 정도다. 지하 2층에서 지상 4층까지 미로처럼 이어진 공간을 따라 ‘피노키오의 모험’의 스토리를 중심으로 꾸며진 전시관이 하이라이트. 이 밖에도 150년 이상 된 유럽 오르골을 체험할 수 있는 공간도 있고, 토스카나주의 도시 카라라에서 나는 대리석으로 만든 조각상을 모아 전시하는 갤러리도 있다. 건물 지하 1, 2층의 다빈치 전시관도 빼놓을 수 없다. 8개로 구획된 너른 공간에다 다빈치의 설계도를 바탕으로 구현해낸 100여 점의 작품을 전시해놨다. 지하 1층에는 동력관과 플라자관, 차륜관 등 3개 전시관이, 지하 2층에는 발명관과 비행관, 해양수력관, 전쟁관, 미디어관 등 5개 전시관이 있다. 다빈치의 작업실을 재현한 공간도 있고, 이국적인 느낌의 사진을 찍을 수 있는 포토 포인트도 여러 곳이다. #유럽의 동화나라에서 즐기는 축제 = 어린이들은 이탈리아를 재현한 낯설고 이국적인 공간이 충분히 즐겁겠지만, 어른의 만족도는 관점에 따라 크게 달라질 수 있다. 이런 공간에서는 너그럽고 감성적이며 낭만적인 시선이 필요하다. 이국적인 공간의 느낌을 흠뻑 즐기려는 태도가 만족도를 크게 높인다는 얘기다. 쁘띠프랑스와 이탈리아마을이 이달 말까지 여는 ‘유럽 동화나라축제’도 그렇게 즐겨보는 게 좋겠다. 쁘띠프랑스에서는 마임 듀엣 ‘구스따뽀와 허니’가 특별공연을 한다. 외발자전거 타기와 저글링, 퍼펫쇼 등을 하나의 스토리로 엮은 버라이어티 퍼포먼스다. 이탈리아마을에서는 축제 기간 중 주말과 공휴일에 인형극 ‘피노키오의 모험’을 무대에 올린다. 피노키오를 원작으로 만든 국내 최초의 마리오네트 인형극이다. 2016년 10월 첫 공연을 시작해 지난 4월 5000회 공연 기록을 돌파했다. 부대 행사로 쁘띠프랑스에서는 손인형극 ‘빨간 망토’ 공연, 오르골 시연 등을, 이탈리아마을에서는 버블 이벤트 등의 즐길 거리를 마련했다. 3. 고즈넉한 잣향기푸른숲가평에서 춘천으로 이어지는 46번 국도 주변에 민간수목원의 원조 격인 아침고요수목원과 한화리조트가 운영하는 영국풍 수목원 제이드가든이 있다. 손꼽히는 명소인 남이섬도 있고, 가평 양떼 목장도 있다. 이런 관광지가 아니더라도 잘 가꾼 정원이나 숲, 혹은 호수 등의 자연을 거느린 대형 카페도 여럿 있다. 일찌감치 널리 알려진 이곳들은 누구나 동의하는 여행 명소다. 사실 자연이 주는 즐거움을 극대화하는 조건은 ‘호젓함’이다. 바야흐로 여행의 계절인 이즈음에 이름난 관광 명소에서는 이런 호젓함을 기대하기 어렵다. 그렇다면 자연을 흠뻑 느낄 수 있는 곳은 어디일까. 첫손으로 꼽을 수 있는 곳이 가평의 ‘잣향기푸른숲’이다. 경기도 산림환경연구소가 운영하는 이 숲은 축령산과 서리산 자락의 해발 450∼600m에 위치한 산림휴양지이자 치유의 숲이다. 숲에는 ‘잣향기’란 이름처럼 수령 100년을 코앞에 두고 있는 잣나무 노거수들이 쭉쭉 뻗어있다. 이곳의 잣나무는 1930년대에 심은 것으로, 축령산 잣나무 숲은 ‘축령백림(祝靈栢林)’이라 해서 가평 팔경 중 하나다.# 비 온 다음 날의 정취 = ‘잣향기푸른숲’을 방문하는 가장 적절한 타이밍이 있다. 비 온 다음 날이다. 비가 그치고 난 뒤 잣나무 숲의 공기는 박하처럼 청량하다. 비 온 뒤에는 하늘을 찌를 듯 솟은 잣나무 사이를 걸으며 느끼는 숲의 향기가 짙다. 촉촉한 습기에서 충만한 생명의 기운도 느껴진다. 나무에서 나오는 피톤치드도 습도로 더 진해진 듯하다. 잣향기푸른숲의 면적은 자그마치 153㏊(46만2800여 평)에 달한다. 길이와 난이도에 따라 4개의 트레킹코스가 있고, 축령산과 서리산을 오르는 등산코스도 2개 있다. 그중 하나를 골라도 좋지만 그저 잣나무 군락을 따라 타박타박 걷다가 되돌아 나오는 것도 좋은 방법이다. 코스를 딱 하나만 꼽으라면 잣나무 숲을 한 바퀴 도는 5.8㎞의 원점회귀 둘레길을 추천한다. # 장애인이 걷기 좋은 길 = 잣향기푸른숲 들머리에 ‘무장애나눔길’이 있다. 2019년 산림청 복권기금인 녹색자금을 지원받아 교통약자들이 숲을 느낄 수 있도록 잣나무 숲에 놓은 치유의 숲길이다. 숲길은 600m의 목제 덱에 400m의 돌가루 포장길을 이어 붙였는데, 잣나무 군락을 끼고 이 길을 걷는 기분이 훌륭하다. 평탄한 나무 덱으로 이어진 길이어서 발밑 대신 숲과 하늘을 올려다보기도 하면서 걸을 수 있다. 무장애나눔길이 아닌 원점회귀 둘레길도 대부분 구간의 길이 평탄해 걷기 좋다. 축령산 푸른 숲에는 잣나무 전시관인 축령백림관이 있고, 1960∼70년대 축령산에 실제 있었던 마을터에 너와집 등을 재현해 만든 화전민 마을도 있다. 체질량과 스트레스 등 기초건강체크와 상담을 비롯해 체조 명상 등을 하는 힐링센터와 목공체험을 할 수 있는 잣나무 목공방도 있다. ■ 호수보며 커피 한 잔쁘띠프랑스와 이탈리아마을에서 내려다보이는 청평호반에는 호수를 끼고 있는 근사한 카페가 곳곳에 있다. 가장 인기 있는 곳은 경기 가평군 청평면 고성리의 ‘코리달리스’. 숙소 인터라켄스테이에 딸린 낭만적인 느낌의 카페인데, 호반의 글라스 큐브와 야외 카페에 앉아 호수 풍경을 감상할 수 있다. 호수 맞은편 설악면의 스위티안 호텔의 레스토랑 스테이크 하우스(031-581-5301)도 경관이며 분위기가 특별하다. 레스토랑 테이블에 앉으면 창으로 호수가 한눈에 들어온다.- 박경일 전임 기자
- 2023-05-11 09:05
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![광부들 한탄이 상춘객 감탄으로… 애잔한 기억 찾아나선 173.2㎞[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202305/2023050401032412048001_300.jpg?v=20230531065145)
광부들 한탄이 상춘객 감탄으로… 애잔한 기억 찾아나선 173.2㎞[박경일기자의 여행]영월 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com운탄고도(運炭高道). 2011년 초가을에 그 이름을 문화일보가 처음 붙여줬습니다. 그해 9월 정선의 화절령에서 시작해 백운산과 두위봉, 질운산의 어깨를 짚고 새비재(조비치·鳥飛峙)까지 옛 탄광의 자취를 따라 이어지는 25㎞의 임도를 걸었습니다. 그 길을 다 걷고 나서 든 생각. ‘아, 이렇게 좋은 길에 이름이 없구나.’ ‘석탄(炭)을 운반(運)하던 높은(高) 길(道)’이란 뜻을 담아 운탄고도의 이름을 붙이게 된 연유입니다. 짐작하다시피 중국 윈난(雲南)성에서 티베트를 넘어 네팔과 인도로 이어지는 육상무역로 ‘차마고도’에서 따온 이름이지요. 차마고도의 거대한 규모와 까마득한 시간의 깊이에는 감히 견줄 수는 없지만, 길에 새겨진 이야기만큼은 크게 다르지 않습니다. 운탄고도 역시 능선에서 협곡으로 이어지는 압도적인 거대한 자연경관에다 생계를 위한 탄부들의 고된 노동이 비벼져 있으니까요.# 여태 살아남은 길, 운탄고도 지난해 가을, 강원도의 폐광지역 4개 시·군을 잇는 산악트레일 ‘운탄고도 1330’이 개통됐다. 운탄고도 1330은 강원 영월에서 시작해 정선과 태백을 건너 삼척까지 이어지는 9개 길(코스), 173.2㎞ 길이의 장거리 트레일이다. ‘1330’이란 숫자는 운탄고도가 지나가는 가장 높은 고개인 만항재의 해발고도 1330m에서 가져왔다.해발 1000m를 오르내리는 산 어깨를 따라 굽이굽이 이어지는 운탄고도 대부분 구간은, 본래 화전민들이 밟아 만든 산중 오솔길이었다. 화전민들은 한해 농사로 거둔, 제 먹기에도 빠듯한 콩이며 옥수수 따위를 지고 이 길을 걸어 읍이나 면으로 나가 몇 줌의 쌀이나 간고등어 몇 마리로 바꿔왔다. 그러다 탄맥을 쫓아 산중 곳곳에 탄광이 들어서고 갱도가 뚫리면서, 오솔길은 캐낸 석탄을 실어내 가는 번듯한 비포장 찻길이 됐다. 탄광이 번성하던 시절, 탄 더미를 가득 실은 근육질의 ‘지에무씨(GMC)’ 트럭이 줄지어 힘겹게 이 길을 오르내리던 시절의 이야기다. 화전민은 진작 떠나갔고 탄광마저 문을 닫고 쓰임새를 다 잃었지만, 길은 여태 사라지지 않았다. 산불 발생 시 접근로 확보를 위해서, 혹은 나무를 심거나 간벌한 목재를 실어내 가기 위해, 길은 임도로 겨우 살아남았다. 살아남았으되 이미 한 세대 전쯤에 쓸쓸하게 뒤로 물러앉은 길이었다. 그 길을 다듬은 게 바로 산악 트레일 운탄고도 1330이다. 12년 전 문화일보가 걸었던 정선 화절령에서 새비재까지 25㎞ 남짓의 운탄고도가, 7배쯤 길어져서 고산준령 능선을 따라 탄광 마을의 추억과 자연의 맥박을 느끼며 걷는 장거리 트레일이 된 것이다.빛바랜 애잔한 추억을 따라 헐겁고 흐릿하게 이어지던 ‘운탄고도’는, 그사이에 눈부신 초록의 복판을 가로지르는 단단하고 분명한 길이 됐다. 지금은 그 길이 놓인 뒤 처음 맞는 봄. 다음은 늦게 당도한 봄이 한창 무르익고 있는 산간마을에서 그 길의 첫 번째 봄을 걸었던 이야기다. # 운탄고도가 청령포에서 출발하는 이유‘운탄고도 1330’은 강원 영월의 청령포에서 출발한다. 9개 길 중 첫 번째인 1길 시작지점이 청령포의 통합안내센터다. 단종 유배지 청령포는 영월을 대표하는 명소. 청령포는 사실 ‘운탄(運炭·석탄을 운반함)’과는 별 상관없는 곳이다. 청령포가 운탄고도의 출발지점이 된 건, 전적으로 이름값과 접근성 덕이다. 트레일 출발지점은 누구나 잘 알고 쉽게 찾아올 수 있는 곳이어야 했을 것이고, 그러기에 여기만큼 적절한 곳이 없었으리라. 짐작되는 이유가 또 하나 있다. 자연 속을 걷겠다며 찾아온 이들에게, 영월 청령포 일대 서강 풍경을 차마 못 본 척하고 지나치게 할 수는 없었을 것이다. 운탄고도 1길의 시작은 고요한 수면 위에 버드나무 신록이 도장처럼 찍힌 서강의 강변이다. 팔괴리 카누마을 일대가 이런 풍경의 정점이다. 줄곧 푸근하고 여유 있던 길은 고씨동굴 뒤쪽 태화산으로 들어서면서 표정을 바꾼다. 여기서부터는 제법 길이 가파르다. 해발 637m 태화산 자락 고갯마루를 넘는다. 평지 코스의 해발고도가 250m 남짓이라고는 해도, 산길 4㎞는 ‘등산’에 가깝다. 운탄고도 대부분이 이런 길의 반복이다. 트레킹 코스라고 만만하게 봐서는 안 된다. 석탄 실은 트럭도 숨을 헐떡이던 산중 고갯길이 복병처럼 숨어있다. 그것도 체력이 소진된 길 후반부에 나타나는 경우가 많다. 걷는 속도를 적절하게 늦추며 체력을 유지해야 하는 이유다. 험하고 가파른 산길도 기꺼이 걷게 되는 건, 고도를 높일수록 산속은 맑은 초록으로 가득하기 때문이다. 차오른 숨을 타고 청량한 기운이 폐부 깊숙이 들어온다. 운탄고도에서 얻어가는 건 이런 기운이다. 이 긴 길을 걷는 이유도 실은 몸보다는 마음, 운동보다는 성찰이나 치유를 얻기 위함이 아닌가. 운탄고도 1길에 부쳐진 또 다른 이름이 ‘성찰과 여유, 이해와 치유의 트레킹 코스’다. 첫걸음을 시작하는 이름으로 이보다 적절할 수 없다. 태화산 고갯길을 내려오면 1길 종점 각동리 입구다. 청령포에서 여기까지 거리는 15.6㎞. 소요시간은 5시간 30분쯤이다. 1길 이야기는 여기까지 하자. 1길 이야기를 간단히 건너뛰는 건, 그 뒤로 운탄고도의 진면목을 보여주는 길이 줄줄이 이어지기 때문이다. # 경관부터 이야기까지… 좋은 길의 조건 운탄고도는 모두 9개의 길(코스)로 이뤄져 있다. 당연히 ‘9개 길을 다 걷는 것’이 가장 좋다. 길의 표정이 저마다 다르고, 하나씩 순서대로 걷다 보면 아껴가며 걷는 재미도 느낄 수 있으니까. 하지만 시간이 되면 체력이 모자라고, 반대로 체력이 되면 시간이 모자라는 법. 그렇다면 구간 몇 개를 골라 걸을 수밖에 없다. 내내 ‘추천코스’를 생각하고 걸었으니, 묻는다면 답할 준비가 돼 있다. 운탄고도 1330의 길 중에서 요즘 말로 ‘원픽’은 ‘운탄고도 2길 뒷부분에 3길의 전 구간을 이어붙인’ 코스다. 출발지점은 2길 중간인 ‘예밀2리 마을’. 여기서 2길 종점인 ‘모운동’까지 간다. 그러고는 모운동에서 시작해서 3길 전 구간을 다 걷는다. 2길의 절반쯤에다 3길을 이어붙였으니 길 1.5개를 단번에 걸어야 하는 코스인 셈이다. 이렇게 하면 걸어야 할 거리는 25㎞쯤이다. 예밀리에서 모운동까지의 앞부분은 등산을 방불케 하는 오르막 구간. 하지만 모운동에서 예미역까지는 내리막이 많다. 얕잡아 볼 길은 아니지만, 체력에 자신 있다면 하루에 다 못 걸을 거리는 아니다. 힘에 부친다면 아쉽지만 2길만 걷는 것으로 하자. 코스를 조합해 추천하는 건 이 구간이 탄을 싣고 트럭이 달리던 ‘진짜 운탄고도’의 들머리인 데다, 다채로운 풍경은 물론이고 탄광 마을의 자취와 이야기가 압축돼 있기 때문이다. 운탄고도가 매력적인 건 그 길 위에서 자연경관뿐만 아니라, 산업시대의 힘겨운 노동의 자취와 애잔한 추억을 만날 수 있어서다. 탄광의 번성과 폐광으로 인한 몰락의 자취와 이야기가 그 길 위에 있다. 예밀2리 마을 뒤쪽으로 병풍처럼 서 있는 산이 망경대산이다. 산 이름 ‘망경대(望景臺)’는 한성부윤을 지낸 추익한이 단종의 유배 소식에 여기 올라 한양 땅을 바라보며 눈물을 흘렸다 해서 붙여진 이름이라 전한다. 영월 땅 어디나 그림자를 드리운 단종이, 여기서도 등장한다. 혹시 익선관을 쓰고 백마를 탄 단종에게 과일을 바치는 신하의 그림 ‘단종영정’을 본 적이 있는지. 운보 김기창이 그린 이 그림에서 단종에게 산머루를 바치는 이가 바로 추익한이다.# 뜻하지 않은 폭포와 산중 박물관 예밀2리에서 운탄고도는 망경대산의 가슴 높이쯤으로 넘어간다. 망경대산에는 ‘갈 지(之)’ 자를 셀 수 없을 정도로 그리면서 산 사면을 기어오르는 포장도로가 있는데 이 길을 버리고서, 짙은 숲길로 들어간다. 숲길에서 인상적이었던 건 5분 능선쯤에서 마주친 뜻밖의 폭포였다. 변변한 이름이 없어 마을 지명을 따서 붙인 ‘예밀폭포’다. 수량은 적지만 폭포의 물줄기가 제법 길다. 폭포 옆에는 가파른 경사 지형에 놓은 목제 덱 계단이 있다. 목제 덱이 마치 미지의 숲으로 들어가는 통로처럼 보인다.목제 덱은 오래전에 놓인 것이다. 운탄고도를 놓기 전 이곳에 ‘산꼬라데이 길’이 있었다. 산꼬라데이란 산골짜기를 뜻하는 강원도 사투리다. 산꼬라데이 길은 망경대산 일대에 있던 옥동광업소와 한일광업소 갱도 및 마을을 잇는 길을 정돈해 만든 8개 코스의 27.5㎞ 남짓한 호젓한 걷기 길이다. 예밀폭포 옆의 목제 덱은 그때 산꼬라데이 길을 정비하면서 만든 것이다. 그동안에는 찾는 이들이 적어 이정표며 표지판이 낡아 스러지고 있었는데, 운탄고도를 놓는 과정에서 산꼬라데이 길 일부 구간의 이정표를 새로 달아맸다. 문제는 그 바람에 길이 자주 헷갈린다는 것. 많은 걸 보여주고 싶은 마음이야 이해하지만, 서로 다른 이정표와 여러 개의 화살표는 길을 찾아야 하는 도보여행자에게는 치명적이다. 망경대산을 오르다 보면 만봉불화박물관을 만나게 된다. 한옥식으로 지어진 2층 건물이 산중에 어울리지 않을 정도로 거대하다. 긴 회랑을 두르고 있는 건물과 2층으로 지어진 거대한 한옥 누각이 마치 궁궐을 연상케 할 정도다. 지난 2006년 세상을 뜬 무형문화재 단청장인 만봉스님을 기리기 위해 2013년 전통불화 전시장으로 문을 열었다는데, 운영이 쉽지 않은지 몇 년째 문을 거의 닫다시피 하고 있다. # 꽃을 보는 절과 조망을 보는 절 이곳에서 봐야 할 것은 불화박물관이 아니라, 박물관 앞의 자그마한 절집 망경산사다. 비구니 사찰이자 정토 도량인 망경산사는 ‘꽃절’이다. 절집 마당에 갖가지 나무와 화초를 가꾼다. 한사코 법명을 밝히지 않는 망경산사 주지 스님은 하루도 빠짐없이 절집 마당에서 잡초를 뽑고 야생화를 가꾸고 산야초를 심어 기른다. 여기는 산중이라 꽃이 늦다. 법당 앞 서부해당화 나무는 이제야 막 분홍의 꽃을 피우기 시작했고, 산 아래서는 지고 있는 매발톱꽃과 금낭화가 한창 만발했다. 텃밭에다 꽃모종을 심고 있던 스님은 “정성을 다해 마당에 ‘극락 세상’을 만드는 것으로 수행을 삼고 있다”고 했다. 스님이 정성껏 가꾼 꽃이 어찌나 화사한지, 보는 마음도 절로 환해진다. 그렇다면 스님은 그 꽃을, 땅이 아니라 사람의 마음에다 심고 있는 게 아닐까. 작은 절 망경산사와 마주 보고 있는 거대한 불화박물관과의 관계가 복잡하다. 한 기업가 신도가 거대한 박물관을 지어서 망경산사에 시주하겠다고 시작했던 일이 어찌어찌 번잡해지다가 소송 일보 직전까지 갔다. 어느 쪽의 문제인지는 대략 짐작이 가는 바가 없는 건 아니지만, 이야기가 복잡다단하다. 어쨌든 박물관은 문을 닫았고, 망경산사는 훌훌 털고 미련 없이 돌아서서 다시 고요한 절집으로 되돌아갔다. 일대에 이름이 비슷한 절집이 있어 헷갈린다. 망경대산 중턱에는 만경사가 있다. 망경산사와 만경사. 사실 두 곳은 같은 절이나 마찬가지다. 탄광촌의 낡은 집을 손봐서 창건한 망경산사가 20년 전쯤 퇴락해 무속인들이 차지하고 있던 산중의 만경사를 사들인 것. 만경사는 기막힌 조망의 벼랑에 들어선 내력 있는 절집이다. 일대 탄광촌에서는 유일한 절집이었으니, 그 시절에는 신도들이 끊이질 않을 정도로 번성했다. 부처님오신날 무렵이면 쌀을 시주하려는 줄이 산 아래까지 이어질 정도였단다. 간절한 시주와 기도는, 탄광 일을 하는 가장의 안전을 위해 바쳐진 것이었으리라.만경사에는 여러 이야기가 전해진다. 만경사에 세 명의 도인 중 한 명이 득도하지 못했는데, 그 이유가 고향에서 전해진 부모의 부고에 마음이 흔들려서라는 이야기도 있고, 손가락 하나로 까마득한 절벽의 바위에 도인이 매달려 있는 모습을 보았다는 이야기도 있다. 지금 만경사는 석불로 가득하다. 저마다 다르게 형상화한 관음보살 응신불(應身彿) 33개를 비롯해 다양한 형상의 불상이 세워져 있다. 만경사에서 압권은 조망이다. 불상을 등 뒤에 놓고 절집 마당에 서면 산중 마을과 그 뒤로 파도처럼 펼쳐진 거대한 산 그림자가 펼쳐진다. 망경대산 정상에서의 조망은 여기다 대면 어림도 없다. ‘바라볼 망(望)’에 ‘경치 경(景)’을 ‘만경’이라는 이름이 무색하지 않은 자리다. # 탄광마을 모운동의 오래된 기억 망경대산의 허리춤을 타고 넘으면 길은 산 너머 모운동으로 이어진다. 모운동이야말로 운탄고도 1330의 9개 길을 통틀어 세 손가락 안에 꼽히는 명소다. ‘모운(暮雲)’이란 지명은 우리말을 가져다 한자로 표기한 이름. 모운은 ‘모이는’에서 왔다. 구름이 ‘모이는’ 곳이란 뜻이다. 모운동은 도무지 마을이 들어설 것 같지 않은 해발 500m 남짓의 구릉에다 터를 잡은 마을이다. 모운동은 오지 중의 오지다. 고려 때 이곳에 천민 집단주거지인 ‘주문이소’가 있었다. 지나온 예밀리에도 역시 천민 주거지인 ‘성미탄소’가 있었다. 논이나 밭 한 뙈기 변변히 없는 이 깊은 산중에 고립돼 키나 고리짝을 만들었던 천민들은, 신분차별의 설움을 받으며 과도한 공물과 수탈에 시달리며 생계를 유지해왔으리라.해발고도가 높아 구름이 모이는 곳이란 이름을 얻은 모운동에 사람들이 구름처럼 모여들던 시절이 있었다. 25가구 남짓에 주민 수 30여 명에 불과한 작은 마을이지만, 1954년 채굴을 시작한 옥동광업소가 번성하던 1960∼1970년대 모운동에는 1만 명이 넘는 사람들이 살았다. 이 좁은 터에 그 많은 사람이 어떻게 살았을까. 드문드문 남은 집들도 하나둘 비워져 가는 모습을 보면, 좀처럼 믿기지 않는 얘기다. 그 시절 모운동에는 비탈진 사면마다 촘촘히 집들이 들어서 있었다. 마을 안쪽에는 제법 큰 시장과 양복점, 당구장부터 막걸리 장단의 색싯집까지 없는 게 없었다. 마을 한쪽에 번듯한 극장까지 있어 ‘미워도 다시 한번’ 같은 영화를 틀어줬단다. 영월읍에도 변변한 극장이 없던 시절이라 읍내 주민들까지 영화를 보러 이 산골 마을까지 비탈진 고개를 올라왔다고 했다. 그러던 것이 지난 1989년 탄광이 문을 닫은 뒤 하나둘씩 모운동을 떠나면서 마을은 썰렁한 빈터로 남고 말았다. 탄부들은 새로운 일거리를 찾아 다 떠났고, 마을에는 지치고 병든 이들만 남았다. 빈집은 무너지고, 사람 손이 안 간 밭은 묵은 밭이 되고…. 그렇게 30여 년이 흘렀다. # 운탄고도1330의 목적지는 어디일까 이렇게 감쪽같이 사라져버린 산중의 탄광 마을은 그동안 몇 번이고 변신을 시도했다. 2007년에는 마을 주민들이 허름한 집 담마다 서툰 솜씨로 벽화를 그려 넣고 석탄 운반도로를 산책로로 가꿨다. 눈 밝은 이들이 하나둘 찾아들기 시작했지만, 마을의 쇠락을 막기에는 역부족이었다. 기대를 품고 폐교를 개조해 만든 펜션도 영업이 여의치 않아 곧 문을 닫았고, 정성을 다해 놓았던 ‘산꼬라데이 길’도 흐려졌다. 그러다가 다시 한 번 전기가 마련됐다. 지난가을 개통한 운탄고도 1330 길이 마을 안쪽으로 들어오게 된 것이다.모운동에서 출발하는 운탄고도 3길에서는 운탄길의 진면목을 만날 수 있다. 여기서부터는 석탄을 실은 트럭이 다니던 진짜 ‘운탄길’을 따라간다. 운탄고도가 다른 걷기 길과 다른 점은 두 가지. 하나는 운탄길은 줄곧 산허리를 끼고 간다는 것이다. 짙은 숲이나 계곡으로 들어가는 대신 옆구리쯤으로 산과 산을 건너가서 그렇다. 그래서 얻어지는 건 걷는 내내 한쪽으로 트인 시야다. 또 하나 운탄고도가 다른 건 길이 넓다는 것이다. 다른 걷기 길이 대부분 오솔길이라면, 운탄고도의 산길은 소형차 한 대쯤은 넉넉하게 다닐 수 있을 만큼 넓다. 시야가 막혀 어디쯤 걷는지를 잘 알 수 없는 오솔길보다는 시야가 탁 트이고 폭이 넓은 길이 오래 걷기에는 더 좋은 듯하다. 가야 할 길을 가늠하고 걸어온 길을 뒤돌아보면서 걸을 수 있으니까.모운동에서 운탄고도 3길로 들어서면 곳곳에서 광산 흔적을 만난다. 갱도가 무너지지 않게 받치는 나무 기둥인 ‘동발’을 만들던 동발제작소의 자취도 있고, 탄차에 기댄 광부 동상도 있다. 광부 동상 옆에는 황금 폭포가 있다. 폐갱도에서 흘러나오는 물길을 돌려 만든 폭포인데 철 성분이 많아 붉은색의 물이 쏟아지면서 주변을 황토색으로 물들여 이런 이름이 붙여졌다. 길옆에는 옥동광업소의 폐갱도가 있다. 갱도 앞에 폐허가 돼 당장 귀신이라도 나올 것 같은 광업소 목욕탕이 있다. 목욕탕 건물 머릿돌에 이렇게 적혀있다. ‘이 건물은 광산 근로자를 위하여 정부의 지원으로 건립된 것이니 다 함께 고마운 마음으로 이용합시다.-동력자원부 1987년 11월 3일 준공.’ 광부에게 목욕탕이 권리가 아니라 ‘시혜’이던 시절이었다. 목욕탕이 없었을 때 광부들은 채탄을 마치고 검은 얼굴로 회사에서 집까지 왔다. 퇴근길에는 얼굴이 온통 새카만 광부들로 북적거렸는데, 길에서 지나친 자식이 아버지를 알아보지 못할 정도였다고 했다. 운탄고도는 그런 시간을 넘나든다. 길 위에는 근사한 자작나무숲을 비롯해 수많은 경관 명소가 있지만 ‘운탄고도 1330’이 자연과 경관을 가로질러 찾아 나서는 건, 힘겨웠으나 이제는 오래돼 애잔하게 남아있는 기억이다. 그게 폐광된 탄광일 수도 있겠고, 오래전에 봉인한 자신의 기억일 수도 있겠다.■ 트레킹과 와인, 그리고 족욕운탄고도 1330 2길이 지나는 예밀2리에는 마을 기업 ‘예밀와이너리’가 있다. 마을에서 수확한 포도로 와인을 만드는데 우리나라에서 가장 흔한 포도 품종 ‘캠벨얼리’가 재료다. 예밀 와이너리는 10년 넘도록 캠벨얼리 품종만으로 와인을 만들고 있다. 마을회관 앞에 족욕을 즐기며 와인을 맛볼 수 있는 힐링족욕센터가 있다. 드라이 와인과 로제 와인, 두 잔이 제공된다. 트레킹을 끝낸 뒤 발의 피로를 푸는 데 더할 나위 없다.- 박경일 전임 기자
- 2023-05-04 09:06
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30일부터 5월7일까지 서울 곳곳서 축제 ‘서울페스타 2023’서울이 8일간 축제의 도시가 된다. 케이팝 스타 공연부터 쇼핑, 문화 체험까지 서울에서 즐길 수 있는 콘텐츠가 총집합하는 ‘서울페스타 2023’이 열린다.30일 서울시에 따르면 서울페스타가 이날부터 다음달 7일까지 8일 동안 광화문 광장 및 잠실종합운동장 등 서울 전역에서 개최된다. 올해 서울페스타 슬로건은 ‘필 더 리얼 서울(Feel the real Seoul)’이다. 코로나19로 3년 동안 서울을 방문하고 싶어도 비대면으로밖에 접할 수 없었던 외국인 관광객이 서울을 방문해 매력을 직접 경험해 보자는 취지다. 크게 다섯 가지 테마로 행사를 마련했다. ▲다양한 한류공연을 선보일 음악 ▲서울의 매력을 총망라한 멋 ▲한강에서 즐기는 서울의 맛 ▲서울의 아름다운 밤을 더욱 돋보이게 할 야경▲서울 전역을 축제 분위기로 물들일 붐업 행사 등이다.축제의 서막을 여는 개막식은 30일 잠실 올림픽 주경기장에서 열린다. 오후 7시30분부터 엔하이픈, 더 보이즈, 아이콘, 스테이시, 케플러, 이영지 등 케이팝 스타들이 총출동해 약 4만 명의 국내외 관객들과 함께하는 케이팝 축제로 꾸며진다.한강 잠수교에서는 K-푸드 ‘브릿지 맛-켓’이, 뚝섬 한강공원에서는 아름다운 서울의 밤하늘을 화려하게 수놓을 ‘한강 드론 라이트쇼’가 펼쳐진다.메인 행사장인 광화문광장은 8일간 다양한 서울의 멋과 맛을 체험하는 공간으로 바뀐다. 아트웍 휴식존에는 인기캐릭터 벨리곰을 초대했으며, 테마체험 존에서는 드라마, 뷰티, 패션 등을 체험해 볼 수 있다.놀이마당에는 관광객이 직접 참여해 서울의 여행정보를 즐길 수 있는 ‘서울관광 홍보존’에 이어 세계속 한류를 선도하는 드라마, 뷰티, 패션을 주제로 한 테마체험 ‘서울 드라마존’, ‘서울 뷰티존’, ‘서울 패션존’이 조성된다. 음식과 전통공예, 문화예술 등 서울 각지에서 즐기는 서울 체험관광을 한자리에서 즐길 수 있는 서울 체험관광 마켓 ‘서울관광 편집숍’도 열린다.뚝섬 한강공원에서는 서울의 매력을 밤하늘에 새기는 ‘드론 라이트쇼’를 29일부터 다음 달 6일까지 4차례 펼칠 예정이다.외국인들이 즐겨찾는 명동도 빠질 수 없다. 다음달 7일까지 ‘명동 페스티벌’이 개최된다. 롯데백화점이 지역 상생 차원에서 주최하며, 공실 상가, 노점, 지하철역, 도로 등을 예술 벽화 및 래핑으로 장식, 명동 거리 곳곳을 갤러리로 만든다.이밖에 ▲서울재즈페스타 ▲열린송현녹지광장 ‘서커스 페스티벌’ ▲노들섬 ‘문화가 흐르는 예술마당’ ▲서울남산국악당 ‘남산초이스(소리극 축제)’ ▲서울광장 ‘태권도 특별공연’ ▲명동역 재미로 상상광장 ‘K-POP 댄스 플랩시몹’ ▲뚝섬 한강공원 ‘한강 봄 페스티벌’ 등을 열고 관광객 및 시민들에게 다양한 볼거리와 즐길거리를 선사할 예정이다.서울시는 또 같은 기간 ‘2023 서울쇼핑페스타’도 진행한다. 이번 행사는 244개 업체, 3312개 매장이 참여하며 국내거주 내·외국인 및 관광객을 대상으로 쇼핑, 여행·숙박, 패션·뷰티, 식음료 등 8개 카테고리에서 최대 50%의 할인 혜택을 제공한다. 김영환 서울시 관광체육국장은 "서울페스타 2023이 서울관광 재건 및 붐업의 신호탄이 되고 서울이 글로벌 톱5 도시로 도약하는데 핵심적인 역할을 하는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김영주 기자- 김영주 기자
- 2023-04-30 17:28
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![여름 오기전 고상하게 빛나는 신록… 7㎞ ‘선비의 길’ 따라 만춘을 걷다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202304/2023042701032412048001_300.jpg?v=20230531065145)
여름 오기전 고상하게 빛나는 신록… 7㎞ ‘선비의 길’ 따라 만춘을 걷다[박경일기자의 여행]순창 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com과속도 이런 과속이 없습니다. 이른 봄꽃이 두서없이 피더니, 올해는 초록도 이릅니다. 남도의 산자락은 눈부신 연두색 신록의 감격도 없이, 곧바로 짙푸른 녹음으로 넘어가고 있습니다. 싱그러운 신록을 미처 느끼지 못했던 건, 때마침 황사와 미세먼지가 극성을 부려 발이 묶였던 탓도 있을 겁니다. 더 미룰 수 없어서 이 무르익은 봄날에 초록을 보러 가는 여정을 제안합니다. 목적지는 전북 순창입니다. 하필 순창인 것은 그곳에 근사한 ‘초록의 길’ 두 개가 있기 때문입니다. 하나는 강천산의 깊은 짙은 숲으로 들어가는 길이고, 다른 하나는 섬진강 최상류인 추령천 물길을 끼고 수변의 초록을 감상하며 걷는 길입니다. 강천산 숲길은 단풍이 물드는 가을 외에는 발길이 뜸한 곳이고, 추령천 수변 길은 아예 알려지지 않은 곳이어서 적막하기까지 합니다. 두 곳 모두 다 봄날의 목적지로는 잘 알려지지 않은 곳이어서 고즈넉하게 자연을 즐길 수 있는 곳입니다. # 만들어서 완성한 산, 강천산 강천산은 ‘만들어진 산’이다. 까마득한 벼랑바위 위에다 수도꼭지를 설치해 뜬금없는 폭포를 곳곳에 만들었고, 허공에다 ‘꼭 필요하지 않은’ 구름다리를 매달았다. 맨발로 걷기 좋은 산길도 몇 해에 걸쳐 흙을 부어서 만든 것이다. 공원처럼 여기저기에 꽃과 나무를 심고 벤치를 가져다 놓았다. 산길 곳곳에 조성해놓은 공원에는 다람쥐며 거북이 같은 철 지난 유행의 조악한 조형물이 곳곳에 있다. 만들어낸 풍경 위에다 짐짓 그럴듯하게 꾸며낸 전설까지 덧대 놓았다. 강천산에는 왜 이런 인공시설물들이 많은 것일까. 1981년 강천산이 전국 최초의 ‘군립공원’으로 지정됐다는 것이 그 질문에 대한 답이 될 듯하다. 나라(國)에서 정한 자연공원이 ‘국립공원’이고, 도(道)에서 정한 자연공원은 ‘도립공원’이다. 그렇다면 군립공원은 군(郡)에서 지정한 자연공원을 말한다. 그러니까, 순창군은 40여 년 전에 군 단위로는 최초로 강천산을 군립공원으로 지정했던 것이다. 왜 하필 순창이고, 강천산이었을까. 이유는 분명하다. 이웃 지자체와 비교하면 순창의 관광자원이 턱없이 부족했기 때문이다. 지도만 쓱 훑어봐도 순창의 처지는 짐작되고도 남는다. 순창과 이웃한 담양과 정읍, 남원을 보자. 담양에는 대나무가 있고, 정읍에는 내장산이 있으며, 남원에는 광한루가 있다. 고추장이 이름났지만 순창이 아쉬웠던 건 관광객을 불러들일 ‘장소’였다. 전력을 다해 강천산을 다듬어 ‘최초의 군립공원’을 만든 이유다. 자연에 대해 ‘가급적 손대지 않는 태도’를 중시하는 지금의 시선으로는 이해하기 어려운 일이지만, 40여 년 전쯤에는 인공시설물 설치가 선진적인 관광개발로 받아들여졌다. 강천산에 인공시설물이 많다는 것을 그때 식으로 해석하면 ‘그만큼 많은 공력과 비용을 들여서 강천산을 정성껏 가꿨다’는 얘기이기도 하다. # ‘만든’ 폭포에다 새긴 ‘만든’ 이야기강천산에서 가장 인상 깊은 풍경이자 대표적인 인공시설물은 폭포다. 강천산에는 탐방로를 따라 병풍폭포며, 천우폭포, 구장군폭포 등이 있는데, 하나같이 인공으로 만들어 설치한 폭포다. 그때만 해도 인공폭포는 참신한 아이디어이자 ‘혁신’이었다. 고개를 갸웃거릴 수도 있겠지만, 이즈음 지자체마다 놓고 있는 출렁다리나 케이블카도 따지고 보면 40년 전의 인공폭포와 별다를 게 없다. 그만큼 더 세월이 지나고 나면 그 시대 사람들이 관광지마다 매달아 놓은 출렁다리나 케이블카를 보고 고개를 갸웃거릴지도 모를 일이다.강천산에는 폭포만 만든 게 아니다. 폭포에다 그럴듯한 전설도 덧댔다. 두말할 것 없이 ‘만들어낸’ 스토리다. 인위적으로 만든 폭포이니 전설이 있을 턱이 없다. 이를테면 ‘병풍폭포 아래를 지나면 죄지은 사람도 깨끗해진다’거나 ‘용머리 폭포는 수컷용과 함께 승천하지 못한 암컷용의 머리 부분에서 흘러내리는 눈물’이라는 식이다.무언가를 더 만들다가 ‘무리’한 곳도 있다. 구장군폭포 앞에 조성해놓은 ‘성문화’ 공원이 대표적이다. 성문화를 핑계 삼아 공원 여기저기다 낯 뜨거운 성적인 조형물을 가져다 놓았다. 중년의 관광객을 겨냥해서 관광지마다 해학적인 성묘사 공간을 만드는 게 유행이던 시절이 있었다. 시대가 바뀌었는데도 어정쩡하게 내버려 두고 있는 성문화공원은 그 무렵에 만들어 놓은 것이다. 지금까지의 얘기는 ‘만들어진 관광지’인 강천산의 한계에 대한 것이다. 단풍이 곱게 물드는 가을철에는 몰려든 행락객들로 붐비긴 하지만, 그래도 선입견 때문에 어쩐지 흔쾌하지 않은 기분이 드는 산. 한마디로 ‘이발소 그림’ 같은 산. 고백하자면 그게 강천산을 바라볼 때마다 드는 생각이었다. # 봄날 숲 산책을 즐기는 최고의 장소이번에는 생각을 바꿔보자. ‘만들어진 산’의 단점은 많지만, 강점도 없는 건 아니다. 역설 같지만, 가장 큰 강점이라면 ‘이미 손을 댄 곳이니 더 손대기를 주저하지 않는다’는 점이다. 탐방로에 맨발 산책로를 놓고, 입구에다 제법 큰 규모의 족욕장을 설치했다. 탐방로를 따라 이어지는 긴 숲길 구간의 무릎 높이에다 조명시설을 설치하기도 했다. 심지어 깊은 산중에다 난데없이 벤치를 놓고 꽃밭 정원을 만들어 놓기도 했다. 이제는 세월에 낡아 특별해 보이지 않지만, 강천산에서 느껴지는 건 자연보다는 이용자의 ‘편의’ 추구다.큰 산에서 긴 종주 산행을 즐기는 경우도 있고, 기암의 산에 올라 경관을 감상하는 짧은 산행을 즐기는 사람도 있다. 극기 훈련을 방불케 하는 고된 산행을 좋아하는 이들이 있는가 하면, 가벼운 산책과 같은 트레킹을 즐기는 이들도 있다. 손대지 않은 날것 같은 자연을 좋아하는 이들도 있지만, 잘 꾸며진 공원 같은 공간을 더 좋아하는 이들도 있다.그렇다면 강천산은 산책 삼아 가벼운 산행을 즐기는 이들에게 더할 나위 없이 좋은 산이다. 게다가 지금은 단풍나무 새잎이 가장 아름다운 시기. 가을 단풍으로 이름난 강천산은 탐방로를 따라 단풍나무들로 그득하다. 대부분 심어 기른 것들이지만 군립공원 조성 당시 심은 것들도 수령 40년은 족히 넘었으니 제법 굵고 풍성하다. 지금 강천산에는 터널처럼 하늘을 덮은 단풍나무 여린 새잎을 투과한 연초록빛이 탐방로마다 뿌려져 있다. 강천산은 명산이라고 할 수는 없다. 크기나 웅장함, 혹은 비경을 놓고 겨룬다면 강천산은 열 손가락 안에 꼽히는 산은 아니다. 하지만 봄날 녹음이 막 시작하는 시기에 딱 맞춰서 초록으로 샤워하며 산책 혹은 산행을 즐기는 장소로는 더할 나위 없다. 딱 맞춰 가야 하는 ‘그때’가 바로 ‘지금’이다. # 협곡 따라 초록으로 빨려드는 길강천산의 명물은 구름다리다. 1980년에 설치한 높이 50m, 길이 78m의 현수교인 강천산 구름다리는 요즘 말로 하면 ‘킬러콘텐츠’였다. 출렁다리가 흔해진 지금까지도 그렇다. 그런데 아쉽게도 지난 3월부터 오는 5월 20일까지 안전점검 중이어서 출입을 통제하고 있다. 구름다리뿐만 아니라 요즘 강천산 군립공원 곳곳이 공사 중이다. 모든 일에는 ‘양면’이 있다. 공사가 진행 중이라는 건, 지금이 ‘비수기’란 뜻. 구름다리에 올라갈 수 없어 아쉽지만, 비수기라 방문객이 적어 봄날의 초록을 호젓하게 즐길 수 있다. 북새통을 이루는 이름난 행락지로 가는 봄나들이보다, 비수기의 강천산이 몇 배나 나은 선택이다.강천산의 산행코스는 다양하다. 맨발로도 걸을 수 있는 평탄한 흙길을 따라 구장군폭포까지 타박타박 걷고 되돌아나오는 2시간짜리는 기본. 협곡 옆을 치고 올라가 강천산 왕자봉이나 광덕산 선녀봉을 가는 4∼5시간짜리 코스도 있다. 강천산과 광덕산을 종주하는 18.6㎞의 8시간짜리 탐방코스도 있다. 강천산에서는 본격 등반보다는 구장군 폭포를 목적지로 삼되 걷고 싶은 만큼 걷다가 돌아 나오는 것을 추천한다. 구장군폭포는 높이 120m의 거대한 폭포. 폭포는 두 개의 단을 이루는데, 상부에서는 수직으로, 하부에서는 유연한 곡선을 그리며 쏟아진다. 폭포의 자태가 자연폭포라고 해도 믿을 정도로 감쪽같다. 경치만으로 따지면 강천산 최고의 명소니 이곳을 빼놓을 수 없다. 매표소에서부터 구장군폭포까지는 길이 좋은 데다 경사가 거의 없는 평지나 다름없으니 휠체어를 타거나 유모차를 끌고도 얼마든지 다녀올 수 있다. 구장군폭포를 지나면 길이 두 갈래로 나뉘는데, 오른쪽 길은 산중호수인 강천산 제2호수를 지나 형제봉이나 산성산으로 오르는 길이고, 왼쪽 길은 시루봉이나 광덕산으로 가는 길이다. 왼쪽 길로 접어들면 또다시 길이 시루봉과 광덕산 가는 길로 나뉘는데, 이 중에서 추천하고 싶은 건 광덕산으로 가는 임도 길이다. 굳이 광덕산까지 다녀올 건 없고, 협곡을 따라 이어지는 선녀 계곡 숲길을 걷는 것으로 충분하다. 이 길이야말로 초록의 협곡 속으로 빨려드는 길이다.# 하서 김인후의 자취에서 시작하는 길순창에서 봄날의 숲길이 강천산이라면, 순창의 신록의 수변 길은 추령천 변에 있다. 추령천은 섬진강 댐 상류의 물길로, 내장산 동쪽의 추령봉을 끼고 흐른다고 해서 이런 이름이 붙었다. 추령천이 성주봉과 백방산 사이를 통과하는 구간쯤에 있는 ‘훈몽재’에서 길은 출발한다. 길 이름이 ‘훈몽재, 선비의 길’이다. 먼저 훈몽재에 대한 설명부터. 훈몽재는 조선 명종 때, 그러니까 470여 년 전쯤에 하서 김인후가 처가 동네로 이사해서 지은 서당이다. 정조 임금이 ‘동방의 주자’라고 불렀다는 하서 김인후의 호남에서의 학문적 지위는 압도적이다. 하서는 죽고 나서 236년 만에 문묘에 배향됐다. 문묘 배향이야말로 조선 선비의 최고 영예. 하서는 호남에서 유일하게 문묘에 종사된 18 선정(先正) 중의 한 명이다. 지금까지도 그를 두고 ‘호남의 큰선비’라고 칭하는 이유다. 김인후에 대한 당대의 평가가 얼마나 대단했는지는 당시 사관들이 명조실록에다 남긴 하서의 인물됨에 대한 기록을 보면 짐작할 수 있다. “사람들은 그의 용모만 바라보고도 이미 속세의 사람이 아닌 것을 알았다.” 김인후가 처가 마을 서당 훈몽재에서 후학을 가르친 건 부친상을 당해 장성으로 떠나기까지 2년에 불과하지만, 훈몽재의 맥은 지금까지 이어져 내려오고 있다. 하서가 떠난 뒤에 금세 퇴락한 서당을 130년이 지나서 5대손이 중건했다. 중건한 서당이 다시 퇴락하자 140년 세월이 흐른 뒤에 후손들이 다시 지었다. 이후 서원철폐령으로 다시 쓰러졌다가 일제강점기에 다시 지어졌고, 이번에는 6·25전쟁으로 불타고 말았다. 그러던 것을 순창군이 나서 지난 2009년 말끔하게 다시 지었다. 짓고 스러지기를 자그마치 아홉 번이나 했다는 것만으로도 훈몽재는 특별한 곳이다. 훈몽재에서는 한문학과 대학생에게 유학 경전을 가르치기도 하고 방학 때면 초·중·고생을 대상으로 예절, 인성교육 등을 한다. 관광지라기보다는 교육시설에 가까운 곳이지만, 추령천 물길을 끼고 지어진 훈몽재와 자연당, 삼연정 등의 한옥 건물이 빚어내는 경관이 근사해 여행자들의 발길이 끊이질 않는다. # 사향노루 지나간 길에 남은 향기훈몽재 선비의 길의 거리는 편도 7㎞ 남짓. 출발지점이 훈몽재 아래 추령천 변에 놓은 목재 덱이다. 추령천의 물길을 끼고 덱 로드가 길게 이어지는데, 덱에 올라서서 걸으면 천변의 신록과 봄꽃이 가깝고, 물 건너편으로는 시골 마을의 소박한 전경이 펼쳐진다. 봄의 정취에 온몸을 맡기고 걷는데 버드나무 신록이 눈부신 풍경 사이로 이따금 백로며 왜가리가 날아올랐다. 걷기만 좋은 게 아니다. 나무 덱에는 도시락을 꺼내놓고 먹으면 딱 좋을 만한 휴식공간까지 있다. 이 좋은 길에 인적이 아예 없다. 좋은 길이 더 좋아지게 만드는 건 적막에 가까운 호젓함이다. 훈몽재 선비의 길은 다채롭다. 1.2㎞ 남짓한 덱 로드 구간이 끝나면 황토 포장길로 이어진다. 덱이 끝나는 지점에 새로 지은 작은 정자 사과정(麝過亭)이 있다. 흔하지 않은 한자인 ‘사향노루 사(麝)’ 자에 ‘지날 과(過)’ 자를 쓴다. ‘사향노루가 지나간 정자’란 뜻이다. 김인후가 지은 백련초해(百聯抄解)에 나오는 시 구절 ‘사과춘산초자향(麝過春山草自香·사향노루가 봄 산을 지나니 풀이 절로 향기롭다)’에서 따온 것이다. 지금과 같은 만춘에 딱 어울리는 이름이다. 사향노루가 지나지 않았어도, 이곳의 봄 풍경은 더없이 향기로우니까. 황토 포장길이 끝나면 이팝나무 길이 1㎞ 정도 이어진다. 길가에 탐스럽게 만개한 이팝꽃이 치렁치렁하다. 이팝나무 길을 지나면 길은 하리와 중리 마을로 이어지는데, 가인 김병로 생가터를 거쳐 간다. 초가로 복원한 집이 하서 김인후의 15대손이자 대한민국 초대 대법원장인 김병로 선생의 생가 자리다. 그는 변호사시절 6·10만세운동, 광주학생운동 등에 앞장선 독립운동가를 무료 변론했고, 신간회 중앙집회위원장을 지내기도 했다. 생가는 6·25 때 불타서 사라졌으나 지난 2014년 순창군이 후손의 고증으로 안채와 문간채를 복원했다. 훈몽재 선비의 길의 종점은 김인후를 기리기 위해 후손이 1900년에 바위 낙덕암 위에 지은 정자다. 한옥 양식의 팔각 정자인데 형태와 구조가 독특하다. 을사사화로 순창으로 내려온 김인후는 추령천의 물과 소나무 숲이 어우러지는 낙덕암 일대의 경관을 좋아했는데, 그의 후손인 김병로는 어린 시절 이 정자에서 공부했다고 전한다. 이 길에서 만나는 풍경에도, 사람 자취에도 봄의 향기가 있다. 풍경에서 출발한 길이 이렇게 사람에게서 끝이 난다. 한 상 가득 1만원 백반… 어딜 가도 맛집■ 하숙집의 고장, 푸짐한 밥상잘 알려지지 않아서 그렇지 전북 순창은 음식 맛있기로 이름난 지역이다. 남도에서 음식이라면 해남이나 강진 등을 첫손으로 꼽는데, 순창도 못지않다. 이름난 몇 집만 그런 게 아니다. 음식점의 전반적인 수준이 고르게 높다. 아무 음식점이나 문을 열고 들어가도 실패할 확률이 낮다는 뜻이다.왜 그럴까. 순창 사람들은 ‘하숙집’에서 이유를 찾는다. 한때 순창에는 하숙집이 많았다. 학교도 많고 관공서도 많아 하숙생이 많았는데, 이들을 상대로 밥을 해주던 하숙집이 식당을 겸하는 경우가 적잖았단다. 하숙생이 줄어들면서 하숙집 운영이 어려워지자 안주인이 식당을 차리기도 했다. 하숙생을 대상으로 푸짐하게 차려 내는 밥상이 그대로 식당 음식이 된 것이다. 순창에 한정식집과 백반집이 유독 많은 건 이런 이유 때문이다.순창의 한정식은 가격대비 만족도가 뛰어나다. 추천하는 곳은 산경(063-653-6458). 1인분 2만 원짜리 한정식이 한 상 가득 황송할 정도로 차려진다. 가짓수를 채우려 허투루 내는 반찬은 없다. 식재료도 신선하고 간도 좋다. 재료가 떨어지면 손님을 더 받지 않으니 사전 예약은 필수. 1만 원짜리 백반도 나무랄 데 없다. 연잎 밥 정식을 내는 미소식당(010-5713-3755)도 훌륭하다. 정갈한 반찬도 좋고, 수삼과 대추, 호두, 잣까지 넣어 지은 연잎 밥에서는 맛과 함께 정성까지 느껴진다. 연잎 밥만 포장해가는 손님들도 있다. 모밀국수와 콩국수 등을 내는 조약돌(063-652-8926)은 사전 정보 없이 들어간 식당인데, 만족도가 높다. 중소도시에서는 분식 메뉴를 제대로 차려 내는 곳이 드문데, 이곳은 예외다. ‘새집’(063-653-2271)과 ‘옥천골’(063-653-1008)은 예전만 못하다는 평가지만, 오래 자리를 지키고 있는 한정식의 강자다.■ 잔도와 출렁다리순창에는 근래 관광지로 개발해 인기를 누리는 곳이 몇 곳 있다. 대표적인 곳이 용궐산과 채계산이다. 섬진강을 끼고 있는 용궐산은 산 중턱 암반에다 아찔한 잔도를 매달아서 일약 전국구 여행 명소로 떠오른 곳이고, 채계산은 아찔한 고도감이 느껴지는 출렁다리로 이름난 곳이다. 그런데 용궐산 잔도는 오는 6월 말까지 공사 중이어서 출입을 통제하고 있는 상황. 채계산 출렁다리는 다리를 건너는 게 전부인 ‘놀이 기구’ 같은 곳이라 보통 인근의 용궐산과 엮어서 코스를 짜는데, 용궐산 잔도가 출입 불가라 더불어 매력이 떨어졌다.- 박경일 전임 기자
- 2023-04-27 09:14
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![조선을 사랑한 이방인… 100년 수성못에 ‘화해의 꿈’ 담다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202304/2023042001032412048001_300.jpg?v=20230531065145)
조선을 사랑한 이방인… 100년 수성못에 ‘화해의 꿈’ 담다[박경일기자의 여행]대구 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com대구의 상징과도 같은 수성못. 수변을 끼고 버드나무의 신록이 한창이다. 농업용수 공급을 위해 축조됐지만 지금은 시민들의 휴식공간과 관광지 역할을 톡톡히 하고 있다. 팔공산, 서문시장 등과 함께 ‘대구 12경(景)’ 중의 하나다.여행은 때로 ‘뒤돌아보는 일’입니다. 여행자의 시선은 미래나 현재보다는 과거를 향하는 경우가 많습니다. 자연은 물론이고, 건축과 공간을 더 깊고 특별하게 만드는 건 다름 아닌 ‘시간’이기 때문입니다. 현실감이 느껴지는 가장 먼 과거는 ‘근대’입니다. 그러나 우리에게, 근대로 떠나는 여행은 다소 불편합니다. 근대의 시간과 공간에 식민지 참상이나 수탈의 현장이 겹쳐져서 그렇습니다. 빛바랜 그 시절 흑백사진이 증거 하는 건 얼마나 많은 쌀을 공출로 실어내 갔는지, 일제의 폭정과 탄압이 얼마나 고통스러웠는지, 그런 세상에서 목숨 부지하고 살기가 얼마나 어려웠는지 같은 것들입니다. 그런데 여기 대구만큼은 다릅니다. 대구에는 ‘자랑스러운 근대’가 있습니다. 그 이유의 팔 할은 관련 기록물이 유네스코 세계기록유산으로 지정된 국채보상운동, 그리고 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’의 이상화 시인에 있는 게 아닌가 싶습니다. 서릿발 같은 정신과 결기가 있었습니다만, 그렇다고 대구에 늘 저항과 투쟁만 있었던 건 아닙니다. 대구 땅에 잠들어 있는 두 명의 일본인이 그걸 보여줍니다. 한 명은 일제 강점기에 건너왔고, 다른 한 명은 시간을 거슬러 왜란의 시대를 살았던 일본인입니다. 정유재란 때 출병했다가 눌러앉아 조선사람이 된 명나라 병사 이야기도 슬쩍 끼워 넣었습니다. 기꺼이 조선 땅으로 건너와 목숨을 묻은 그 셋을 따라가는 여정입니다. 따라가는 건 이야기이지만, 지루하지는 않습니다. 그들의 자취가 남겨진 곳들이 이미 명소이거나, 명소가 되고도 남을 만한 곳이어서 여행의 길잡이로도 훌륭한 까닭입니다. 새삼 이 얘기를 꺼내 보기로 했던 건, 이웃 나라와의 관계가 이미 위태로운 정치적 발화점이 돼버린 작금의 상황 때문입니다. 결론은 저마다 달라도 좋습니다만, 그래도 고민은 같아야 하지 않겠습니까. # 봄의 정취가 가득한 곳…대구 수성못신록이 시작되는 이즈음, 대구에서 만춘의 정취를 흠뻑 느낄 수 있는 곳이 ‘수성못’이다. 벚꽃은 일찌감치 졌지만, 못 주변에는 버드나무의 신록이 한창이다. 푸른 물빛과 어우러진 연두색 신록이 곱다. 해질 무렵의 수변 정취와 봄밤의 야경은 또 얼마나 근사한지. 수성못이 가장 아름다운 때는 바로 지금이다.일제강점기에 농업용 저수지로 만들어진 수성못은 도시화로 쓸모를 잃었다가 50년 전쯤 유원지로 탈바꿈했다. 도시 개발 광풍에 쓸모 없는 못은 메워져 택지가 됐지만 일찌감치 유원지로 지정된 덕에 수성못은 용케 살아남았다. 그 시절 대구에서 여가를 즐길 만한 곳이라고는 수성못과 동촌유원지, 달성공원 정도였다. 유원지래 봐야 작고 낡은 유람선 몇 척과 오리배, 그리고 누추한 시설의 놀이공원이 고작이었다. 겨울에는 스케이트를 탔다. 그 시절을 추억하는 이들이 수성못과 함께 떠올리는 건 말표 사이다, 파란풍차표 카스텔라, 삼립표 단팥빵 같은 것들이다. 밤이면 수성못 둑을 따라 전국 최대 규모의 포장마차촌이 들어서 흥청거렸다. 주변에도 막걸리집 등 허름한 음식점들이 들어섰다. 너나없이 고단했던 시절, 수성못은 대구 사람들의 휴식과 주머니 가벼운 이들의 유흥 공간이었다. 수성못은 지금 대구 시민들의 평화로운 휴식처이자 근사한 자연공원이면서 대구를 대표하는 관광지다. 못 주변에 둘레길이 놓이고 잔디광장과 맨발 산책로, 조망 덱과 전망대, 수변 무대, 음악 분수를 들여놓았다. 못 한쪽에는 시문학거리를 조성했고 둘레길 곳곳의 작은 무대에서는 밤바다 버스킹이나 비보이 공연을 연다. 말끔히 단장한 새로운 공간도 훌륭하지만, 가장 근사한 건 역시 ‘시간’이 만든 풍경이다. 수성못 북서쪽 끝에 수령 100년을 헤아리는 아름드리 버드나무 두 그루가 있다. 수성못을 축조할 때 심었던 나무 가운데 살아남은 두 그루다. 둥치를 뒤틀고 서 있는 버드나무 가지에는 새로 돋은 연초록 이파리들이 달렸다.# 못이 보이는 자리에 묻어달라는 유언번듯한 음식점이며 분위기 있는 카페들이 몰려 있는 수성못 남쪽 야트막한 산자락 아래에는 한 일본인의 묘가 있다. 미즈사키 린타로(水崎林太郞). 일제강점기 당시 수성못 축조에 앞장섰던 일본인이다. 일본 기후(岐阜)현의 말단 공무원 출신으로 중의원 선거에 출마했다가 낙선하면서 가산을 탕진해 1915년 개척농민 자격으로 대구로 건너왔다.그는 빈손으로 대구에 와서 자신의 이름을 딴 ‘미즈사키 농원’을 차리고 대규모 화훼농장을 운영했다. 만주까지 꽃을 수출하는 등 승승장구하던 그는, 급작스러운 대구의 인구 증가로 농업용수가 부족해지자 조선인 4명과 함께 수리조합을 결성하고 저수지 축조를 추진했다. 저수지 축조에 든 막대한 비용을 지원받기 위해 총독부를 설득하는 데 일본인인 그의 역할은 클 수밖에 없었다. 현대적인 관개시설을 갖춘 수성못은 착공 10년 만인 1927년 완공됐다. 수성못이 만들어지면서 농민은 물 걱정 없이 농사를 지을 수 있었다. 완공 이후에도 줄곧 수성못 관리인으로 일했던 미즈사키는 1939년에 세상을 떴다.그가 남긴 마지막 유언은 ‘조선식으로 장례를 치르고 수성못이 보이는 자리에 묻어달라’는 것이었다. 수성못이 가까이 내려다보이는 야트막한 언덕 아래 그의 묘가 자리를 지키고 있는 이유다.해마다 수성못의 벚꽃이 만개할 무렵이면 미즈사키의 묘 앞에서 추도식이 열린다. 한일친선교류협회가 주관하는 추도식은 코로나19로 중단됐다가 지난 7일 3년 만에 열렸다. 이날 추도식에는 한일친선교류협회 회원과 미즈사키의 고향인 일본 기후현에서 온 관계자, 그리고 부산주재 일본 총영사가 참석했다. 대구 수성구는 친일 시비 논란으로 수년 전부터 추도식에 참여하지 않고 있다.미즈사키 추도식을 문제 삼는 이들도 있다. 수리조합이 수성못 공사비를 17년 만에 다 상환할 수 있을 만큼의 수세(물값)를 농민들로부터 받았다는 걸 지적하기도 하고, 수성못 축조의 이익이‘소수의 친일 지주’에게 돌아갔다고 주장하기도 한다.수성 수리조합의 전체 조합원 436명 중 조선인은 414명으로 압도적인 다수였다. 일제의 비호를 받은 일본인 대지주의 특혜로 만들어진 다른 수리조합의 경우와는 좀 달랐다는 얘기다. 이에 맞서 수성못에서는 수세 징수 등을 둘러싼 조합원의 분쟁이나 반대운동이 한 번도 없었고, 해방 후에도 그의 묘가 잘 보전되고 있다는 것만 봐도 그에 대한 평판을 짐작할 수 있다는 주장도 있다. 정치적 견해나 입장, 그리고 시선에 따라 평가는 달라진다. 과연 그의 묘를 어떻게 봐야 할까. # 투항한 왜군이 왜병의 머리를 베다“‘나를 이렇게 만든 건 저놈이다. 모든 불행과 모든 악은 저놈 탓이다’하는 식의 자기 자신을 빼버리는 논의는 칼날같이 날카롭고, 또한 100% 옳기도 하나 날카로움과 옳음이 반드시 생산적인 것은 아니다.”‘일본의 국민작가’라 일컬어지는 시바 료타로(司馬遼太郞)가 1971년 한국을 다녀간 뒤에 쓴 기행문 ‘한나라 이야기’의 한 대목이다. 한국인에게 ‘일본에 대한 무한한 불쾌감과 원한’이 사무쳐있을 수밖에 없다는 걸 그는 이해했다.하지만 흔쾌히 동의할 수 없는 건 그가 이런 원한을 ‘생산성’의 가치로 쟀다는 것이다. 사무친 원한을 푼다면 때로는 ‘소모’가 더 필요하거나 유익할 때도 있는 법 아닌가.책 속의 문장은 그가 대구 달성군 가창면 우록동을 찾아가는 길 위에서의 감상을 말하는 대목에서 나온다. ‘우록(友鹿)’이란 마을 이름은 ‘사슴과 벗한다’는 뜻이다. 그가 우록동을 찾아간 건 정유재란 때 투항한 왜군 선봉장 ‘사야가(沙也可)’의 자취를 찾기 위해서였다.사야가는 임진왜란 때 왜장 가토 기요마사(加藤淸正) 휘하의 사무라이 출신 선봉장이었다. 임진왜란의 선봉 부대를 이끌고 부산포에 상륙한 스물한 살의 무사는 불과 사흘 만에 3000명의 부하를 이끌고 조선에 투항했다. 단 한 번의 전투도 치르지 않은 항복이었다. 그러고는 말 머리를 돌려 조선의 편에서 왜군과의 전투에 나서 혁혁한 전과를 올렸다.그는 무기의 열세로 고전하고 있던 조선군에 조총과 화약 제조법을 가르쳤으며 경주에서는 왜군 300여 명을 참살했고, 왜군에 함락된 18개 성을 되찾아오기도 했다. 이괄의 난 때도 이괄의 오른팔 서아지의 목을 베는 공을 세웠다.예순여섯의 나이에도 칼을 들어 병자호란 중 최대의 패전으로 꼽히는 쌍령전투에 나가 패주 대열의 후열을 끝까지 지키며 청의 군사를 막아내 조선군의 전멸을 막기도 했다.조선 조정은 이런 사야가를 가상히 여겨 정2품인 자헌대부 벼슬을 제수하고, ‘김해 김씨’ 성(姓)과 충성스럽고 착하다는 뜻의 ‘충선(忠善)’이란 이름을 내렸다. 임금이 내린 약이 ‘사약(賜藥)’이고 임금이 내린 편액이 ‘사액(賜額)’이듯, 임금이 내린 성은 ‘사성(賜姓)’이다. 그래서 김충선의 본관은 ‘사성 김해 김씨’가 됐다. 그렇게 조선 땅에 뿌리를 내린 사야가, 아니 김충선은 대구 달성의 우록동에 터를 잡고 대를 이었다. 우록동에는 여전히 사성 김해 김씨의 집성촌이 자리잡고 있으며, 그 후손들이 18대까지 이어져 전국에 2500가구·7500여 명에 이른다. # 천하의 매국노, 평화주의자가 되다일본은 오랫동안 사야가의 존재를 부인했다. 그도 그럴 것이 일본 입장에서는 조국을 배반하고 적의 편에서 전쟁의 선봉에 섰던 셈이니 왜 안 그랬을까. 조선왕조실록에 기록이 있고 사야가의 문집이 있는데도 일본 학자들은 ‘매국노가 동포 중에 있다는 사실을 믿는 이가 있는 것은 유감 중의 유감’이라고 했을 정도로 증오했다. 심지어 ‘조선이 꾸민 자작극’이란 얘기까지 나왔다. 이런 분위기를 확 바꿔놓은 것이 앞서 말한 일본 작가 시바 료타로가 쓴 책 ‘한나라 기행’이었다. 시바 료타로, 그는 기록을 뒤져가며 사야가를 정면으로 바라보았다.사야가가 죽은 지 150여 년이 지난 뒤 후손이 정리해 펴낸 문집이어서 곧이곧대로 다 믿을 수는 없는 일이지만 ‘모하당 문집’에는 사야가가 조선에 투항한 이유가 명확하게 나와 있다. 이유는 두 가지다. 하나는 도요토미 히데요시가 벌인 임진왜란이 ‘명분 없는 전쟁’이라는 것. 그리고 조선의 의관 문물이 예의가 있고, 조선은 인의(仁義)의 나라여서 감히 해칠 수 없었다는 것이다. 말하자면 ‘문명에 대한 동경’으로 일본을 버리고 조선에 종군하게 됐다는 얘기였다. 사야가가 스스로 지은 ‘모하당(慕夏堂)’이란 호도 ‘중국 문헌의 최초 세습왕조 나라인 하(夏)나라를 사모한다’는 뜻으로 붙인 것이다.시바 료타로가 책에서 우록동을 소개한 뒤에 사야가는 재조명됐다. 일본에서 사야가를 주인공으로 한 소설이 나왔고, 일본 NHK방송은 ‘출병에 대의 없다-도요토미 히데요시를 배반한 사나이 사야가’란 TV 다큐멘터리를 제작해 방영했다. 줄곧 ‘천하의 매국노’로 치부됐던 사야가가 국적을 초월해 명분 없는 전쟁을 거부했던 행적을 통해 ‘위대한 평화주의자’로 새롭게 조명을 받게 된 것이었다.사야가에게 조명이 쏟아지면서 그가 누구인지에 대해 관심이 쏠렸다. 그런데 그의 일본에서의 행적은 전혀 알려지지 않았다. 사야가라는 이름부터 일본인의 이름이 아니었으니 이름은 단서가 될 수 없었다. 그는 죽을 때까지 본명이나 출신지에 대해 단 한마디도 말하지 않았다. 일본 땅에 남겨놓고 온 가족을 생각했다면 그럴 수밖에 없었으리라. 그는 누구였을까. 임진왜란 와중에 일본의 진중에서 갑자기 사라진 여러 인물이 물망에 올랐지만 아직도 결론은 내려지지 않았다.우록동은 ‘사야가를 빼놓고도 가볼 만하다’고 쓸 수 있을 정도는 아니지만, 아늑하고 평안한 느낌이 인상적이다. 공간은 느슨하고 마을은 조용해서 살고 싶은 느낌이 절로 들었다. 우록마을에는 사야가, 아니 김충선을 배향한 녹동서원이 있고, 서원 옆에는 2012년 문을 연 한일우호관이 있다. 뜻밖에 전시품이나 구성이 제법 짜임새 있는데 문화해설사로부터 자세한 해설도 들을 수 있다. 우록동 주변에는 함께 돌아볼 수 있는 곳들이 제법 있다. 남지장사와 청련암, 백련암, 한천서원, 포레스트 스파밸리 같은 곳들이다.# 종전 후 이 땅에 남다…두사충 사야가가 정착한 지 몇 년 뒤에 대구에 뿌리를 내리고 살다 죽은 명나라 사람이 있었다. 풍수지리 전문가 두사충(杜師忠)이다. 임진왜란 때 조선은 명나라에 원병을 요청했는데, 그는 그때 이여송 장군과 함께 처음 조선 땅에 발을 디뎠다. 그가 전쟁에서 맡았던 건 지세에 맞게 병영과 진을 구축하는 임무였다. 임진왜란이 끝난 뒤 고향으로 돌아갔던 그는 정유재란이 발발하자 다시 조선에 왔다. 이번에는 두 아들까지 대동한 채였다.이순신 장군의 파트너였던 명나라 진린(陳璘)의 처남인 두사충은 이순신과 교분을 나눴다. 한산도에서 이순신을 처음 만났고, 노량해전에 참전해 함께 싸우기도 했다. 이순신이 두사충에게 친히 써 준 시도 있다. 그때 지어준 이순신 장군의 시는 두사충을 기리는 재실 ‘모명재(慕明齋)’의 기둥에 주련으로 걸려 있다. ‘모명(慕明)’이란 ‘명나라를 그리워한다’는 뜻으로 두사충의 호이기도 하다.주련으로 걸린 이순신 장군의 시를 읽어보자. “북으로 가면 고락을 같이하고 ／ 동으로 오면 생사를 함께 하네 ／ 성 남쪽 타향의 달빛 아래서 ／ 오늘 한 잔 술로 정을 나누네.” 모명재 앞 소공원에는 시에 나오는 이순신과 두사충이 ‘한 잔 술로 정을 나누는’ 장면을 동상으로 재현해 놓았다.전쟁이 끝난 뒤 두사충은 진린에게 “매부는 황제의 명을 받은 사람이니 돌아가야 마땅하겠지만 나는 이곳에 남겠다”며 진린을 압록강까지 배웅한 뒤 돌아와 대구에 정착했다. 그는 대구 계산동에서 살다가 지금의 대명동으로 거처를 옮겼다. 대명(大明)이란 지명도 명나라를 떠올리며 그가 지은 것이라고 전한다. 대명동에서 그는 매월 초하루와 보름에 명나라를 향해 예를 올렸다. 대명동은 대구에서 가장 큰 동(洞)이다. 자그마치 11동까지 있는 대명동은 대구 남구 면적의 60%를 차지할 정도로 크다. 그걸 두고 평생 풍수를 연구한 두사충의 안목을 이야기하기도 한다.명나라를 그리워하면서도, 그는 왜 돌아가지 않고 조선에 남았던 것일까. 당시 명나라의 정세는 심상찮았고 국운은 날로 쇠퇴하고 있었다. 그는 명의 멸망을 예측했고 뒤따르는 역사적 격랑을 피하고자 했다. 명은 멸망했지만 그의 예측은 빗나갔다. 명이 무너지고 청나라가 세워진 건 두사충이 세상을 떠나고 50년이나 지난 뒤였던 것이다.두사충은 수성구 만촌동 형제봉 아래 묻혔다. 두사충은 자신의 본향인 두릉을 본관으로 해서 ‘두릉 두씨’의 대를 이었다. 두사충의 후손은 100여 가구에 500여 명이다.만촌동에는 두사충의 재실 모명재와 두사충의 묘, 그리고 두사충의 7대손 두한필의 묘와 그의 효행을 기리는 명정각이 있다. 모명재 앞에는 2019년 문을 연 동의보감 음식과 다례 등을 체험할 수 있는 한국전통문화체험관이 있다. 대구 도심과 가까운데도 여간 호젓하지 않아 과거로 돌아간 듯한 느낌을 주는 곳이다. ■ 대구의 영남제일문대구에는 식민지 근대의 흔적을 느낄 수 있는 곳들이 많다. 남아있는 그 시절의 공간도 있지만, 사라진 것을 복원한 곳들도 있다. 대구읍성의 남문이었다가 망우당공원 언덕 위에 복원한 ‘영남제일문’도 그런 곳이다. 대구 군수 겸 경북 관찰사 서리였던 친일파 박중양에 의해 헐린 영남제일문은 사라진 지 73년만인 1980년 망우당공원 언덕에 다시 지어졌다. 본디 있던 자리도 아니고, 건물의 형태와 크기도 달라 복원이라기보다는 상징처럼 지어진 곳인데 여기에 오르면 대구 동구와 수성구 일대가 한눈에 들어온다.- 박경일 전임 기자
- 2023-04-20 09:09
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로스트밸리 10년… 18000000 명이 470000 ㎞ 사파리 탐험에버랜드 생태형 사파리 ‘로스트밸리’가 오늘(20일)로 오픈 10주년을 맞았다. 로스트밸리는 사파리월드와 더불어 에버랜드의 양대 사파리 중 하나. 사파리월드가 사자, 호랑이 등 맹수들이 서식하는 곳이라면, 로스트밸리는 기린, 코끼리, 코뿔소 등 24종 200여 마리의 초식동물이 서식하는 공간이다. 단순히 서식 동물의 종류만 다른 게 아니다. 관람객의 동선에 따라 동물을 전시해놓고 관람하는 이른바 ‘인간 중심 동물원’에서, 서식 동물의 편의를 감안해 공간을 구성하는 ‘동물 중심 동물원’으로의 변모는 일찌감치 진행돼 왔던 것. 로스트밸리는 여기서 한발 더 나아가 펜스나 철망 없이 바위협곡, 동물, 수로, 폭포, 늪지대 등을 재현해 자연 그대로의 생태 환경에서 여러 동물이 한데 어울려 살아가는 이른바 ‘생태 몰입형 동물원’으로 패러다임을 바꿨다. 여기다가 오픈 첫해 로스트밸리에서만 기린을 시작으로 바버리양, 알파카, 관학 등 12종 72마리가 태어나 멸종 위기종과 희귀 동물 번식에도 기여했다. 이런 로스트밸리의 노력으로 에버랜드 동물원은 2019년 멸종 위기종 보전 역할을 충실히 이행하는 최고 수준의 동물원에 주어지는 ‘미국동물원수족관협회’의 인증을 아시아 최초로 받았다. 로스트밸리의 가장 큰 특징은 유리창이 없는 탐험 차량에 앉아 가까이서 교감할 수 있다는 점이다. 공격적 성향이 거의 없는 초식동물이란 특성 덕에 야생에 가까운 환경 속에서 자연스럽게 동물들과 눈을 맞추고 감정을 나눌 수 있다. 여기다가 탐험대장으로부터 잘 알려지지 않은 초식 동물의 생태 특징과 동물 보호 메시지를 담은 흥미로운 해설도 들을 수 있다. 이런 매력으로 개관 이후 10년 동안 로스트밸리를 찾은 이용객은 1800만 명에 달한다. 우리나라 국민 3명 중 1명이 다녀간 셈이다. 같은 기간 에버랜드 총방문객이 6100만 명이라는 걸 감안한다면, 방문객 대비 이용률은 30%에 육박한다. 적잖은 대기 시간이 있는데도 그렇다. 관람객들의 만족도도 높다. 관람 직후 진행하는 만족도 조사 평가 점수가 오픈 이후 줄곧 90점 이상을 기록해오고 있다. 에버랜드는 로스트밸리 10주년을 기념해 새로운 체험학습 프로그램을 선보인다. 오는 11월 말까지 매주 평일에는 사막여우, 친칠라 등 소형 동물부터 기린과 코끼리 등 대형 동물까지 로스트밸리의 다양한 동물을 전문사육사와 함께 가까이 다가가서 체험하는 ‘초식동물 아카데미’를 진행한다. 이른 아침에 초식동물의 활발한 일상을 가장 먼저 관찰할 수 있는 ‘얼리버드 로스트밸리 투어’도 6월 1일까지 진행한다. 진흙 목욕하는 코뿔소나 수영하는 코끼리 등을 볼 수 있다. 로스트밸리 생태 공간도 일부 리뉴얼했다. 코뿔소 방사장의 생활 공간을 고객 동선 방향으로 확대해 더 가까이서 코뿔소를 관찰할 수 있도록 했으며 등에 혹이 하나 있는 단봉낙타 한 쌍도 새 식구로 영입해 기존의 쌍봉낙타와 함께 선보인다. 다음은 지난 10년 동안 로스트밸리가 세운 기록 등을 숫자로 풀어봤다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-04-20 09:04
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1500년된 성당·화성같은 협곡… 역사와 자연이 빚어낸 ‘초현실’이스탄불·네브셰히르 = 김규태 기자 kgt90@munhwa.com5000년의 시간을 품었다. 기나긴 시간은 위대한 역사를 만들었고 그 산물은 도심과 조화를 이루며 현재를 만들어 간다. 튀르키예의 최대 도시 이스탄불 얘기다. 최초 이름은 비잔티움(기원전 7세기)이었다. 동로마제국 땐 수도가 되면서 콘스탄티노플로 불렸고 오스만제국이 들어서며 현재의 명칭이 됐다. 이스탄불은 전 세계에서 가장 유명한 도시로 꼽힌다. 튀르키예 사람들을 만나보면 자국의 역사에 엄청난 자부심을 드러낸다. 가장 첫 얘기로 언급되는 게 이스탄불이다. 고대 그리스부터 로마제국과 오스만 제국을 거치며 새겨진 광대한 역사의 도시, 유럽과 아시아를 잇는 문명의 교차점인 이 도시는 튀르키예 역사의 첫 페이지를 장식한다고 말할 만하다. # 성모마리아 발밑에서 이슬람 기도를 올리는 풍경… 최고(最古)의 성당 ‘아야 소피아’지난 3월 인천국제공항에서 비행기로 11시간 만에 도착한 이스탄불은 한국과 마찬가지로 겨울의 끝자락, 봄이 시작하는 날씨와 비슷했다. 낮 온도는 10도를 웃돌아 포근했고 봄비가 내리고 있었다. 도심을 둘러싸고 큰 바다가 자리하고 있기 때문에 거센 바닷바람이 여행객들을 먼저 마중한다. 이스탄불은 서울 면적의 두 배하고도 반(1539㎢)이 넘는다. 지난해 말 기준으로 1590만 명이 거주한다. 이 나라 인구가 8500만 명 정도니 튀르키예인 다섯 중 하나는 이스탄불 거주민인 셈이다. 유럽과 아시아를 모두 품은 이스탄불은 아시아와 유럽의 경계, 실크로드의 중심지, 문명의 교차점 등 표현할 수 있는 말이 무궁무진하다. 보스포루스 해협은 아시아와 유럽 지역을 나누는 기준인데, 이 해협을 중심으로 두 곳의 색다른 문화를 즐길 수 있다. 이스탄불에 도착한 다음날 가장 먼저 찾은 곳은 ‘아야 소피아’였다. 동로마제국 시대인 537년에 만들어진, 현존하는 가장 오래된 성당이다. 비잔틴 건축을 대표하는 대성당이지만 지금은 이슬람교를 상징하는 모스크다. 오후 3시쯤 유럽지구에 있는 술탄아흐메트 광장을 찾으니 불그스름한 아야 소피아가 눈에 들어왔다. 평일 점심 무렵부터 입장객들로 장사진이 펼쳐졌고 200m가 넘는 줄이 성당 바깥을 둘러쳤다. 보안 요원들이 입구에서 가방 속 짐을 샅샅이 확인하고서야 들어갈 수 있었다. 이슬람 사원이어서 내부에선 신발을 벗어야 했고, 여성은 히잡이나 스카프를 써야 했다. 기도하기 위해 근처에서 손과 발을 물로 씻으며 몸을 정돈하는 교인도 보였다. 성당의 안쪽은 그야말로 웅장함 그 자체였다. 지금으로부터 1500년 전이자, 동로마제국 시대 때 만들어졌다고는 믿을 수 없을 만큼 돔의 크기와 정교함이 눈길을 사로잡았다. 가운데 우뚝 솟은 돔의 직경은 30m가 넘었는데 아무런 지지대도 없이 수백 년을 유지하는 걸 보면 그 당시 제국이 얼마나 섬세한 건축 기술을 보유하고 있었는지를 알 수 있다. 모스크를 찾은 한 교인은 “돔 형태 건축물은 그야말로 예술과 같다. 수백 년간 무너지지 않고 유지하는 것은 불가사의한 일”이라고 했다. 내부는 수백 개의 조명으로 환하게 밝혀져 있었다. 군데군데 기독교 성당으로 쓰였던 과거를 알아챌 수 있게끔 ‘성화(聖畵)’를 볼 수 있었다. 성당 보수 공사 중 벽면의 회칠이 벗겨지면서 500년 만에 드러난 모자이크화와 프레스코화는 압권이다. 성모마리아, 아기 예수, 고대 그리스어 등이 벽면에 새겨져 있다. 모스크는 원래 최초 건축된 이후 정교회의 성당으로 쓰였다. 오스만제국이 이스탄불을 점령한 뒤 이 성당을 모스크로 개조한 것이다. 성당을 파괴하는 대신 모스크로 쓰면서 지금과 같이 모스크와 성당의 모습이 교차하는 특색 있는 세계적 유산이 됐다. 성당 곳곳에 천으로 가려진 성모마리아 그림 바로 아래에서 무릎을 꿇고 기도를 올리고 있는 이슬람 교인들을 볼 수 있었다. 아야 소피아를 설명하던 현지 가이드는 “모스크로 개조한 뒤에도 이 성당을 파괴하지 않아 이슬람교와 기독교의 색채를 모두 간직하고 있는 독특한 문화유산”이라고 했다.# 누가 더 웅장할까… 아야 소피아와 마주 본 ‘블루 모스크’아야 소피아의 정확히 맞은 편에는 ‘블루 모스크’가 있다. 외벽이 청색 타일로 이뤄져 있고 내부는 푸른색 스테인드글라스 창문으로 돼 있어 지금의 이름이 붙었다. 오스만제국은 1453년 이스탄불을 점령한 뒤 기독교 성당으로 쓰인 아야 소피아에 필적할 만한 모스크를 만들기 위해 블루 모스크를 건축했다고 한다. 당시 건축 기술력을 총 투입해 블루 모스크가 탄생했다고 보면 된다. 블루 모스크의 첨탑은 아야 소피아의 4개보다 많은 6개를 세워서 그 위상을 드러냈다. 첨탑 개수는 권위를 상징한다. 4개의 첨탑은 황제나 귀족이 세웠음을 상징하는 ‘최상급’인데, 2개를 더해 6개의 첨탑을 세운 건 블루 모스크에 초월적 권위를 준 것이다. 그렇지만 블루 모스크보다는 아야 소피아의 건축 기술력이 더 높게 평가받고 있다. 시간이 흘러 제국은 역사 속으로 사라졌지만 두 거대한 모스크는 수백 년을 마주 보며 자신의 웅장함을 뽐내면서 겨루는 것처럼 느껴진다.# 그랜드 바자르와 갈라타 타워, 이스탄불의 야경유럽지구는 보스포루스의 지류인 골든 혼을 기점으로 구시가지와 신시가지로 구분된다. 구시가지에서 빼놓을 수 없는 건 1461년 오스만제국 때 만들어진 그랜드 바자르다. 우리로 치면 남대문 시장이나 동대문 시장으로 볼 수 있는데, 튀르키예에서 최대의 전통 시장이다. 시장에 지붕이 덮인 형태로 내부가 구성됐다는 게 특징이다.현재는 터키 전통 특산품과 기념품을 판매하는 대표적 관광지로 유명해졌다. 시장 안에 들어가 보니 튀르키예식 젤리와 말린 과일, 차이(홍차), 치즈 등을 파는 상점이 많았다. 요즘 한국, 일본 등 전 세계에서 여행객의 발길이 이어지면서 디저트 상점이 인기라고 한다. 실크로드로 유명한 튀르키예의 실크 제품과 양탄자, 그릇을 파는 상점도 줄지어 있었다. ‘선물용으로 추천’ ‘한국사람은 추가 할인’ 등 낯익은 우리 말을 써 놓은 곳도 군데군데 찾아볼 수 있다. 그랜드 바자르는 현지인도 자주 찾는 시장이다. 매일 방문객만 20만 명에 달할 정도라고 하니 600년 전 상권이 여전히 영향력을 유지하고 있는 셈이다. 이 시장을 나와 골든 혼의 상류에 있는 갈라타 다리에 들어서면 신시가지로 이동할 수 있다. 총 길이 490m인 이 다리엔 이색적 풍경이 있다. 수십 명의 사람이 난간을 하나씩 차지한 채 낚시를 하고 있는 것이다. 옆에 놓인 바구니에는 갓 잡힌 생선들이 헤엄치고 있었다. 갈라타 다리에서 낚시꾼들의 여유로움을 느꼈다면 이어진 신시가지에선 이스탄불 사람들의 역동성을 볼 수 있다. 웅장한 역사를 품은 구시가지와는 또 다른 모습이다.신시가지에서 가장 유명한 곳으론 탁심광장, 이스티클랄 거리 등이 꼽히는데 만남의 광장이자, 젊은 사람들이 자주 찾는 곳이다. 신시가지를 상징하는 대표 명소와 함께 야경을 보기 위해서는 갈라타 타워 전망대를 올라가야 한다. 14세기 감시탑 용도로 만들어진 갈라타 타워는 66m 높이로 이스탄불에서 가장 높은 타워다. 한국으로 치면 남산 타워와 비슷하지만, 역사는 훨씬 오래됐다. 175리라(약 1만2000원)를 내면 꼭대기로 올라갈 수 있는 입장권을 구매할 수 있다. 입구를 지나 엘리베이터를 타고 6층 전망대에 서면 아시아 지구와 유럽 지구의 이스탄불이 한눈에 들어온다. 갈라타 타워를 내려올 땐 계단을 이용했다. 층마다 타워에 대한 전시물을 볼 수 있었기 때문이다. 4층에서 ‘헤자르펜 아흐메드 셀레비’란 사람에 대해 알 수 있었다. 그는 1638년 자신이 만든 날개를 달고 이 타워의 꼭대기에서 보스포루스 해협을 지나 아시아 쪽인 우스크다르 언덕까지 날아갔다고 하니, 아찔하면서도 생각해보면 도전 정신이 대단하다.# ‘화성과 달처럼’ 카파도키아의 협곡 이스탄불공항에서 국내선으로 1시간가량 비행기를 타면 튀르키예 중앙에 있는 네브셰히르 공항에 도착할 수 있다. 일명 ‘카파도키아’라고 불리는 곳이다. 튀르키예 아나톨리아 중부의 카파도키아는 300만 년 전 화산이 대규모로 폭발해 만들어진 지형으로 유명하다. 히타이트어로는 ‘아래땅’이란 뜻에서 유래됐다. 카파도키아는 열기구로 유명하지만, 실상 이곳을 방문하게 되면 드넓은 대지에 펼쳐진 거대한 암석들의 모습을 보고 일단 넋을 놓게 된다. 괴레메 국립공원에 있는 ‘레드 밸리’가 그 정점에 있다. 달이나 화성에 온 것 같은 초현실적인 느낌을 주는 곳이다. 수백만 년의 침식과 풍화를 거쳐 만들어진 장밋빛 기암괴석들이 계곡을 따라 수백여 개가 돌출해 있다. 이 암석들을 비추는 햇빛과 붉은 석양은 세계 어디에서도 볼 수 없는 장관을 연출한다. 레드 밸리에서 석양을 바라보며 넋을 놓고 있을 때쯤 인근 식당의 한 종업원이 튀르키예의 전통 젤리를 권해 맛봤다. 튀르키예식 젤리는 ‘로쿰’이라고 부르는데, 한국의 떡이나 캐러멜 정도로 부드럽고 단맛이 강했다. 튀르키예 사람들은 이 로쿰을 무척 좋아한다. 커피 및 차와 함께 매일 같이 곁들인다. 손님이 집을 찾아오면 커피와 로쿰을 대접하는데, 로쿰을 먼저 집으면 배가 고프다는 신호라고 해 곧장 식사를 대접한다고 한다. 로쿰은 1777년 제과사 하즈 베키르에 의해 탄생했다. 그 보상으로 관직까지 받았다고 하니, 튀르키예 사람들의 로쿰 사랑은 별나다고 할 수 있다. 인위적인 산물 중 가장 신비로운 곳은 카파도키아의 ‘지하 세계’다. 바위들이 화산재층으로 만들어져 있어 이 지역 사람들은 오래전부터 땅속에 굴을 파서 살았다고 하는데 그 모습이 마치 ‘개미굴’을 연상시킨다. 카파도키아 사람들이 이런 지하동굴을 만든 건 이 지역이 대대로 외세로부터 공격을 받는 곳이어서 종족을 보호하기 위해서였다. 카파도키아는 고대 히타이트와 페르시아제국, 알렉산더제국, 로마제국, 비잔틴제국, 그리고 셀주크튀르크, 오스만제국 등 여러 제국의 침략을 받아오며 스스로 보호 기능을 만들었다. 땅속에 여러 함정을 만들고 통로를 이어가며 수백 년을 거쳐 지하 도시가 탄생했다. 카이마클리 지하 도시에 들어가 보니 허리를 굽혀 들어갈 수 있는 통로 중간중간에 방과 주방, 거실, 학교, 심지어 교회까지 있었다. 지하 도시는 로마제국이 기독교를 인정하지 않고 탄압하던 시절 종교 박해를 피하기 위해 피신처로 사용되기도 했다.# 바위를 깎아서 만든 기이한 도시 미로와 같은 땅굴은 지상에도 존재한다. 괴레메 지역 인근의 우치히사르 성 얘기다. 튀르키예 언어로 3개의 요새라는 뜻을 지닌 마을인데, 과거 이들의 주거지 중 가장 오래된 곳이다. 사람들은 우뚝 솟은 산 같은 바위 속을 깎고 파내서 계단과 터널, 복도들을 연결해 놓았다. 지하 도시를 지상으로 옮겨 놓은 것 같은 느낌이다. 이 성의 꼭대기에는 관망대가 있는데 카파도키아의 탁 트인 광활한 대지와 신기한 지형지물들을 한눈에 볼 수 있다. 우치히사르에선 바위 속에 거주하는 한 현지인을 만났는데 “터키석, 양탄자 등을 전시해놓고 관광객들에게 판매하고 있다”고 했다. 튀르키예에서는 이처럼 ‘터키석(탄생석)’을 파는 곳을 자주 볼 수 있다. 영롱한 청록빛 보석이 성공과 번영을 이끌어주고 액운을 막아준다고 하는데, 정작 탄생석은 튀르키예의 산물이 아니라 이 지역에선 극소량만 생산되고 있다는 점은 아이러니하다. 마지막으로 빼놓을 수 없는 곳은 괴레메 야외 박물관이다. 우치히사르 성처럼 동굴을 파고 방(房)을 만든 것까진 똑같은데, 세계적 유산으로 지정된 이유는 동굴 교회라는 점 때문이다. 박물관에는 200여 개의 동굴 교회가 있는데 버섯 형상의 바위를 파서 만들었다. 서기 7∼12세기 지어졌다고 하니, 카파도키아 사람들의 동굴 사랑은 여기서도 느껴진다. 교회 내부 벽에는 각종 성화(聖畵)들이 있는데 9∼14세기 그려졌다. 박물관 내에는 사과교회, 토칼리교회, 뱀교회, 샌달교회 등 주요 교회 10곳이 보전돼 있다. 그중 어둠의 교회 내부 성화는 보전이 가장 잘된 곳으로 꼽힌다. 말 그대로 창이 적고 어두워서 어둠의 교회가 됐다. 어둠 속에서 프레스코화는 가장 잘 보존돼 있었다. 1000년이 넘는 세월 동안 변색되지 않고 남아 있다는 것은 보는 이들에게 신기함을 자아낸다.목초지 국토 절반 가까이 차지… 물소 젖 굳힌 ‘카이막’ 등 즐겨■ ‘미식의 나라’ 튀르키예“튀르키예에선 물소 젖을 굳혀서 만듭니다. 목초지가 많은 이곳에서만 맛볼 수 있는 정통 카이막(KAYMAK·위 사진)이죠.”토요일을 맞아 큰 장(場)이 선 ‘카파도키아’로 불리는 네브셰히르주 위르귀프에서 한 상인이 드럼통에 담긴 카이막을 한 숟갈 떠서 건넸다. 한 입 먹어보니 생크림을 농축한 것 같은 고소한 맛이 입안을 가득 채웠다. 크림보다는 단단한 식감이었지만 치즈보단 부드러웠다. 카이막은 지역에 따라 소나 양, 염소, 물소의 젖을 굳혀서 만드는데 물소의 젖으로 만든 걸 최상급으로 취급한다. 이 상인은 100g 기준 20∼30리라(약 1300∼2000원) 정도에 판매했고, 주변 마트에선 30리라 정도면 살 수 있었다. 튀르키예는 천연 벌꿀 산지로도 유명한데 카이막에 벌꿀을 곁들이면 극강의 단맛과 고소함을 느낄 수 있다. 튀르키예 여행에서 ‘미식(美食)’은 빼놓을 수 없는 주제다. 이슬람 국가인 만큼 소고기와 양고기를 활용한 케밥, 스테이크, 고기 꼬치 등 음식이 유명하다. 지중해, 흑해, 에게 해와 맞닿은 지리적 특성 때문에 고등어 등 각종 생선류와 홍합, 굴 요리도 일품으로 꼽는다. 튀르키예는 목초지가 국토의 절반 가까이 차지해 목축업 비중이 상당하다. 신선한 우유, 요거트, 치즈가 풍부하다는 뜻이다. 이 나라 사람들은 아침, 점심, 저녁 등 모든 끼니에 유제품을 곁들인다. 이날 위르귀프의 한 레스토랑에서 전통 음식 쾨프테(Kofte)를 요거트에 찍어서 먹었다. 소고기에 야채를 다져 만든 떡갈비 느낌이었는데, 같이 나온 요거트를 곁들이니 담백한 고기 맛에 상큼함을 얹은 느낌이었다. 포도잎에 현미나 고기를 넣고 요거트를 찍어 먹는 ‘야프락 사르마’(아래)란 튀르키예 정통 가정식은 우리나라 연잎 밥 같은 맛이었다. 모차렐라 등 각종 치즈와 요거트를 참깨 빵으로 유명한 튀르키예 국민 음식 시미트(Simit)에 곁들이는 것도 추천할 만하다. 현지에서 항아리 케밥 등을 먹을 기회가 생긴다면 전통 음료인 ‘아이란’을 단짝 음식으로 주문하길 권한다. 튀르키예는 커피와 홍차 종류인 ‘차이’로도 유명하다. 이스탄불과 같은 대도심이나 카파도키아 등 시골을 가리지 않고 거리 곳곳, 시간과 때를 구별하지 않고 사람들은 커피와 차를 마신다. 커피와 차를 마시면 튀르키예 전통 젤리인 로쿰도 함께 주니 일석이조다.■ ‘터키’와 ‘튀르키예’튀르키예는 지난해 6월 터키(Turkey)란 오랜 국호를 버리고 새 이름으로 태어났다. ‘튀르키예’는 ‘튀르크인의 땅’을 뜻한다. 튀르크는 옛 튀르크인들의 용맹함이나 강인함을 의미한다. 그동안 칠면조(Turkey)로 읽히는 ‘터키’란 국호가 어떻게 불리게 됐는지 정확한 고증은 없다. 16세기 튀르키예 상인들이 아프리카 동부의 마다가스카르가 원산지인 칠면조를 유럽에 ‘터키 닭’이라고 소개하면서 이 이름이 붙었다는 얘기도 있다. 취재협조 = 튀르키예 문화관광부- 김규태 기자
- 2023-04-13 09:17
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맹수들 ‘불금파티’… 염탐이 시작된다에버랜드가 초식 사파리 ‘로스트 밸리’ 오픈 10주년을 맞아 기존 맹수 사파리와 초식 사파리 프로그램을 보강했다. 가장 눈길을 끄는 건 어두운 밤에 더욱 활발하게 움직이는 야행성 맹수를 가까이서 경험할 수 있는 ‘나이트 사파리 트램’이다. 호랑이와 사자·불곰 등 7종류 50여 마리의 맹수들이 서식하고 있는 사파리 월드를 야간에 탐험한다. 맹수들의 주 활동시간인 야간 시간대에 운영하는 사파리 트램이라 사냥 본능과 거친 움직임을 몰입감 있게 관찰할 수 있다.사파리 관람의 가장 큰 흥미 요소는 동물들의 움직임. 아무리 맹수라도 정물처럼 앉아 있거나 자고 있으면 흥미는 반감된다. 에버랜드는 보다 흥미로운 관람을 위해 사파리 공간에 동물들의 생태습성을 고려한 ‘행동 풍부화 도구’ 등을 다양하게 설치했다. 행동 풍부화 도구란 동물들의 움직임을 이끌어 내는 도구를 말한다. 이를테면 독수리 조형물에 먹이를 달거나 타기 좋도록 나무를 배치하고 꿀통을 높은 곳에 매다는 등의 방법으로 동물의 움직임을 유도하는 것이다. 이런 도구 설치로 먹이를 사냥하는 사자, 나무를 타고 오르는 호랑이, 고공 꿀통에서 먹이를 찾는 불곰 등 민첩하고 역동적인 맹수의 모습을 다채롭게 경험할 수 있다.이 밖에 가젤·물소·하마 등 초식동물 조형물도 곳곳에 배치하고 소뼈·고기와 같은 먹이를 안에 넣어 두어 맹수들이 실제 야생에서 사냥하는 듯한 모습을 생생하게 경험할 수 있도록 했다. 특히 핀·네온·반딧불이 조명 등 방사장 주변 야간 조명을 강화해 연출 효과를 높이고 각 동물들의 생태습성과 사냥법 등에 대한 전문 성우의 설명을 곁들여 더욱 실감나는 고객 경험을 가능하게 했다. 한 번 탑승에 20분 남짓 진행되는 나이트 사파리 트램은 오는 5월 14일까지 매주 목·금·토·일요일에 이용할 수 있다.지난겨울 시즌 에버랜드 고객만족도 조사에서 만점에 가까운 평가를 받으며 연일 매진됐던 ‘굿모닝 사파리 투어’의 인기에 힘입어 초식동물 사파리 로스트 밸리에서도 초식동물들의 아침 일상을 가장 먼저 관찰할 수 있는 체험 프로그램을 새로 만들었다.오는 6월 1일까지 매주 월·화·수·목요일에 진행되는 ‘얼리버드 로스트 밸리 투어’에서는 코뿔소 진흙목욕, 코끼리 풀장 등 각 초식 동물들의 아침 일상의 생태 특성을 보여준다. 특히 전문사육사와 탐험대장은 대화를 통해 동물들의 본능을 이끌어 내서 동물들이 행복감을 느끼게 하는 ‘인리치먼트’ 활동에 대해서도 들려준다. 기린 먹이주기, 동물보호 교육, 포토스팟 등 다양한 체험 프로그램에 참여할 수도 있다. 참가자들에게 기념 배지도 선물로 증정한다.나이트 사파리 트램·얼리버드 로스트 밸리 투어 등 동물 탐험 프로그램 참여는 사전 예약을 해야 한다. 현장에서는 예약 잔여분을 선착순으로 판매한다. 프로그램별로 별도 이용료가 있다. 나이트 사파리 트램은 1인 2만 원, 얼리버드 로스트 밸리 투어는 1인 3만 원이다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-04-13 09:02
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“몸만 오세요”… 맘 편한 호캉스 패키지바야흐로 ‘여행하기 좋은 계절’이다. 여행은 늘 즐겁지만 행락객들이 한꺼번에 몰리는 요즘 같은 때는 여행 준비가 만만치 않다. 여행 준비의 가장 큰 스트레스는 숙소다. 위치부터 시설·가격까지 비교해야 할 게 한두 가지가 아니다. 뒤집어보면 숙소만 정한다면 여행 준비의 팔할쯤은 끝낸 것과 다름없다는 얘기다. 리조트와 호텔들이 멀리 가는 여행부터 가까운 도심에서 즐기는 호캉스까지 숙박 패키지 상품을 내놓는 이유다. 음식부터 공연까지 다양한 즐거움과 연계한 숙박 패키지 중에서 고르고 골랐다. 여행 준비를 단번에 끝내는 비결이다.◇미식을 책임져 줄게 = 아난티 남해는 미식여행을 내세운 ‘저니 투 고메’ 패키지를 내놓았다. 펜트하우스 숙박에다 브런치와 디너 뷔페 등을 엮은 패키지 프로그램이다. 디너 뷔페는 아난티 남해의 메인레스토랑 ‘아쁘앙’에서 준비한다. 소믈리에 추천 와인이 무제한 제공된다. 브런치는 ‘이터널 저니’에서 계절 샐러드·해산물 파스타·마르게리타 피자 등의 세트로 구성했다. 이국적인 분위기의 실내수영장 워터하우스 2인 이용권도 양념처럼 곁들였다. 이용 기간은 6월 30일까지. 가격은 주중 2인 기준 64만3000원부터. 좀 비싼 듯하지만 리조트 숙박에 뷔페 저녁 식사와 이튿날 브런치까지 포함한 이른바 ‘하드보드’ 요금임을 감안하면 경쟁력 있는 편이다. ◇공연과 함께 여행 온 기분을 = 앰배서더 서울 풀만 호텔은 오는 5월 17일까지 뮤지컬 ‘맘마미아’ 공연 관람을 엮은 호텔 숙박 연계 패키지를 판매한다. 이그제큐티브 룸(46만 원부터)이나 풀사이드 스위트 룸(68만 원부터) 중 하나를 선택할 수 있다. 여기에 뮤지컬 ‘맘마미아’ 티켓 R석 2장(1장당 13만 원 상당)과 클럽 앰배서더 라운지 이용권·어반 이스케이프 입장 혜택도 보탰다. 이와 함께 뮤지컬과는 다른 아바걸스 내한공연 ‘맘마미아’ 관람 티켓을 제공하는 뷔페 프로모션을 오는 19일까지 진행한다. 숙박 없이 뷔페 ‘더 킹스’에서 저녁 식사와 연세대 신촌 백주년기념관 콘서트홀에서 열리는 ‘맘마미아’ 콘서트를 엮었다. 2인 기준 40만 원. 제공하는 콘서트 티켓은 4월 20일자 VIP 좌석권이다.◇영화와 게임으로 호텔 룸콕 = 서울드래곤시티는 객실에서 초대형 스크린으로 영화를 보거나 콘솔게임을 즐기는 ‘룸콕 패키지’를 내놓았다. 이를 위해 3개의 주니어 스위트 룸에 프로젝터인 LG 시네빔과 100인치 초고화질 스크린을 설치했다. 게임마니아를 위해 콘솔 게임기 플레이스테이션5와 6종의 게임도 준비했다. 객실에서 영화나 게임에 푹 빠질 수 있도록 식사도 객실로 가져다 먹을 수 있게 ‘투 고 세트’도 준비했다. ‘메가 투 고 세트’는 약 18㎝ 크기의 비프 버거인 ‘메가 버거’와 몰트 비어 1000㏄로 구성됐다. 오후 2시 레이트 체크아웃 혜택은 기본. 21만8000원부터.◇부모님께 힐링과 휴식을 = 계열 병원의 헬스케어 서비스를 제공하며 ‘헬스 리조트’를 표방하는 제주 WE호텔은 웰니스 프로그램을 제공하고, 적외선 체열검사로 통증이나 혈액순환 등 신체 상태를 점검해주는 ‘디어 페어런츠’ 패키지를 5월 한 달 동안 운영한다. 부모님에게 힐링 여행을 선물하기에 딱 좋은 상품이다. 슈페리어 룸 숙박 조식 뷔페·건강식 디너·적외선 체열검사 등을 제공한다. 이와 함께 숲체험·요가 등 4가지 웰니스 프로그램 중 하나를 선택해 무료로 이용할 수 있고 수영장·야외 자쿠지·야외 사우나·피트니스룸도 무료로 이용할 수 있다. 25만6500원부터.◇봄밤에 취해 볼까 = 호텔 나루 서울 엠갤러리는 오는 6월 말까지 숙박 패키지 고객만을 대상으로 다양한 주류를 무제한으로 제공하는 ‘잇츠 바 타임 패키지’를 선보인다. 객실은 슈페리어 룸(24만2000원부터)이나 디럭스 리버 룸(30만1000원부터) 중 선택할 수 있으며 호텔 22층 바 ‘부아쟁’에서 오후 5∼8시까지 해피아워 ‘잇츠 바 타임’을 이용할 수 있다. 해피아워 입장 후 2시간 동안 무제한으로 맥주·레드와인·화이트와인·스파클링 와인·위스키·탄산음료 등을 즐길 수 있다. 한강 전망의 야외 인피니티 수영장과 실내 수영장·사우나·체련장도 무료로 이용할 수 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-04-13 09:02
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웨이브파크, 시즌 개장 앞두고 거북섬 일대에서 플로깅시흥=박성훈 기자서핑 테마파크인 웨이브파크가 본격적인 실외 인공서핑장 개장을 앞두고 경기 시흥시 거북섬 일대에서 조깅을 하며 쓰레기를 줍는 플로깅(plogging) 캠페인을 벌였다.웨이브파크는 지난 7일 ESG 경영 실천을 위한 환경 정화 활동으로 웨이브파크 임직원 약 30명이 참여한 가운데 거북섬 일대에서 플로깅 캠페인을 벌이며 쓰레기를 수거했다고 10일 밝혔다. 동계 휴장 기간을 마친 웨이브파크는 오는 4월 29일 서프존 개장을 시작으로 5월 5일 다이빙존과 6월 3일 다양한 워터 액티비티를 즐길 수 있는 미오코스타존을 개장할 계획이다.회사 관계자는 "이제 첫 발걸음을 뗀 임직원 플로깅 캠페인을 시작으로 적극적으로 사회공헌활동을 추진하여 ESG 경영을 실천할 계획"이라며 "엔데믹을 맞아 관광 산업이 활성화되며 개장을 앞두고 고객맞이를 위해 임직원 모두 기쁜 마음으로 진행했다"고 말했다.- 박성훈 기자
- 2023-04-10 15:16
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![갯벌서 1700년 기다린 ‘침향’ , 불상 되어 ‘구원의 향’ 내뿜다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202304/2023040601032412048001_300.jpg?v=20230531065145)
갯벌서 1700년 기다린 ‘침향’ , 불상 되어 ‘구원의 향’ 내뿜다[박경일기자의 여행]완도=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com전남 완도의 고금도. 그 섬의 작은 절집 법당의 서늘한 마루에 앉아 1700년 전 미륵을 기다린 이들이 갯벌에 묻은 나무를 건져서 만든 불상과 마주 앉았습니다. 오래된 나무를 깎아 미륵불을 만들었지만, 미륵불의 재료는 그냥 나무가 아닙니다. 민생이 도탄에 빠졌을 때 백성들이 나무와 함께 묻었던 ‘구원의 희망’이 불상의 진짜 재료입니다. ‘매향(埋香)’을 아시는지요. 고통 속에서 구원의 미래를 꿈꿨던 이들이 갯벌에 묻었다는 나무를 아시는지요. 천년이 지나 그 나무가 떠오르면 미륵이 나타나 모두를 구원해준다는 이야기를 아시는지요. 1700년 전의 간절한 소망이 불상으로 현현한 모습을 보러 완도에 갔습니다. 완도의 고금도에서 조약도로, 또 신지도로…. 실타래처럼 풀려나오던 이야기를 따라 봄날의 섬을 건너다닌 이야기입니다.# 매향(埋香) 향기나는 나무를 묻다백성들은 미륵(彌勒)을 기다렸다. 아니, 미륵을 기다리지 않을 도리가 없었다. 진흙탕 같은 삶이었다. 통일신라 말에 그랬고, 고려 말에도 마찬가지였다. 정치적 부패와 폭정, 관리들의 가혹한 수탈 속에서 하루도 편할 날이 없었다. 자연재해까지 겹치면서 굶어 죽는 이가 속출했다. 신라 때는 서남해안에서 당나라 해적들이 무역선을 노략질해 신라인을 노비로 팔았고 고려 말에는 왜구들이 수시로 출몰해 도륙을 일삼았다. 아무도 돌봐주지 않고 지켜주지 않는, 참으로 고통스러운 삶이었다. 고통이 더해질수록 간절해지는 건 구원을 기다리는 마음이었다. 이 지옥과 같은 삶을 어떻게 빠져나갈 수 있을까. 백성들은 눈물을 훔치며 두 손을 모았다. ‘누군가 나타나서 이 길고 어두운 고통의 동굴에서 꺼내주기를….’ 그들이 기다렸던 건, 아니 기다릴 수밖에 없었던 건 미륵이었다.미륵의 도래는 예정돼 있었지만, 문제는 시간이었다. 신라의 고승 원효의 계산법에 따르면 미륵은 석가모니 열반 후 56억7000만 년이 지나 도솔천을 건너 세상에 내려오기로 돼 있다. 미륵은 도무지 가늠할 수조차 없는 아득한 시간 저편에 있었다. 이 정도라면 ‘기다림’은 아무 의미 없는 일이지 않았을까. 미륵의 도래는 그저 ‘안 오지는 않는다’는 선언일 따름 아닌가.억겁의 세월을 기다리지 못한 사람들은 미륵의 이른 도래를 간절하게 빌며 갯벌에 향나무를 묻었다. 강과 바다가 만나는 갯벌에다 향나무를 묻고 천년이 지나 떠오른 나무를 쪼개 향으로 태우면 미륵이 세상에 온다고 믿었던 것이다. 침향의 연기를 타고 세상에 온 미륵은 세 번의 설법으로 고통받는 중생들을 남김없이 구원해 질병이나 고통이 없는 세상으로 데려다준다. 이렇게 미륵을 기다리며 향나무를 묻는 의식을 ‘매향(埋香)’이라 했고 천년이 지나서 떠오른 나무를 ‘침향(沈香)’이라 불렀다.침향은 지금까지 단 한 번도 발견된 적이 없다. 향나무를 묻은 사실과 매향 의식에 참여한 이들의 이름을 적은 매향비(埋香碑)나 매향비명(埋香碑名)은 전국에서 열다섯 곳 남짓 확인됐지만 그들이 갯벌에 묻었다는 나무는 확인된 적이 없다. 매향비 외에는 다른 기록이나 단서가 전혀 없는 데다 그걸 찾아낸다는 게 별다른 실익이 없는 일이기도 했고 매립과 간척으로 강줄기와 해안선이 바뀐 것도 이유였으리라.다만 40여 년 전쯤 전남 영광 입암리에서 촌로가 지하수를 파다가 향나무를 캐냈지만 그게 침향인지 모른 채 하룻밤 모깃불로 태워버리고 말았다는 이야기가 전설처럼 전할 따름이다. 그동안 침향이 발견되지 않은 건 한편으로는 다행스러운 일이었는지도 모른다. 나무를 묻고 이미 천년이 지났는데도 미륵은 오지 않았으므로. 아직 발견되지 않음으로써 실현되지 않은 구원의 전설로, 혹은 도래하지 않아 남겨진 희망으로 여태 남아 있을 수 있었다. 여기까지가 과거의 일이다. 그런데 남해안의 갯벌에서 침향이 나왔다. 그것도 자그마치 1700년 동안 펄 속에 묻혀 있었던.# 침향(沈香) 향기 묻은 나무를 꺼내다지금으로부터 12년 전의 일이다. 진도대교 서북쪽 진도군 군내면 녹진리 서부해안도로를 끼고 있는 해안 갯벌. 전복양식장을 만들기 위해 해수관 설치 작업을 하던 해남사람 정용운(58) 씨는 수면 아래 펄 속에 묻혀 있던 거대한 나무를 굴착기와 중장비를 동원해서 힘들게 끌어올렸다. 굴착기 삽날에 끌려 나온 건 길이 9.6m, 둘레 5.4m의 아름드리 거목이었다.끌어낸 나무 주위로 마을 사람들이 둥글게 몰려들었다. 다음은 정 씨의 회고담. “마을 노인들이 나무를 알고 있었어요. 늘 바닷물에 잠겨 있었는데 해마다 부처님오신날 하루 전인 음력 4월 7일 사리 때면 어김없이 수면 위로 모습을 드러냈다는군요. 그걸 잘라다가 말려 제사 때는 향 대용으로, 여름에는 모기향으로 썼다고 했어요.”그때만 해도 매향이나 침향이 뭔지 몰랐지만 갯벌에서 건져 올린 나무는 누가 보더라도 범상찮아 보였다. “4명이 힘을 합쳐 갯벌에서 나무를 끌어냈는데 처음에는 나무를 4등분으로 나눠 가져가서 식탁이나 탁자를 만들자고 했어요. 그러다 언뜻 불상을 만들면 좋겠다는 생각이 들더군요. 나머지 3명을 설득해 섭섭하지 않을 만큼 값을 치르고서 인연이 있던 절에 시주했습니다.”정 씨는 나무를 보고 어머니를 떠올렸다. 2004년 사업 실패로 가장 힘들 때 어머니가 세상을 떠났는데 어려운 형편 때문에 어머니의 49재를 지내지 못했던 것이 가슴속에 한처럼 남아 있었다고 했다. 불상은 어머니의 극락왕생을 기원하기 위한 것이었다. 정 씨가 나무를 시주한 곳이 전남 완도의 섬 고금도의 작은 절집 ‘수효사’였다.이번에는 수효사의 주지 성일 스님 이야기. 나무를 시주받기 전날 밤에 꾸었다는 신비체험 같은 스님의 꿈 이야기는 접어두고 ‘있었던 일’만 얘기하기로 하자. “나무를 마당에 부려놓았는데 한 번도 맡아보지 못했던 희한한 향기가 진동하더군요.” 스님도 첫눈에 보통 나무가 아니라는 걸 알아챘지만 매향이나 침향에 대해서는 전혀 몰랐다. “그때는 법신불(法身佛)에 전혀 관심이 없었어요. 진리를 인격화한 부처를 모시는 것보다는 수행과 깨달음을 통해 내 안의 본성을 다듬어 부처가 되는 ‘자성불(自性佛)’에 더 관심이 많았지요.”하지만 시주자가 불상을 만들자 했으니 뜻대로 불상으로 조성하려면 우선 나무를 말려야 했다. 스님은 절집 마당에 비닐하우스를 지어놓고 6년 동안 나무를 말렸다. 다 말린 나무를 전남 담양의 한 목불상 조각 장인에게 맡겼다. 그런데 불상을 만들던 장인이 ‘나무가 자꾸 뒤틀려서 완성하기 어렵다’며 제작 도중 포기했다.성일 스님은 낙담했다. 불상 봉안을 위해 이미 법당까지 지어놓은 터였으니 도리없이 은행나무를 구해다가 그걸 깎아 삼존불을 조성해서 금칠해 대신 모셨다. 이런 와중에 국가중요무형문화재 목조각장인 목아 박찬수와 연이 닿았다. 목조각장은 대번에 ‘매향으로 만들어진 침향인 것 같다’며 나무를 알아봤다. 그리고 자귀 칼만 써서 한칼, 한칼 정성스럽게 불상 조각을 마무리했다. 여기까지가 완도의 섬 고금도의 수효사가 갯벌에서 꺼낸 천년 넘은 나무로 조성한 미륵삼존불을 모시게 된 연유다.# 최초의 매향일까, 아니면 우연일까 갯벌에서 꺼낸 나무는 과연 진짜 침향일까. 맞을 것이란 단서가 더 많긴 하지만 아닐 수도 있다는 단서 또한 있다. 명확한 결론은 내려지지 않았다. 아니, 아직 결론을 내릴 수 있을 만큼의 연구가 이뤄지지 않았다는 게 더 정확한 이야기겠다. 갯벌에서 나무를 꺼낸 지 12년이나 됐는데도 말이다.과학적으로 확인된 사실은 갯벌에서 나온 나무의 수종 분석 결과 향나무가 아닌 녹나무라는 것. 그리고 두 번에 걸친 방사성 탄소연대 측정 결과 1600∼1700년 전에 살았던 나무였다는 것이다. 녹나무는 향나무는 아니지만 강한 방향(芳香)이 있고 잘 썩지 않아 보존성이 좋다. 향료를 만드는 주재료인 ‘장뇌’를 얻기도 한다. 매향으로 쓰기에 부족함이 없다는 얘기다.나무에는 줄로 묶는 과정에서 만들어진 것으로 보이는 상흔이 있었고, 묶은 줄을 고정하기 위해 박은 듯한 쇠말뚝도 있었다. 누군가 특정한 목적을 가지고 인위적으로 옮겼을 것이라 추정하게 만드는 단서다. 이 큰 나무를 누군가 힘을 합쳐 옮겼고, 그것이 발견된 곳이 갯벌이었다면 매향 의식을 하며 묻었던 나무로 보아야 하는 게 맞지 않을까.그런데 이런 결론을 망설이게 하는 건 탄소연대 측정으로 나온 결과다. 문제는 측정에서 나무가 ‘너무 오래된 것’으로 나왔다는 것이다. 지금까지 나온 가장 오래된 매향 기록은 전남 영암의 ‘정원명 석비’다. 마모가 심해 비문이 온전히 판독되지 않았으나 연대는 786년까지로 거슬러 올라간다. 그런데 연대 측정으로 확인한 녹나무의 생육 나이로 계산하면 정원명 석비보다 300년이 앞선다. 그때는 백제에 불교가 전파된 직후였으니 대중적인 매향 의식이 있었을 가능성이 높지 않다. 게다가 진도 녹진 일대는 백제도 아닌 마한 땅이었다. 그렇다고 이런 이유만으로 매향이나 침향을 부인할 수도 없다. 백제에 불교가 전해지기 전에 마한 땅 여러 곳에 초전 불교가 유입됐다는 학계 주장도 있기 때문이다.기적처럼 매향비가 발견된다면 모를까, 갯벌에서 끌어낸 나무가 침향인지 아닌지는 끝내 밝혀지지 않을 수도 있다. 한편으로 생각해 보면 이미 불상이 되고만 나무를 이제 와서 침향인지 아닌지 가려내는 것이 무슨 소용이 있을까 싶다. 진짜라는 걸 밝혀낸다 해도 침향이 떠올랐어도 미륵은 오지 않은 셈이니 구원의 꿈이 ‘헛된 것’이었다는 결론으로 이어질 따름이다. 그렇다면 수수께끼로 남는 게 더 나은 일인지도 모르겠다.# 침향으로 지은 미륵, 문화재가 되다그래도 어찌 됐든 수효사 삼존불상은 ‘수효사 침향 3불상’이란 이름으로 완도군 향토문화유산 유형문화재 지정을 앞두고 있다. 이미 지난달 27일 완도군 심의위원회를 통과했으니, 보름 동안의 공고 기간을 거쳐 오는 10일 문화재 지정이 확정된다. 심사과정에서 삼존불상은 ‘불교의 매향 의식을 연구하는 데 중요한 실증적 증거’라는 점을 높게 평가받았다. 지방자치단체가 문화재로 지정한다는 건 수효사의 불상이 ‘매향 의식으로 묻은 침향으로 만든 것’임을 사실상 공식 인정해준다는 의미가 있다.침향 불상은 수효사의 극락보전에 있다. 극락보전에 들어서기 전에 툇마루에 놓인 유리로 짠 나무상자 모양의 진열대가 먼저 눈길을 붙잡았다. 그 안에 진도 갯벌에서 캐낸 침향의 밑동이 있다. 불상을 깎고 남은 부분이다. 파충류의 비늘처럼 거친 수피가 인상적이다.문을 열고 들어선 법당의 마루는 서늘했다. 법당 한가운데 연꽃 문양의 좌대에는 실눈을 뜨고 있는 푸른 눈썹의 미륵불이 있었다. 양옆으로 아미타불과 약사불을 협시불로 거느리고 있다. 3구의 불상은 모두 침향으로 깎아 만든 것이다. 뜻밖이었던 건 나무는 늙었지만, 불상은 젊다는 것이었다. 나무로 깎은 불상에서는 맑고 신선한 기운이 느껴졌다. 불상의 얼굴과 드러난 피부는 반들반들한 나뭇결 문양을 그대로 살렸고, 옷 부분은 나무를 거칠게 쪼아 삼베옷을 표현했다. 기대했던 건 천년 묵은 침향이 품고 있다는 진한 향기였다. 갯벌에서 꺼낸 지 십수 년이 지나긴 했어도 향기가 남아 있지 않을까 기대했는데 불상 앞으로 다가가도 나무 향이 그다지 느껴지지 않았다. 법당을 지키고 있던 보살은 “비가 오면 향이 강하게 느껴진다”고 했다. 특히 비 오는 날 이른 아침에는 법당문을 열면 머리가 어찔어찔할 정도라고 했다.# 신지도, 약산도… 징검다리가 된 섬고금도는 연륙교가 놓여 있어 차로 쉽게 들어갈 수 있다. 행정구역은 완도지만 전남 강진에서 훨씬 더 가깝다. 강진 마량에서 760m 길이의 고금대교만 건너면 바로 고금도다. 고금도는 이웃 섬인 약산도, 신지도와 함께 강진과 완도 사이에 떠 있다. 이들 세 개 섬에는 섬과 섬을 연결하는 연도교가 놓여 있어 강진과 완도를 징검다리처럼 잇는다. 강진을 여행하다가도, 완도를 여행하다가도 가볍게 들러갈 수 있다는 얘기다.고금도와 약산도, 신지도는 이마를 맞대고 있는 지척의 섬이지만 풍경과 분위기, 그리고 이야기가 사뭇 다르다. 풍경도 이야기도 다채로워서 이들 세 개 섬만으로 훌륭한 여행코스를 꾸릴 수 있을 정도다.수효사 얘기로 시작했으니 먼저 고금도부터. 고금도에는 다른 곳에서는 여간하면 볼 수 없는 비범한 풍경이 있는 봉황산이 있다. 육지에서라면 존재감 하나 없을 해발 216m의 자그마한 산이지만, 고금도에서는 제법 위용을 자랑하는 산이다. 봉황산은 정상에 솟은 물고기 등지느러미처럼 생긴 기이한 암릉이 볼 만하다. 특히 눈길을 끄는 건 암릉 한쪽에 뚫린 두 개의 바위 구멍이다. 큰 구멍은 직경이 2m 남짓이고, 작은 건 50㎝쯤 된다. 큰 구멍은 마치 문처럼 들어갈 수 있어서 납작한 암릉의 이쪽과 저쪽 면을 다 볼 수 있다.고금도에는 이순신 장군을 모신 사당 충무사가 있다. 충무사 앞에는 월송대가 있는데 명량해전에서 전사한 충무공의 시신이 충남 아산의 선영으로 옮겨가기 전에 임시로 안장됐던 묫자리다. 최근 충무사 입구 쪽에는 ‘완도 이순신기념관’이 새로 들어섰다. 이순신 장군 탄생일인 오는 28일 개관할 예정인데 그 전에 관람객을 미리 받고 있다. 기념관에는 이순신 장군이 삼도수군통제영에 있던 시절의 활약을 잘 정리해놓았다.# 신지도의 이광사, 조약도의 삼문산이웃한 섬인 신지도는 조선 시대 중죄인의 유배지였다. 신지도에 유배된 대표적인 인물이 동국진체 서예의 대가로 알려진 이광사다. 해남 대흥사를 비롯해 구례 천은사, 장성 백양사, 고창 선운사 등 남도의 내로라하는 절집마다 그가 쓴 현판이 없는 곳이 없다. 나주 벽서사건에 휘말려 유배된 이광사는, 모든 것을 잃고 이곳 신지도로 들어왔다가 죽어서야 섬을 나갈 수 있었다.신지도에는 원교 이광사 문화거리가 있다. 문화거리는 기념 조형물과 신지중학교 담벼락을 따라 새겨놓은 이광사의 글씨와 작품, 이광사가 심었다는 소나무 원교목, 이광사가 머물렀다는 유배지 등으로 조성됐다. 한적한 섬마을의 골목을 봄볕 속에 느긋하게 걸으며 이광사의 이야기와 글씨를 따라가는 맛이 제법이다. 신지도와 이웃한 섬 조약도를 대표하는 명소는 삼문산이다. 삼문산 망봉과 토끼봉에서 보는 다도해의 풍경이 기가 막히지만, 조약도에서 정작 마음을 붙잡은 건 풍경보다 이야기였다. 남도 끝 외딴 섬인 조약도는 뜻밖에 대대로 조선 왕실 소유였다. 선조의 계비 인목대비가 백성을 사서 개간했다는 이유로 조약도 땅을 가졌고, 그걸 딸 정명 공주에게 주면서 소유는 대를 이었다. 이후 고종 때는 영친왕 수라상에 올리는 쌀을 대는 땅이 됐다. 작은 섬에서 수시로 왕실에 조세를 바쳐야 했을 테니 섬사람들의 삶이 어땠을지는 안 봐도 짐작할 수 있다.일제강점기에도 조약도 사람들의 고초는 이어졌다. 영친왕을 강제로 일본으로 보낸 일제는 조약도를 차지했다가 한일병합 후 고종을 달래기 위해 조약도를 왕실에 양도하고 이 섬에서 거둔 조세로 왕실 경비를 충당했다. 일제는 왕실 재정을 돕는다며 조약도를 숙명여전재단에 팔아넘기면서, 이번에는 주민들에게 ‘토지 경작을 계속하려면 땅값을 내놓으라’고 강요했다. 주민이 반발하자 잡아다 두들겨 패고 주동자 10명을 옥에 가뒀다. 하는 수 없이 섬사람들은 땅값 3600냥을 거둬 주민대표 몇 사람이 한양까지 걸어가서 그 돈을 총독부에 냈다. 조약도 사람들은 그 돈을 들고 한양으로 향할 때, 돈을 내고 돌아오면서 무슨 생각을 했을까. 그들도 오지 않는 미륵을 기다리지 않았을까.■ 조약도일까, 약산도일까고금도를 딛고 들어서는 섬 조약도는 지명이 영 헷갈린다. 어떤 이는 조약도로 부르고, 다른 이는 약산도라 부른다. 수소문 끝에 알아낸 건 섬의 진짜 이름은 ‘조약(助藥)’이라는 것. ‘약산(藥山)’은 1922년 개교한 조약도의 학교 이름이었단다. 예전에는 자연스럽게 학교 이름이 지역명을 대체했단다. 결국 ‘약산’은 조약도의 행정구역인 면(面)의 이름이 됐다. 고금도는 ‘고금면 고금도’, 신지도는 ‘신지면 신지도’인데 조약도는 ‘약산면 조약도’가 된 사연이다.- 박경일 전임 기자
- 2023-04-06 08:59
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![개나리 옆 진달래, 한 발 건너면 동백꽃 들쭉날쭉 꾸밈없어 더 예쁜 ‘그 섬의 봄’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202303/2023033001032412000001_300.jpg?v=20230531065145)
개나리 옆 진달래, 한 발 건너면 동백꽃 들쭉날쭉 꾸밈없어 더 예쁜 ‘그 섬의 봄’[박경일기자의 여행]거제=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com지금 남쪽은 온통 꽃밭이다. 지난주 흐드러지기 시작했으니, 이번 주는 절정이다. 올해 봄꽃은 한꺼번에 불구덩이에 던져넣은 폭죽처럼 터지고 있다. 개화 순서도 지키지 않고, 자리도 가리지 않는다. 산과 들에서, 그늘과 양지에서, 남쪽과 북쪽에서꽃이 일제히 같이 피고 있다. 느닷없이 닥친 봄의 훈기 때문이다. 봄꽃이 한꺼번에 핀다는 건 봄꽃을 볼 수 있는 시간이 짧고 압축적이라는 얘기. 올해 꽃구경은 아차 하면 놓친다. 봄꽃을 보겠다면 올해만큼은 부지런해야 한다. 남은 시간이 별로 없다. 까짓것 봄꽃쯤 안 봐도 상관없긴 하다. 하지만 지금 맞이하고 있는 봄은, 해마다 오는 그런 봄이 아니다. 마스크를 벗고 향기와 함께 봄꽃을 만나는 게 대체 몇 년 만인가. 거리를 두지 않고 사람들과 함께 꽃을 보는 건 또 얼마 만인가. 봄꽃을 맞이하는 감격이 새삼스럽다. # 거제의 봄꽃은 자연스럽다봄날의 거제는 꽃밭이다. 가는 곳마다 꽃이다. 동백꽃과 벚꽃, 수선화와 자두꽃, 개나리와 진달래가 흐드러졌다. 거제의 봄꽃은 남해나 여수 등 이름난 관광지의 봄꽃과는 느낌이 사뭇 다르다. 관광객을 겨냥해 작정하고 대단위로 조성해놓거나, 하나의 수종으로 덮어버린 그런 꽃밭에서 만나는 꽃이 아니다. 거제에 피는 봄꽃의 미덕은 자연스럽다는 것이다. 길게 도열한 벚꽃 가로수길은 대한민국 어디에나 있지만, 거제의 벚꽃길은 자주 끊긴다. 벚꽃 대신 분홍색 꽃이 듬성한 살구꽃이며 꽃의 윤곽이 선명한 자두꽃이 나타나기도 하고, 이국적 정취의 종려나무가 서 있는가 하면, 발치에 붉은 꽃잎을 낭자하게 떨군 동백이 나타난다. 거제의 해안도로를 달리면 길가의 봄꽃이 두서없다. 이런 자연스러움이 거제 봄나들이의 매력이다. 꽃밭을 좀 더 크게, 혹은 벚나무 가로수 터널 길을 좀 더 길게…. 거제에는 뭐 이런 ‘조성과 정돈의 욕망’이 별로 없다. 이유를 짐작해보면 이렇다. 지금은 사정이 전혀 다르지만, 과거 거제는 관광에 털끝만큼도 관심이 없었다. 조선업 경기가 한창이던 시절, 거제는 흥청거렸다. 조선소가 최대 호황을 누렸던 시절에 조선소의 직영과 하청, 임시직 8만 명에게 지급된 한 달 월급만 4000억 원이 훨씬 넘었다니 왜 안 그랬을까. 좁은 거제 바닥에 연간 풀린 돈이 자그마치 5조 원에 육박했던 시절이었다. 주민도, 지자체도 관광객이 두고 간 ‘푼돈’ 따위에는 관심이 별로 없었다. 거제에 관광객을 겨냥한 대단위 꽃밭이나 길고 긴 벚꽃 가로수길이 없는 이유다. 이게 10년 전까지의 얘기다. 지금은 사정이 많이 달라졌다. 그럼에도 거제가 내로라하는 여행지로 꼽혀온 건 순전히 천혜의 자연경관 때문이다. 굳이 잘 보이려 대단위 꽃밭을 가꾸거나 경관을 다듬지 않아도, 거제는 그대로의 모습으로 충분히 아름답다. 특히 장승포에서 구조라, 학동을 거쳐 여차, 홍포로 이어지는 거제 남부의 해안도로는 계절에 따라, 시간에 따라 차창 밖으로 시시각각 변하는 바다 풍경을 감상할 수 있는 최고의 드라이브 코스다. 그 길 위에 지금 봄꽃이 한창이다. 해안도로의 봄꽃을 더 아름답게 하는 건 바다다. 해안도로에서 만나는 벚꽃과 동백 사이에, 자두꽃과 개나리 사이에 쪽빛 바다가 있다.# 더 넓지 않아 좋은 진달래 군락 거제는 섬이지만, 동서와 남북으로 이어진 산줄기가 뚜렷하다. 이른바 ‘거제지맥(枝脈)’이다. 지맥은 동서와 남북으로 교차한다. 지금 같은 봄날이라면, 단연 거제 섬 북쪽의 대금산에서 남쪽 끝 망산으로 이어지는 53㎞짜리 산줄기인 ‘남북지맥’의 경관이 최고다. 대금산과 망산 사이에는 가라산, 국사봉, 계룡산, 노자산, 북병산 같은 명산의 근육질 같은 산줄기가 맥박처럼 펄떡펄떡 뛴다. 거제에는 ‘시시한 산’이란 없다. 거제 사람들에게는 혹시 모르겠지만, 외지사람들에게는 특히 그렇다. 순전히 거제의 산 정상 또는 능선에서 내려다보는 남해 경관 덕분이다. 기암이 없거나, 숲이 깊지 않다 해도 산정에서 펼쳐지는 바다와 섬의 경관은 거기까지 오른 수고를 충분히 보상하고도 남는다. 거제 남북지맥의 시작지점인 대금산으로 먼저 간다. 대금산은 해발 437m의 그리 높지 않은 산이다. 신라 때 쇠를 생산했다고 해서 ‘대금(大金)’이라 불렸다는데, 나중에 ‘비단 같은 산’이란 뜻의 대금(大錦)으로 산 이름을 바꿔 달았단다. 이름을 바꿔 달면 마을에서 큰 인물이 난다는 스님의 예언에 따른 것이란 얘기도 있는데, 이 얘기 뒤에는 거제 장목면이 고향인 김영삼 전 대통령이나 홍인길·김정길 전 국회의원의 이름이 따라붙는다. 대금산은 지금이 가장 아름답다. 대금산을 찾는 이유는 딱 한 가지 ‘진달래’다. 3월 말부터 4월 초까지 대금산 서쪽 자락은 온통 연분홍 진달래 물결이 일렁인다. 전국에서 몇 안 되는 ‘진달래 명산’ 중 한 곳이다. 대금산 진달래 군락의 규모는 입이 딱 벌어질 만큼 크지는 않다. 대금산 진달래꽃 군락을 마주하고 처음 느낀 감정은 사실 ‘가벼운 실망’에 가까웠다. 꽃 색이 좋긴 하다지만 진달래꽃 군락의 규모는 아쉬운 점이 없지 않았다. 길고 거대한 산줄기가 진달래꽃으로 다 뒤덮이는 여수 영취산에는 어림도 없고, 강화의 고려산이나 창원의 천주산과 견준대도 좀 모자라는 듯했다. 그런데 진달래꽃이 터널을 이룬 산길로 들어서자마자 슬며시 생각이 바뀌었다. 꽃밭으로 들어서니 눈 돌리는 곳마다 연분홍 꽃이 가득했다. 이 정도만 해도 부족함이 없다. 그때 든 생각이 이랬다. ‘꽃밭이 이것보다 더 클 필요가 있을까.’ # 복사꽃 대신 진달래꽃 무릉도원 대금산의 진달래는 일부러 조성한 군락이 아니다. 30여 년 전쯤 산불이 나서 폐허가 된 자리에 진달래가 하나둘 뿌리를 내리기 시작해서 지금의 꽃밭을 이뤘다. 군락지 훼손을 막기 위해 해마다 열던 진달래 축제를 중단하거나 격년으로 개최한 적은 있지만, 진달래 군락지를 넓히기 위해 꽃을 새로 심거나 가꾸거나 한 적은 없다. 한마디로 ‘잘 놓아둔’ 진달래 꽃밭이란 얘기다. 군락지 바로 아래 이제 막 꽃을 피우기 시작한 벚나무며, 온통 붉은 꽃으로 만든 다발 같은 동백나무, 정갈한 흰 꽃을 피운 자두나무를 베어내지 않은 것도 그래서다. 꽃밭을 키우고 넓혔으면 감탄사는 더 커졌겠지만, 너른 꽃밭은 그만큼 많은 사람을 불러모아 행락객들로 법석이기 마련이다. 꽃으로 이름난 명소들이 대개 그렇다. 이렇게 명소가 된 관광지에서 혼잡을 막기 위한 두 가지 방법이 있다. 하나는 돈을 받는 것, 다른 하나는 접근 편의성을 떨어뜨리는 것. 대금산 진달래 군락이 더 컸다면 돈을 내지는 않았더라도 멀찌감치 차를 대고 수고스럽게 걸어 올라갈 수밖에 없었을 것이다.눈으로, 혹은 몸으로 누릴 수 있는 진달래꽃은 어차피 한정돼 있다. 그렇다면 진달래 군락은 대금산 정도가 딱 알맞은 듯하다. 아니 이것도 좀 크다 싶다. 대금산은 진달래 군락이 넓거나 크지 않아 접근 편의성이 만점에 가깝다. 대금산에는 임도와 연결된 거미줄 같은 탐방코스가 여럿 있다. 임도 구간을 걸어서 부드러운 능선을 딛고 오르는 서너 시간짜리 트레킹 코스부터, 한 시간에서 두 시간 사이쯤의 몇 개 코스가 있다. 아예 남북지맥의 능선을 이어붙여 행군처럼 길게 걷는 이들도 있고, 진달래 군락지 바로 아래까지 이어진 임도 구간을 차를 타고 가서 바로 꽃밭으로 올라서는 이들도 있다. 대금산에서는 서너 시간을 꼬박 걷는 등산도, 10분 만에 꽃밭으로 들어설 수 있는 행락도 즐길 수 있다는 얘기다. 등산코스야 등산객들이 너도나도 정보를 올려놓아 쉽게 찾을 수 있지만, 가벼운 행락을 위한 정보는 드물다. 대금산 진달래 군락지를 가려면 장목면 외포리의 작은 절집 도해사까지 가서 절집 앞의 외길 임도를 따라 더 이상 차가 갈 수 없는 끝까지 가면 된다. 그곳에서 10분쯤 능선을 오르면 꽃밭으로 들어설 수 있다. # 살 오른 거제 멸치에 봄의 맛이 들다 거제의 봄맛은 단연 멸치다. 봄이면 거제에는 통통하게 살이 오른 싱싱한 봄 멸치가 난다. 거제에서 멸치로 이름난 곳이 대금산 들머리인 외포항이다. 대금산에 들렀다면 외포의 멸치를 꼭 맛봐야 하는 이유다. 사실 거제 외포는 봄 멸치보다는, 겨울 대구가 더 이름났다. 겨울 외포에는 팔뚝보다 훨씬 큰 대구로 가득 찬다. 추운 겨울날 외포의 식당에서 받는 대구 맑은 탕은 일품이다. 뜨끈한 국물은 시원하기 이를 데 없고, 대구살은 입안에서 보드랍게 무너진다. 대구가 가장 맛이 드는 때는 산란기 직전의 한겨울까지. 1월 중순부터 한 달 동안은 산란기라 포획이 금지되는데 금어기 직전까지가 제맛이란 얘기다. 지금 외포항에 대구는 없다. 회유성 어종인 대구는 산란기가 지나면 거짓말처럼 어장에서 사라진다. 대신 대구의 빈자리를 멸치가 채운다. 먹거리는 다 제철이 있는 법. 김 펄펄 나는 대구탕이 겨울의 맛이라면, 새콤달콤한 고추장 양념에 무쳐낸 멸치회는 봄의 맛이다.대구 철이 지나고 봄꽃이 필 무렵이면 외포 식당들은 일제히 메뉴판을 바꿔 건다. 봄부터 외포에서는 멸치다. 외포에서 맛볼 수 있는 대표적인 멸치요리는 멸치 회무침이다. 굵은 대멸치를 바삭하게 튀겨낸 튀김과 자작하게 조려낸 멸치찌개는 선택이다. 모든 멸치요리를 다 묶어서 내놓는 ‘멸치코스’ 메뉴도 있다. 보통 멸치잡이 배는 그물질을 한 뒤 멸치가 걸린 그물째 싣고 포구로 돌아와서 그물을 털어낸다. 외포 식당들은 이렇게 털어낸 멸치를 가져다 곧바로 요리해낸다. 멸치잡이 배가 수시로 포구에 들어오기 때문에 가능한 일이다. 외포에는 멸치 가공유통업체가 운영하는 멸치 카페가 있다. 사면이 유리 통창으로 마감된 ‘거제도외포멸치’ 사옥 1층은 생산제품 전시장이고, 2층은 카페다. 멸치가 ‘젊은 세대와 단절돼있는 식품’이란 편견을 깨기 위해 만든 공간이다. 카페의 디저트 메뉴에 멸치튀김이 있다. 잔멸치를 튀겨서 허니버터와 버터갈릭, 체다치즈를 뿌려 내는데 웬만한 스낵 메뉴보다 낫다. 더 놀랄 만한 건 카페의 시그니처 음료인 ‘엔초비 모카’다. 차가운 모카커피 위에다 멸치를 넣고 만든 크런치 초콜릿을 올려준다. 멸치와 초콜릿이라니. 행여 비리지 않을까 싶은데, 초콜릿 맛으로 덮여 멸치는 식감만 남고 냄새나 맛은 희미하다. # 거제 내륙의 봄꽃 드라이브 코스 거제에서 드라이브를 즐기기에는 해안도로가 최고지만, 섬의 안쪽에도 봄꽃으로 그득한 훌륭한 드라이브 코스가 있다. 동부면 율포리에서 부춘리를 넘어 산촌리까지 가는 율포로다. 율포로가 지나는 동부면 부춘(富春)리에는 벚꽃 터널과 함께 만개한 동백나무 가로수가 그득하다. 부춘은 중국 절강성(浙江省) 동로현(桐盧縣)에 있는 산 이름이기도 하다. 부춘산에서 후한 때 사람 엄자릉(嚴子陵)이 숨어 살았다. 엄자릉은 함께 공부했던 후한의 광무제가 즉위한 뒤 여러 번 불렀는데도 벼슬자리에 나서지 않았는데, 보장된 출세 대신 은거한 곳이 바로 부춘산이었다. 산이나 정자, 혹은 마을에 ‘부춘(富春)’의 이름이 걸려 있다면 누군가 세상을 등지고 은거한 사람이 거기 있었다는 힌트다. 그렇다면 거제 부춘리에는 누가 은거했을까. 오랫동안 거제는 유배지였다. 반세기도 더 전에 연륙교가 놓여 지금은 육지나 다름없지만, 거제는 조선시대 내내 유배지를 정할 때 제주도, 흑산도, 진도에 이어 가장 자주 거론된 지역이었다. 고려 때 정중부의 무신정변으로 유배된 의종을 시작으로 거제에 귀양 온 사람들만 1000명이 넘고, 신원이 확인된 사람만 500명을 헤아린다.부춘리를 지나 닿는 산촌리에는 명화식당이 있다. 예닐곱 개 테이블을 놓은 자그마하고 허술한 식당인데, 그곳에서 3월 중순부터 4월 말까지 한 달 반 동안만 맛볼 수 있는 거제의 별미 ‘사백어(死白魚)’를 낸다. 뱅어처럼 생긴 사백어는 온몸이 반투명한데 죽으면 색깔이 흰색으로 바뀐다고 해서 ‘죽을 사(死)’에 ‘흰 백(白)’ 자를 쓴다. 일본에서도 즐겨 먹는데 일본어로도 ‘시로우오(白魚)’다. 농어목 망둑엇과인 사백어는 바다에서 살다가 봄이면 산란을 하러 물길을 거슬러 올라오는데, 거제 일대에서 연중 그때만 잡힌다. 사백어는 회로도, 전으로도 먹고 국을 끓여 먹기도 한다. 고소한 맛의 전이나 심심하게 끓여낸 국은 큰 거부감이 없지만 사백어 회는 젓가락이나 숟가락을 대기 망설여진다. 사백어 회는 산 채로 꿈틀거리는 사백어를 퍼담고 그 위에 채소를 얹은 뒤 초고추장을 넣어 비벼 먹는다. 꿈틀거리는 사백어를 처음 본 외지인들이라면 좀처럼 젓가락을 대기가 쉽지 않다.# 망산에서 봄을 바라보다 이제 거제 남북지맥의 남쪽 끝 망산(望山)으로 간다. 망산은 거제 최남단에 솟아 있는 해발 397m의 산이다. 거제 사람들은 이 산을 두고 ‘거제가 가진 풍경의 절정을 보여준다’고 한다. 이 산에 올라보면 왜 그런 얘기를 하는지, ‘바랄 망(望)’에 ‘뫼 산(山)’이란 이름이 왜 붙여졌는지를 저절로 알게 된다.섬이지만 해발 500m가 넘는 산이 드물지 않은 거제에서 망산은 그리 높은 산이 아니다. 하지만 망산 정상에서 보는 바다 경관은 거제의 다른 어떤 산보다 더 드라마틱하다. 거제 남부의 쪽빛 바다와 그 바다에 점점이 떠 있는 대·소병대도며 매물도 등 그림 같은 섬들 덕분이다. 망산은 홍포마을에서 곧바로 치고 오르면 40분쯤이면 어렵지 않게 정상에 닿는다. 망산은 정상 정복을 목표로 오르는 게 아니라 조망과 경관이 목적일 테니 그렇게 오르는 건, 그야말로 바보 같은 일이다. 그렇게 코스를 잡았다가는 능선 위의 암봉에서 바라보는 절경을 다 놓치고 만다. 주로 택하는 코스가 저구마을 삼거리의 남부주유소에서 출발해 내봉산을 넘어 망산 정상에 올랐다가 명사해변으로 내려서는 코스다. 능선에서 방향을 바꿔가며 바다 경관을 보면서 오른다. 산행거리는 5㎞ 정도로 3시간쯤 걸린다. 이것보다 더 나은 코스가 있다. 여차마을에 차를 세워 두고 마을에서 능선을 타고 망산 정상에 올랐다가 홍포마을로 내려오는 코스다. 산행거리는 3.8㎞ 남짓으로 2시간 30분쯤이면 넉넉한데, 하산 후에 출발지점인 여차마을까지 4.5㎞ 남짓을 걸어서 되돌아와야 하니 여기다가 1시간 20분쯤을 더해야 한다. 이 코스를 추천하는 이유는 전적으로 하산 후 출발지점으로 되돌아오는 길의 운치 때문이다. 그 길이 거제는 물론이고, 대한민국에서 최고로 치는 해안 절경이 펼쳐지는 홍포∼여차 구간이다. 포장도로와 비포장도로가 교차하는 이 길은 바다를 끼고 산벚꽃잎이 분분히 날리고 연두색 새잎이 돋기 시작하는 숲 사이로 이어져 있다. 문득 걸음을 멈춰 서서 바라보는 수석처럼 떠 있는 섬들과 옥색 비단 같은 바다에 주름을 그리며 미끄러지는 고깃배의 모습이라니…. 바다와 봄이 자연스럽게 어우러지는 풍경이 바로 그 길 위에 있다. ■ 공곶이의 수선화거제에는 봄에 특히 돋보이는 명소가 있다. 파도에 자갈이 구르는 소리를 들을 수 있는 학동 몽돌해변도, 동백꽃이 낭자하게 떨어지는 지심도도 그런 곳이다. 봄꽃 화려하기로는 일운면 와현리의 공곶이가 손꼽힌다. 바다를 끼고 있는 공곶이에는 봄이면 수선화와 설유화가 가득 피어나는데, 올해는 꽃이 형편없다. 50년이 넘도록 꽃밭을 가꿔왔던 강명식(93) 할아버지가 입원 중이라 그렇다. 꽃을 볼 수 없게 되니 비로소 알게 되는 사실. 봄이면 볼 수 있었던 근사한 꽃밭은 온전히 한 사람의 수고로 만들어졌던 것이었다.- 박경일 전임 기자
- 2023-03-30 09:11
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‘여의서로 벚꽃길’ 내달 1일 오전 10시부터 교통통제...4년만에 ‘봄꽃 축제’서울 영등포구(구청장 최호권)는 4월 1일 오전 10시부터 10일 정오까지 여의서로 벚꽃길 교통을 통제한다고 29일 밝혔다. 여의서로 벚꽃길 교통통제 시기는 애초 내달 3일 정오부터였으나 온화한 날씨로 벚꽃이 예상보다 일찍 펴 이틀 앞당겼다.통제 구간은 서강대교 남단에서 여의2교 북단까지 1.7㎞ 구간이다. 다만 하부도로인 서강대교남단공영주차장∼여의하류IC 구간 교통은 계획대로 4월 3일 정오부터 통제한다.여의서로 일대에서는 4월4∼9일 코로나19 이후 4년 만에 ‘영등포 여의도 봄꽃축제’가 열린다. 축제 메인 행사는 국회 둔치 축구장에서 열린다. 구는 축제 전부터 시민이 몰릴 것에 대비해 오는 31일부터 4월 2일까지 ‘벚꽃길 사전 질서 유지’ 대책을 시행한다. 하루 100여명의 인원을 투입해 벚꽃길 일대에서 집중적으로 질서 관리를 한다. 또 31일부터 4월 10일 정오까지 벚꽃길 구간 내 따릉이 거치대를 폐쇄하고 보행자 안전을 위해 벚꽃길 내 자전거, 킥보드 등 개인 이동 장치 주행을 금지한다. 여의서로 노상주차장은 사용을 금지하고 벚꽃길 전 구간을 임시 금연구역으로 운영한다.구는 벚꽃길 내 종합상황실, 의료지원 상황실, 질서유지 부스 등을 설치하고 불법 주·정차와 이동 노점을 집중 단속한다. 아울러 임시 화장실을 설치하고 국회 협조를 받아 국회 개방 화장실을 사용할 수 있도록 안내할 예정이다. 관람객은 가급적 대중교통을 이용하고, 마실 물을 꼭 준비해달라고 구는 당부했다. 조성진 기자- 조성진 기자
- 2023-03-30 05:49
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![달이 뜨는 암봉 아래 신비로운 석벽 부처… ‘비밀의 낙원’을 만나다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202303/2023032301032412048001_s.jpg?v=20230531065145)
달이 뜨는 암봉 아래 신비로운 석벽 부처… ‘비밀의 낙원’을 만나다[박경일기자의 여행]영암 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com전남 영암의 월출산은 존재감이 뚜렷한 산입니다. 산 전체가 바위로 이뤄진 데다 창끝과 같은 암봉이 능선과 협곡에 즐비합니다. 다른 산과 능선을 잇대지 않고 저 홀로 수반 위에 얹은 수석처럼 평지에서 우뚝 솟았으니 형상은 더 선명합니다. 나주의 금성산에서도, 광주의 무등산에서도 월출산이 보입니다. 그 까마득한 거리에서도 산세와 형상만으로 월출산이라는 걸 대번에 알 수 있습니다. 거대한 바위와 깎아지른 절벽으로 이뤄진 월출산의 절경과 뿜어내는 기운은 따로 설명이 필요 없을 듯합니다. 그건 월출산에 발을 들이면 누구든 저절로 알게 되는 것입니다. 그러니 여기서는 월출산이 숨겨놓은 곳을 얘기하고자 합니다. 장엄하고 화려한 산은 많은 것들을 가립니다. 따로 귀띔해 주지 않으면 모르는 숨겨진 두 곳을 얘기해보려 합니다. 한 곳은 고증도 없이 덕지덕지 덧칠한 역사에 가려져서, 다른 한 곳은 멀고 힘든 길 끝에 있어 잘 알려지지 않은 곳입니다.# 첫 번째 명소, 월악산의 달을 보는 자리 전남 영암의 월출산은 ‘달이 솟는 산’이다. 고려 때는 월출산을 월생산(月生山)이라 했다. ‘월생(月生)’, 그러니까 ‘달을 낳는 산’이다. 월출산의 다른 이름인 보월산(寶月山)은 ‘보석 같은 달의 산’이란 뜻이고, 월악(月岳)은 ‘달의 산’이란 뜻이다. 달이 산 이름에서 빠지지 않는다. 월출산에는 영암의 들녘을 가까이에서 내려다보는 기막힌 전망의 특급 명당자리가 있다. 그 자리가 바로 ‘월대(月臺)’다. 서울 광화문에는 한창 발굴 중인 궁궐 기단 월대가 있는데, 전남 영암에도 두 개의 월대가 있다. 영암의 월대 중 하나는 도갑사 대웅전의 기단이고, 다른 하나는 월출산 주지봉 아래 바위다. 명당자리란 바로 주지봉 아래 월대를 말한다. 월대를 글자 그대로 풀이한다면 ‘달을 보는 대(臺)’다. 광화문과 도갑사 대웅전 월대도 한자는 같지만 의미가 좀 다르다. 궁궐이나 사찰의 월대는 각종 행사나 의식을 벌이기 위해 건물 앞에 설치한 넓은 대를 말한다. 그렇다면 월출산 월대는 양수겸장이다. 달을 보는 자리이기도 하면서, 한편으로는 광화문이나 도갑사 월대와 마찬가지로 월출산 전체의 기단 역할을 하기에도 모자람이 없다. 월출산 월대를 딛고 올라서면 시야각 180도로 펼쳐지는 장쾌한 영암 들녘 풍경에 깜짝 놀라게 된다. 바위산인 월출산에서는 더 높은 자리에서, 더 넓은 시야로 영암 땅을 내려다볼 수 있는 암봉이 여럿이지만, 경관이 주는 감동은 월대만 못하다는 느낌이다. 월대에서 보는 경관의 특징은 파노라마의 시야이면서도 풍경이 멀지 않다는 것이다. 높이 나는 비행기에서는 느낄 수 없는 저공비행의 생동감 넘치는 시선이랄까. 월출산 산정에서 내려다보는 풍경이 형태의 질감이 사라진 2차원의 느낌에 가깝다면, 월대에서 내려다보는 영암의 들녘은 3차원의 입체감을 선사한다.영산강에 하구언을 쌓기 전 영산강 변 영암의 너른 들녘은 죄다 바다였다. 그 바다가 호수같이 잔잔하다 해서 ‘서호(西湖)’라 불렀다. 간척으로 바다는 사라졌지만, 저 아래 너른 들을 끼고 있는 마을 이름이 ‘서호정(西湖亭)’인 건 그래서다. 옛 선비들이 월대를 오르내리던 시절을 생각한다. 월대에서 내려다본 간척으로 평야가 되기 전 바다였던 서호의 풍경은 어땠을까. 월대에서 보는 월출산의 달은 또 어떤 모습이었을까. # 동백나무 숲길을 걸어 문산재로월대가 있는 주지봉은 월출산 주 능선에서 한참 벗어난 서쪽 끝자락에 있다. 바위산인 월출산은 해발 800m 남짓의 높지 않은 산이지만, 종주에만 예닐곱 시간이 족히 걸릴 정도로 험준하다. 월출산에서는 어디를 가든 적잖은 발품을 팔아야 한다는 얘기다. 정상인 천황봉은 물론이고 사자봉도, 구름다리도, 육형제봉도, 통천문도 고된 산행 끝에 만날 수 있다. 그런데 여기 월대는 다르다. 월대는 산 아래 구림리 죽정마을에서 오르면 걸어서 20분쯤, 뒷짐 지고 유유자적한다 해도 30분이 채 안 걸린다.월대는 문산재(文山齋) 위에 있는 바위다. 문산재는 산 아래 구림마을의 학동을 가르치는 서당이었다. 산 아래 있던 구림마을 서당을 문수암이란 산속의 암자 터로 옮기고 ‘문수서재’라 부르다가 ‘문산재’로 현판을 바꿔 달았다. 마을 아이들을 가르치는 서당을 왜 마을 가운데 두지 않고 굳이 산속으로 옮겨갔을까. 그건 ‘터가 품고 있는 기(氣)’ 때문이었다. 월출산 주지봉 아래 문자향(文字香)의 기운이 단단하게 맺힌 자리로 서당을 옮긴 것이었다. 그 바람에 구림마을 학동들은 매일 문산재까지 오르내리느라 적잖이 힘들었겠다. 문산재 위에는 대암(大巖)이란 큰 바위가 있고, 그 위에 거대한 공깃돌처럼 올려진 바위가 월대다. 대암에서 바라다보이는 영암의 구림마을과 그 너머 영산강 일대의 경관도 빼어나지만, 바위를 딛고 월대 위에 올라서서 보는 경관에 비할 수는 없다. 월대에 앉으면 눈앞에 펼쳐지는 장쾌한 경관 덕분에 세상 부러울 게 없다는 생각마저 든다. 월대나 문산재까지는 죽정마을에서 짧게 오를 수 있지만, 왕인박사유적지 쪽에서 동백 숲길을 걸어가는 것을 추천한다. 유적지 깊숙한 곳의 너럭바위에 조암(曺巖)이라 새겨진 빨래터가 있는데, 거기서 문산재까지 이어지는 상록림 숲길이 있다. 문산재까지 거리는 2㎞ 남짓. 마지막의 경사구간만 빼면 내내 오르내림이 느껴지지 않을 정도로 길이 부드러워 걷는 맛이 좋다. 이 길을 일찌감치 알아본 건 산 아래 구림마을 주민들이다. 이 좋은 길을, 주민들만 걷는다. # ‘올인’이 빚어낸 무리수들 이제 좀 불편한 얘기. 기막힌 경관을 품고 있는데도 월대가 잘 알려지지 않은 이유는, 왕인박사의 책임이 크다. 아니, 정확하게 말한다면 왕인박사는 죄가 없다. 왕인박사를 기린다며 고증 없이 마구 가져다 붙인 무책임하고 터무니없는 스토리가 유죄다. 그냥 ‘만들어다 붙이는’ 정도라면 민망하긴 해도 뭐 그럴 수 있다고 치겠는데, 왕인을 앞세우느라 확인된 사실과 그 자리에 있던 인물들까지 죄다 가리고 지워져 버렸다.왕인은 영암이 내세우는 대표 인물이다. 왕인은 고대 일본에서 활동한 백제 근초고왕 때 학자. 자그마치 1600여 년 전의 인물이다. 논어와 천자문을 들고 일본으로 건너가 한자와 유교를 전했으며, 함께 간 도공과 와공 등 기술자들이 일본 고대문화의 대표 격인 아스카(飛鳥)문화의 원조가 됐다고 전해진다. 왕인의 이름은 일본의 고사기(古事記)와 일본서기(日本書紀), 속일본기(續日本記) 등의 역사서에 자주 등장한다. 그런데 어찌 된 셈인지 우리 쪽의 기록은 전무하다. 왕인박사에 대한 본격적인 연구가 시작된 게 1970년대 초반이니 50년 넘게 왕인의 사적과 기록을 찾기 위해 적잖은 노력을 기울여왔지만 허사였다. 국내에서의 기록이 없으니 행적도 확인된 게 없다. 왕인박사가 영암에서 나고 자랐다는 얘기도 명확하게 증명된 사실은 아니다. 왕인의 영암출생설은 물론이고, 왕인의 실재 여부에 의문을 갖는 시선도 있다. 왕인이 일본으로 건너간 백제인들의 업적이 모여 만들어진 가공인물이라는 주장까지 있다.이런 상황에서 영암이 왕인박사에 ‘올인’하면서 곳곳에 무리수를 두었다. 왕인박사가 복잡한 한일관계의 다양한 정치적 함의를 불어넣는 인물이라 그랬으리라. 일제강점기 일본은 한국과 일본의 뿌리가 같다는 논리를 통해 식민통치를 합리화하기 위해 왕인의 일본 귀화 사실을 강조했다. 반면 우리는 일본에 문물을 전한 ‘스승’ 왕인을 자부심과 우월감의 징표로 삼고자 했다. 한국과 일본에서 한일 갈등의 시기에 우호와 선린을 말할 때마다 왕인을 호명하곤 했다. # 모든 것에 왕인의 이름을 매달다 양국에서 왕인의 역사적 의미가 부여되면서 왕인박사를 기리기 위해 덧칠된 이야기가 자꾸 만들어졌다. 문산재와 대암, 그리고 월대 이야기도 그중 하나다. 영암군은 문산재가 왕인박사가 8세 때부터 수학하던 학당이며, 문산재 뒤 동굴은 왕인이 책을 쌓아놓고 공부하던 ‘왕인 책굴’이고, 대암 아래 세운 마애석상은 왕인박사의 제자들이 일본으로 간 왕인을 그리워하며 새겨놓은 ‘왕인 석상’이라고 봤다. 문산재 연혁은 구림마을 대동계에서 보관하고 있는 문서로 명확하게 고증이 된다. 문산재는 태인현감과 익산군수, 온양군수를 지낸 구림마을의 조행립이 낙향해 1657년 설립한 글방 ‘성기서숙(聖起書塾)’이 모태가 됐다. 서당은 구림마을에 있다가 관음사 터로, 다시 문수암 터로 옮겨졌다가 1830년 화재로 소실됐고, 두 해 뒤에 다시 지어졌지만 그것도 허물어져 없어졌다.영암군은 그 자리에다 1986년 난데없이 ‘왕인박사가 공부했던 곳’이라며 문산재를 복원했다. 한때 암자였던 구림마을 서당 자리를 ‘1600년 전쯤에 왕인박사가 공부했던 자리’라고 주장하고 나선 것이다. 근거는 ‘당연히’ 없다. 문산재 뒤쪽 대암 아래 굴도 책굴이 아니라 주민들이 ‘베틀굴’이라 부르던 곳이었다. 왕인 석상도 문수암 시절에 새긴 마애불로 보는 게 합리적이다. 석상의 손 모양이 불교식 수인이 아니라 두 손을 소매 안에 넣은 ‘유교식 자세’라는 게 왕인 석상으로 보는 근거라지만, 전북 고창의 선운사 동운암의 불상도, 경주 남산의 불곡 마애여래좌상도 똑같이 소매 안에 두 손을 넣은 불상이다. 그동안 빼어난 전망의 월대나 그윽한 산중 문산재의 정취가 잘 알려지지 않았던 건 얼기설기 만든 이야기로 덧칠해 놓아서가 아닐까. 차라리 기록으로 확인되는 조행립의 행적과 구림마을의 학문적 전통으로 문산재나 월대의 이야기를 받쳐놓았더라면 어땠을까. # 군수가 ‘하늘 천(天)’을 자를 새긴 이유영암에는 왕인박사 탄생지도 있다. 왕인박사유적지의 너른 공터에 커다란 바위 두 개가 놓인 곳에서 왕인박사가 태어났다는 것이다. 바위에는 음각으로 ‘고최씨원(古崔氏園), 금조가장(今曺家庄)’이라 새겨져 있다. ‘옛날에는 최씨 정원이었는데, 지금 조씨의 정원이다’라는 뜻이다. 본래 이곳은 풍수 도참사상으로 이름난 도선국사 탄생지로 알려진 곳이다. 동국여지승람에는 빨래를 하다 떠내려온 오이를 먹고 도선국사를 잉태했다는 처녀의 집이 여기 ‘최씨원’이라고 나온다. 처녀는 도선국사를 낳은 뒤 숲속 바위에 버렸는데, 비둘기 떼가 아이를 덮어 보살펴주자 다시 데려다 길렀다고 전한다. ‘비둘기 구(鳩)’에 ‘수풀 림(林)’ 자를 쓰는 구림마을 지명이 여기서 나왔다. 그렇다면 도선국사 탄생지는 왜 왕인박사 탄생지로 둔갑했을까. 그 연유인즉 이렇다. 도선국사 탄생 이야기가 전남 화순 출신의 진각국사 탄생 설화와 거의 같다. 도선국사 설화의 오이가, 진각국사의 설화에서는 참외라는 것과 내다 버린 아이를 보살핀 새가 도선국사는 비둘기, 진각국사는 학이라는 것 정도만 다르다. 도선국사의 탄생 얘기가 윤색됐을 가능성이 있다고 보는 건 그럴 수 있겠다고 생각하지만, 이 대목에서 껑충 비약이 이뤄진다. 누군가 주요한 인물이 탄생하긴 했지만 그게 도선국사가 아니라면, 필시 왕인박사일 것이라는 게 영암군의 주장이다. 이렇게 도선국사 탄생지가 한순간에 왕인박사 탄생지가 돼버렸다.왕인박사는 일본에 천자문을 전했다는데 결정적으로 시대가 맞지 않는다. 양나라 사람 주흥사가 엮은 천자문은 왕인이 죽고 난 뒤에 만들어졌다. 200여 년의 시차가 있다. 왕인이 일본에 천자문을 전했다는 시기에는 지금과 같은 천자문이 없었다는 얘기다. 그러자 왕인박사보다 앞선 시대에 만들어졌다는 삼국시대 위나라 종요가 쓴 천자문을 들고 나왔다. 종요의 천자문은 ‘천지현황(天地玄黃)’으로 시작하는 주흥사의 천자문과는 달리, ‘이의일월(二儀日月)’로 시작한다. 그런데 정작 왕인박사유적지에는 종요의 천자문이 아니라 하늘 천(天), 땅 지(地)로 시작하는 주흥사의 천자문을 새긴 조형물을 세워놓았다. 2008년 세운 조형물에는 각계각층의 1000명에게 천자문의 한 글자씩을 받아 새겼다. 이름하여 ‘천인천자문’ 조형물이다. 천자문의 첫 글자인 ‘하늘 천(天)’ 자는 본래 김대중 전 대통령에게 받기로 했으나 김 전 대통령은 한사코 사양했다. 노무현 대통령 재임 시기였으니 당시 노 대통령에게 ‘천’ 자를 양보하는 대신 ‘땅 지(地)’ 자를 써줬다. 영암군이 글씨를 의뢰한 때는 노 전 대통령의 임기 말. 조형물은 퇴임 후에 세워졌으니, 소용돌이 같던 정치적 격랑의 와중에 노 전 대통령이 글씨를 써보내기란 쉽지 않았으리라. 어쩌면 군주제국가의 왕을 연상하게 하는 글자인 하늘 천 자를 써보내는 걸 마뜩잖게 생각했었을 가능성도 있다. 글자를 받지 못하게 되자 천자문의 첫 글자를 누가 써야 할까를 놓고 설왕설래하다 결국 영암군청 간부회의에서 영암 군수가 쓰는 것으로 결론이 내려졌다. 전직 대통령과 장관 등을 다 제치고, 천자문의 첫 글자인 하늘 천 자를 영암 군수의 글씨로 새기게 된 연유다.# 하늘과 가장 가까운 부처이번에는 월출산에 숨겨진 두 번째 장소 얘기다. 월출산에는 ‘하늘과 가장 가까운 부처님’이 있다. 해발 743m의 월출산 구정봉 아래 서북쪽 암벽에 또렷하게 새긴 월출산 마애불 좌상이다. 일찌감치 1972년에 국보로 지정된 월출산 마애불 좌상은 그야말로 명품 중에서 명품이다. 적막한 산중의 허공 석벽에 새겨진 미륵불의 인상이 어찌나 강렬한지 ‘이것 하나 보려고 월출산에 오른다’는 사람들이 있다는 얘기가 충분히 수긍이 갔다.월출산 마애불 좌상까지 가는 길은 멀다. 마애불 주변이 늘 고즈넉하고 거기까지 가본 이들이 많지 않은 건, 마애불이 능선 아래쪽에 있기 때문이다. 마애불을 보려면 구정봉 능선에서 600m쯤 내려가야 하고, 불상을 다 봤다면 내려간 만큼 다시 고스란히 올라와야 한다. 마애불 바로 아래 용암사지에서 산길이 끊겨서 그렇다. 천황사에서 출발해서 정상인 천황봉을 딛고 구정봉까지 온 길이라면, 이미 체력은 바닥을 향해 가고 있을 것이니 마애불까지 내려갔다가 다시 올라오겠다는 마음을 먹기가 쉽지 않다. 원점회귀로 다시 천황봉을 넘어 출발지점인 천황사로 되돌아갈 생각이라면 체력을 남겨둬야 해서 더 그렇다. 월출산 마애불 좌상이 특별해 보이는 이유는 여러 가지다. 우선 비밀처럼 은밀하게 들어선 자리 덕이 크다. 펜으로 여러 번 그어 그려낸 듯한 마애불의 선 굵은 형상도 한몫한다. 인적이 워낙 드물어 침묵을 배경으로 하고 있다는 것도 매력적이다. 온통 기암 산중에서 허공에 가부좌를 틀고 떠 있는 듯한 마애불을 올려다보면 경건한 마음이 절로 든다. 마애불은 미래에 와서 세상을 구원할 미륵이다. 자세히 보면 불상의 오른쪽 무릎 옆에 마애불의 손가락 두 개 크기쯤 되는 작은 인물이 새겨져 있다. 선지식을 찾아 법을 구하러 다닌다는 선재 동자다. 그렇다면 바위에 새겨놓은 건 선재 동자가 미륵을 만나 법을 구하는 극적인 순간인 셈이다. 마애불 주변에는 두 개의 삼층석탑이 있다. 마애불 아래 옛 용암사 터의 계단 위에 서 있는 탑을 동탑이라 부르고, 마애불 앞으로 난 오솔길 끝 벼랑의 삼층석탑을 서탑이라 부른다. 동탑의 매력은 텅 빈 절터를 보는 수평의 시선이, 계단 위 석탑을 바라보는 수직의 시선으로 바뀌는 순간 느껴지는 기막힌 공간감이다. 둥근 자연석 위에 쌓은 서탑 자리는 뒤로 물러서 마애불을 볼 수 있는 조망의 공간이다. 여기서 보면 마애불이 얼마나 절묘한 자리에 있는지를 알게 된다.■ 영암왕인문화축제오는 30일부터 4월 2일까지 전남 영암의 왕인박사유적지와 상대포역사공원, 구림마을 일원에서 영암왕인문화축제가 열린다. 오프라인 축제 개최는 4년 만이다. 왕인 탄생지의 고증 여부나 스토리 진위와는 관계없이 영암 일대에 구름처럼 피어나는 벚꽃만으로도 충분히 가볼 만한 가치가 있는 축제다. 올해 축제 주제는 ‘K-컬처의 시작, 왕인의 빛’이다. 테마 퍼레이드를 비롯한 3가지 주제행사와 19가지 문화공연행사, 22가지 참여체험행사가 진행된다.- 박경일 전임 기자
- 2023-03-23 09:27
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![노루도 쉬어가는 ‘전설의 바위’ 아래… ‘노란색 봄’이 반짝인다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202303/2023031601032412048001_300.jpg?v=20230531065145)
노루도 쉬어가는 ‘전설의 바위’ 아래… ‘노란색 봄’이 반짝인다[박경일기자의 여행]칠곡=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com6·25전쟁 당시 치열했던 낙동강 전선의 전투부터 떠올리실지도 모르겠지만, 경북 칠곡에는 봄날의 나른한 정취를 고즈넉하게 즐기기 좋은 숨은 명소가 곳곳에 있습니다. 봄을 알리는 노란 꽃 복수초가 무더기로 피어나는 군락이 있고, ‘칠곡할매’의 소박한 시(詩)를 적어둔 골목이 있으며, 고요한 절집 송림사와 근사한 원림을 거느린 정자 심원정과 별서정원이 있습니다. 다음은 경북 칠곡에서 화창한 봄날에 만난 것들에 대한 이야기입니다.# 칠곡에는 복수초가 있다. 경북 칠곡에는 ‘복수초(福壽草)’가 있다. 원한을 갚는다는 ‘복수(復讐)’가 아니라, ‘복 복(福)’에 ‘목숨 수(壽)’ 자를 쓴다. 복수초는 이른 봄에 언 땅을 뚫고 나와 노랗게 핀다. 이른 봄에 피는 야생화는 손톱보다 작은 게 보통인데 복수초는 꽃이 크다. 작은 술잔만 하다. 광택이 나는 선명한 노란색의 색감도 인상적이다. 군락을 이뤄 꽃을 피우면 일부러 가꾼 꽃밭을 방불케 할 정도로 볼만 하다는 얘기다. 팔공산의 서북쪽 자락 칠곡 땅에 가산(架山)이 있다. 가산에는 산성이 있어 산 이름 대신 ‘가산산성’이라 불린다. 가산산성 깊은 안쪽에는 2009년에 발견된 세계 최대 규모라는 복수초 대군락이 있다. 지난 주말 군락지의 복수초 개화가 절정으로 치닫고 있었으니, 지금쯤 모종을 부어놓은 것처럼 온통 꽃밭을 이루고 있을 터다. 복수초에 앞서 가산산성 이야기부터. 가산산성은 임진왜란과 병자호란, 두 번의 전란을 겪고 난 뒤에 외침에 대비하기 위해 쌓기 시작한 성이다. 인조 때 시작해 영조까지 근 100년의 공사를 거쳐 완공한 성은 여느 성과는 좀 다르다. 보통 산성은 전쟁을 대비해 운용한다. 성안에 식량과 물자를 보관해놓고 있다가 전쟁이 나면 주민들을 성안으로 불러들이는 것이다. 그런데 가산산성은 다르다. 성을 쌓고 아예 산 아랫마을 전체를 통째로 성안으로 옮겨버렸다. 성을 상시거주 방어체계로 재편한 것이었다. 이런 식으로 산성 안에 마을을 옮긴 건 전국에서 여기 가산산성과 남한산성, 두 곳뿐이었다. 순조 때 이르러 비로소 마을을 산 아래로 옮겼으니, 자그마치 180년 동안 지금의 도청쯤 되는 도호부를 가산산성 안에 두었던 것이다. 외침을 방비하는 데 효율적이었을지는 몰라도, 좀 무책임한 건 아니었을까. 근본적인 전쟁 대비 대신 백성들이 제가 살던 마을을 버리고 산속으로 숨어들게 한 셈이었으니…. 부역과 세금을 면제해줬다지만 논은커녕 밭조차 제대로 없는 깊은 산 속에서의 백성들의 삶은 얼마나 고단했을까.# 칠곡에는 가산바위가 있다 복수초를 보러 가산에 간다면 길은 간명하다. 가산산성의 들머리는 하나다. 가산산성 진남문 위쪽의 공원주차장이다. 여기서 첫 번째 복수초 군락이 있는 동문까지는 1시간 40분 정도를 걸어야 한다. 동문에서 옛 마을 터와 관아 터를 지나 중성문까지는 30분 정도 소요되는데, 이쪽에도 복수초가 무더기로 피어있다. 중성문에서 성벽을 따라가면 닿는 북문 일대도 온통 복수초 꽃밭이다. 사실 별다른 근거도 없이 ‘세계 최대 규모 복수초 군락지’라고 주장하는 게 좀 의심스러웠는데, 하나둘씩 나타나던 복수초가 무더기로 피어난 모습을 보곤 그런 의심이 싹 사라졌다. 군락지에서는 봄볕 아래 여기저기서 광택 나는 노란 꽃잎을 활짝 연 복수초가 탐스럽게 피어나고 있었다. 놀랐던 건 복수초가 이렇게 꽃밭을 이뤘는데도 ‘아직 다 핀 게 아니라는 것’이었다. 가산 복수초의 만개는 이번 주말부터라고 했다.가산에서 운이 좋다면 노루를 볼 수도 있다. 이른 아침 가산산성 길에서 노루와 마주쳤다. 그것도 여러 번. 처음에는 고라니라 생각했는데 뿔이 제법 당당하고 엉덩이 털이 하얗다. 노루는 인기척을 느끼고서도 그다지 경계하는 기색 없이 한참을 숲 속에 멈춰 서서 이쪽을 빤히 바라봤다. 노루가 출몰한다는 건 그만큼 사람들의 발길이 덜 닿아 자연이 살아있다는 뜻.가산 산행의 종점은 정상보다는 ‘가산바위’로 삼는 것이 낫겠다. 관아 터 갈림길에서 올라가는 가산 정상은 풍경이 좀 밋밋한 편이다. 중성문을 지나 서문을 가기 전에 나타나는 가산바위는 사방이 10m 높이의 절벽이고 정상부가 평평해 마치 테이블처럼 생긴 거대한 바위다. 먼발치에서 볼 때부터 범상찮은 위엄이 느껴지는데, 바위에서는 어떤 에너지가 뿜어나오는 것처럼 느껴질 정도다. 신라의 고승 도선이 땅의 기운을 잡기 위해 가산바위 아래 큰 구멍에다 쇠로 만든 소와 말을 넣고 묻었다는 전설도 그래서 만들어진 듯하다.기이한 생김새와 바위 위에서의 빼어난 조망 등으로 가산산성은 2년 전에 명승으로 지정됐다. 가산바위에 오르면 대구 시내의 전경은 물론이고 낙동강과 구미 금오산, 유학산, 황학산의 산줄기가 펼쳐진다. 가파른 구간이 거의 없지만 거리가 멀어 가산바위까지는 왕복 4시간이 족히 걸리지만, 가산바위가 보여주는 경관은 이런 노고에 충분한 보답이 된다. # 칠곡에는 ‘할매’가 있다 경북 칠곡에는 ‘칠곡할매’가 있다. 이렇다 할 대표 이미지가 없는 칠곡이지만, 언제부터인가 ‘칠곡’이란 지명 뒤에 ‘할매’가 자연스럽게 따라붙는다. 칠곡할매가 누구냐고? 그 얘길 하자면 17년 전으로 거슬러 올라가야 한다. 칠곡에서는 2006년부터 ‘성인문해교육’이 시작됐다. 이런저런 이유로 글을 배우지 못한 노인들에게 한글을 가르치는 수업이었다. 수강생은 대부분 ‘할매’였다. 남녀차별 탓에 학교 문턱도 못 밟아본 할매가 압도적으로 많았던 탓이다. 마을회관 2개에서 시작한 한글 교실은, 2021년에는 22개 마을회관으로 확대됐다. 칠곡할매가 세상에 알려지게 된 건 2015년 칠곡에서 시작된 인문학 사업의 일환으로 시집을 출간하면서부터다. 한글을 배운 칠곡의 88명 할매가 글을 깨치는 도중 연필에 침을 묻혀가며 눌러 쓴 시가 ‘시가 뭐고’란 시집으로 발표됐다. 이 시집의 부제가 ‘칠곡할매, 시를 쓰다’인데, ‘칠곡할매’라는 이름의 기원이 여기다. 틀린 맞춤법과 사투리를 그대로 둔 칠곡할매의 시는, 읽다 보면 마치 ‘음성지원’이 되는 듯하다. 할매의 육성을 듣는 듯하다는 얘기다. 첫 시집 ‘시가 뭐고’의 표제작을 읽어보자. “논에 들에/할 일도 많은데/공부시간이라고/일도 놓고/헛둥지둥 왔는데/시를 쓰라 하네/시가 뭐고/나는 시금치씨/배추씨만 아는데.” 칠곡할매의 시 속에는 기막히게 살아온 젊은 날과 평화롭게 늙어가는 노년의 시간이, 남들만큼 못 해줘 미안한 자식과 고생만 하다 먼저 간 남편이 있다. 고되지만 보람있는 농사일도, 글을 배우는 즐거움도 있다. 시집은 소위 ‘대박’이 났다. 정가 9000원짜리 시집 초판 2000부가 한 달 반 만에 완판돼 2쇄를 찍었고, 그것도 다 팔려서 3쇄를 찍었다. 두 번째 시집 ‘콩이나 쪼매 심고 놀지 머’와 세 번째 시집 ‘내 친구 이름은 배말남, 얼구리 애뻐요’가 잇따라 나왔다. 2019년에는 다큐멘터리 영화 ‘칠곡 가시나들’이 만들어져 극장에서 개봉했다. 2020년에는 다섯 명 칠곡할매의 손글씨를 바탕으로 개발한 다섯 개 디지털 서체가 한글과 컴퓨터에 이어 마이크로소프트사의 글꼴로 탑재됐다. 글꼴 주인인 다섯 명 할머니가 각각의 서체로 감회를 적어놓은 병풍이 칠곡군청에 있다. 그중에서 ‘이원순체’의 주인공 이원순 할매가 쓴 글이 가슴 뭉클하다. “…궁금하다면서 아들이 집에 왔어. 내가 글 쓴 걸 보고 우리 아들이 울었어. 우리 아들이 참 착해….”칠곡할매 글꼴은 지난 신년 초 윤석열 대통령이 각계 원로와 주요인사, 국가유공자에게 발송한 신년 연하장에 사용되면서 다시 화제가 됐다. 대통령 연하장의 글씨는 칠곡할매 중 한 명인 권안자(79) 할매의 손글씨로 만든 서체인 ‘권안자체’다. 권 할매는 76세의 늦은 나이에 한글 교실에서 한글을 배웠다. # 칠곡에는 약목시장이 있다 경북 칠곡에는 ‘시와 그림이 있는 칠곡 가시나들 벽화거리’가 있다. 벽화거리는 2019년 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘칠곡 가시나들’의 실제 주인공인 칠곡할매의 시와 그림을 모티브로 칠곡 약목면 약목시장 부근의 두만천 변에 조성했다. 낮고 긴 담에는 읽고 보는 것만으로 마음이 따뜻해지는 시와 그림이 그려져 있다. 여러 편의 시 중에서 노란색으로 칠해진 긴 블록담에 적어놓은 시 한 편 앞에서 발길이 멈춰졌다. “야야 와 그래 차를 세우노／엄마요, 앞에 더디 걷는 할매 보이／엄마 생각이 나네／우리 엄마도 조래 걸어가겠지 싶어서／빵빵거리도 못하고／딸이 그 말을 하니 내 눈에 눈물이 난다.” 두만천 변의 벽화 골목은 200m 남짓에 불과하다. 주변에 볼 게 많은 것도 아니고 그림이 화려하다거나, 근사한 것도 아니다. 그럼에도 마음이 가는 건 누추한 시골 담벼락의 그림과 시에서 칠곡할매들의 소박한 마음이 느껴져서다. 벽화나 시 옆에는 QR코드가 있는데 스마트폰 카메라를 가져다 대면 유튜브 영상으로 연결된다. 영상 속에서 시를 쓴 할매가 등장하는가 하면, 영화 속의 한 장면이 나오기도 한다. 영화 주제가 녹음 장면도 있고, 소설가 이문열의 칠곡할매 문학강연이 재생되기도 한다.벽화거리를 보는 재미의 팔 할쯤은, 벽화가 아니라 ‘약목시장’에 있다. 벽화거리 뒷골목과 약목시장 일대는 마치 시간이 박제된 듯하다. 골목의 낡고 오래된 집 시멘트 벽에는 ‘1973년 7월 27일’이란 날짜가 적힌 50년 전 낙서가 선명하다. 약목면의 유일한 책방 ‘광학당서점’은 가게 밖 거리에 신문가판대를 놓고 신문을 팔고 있다. 고즈넉한 시골마을에서 외지인은 금방 눈에 띄었다. 문 닫은 ‘백만불 노래방’을 지나서 약목시장으로 들어서려는데 마을 주민들이 스스럼없이 다가왔다. ‘동네구경을 하러 온 여행자’라고 했더니 ‘뭐라도 도움이 되고 싶어’ 안달이 났다. 자전거수리점 주인이 나오고, 시장 식품 사장님이 나오고, 지나가던 할매 두엇까지 끼어들어 삽시간에 토론회가 열렸다. 여행자를 앞에 놓고 주민들의 청하지 않은 이야기보따리가 풀렸다. ‘이제 여기에 자전거를 탈 만큼 젊은 사람이 없다’는 자전거수리점 할배의 한탄부터, 다섯 딸을 낳은 뒤에 보게 된 아들에게 가게를 물려준 시장 식품 할매의 얘기까지 사연은 끝이 없다. 더 이상 자랑할 게 없었는지 화분에다 심은 작약의 막 돋은 여린 싹까지 꺼내 보여주고서야 이야기가 끝났다. 시장이나 골목 사진을 찍는 건 조심스러운 일인데, 여기서는 주민들이 ‘사진을 찍어달라’며 웃으며 포즈를 취해줬다. 약목시장을 둘러보고 나오면서 칠곡할매가 써낸 시가 어디서 왔는지 어렴풋이 느껴졌다. 칠곡할매의 시적 상상력이나 리듬은 문화적 소양이 아니라 ‘생활’에서 나오는 것이었구나….# 칠곡에는 송림사가 있다칠곡을 대표하는 사찰은 송림사다. 대구 동화사의 말사인 송림사는 산속이 아니라, 편안한 평지에 자리 잡고 있다. 절집의 내력은 통일신라 때까지 거슬러 올라간다. 대각국사 의천이 중수했고, 보감국사 혼구가 주지로 머물렀던 고려 때 사세가 가장 번창했다. 그때 송림사는 불국사나 법주사에 버금갔다는 주장도 있다.송림사가 자랑하는 건 대웅전 앞마당의 오층전탑이다. 전탑이란 흙을 구워 만든 벽돌로 쌓은 탑을 말하는데, 벽돌을 만드는 일이 쉽지 않은 기술이었던데다가 어찌어찌 탑을 세웠다 해도 벽돌로 쌓은 탑은 작은 충격에도 뒤틀리거나 무너지는 일이 잦았다. 지금껏 남아있는 전탑이 전국에 6개에 불과한 이유다. 남아있는 전탑 중에서 원형을 잃고 완전히 허물어졌다가 1968년에 마구잡이로 쌓아놓은 경북 청도의 불령사 전탑을 빼고, 나머지 5개는 모두 국보이거나 보물이다. 송림사 오층전탑도 보물이다. 해체보수 당시 기단 등 원형이 훼손됐다는 사실이 확인돼 국보승격이 무산되긴 했지만, 탑의 당당한 위용과 자태에서 국보에 버금가는 품격이 느껴진다. 송림사에서 또 눈에 띄는 건 큼지막한 대웅전의 편액이다. 대웅전의 건물 규모가 작은 건 아닌데도 4개의 나무판자를 붙여서 만든 가로 366㎝, 세로 160㎝의 초대형 편액을 걸어놓으니 왜소해 보일 정도다. 부드러운 느낌의 편액 글씨는 조선 숙종이 하사한 어필이라고 전한다. 송림사 대웅전의 것과 똑같은 필치의 편액이 경주 불국사 대웅전에도 걸려있다. 글씨는 거의 같고 불국사 편액에는 틀 부분의 문양과 구름무늬 조각장식이 있다는 것만 다르다. 절집의 위세를 보면 불국사 것을 송림사가 베껴서 쓴 것으로 생각하기 쉽지만, 실은 그 반대다. 여러 정황을 보면 불국사가 송림사의 편액 글씨를 베껴 달았다는 혐의가 짙다. 숙종 때 불국사 대웅전의 기와를 바꾸고 기둥을 교체한 기록이 있으니, 불국사가 당시 따로 숙종의 글씨를 구했을 수도 있겠다. # 칠곡에는 심원정이 있다 송림사와 좁은 도로 하나를 사이에 두고 대숲 속에 근사한 별서정원을 거느린 정자 ‘심원정(心遠亭)’이 숨어있다. 건물과 숲에 가려져 있어 거기 정자가 있는 줄 모르고 무심코 지나치기 쉬운 자리다. 정자는 그리 오래된 건 아니다. 일제 강점기인 1937년에 한학자였던 기헌 조병선이 정자를 지었고, 주변을 다듬고 나무를 심어 원림을 조성했다. 심원정 원림에 들어서면 한 눈에도 ‘작심하고 만들었다’는 게 느껴진다. 전체 면적이 2378㎡(720여 평)에 불과하지만, 자연경관을 생활공간으로 끌고 들어와 산과 수목을 장식했으며 정자와 누각, 연못과 다리, 폭포와 입석을 세웠다. 말 그대로 ‘별유천지(別有天地)’다. 정자는 물길을 끼고 있는 천변의 반석 위에 정면 3칸 측면 3칸의 T자형으로 지어 얹었다. 이름으로 내건 ‘심원(心遠)’은 도연명의 시 ‘음주(飮酒)’의 한 구절인 ‘심원지자편(心遠地自偏)’에서 가져왔다. “마음이 욕심에서 멀어지면, 사는 곳 또한 저절로 외딴곳이 된다’는 뜻이다. 정자 주인 조병선은 정자 안에 다섯 곳, 정자 밖의 자연지형 아홉 곳과 인공으로 조성한 열한 곳 등 모두 스물다섯 곳에 풍류 넘치는 이름을 붙여주고 ‘심원정 25영’이란 시를 지었다. 별서정원은 영남지역에서 귀하디귀하다. 전남 담양의 소쇄원이나 보길도의 세연정, 강진의 다산초당 같은 이름난 별서정원은 대부분 전라도에 있다. 전라도는 유배지가 많아 세상을 등지고 앉은 이들이 만든 원림이 곳곳에 있었지만, 유배문화가 없다시피 한 영남에는 이만한 규모나 형태를 갖춘 원림을 찾아보기 어렵다. 비록 근대에 조성한 정자와 원림이지만, 그 가치를 높이 평가해야 하는 이유다. 원형을 잘 보전한다면 기막힌 명소가 될 법한데, 안타깝게도 심원정과 원림은 퇴락해가고 있다. 현판은 빛이 바래고, 담은 허물어졌다. 토지 소유권 분쟁 탓이다. 사연인즉 이렇다. 조병선은 본래 송림사 땅을 자신의 땅과 맞교환해 거기다 정자를 지었는데, 6·25전쟁을 거치면서 문서가 소실되고 말았다. 설상가상으로 1960년을 전후해 조병선과 그 아들이 한꺼번에 세상을 뜨면서 정자 땅의 소유 사실을 증명할 수 없게 됐다. 토지소유권이 정리되지 않으니 문화재등록이 불가능하게 됐고, 결국 후손들이 제 땅이 아닌 자리의 정자와 관리비용을 부담해야 하는 처지가 됐다. 관리가 여의치 않자 조병선의 손자인 호현(61) 씨는 기헌선생기념사업회를 세우고, 2015년 심원정을 문화유산보호단체인 한국내셔널트러스트에 기증했다. 땅을 되찾겠다는 생각보다는 그냥 두면 허물어져 없어져 버릴 정자와 원림을 어떻게든 지켜야겠다는 생각에서다. 공간을 소유하지 않고 나누겠다는 생각은 조병선의 생전 생각이었다. 그가 지은 ‘심원정 25영’의 한 대목에도 그 얘기가 나온다. “가지고 있는 건 모두 자연인데／다만 자기는 일시적인 관리자일세／남에게 주는 것이 어렵다 하지 마라／찾아오는 사람들과 다 함께하리라.” 그리고 8년이 지났지만 토지소유권 문제는 여전히 진전이 없다. 결국 심원정은 문을 닫아걸었다. 가뜩이나 관리도 어려운데 자칫 무분별한 출입으로 더 크게 훼손될까 우려해서다. ‘찾아오는 사람과 다 함께하리라’던 유지가 지켜지지 않고 있다. 아쉽고, 또 아쉬운 일이다.■ 전투체험 해볼까6·25전쟁 중 낙동강 전투의 격전지였던 칠곡은 ‘호국의 고장’으로 불린다. 전쟁박물관 격인 호국평화기념관과 다부동전적기념관, 왜관철교가 대표적인 호국 유적지다. 호국평화기념관은 ‘따분할 것’이란 선입견을 뒤집기 위해 다양한 전투체험 공간을 마련하는 등 제법 재미있게 꾸몄다. 칠곡에는 종교 명소도 많다. 조선 시대 천주교 박해를 피해 숨어든 신자들의 순교지인 한티순교성지와 신나무골 성지가 있고, 성베네딕도회 왜관수도원과 소박한 건축미가 돋보이는 가실성당이 있다.- 박경일 전임 기자
- 2023-03-16 09:12
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