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롯데월드, 국가품질대상 대통령 표창… 레저업계론 처음 최홍훈(사진) 롯데월드 대표이사가 22일 산업통상자원부가 주최하고 한국표준협회가 주관하는 제49회 국가품질경영대회에서 국가품질대상 대통령 표창을 수상했다. 롯데그룹사 최초이자 레저업계 최초다. 국가품질경영대회는 1975년에 시작돼 품질혁신에서 탁월한 성과를 창출해 국가산업 경쟁력 향상에 기여한 기업과 개인을 표창·서훈해왔다.롯데월드는 △지속 가능한 경영을 위한 3대 경영전략 △온·오프라인 엔터테인먼트 분야 선도 시스템 확보 △체계적이고 공정한 인적자원관리 △80여 가지 추진 과제에 따른 환경·사회·지배구조(ESG) 개선 경영 등의 혁신 성과를 인정받아 대통령 표창을 받았다. 최 대표이사는 “글로벌 종합엔터테인먼트 롯데월드가 국가품질대상 단체부문 대상을 받은 건 업계 최초의 일”이라며 “앞으로 고객들에게 다양한 방식으로 새로운 경험을 제공하며 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 롯데월드는 1989년 7월 개원 이래 국내는 물론 베트남 하노이의 ‘롯데월드 아쿠아리움 하노이’ 등을 운영하며 종합엔터테인먼트 기업으로 발전해왔다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-11-23 11:45
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![‘산 첩첩 물 첩첩’ 초겨울 정취… 옛길 돌아나온 산촌 풍경엔 박하향 나는듯[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202311/2023112301032612048001_300.jpg?v=20231129141409)
‘산 첩첩 물 첩첩’ 초겨울 정취… 옛길 돌아나온 산촌 풍경엔 박하향 나는듯[박경일기자의 여행] 정선=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com초겨울 여행은 어렵다. 이때는 어디든 황량하다. 단풍은 다 졌고 눈은 아직 멀었으니 찬사를 걸어놓을 만한 자연경관을 찾기 어렵다. 그래도 초겨울 느낌 그대로 알싸한 박하 향 같은 풍경이 펼쳐지는 곳이 있다. 강원 정선이다. 다른 계절이라면 더 좋았겠지만, 이곳은 초겨울이더라도 별 상관없다. 아니 정선에는 초겨울이라 더 매혹적인 곳도 있다. 산 첩첩, 물 첩첩한 정선의 마을을 다니고, 길을 걷다가 온 이야기다. # 추천! 초겨울 여행… 정선 산촌 마을초겨울에 정선을 여행하는 몇 가지 방법이 있다. 그중 첫 번째가 ‘작은 마을 기웃거리기’다. 이즈음 정선의 산촌 마을 풍경은 느리고 아늑하다. 그래서 평화롭다. 농사가 다 끝난 초겨울 농한기의 산골 마을에, 속도와 긴장 따위가 있을 턱이 있나. 평화로운 시간 속에서 초겨울 양지바른 담 아래 낡고 오래된 것들만 옹기종기 모여 있을 따름이다. 초겨울 정선의 산촌 마을에서 유심히 봐야 할 것은, 박하 향 같은 차고 맑은 기운과 마을을 휘감고 있는 느긋한 시간이다. 무위의 시간 속에서 주민들은 느리게 산다. 이즈음 정선 마을에 가면 서로 ‘눈을 마주 보며’ 얘기할 수 있다. 겨울 산촌 마을에서는 상대를 바라보는 시선과 관계가 바뀐다. 주민들도 그렇고, 여행자도 그렇다. 들뜬 한여름 피서철이나 행락객 넘쳐나던 단풍 시즌에 건성건성 대하던 그런 관계가 아니다. 정선의 겨울, 외딴 마을에는 차가운 기온을 은근하게 덥히는 환대가 있다. 그렇다고 호들갑스러운 건 아니고, 오히려 무뚝뚝한 쪽에 가까워 눈치채지 못할 수도 있다. 마음 쓰는 게 긴가민가 느껴질 정도의 환대다. 이런 환대는 겨울 산촌에 사람이 귀해서 그렇다. 기꺼이 아랫목을 내어줄 것 같은 환대 뒤에는, 대개 한 스푼쯤의 호기심이 들어있게 마련이다. ‘겨울에 여(기)까지 뭐하러 왔냐’는 질문에 대한 답 하나쯤은 가지고 가야 하는 이유다.정선의 작은 마을 중에서 먼저 가는 곳이 화암면의 화암리다. 화암(畵岩). ‘그림 화(畵)’에 ‘바위 암(岩)’이니 ‘그림바위마을’이다. 화암리 마을 옆에는 진짜 ‘그림바위’가 있다. 병풍처럼 서 있는 높이 50m, 길이 150m에 달하는 수직의 뼝대(바위벼랑)다. 산신령이 여기서 그림연습을 했단다. 사실 이만한 뼝대야, 정선 땅에는 널리고 널렸다. 그렇다면 왜 여기를 콕 짚어서 그림바위라 명명했을까. 정선읍에서 조양강에 합류하는 동대천 물길이 그림바위를 끼고 흐르는데, 동대천 건너편에 신선대가 있다. 신선대는 시루떡을 쌓아놓은 것 같은 천변의 바위벼랑이다. 신선대 바위 위에 전망대가 있는데, 여기 오르면 그림바위 전체가 한눈에 다 들어온다. 산신령이 그림 연습을 했음 직한 자리다. 아마도 그림바위란 이름은, 뼝대를 굽어볼 수 있는 신선대가 있어서 붙여진 건 아니었을까. # 하여가게… 이게 가능한 일이라고?그림바위마을, 그러니까 정선군 화암면 화암리는 말 그대로 ‘손바닥만 한’ 산촌 마을이다. 마을의 이쪽 끝과 저쪽 끝이 한눈에 들어올 정도다. 이 마을에서 2013년 문화체육관광부의 미술 마을 프로젝트가 진행됐다. 덕분에 마을은 이야기와 공공미술로 단장됐다. 교회 종루에는 주민들의 추억들이 새겨졌고, 마을 여기저기 조형미 넘치는 상징물이 세워졌다. 변전소 건물은 미술관이 됐고, 작고 낡은 성당은 마을 박물관이 됐다. 화암마을에서는 숨은그림찾기를 하듯 이걸 둘러보는 재미가 제법 쏠쏠하다. 미술 마을 프로젝트는 오래되고 쇠락한 마을을 ‘재생’하고자 시도된 것. 그런데 지금은 그렇게 만든 ‘재생’마저도 쓸쓸하게 낡아가고 있는 중이다. 사실 화암마을에서 가장 인상적이었던 곳이 ‘하여가게’였다. 가게는 화암면주민자치회가 입주한, 마을에서 가장 번듯한 신식 건물인 ‘화암공간’ 앞에 있는데, 삼면이 유리로 된 시골 마을버스 정류장처럼 생겼다. 하여가게는 24시간 무인 운영되는 공유시설. 주민자치회 총회에서 제안된 마을 의제 사업 중 압도적 찬성으로 선정돼 지난 8월부터 시작한 사업이란다. 하여가게는 누구든 나누고 싶은 음식을 가져다 놓고, 눈치 보지 않고 필요한 음식을 가져갈 수 있는 곳이다. 가게 안에 진열 냉장고 3대와 매대가 있는데, 매대에는 무말랭이와 보리강정, 허브차, 중국 명차 등이 놓여 있고, 냉장고 안에는 여러 봉지로 나눠 담은 모닝빵과 잘 무쳐낸 마늘장아찌 등이 있었다. 특히 눈길이 갔던 건 냉장고 안에 있던 빈 병에 담긴 청주. 누군가 술을 샀는데 그게 너무 많았던 듯 병 몇 개에 나눠 담아 가져다 놓았다. 유통기한이 지났거나 팔다 남은 것도 아니고, 업체의 기부를 받아 물품을 대는 것도 아니다. 하여가게에 있는 것들은 모두 주민들이 순전히 스스로 제 것을 나눠 가져다 놓은 것들이다. 물품에는 저마다 스티커에 품목과 가져다 둔 날을 정성껏 적어 붙여두었다. 매대에는 상품이 풍성했다. 가져간 것들보다 가져다 둔 것들이 더 많다는 얘기다. “아, 이게 가능하다고?” 가게 앞에서 처음 들었던 생각이다. 이곳 소개를 망설였다. 주민자치회 관계자는 “(하여가게를) 외부 사람들도 당연히 이용할 수 있다”고 했지만, 외지인이 가져가기만 해서는 가게가 어찌 유지될 수 있을까. 화암마을에 간다면 가져갈 것보다 ‘가져다 놓을 것’을 먼저 챙겨보면 어떨까. 외딴 산촌 마을의 동화 같은 무인가게가 오래 유지될 수 있도록 응원하는 일이 되지 않을까. # 믿기지 않는 노다지의 전설화암면은 지금은 비록 손바닥만 한 산촌 마을이지만, 한때 일확천금의 욕망으로 들끓던 곳이었다. 화암은 세종실록에 ‘금생산지’로 이름을 올렸을 정도로 금의 역사가 깊은 곳. 한일 강제병합 이후 화암면 일대에서 금맥이 발견되면서 전국의 광산업자들이 화암면으로 몰려들었다. 화암면에는 북동 금광도 있었고, 한치 금광도 있었지만, 대박 중의 대박은 천포광산이었다.천포광산 개발은 말 그대로 ‘일확천금의 신화’였다. 신화의 주인공은 일제강점기 미쓰비시(三菱)전화 교환수를 했다는 평안북도 출신의 김정숙이다. 스물세 살 나이에 남편과 함께 정선으로 내려온 그는 천포광산 광업권을 사들였는데, 이 광산에서 8년 만에 거대한 금광맥을 발견했던 것. 이 광맥에서 한 해에 자그마치 22.9㎏의 금이 쏟아져 나왔다. 국내에서 다섯 손가락 안에 드는 생산량이었다. 그는 2년 만에 천포광산의 광업권을 20만 원에 팔아넘겼다. 당시 1원이 지금 시세로 14만 원쯤 되는데 10만 원씩만 쳐도 자그마치 200억 원이 넘는 ‘대박’이었다. 1930년대 화암면은 광산에서 쏟아지는 노다지로 전성기를 누렸다. ‘가마니로 돈을 담아 다니던 금광 집안의 며느리’와 ‘돈을 항아리에 담아 놓고 쓴 시어머니’의 고부갈등 얘기가 지금까지 전해질 정도다. 화암면에는 정선에서 가장 먼저 전기가 들어왔고, 신작로가 놓였으며, 저잣거리 양조장이 생겼다. 마을을 장식하고 있는 공공미술에 ‘좋았던 시절’에 대한 추억담 얘기가 많고, 광부를 상징하는 조형물이 자주 등장하는 건 이런 이유 때문이다. 노다지가 쏟아졌다는 천포광산이 바로 지금의 화암동굴이다. 화암동굴은 천포광산이 금맥을 찾아 거미줄처럼 땅을 파고 들어갔다가 발견한 동굴이다. 동굴 옆에는 당시 천포광산 인부들의 집을 재현해 금광 마을로 꾸민 천포금광촌이 있다. 화암8경·옛길 걷기‘작은 금강산’ 의미 담은 소금강협곡 전망대서 보는 정취 으뜸깎아지른 절벽 고사목 한 그루비장한 경관 보여주는 몰운대산중 굽이굽이 도는 꽃베루길금강송 숲 걸으며 마을 조망# 60년 전 관광전략? 화암 8경화암마을 일대에 ‘화암 8경’이 있다. 화암리와 몰운리 주변에 빼어난 경치 여덟 곳을 묶어 이르는 이름이다. 화암동굴도 화암 8경의 ‘제4경’이다. 8경으로 꼽은 여덟 곳 모두 예사 경관은 아니지만, 사실 화암 8경이 오랜 내력을 가진 건 아니다. 뒤져보니 화암 8경이 문헌에 등장하는 때는 1960년대쯤 된다. 그 전에는 없었던 이름이란 얘기다.사실 ‘8경’이나 ‘9곡’이라 이름 붙은 명승 뒤에는 명망 있는 선비가 있게 마련이다. 주로 벼슬을 버리고 낙향하거나 은둔했던 선비였다. 이들은 여덟 곳의 경치나 아홉 곳의 계곡을 짚어서 이름 붙이고는, 그곳을 소요하며 제자를 기르고 글을 남겼다. 그런데 화암 8경에는 그런 흔적이 거의 없다. 변변한 시문도 남아있는 게 없다. 중중첩첩한 산중의 척박한 땅이었던 과거에 여기까지 문기(文氣)가 스미지 않았기 때문일까, 아니면 정선에는 눈 돌리는 곳마다 경관이 빼어나서 화암 8경의 경치를 별 대수롭지 않게 여겨서였을까. 화암 8경을 만들었던 건 아마도 천포금광이 해방과 함께 1945년 폐광되면서 돈과 사람이 썰물처럼 빠져나간 자리를 행락객을 불러들이는 것으로 메우기 위한, 지금으로 치면 ‘명소화 작업’의 결과가 아닌가 싶다. 그게 사실이라면 그때 누군가가 이미 관광의 경제적 가치를 알아봤던 셈이다.8경의 순서가 곧 서열은 아니지만, 그래도 1경이라면 ‘대표급’이 아닐까. 화암 8경의 제1경은 화암약수다. 물맛은 비릿한 철분 맛과 알싸한 탄산이 쌉쌀하게 섞였다. 처음 약수를 발견했다는 이의 이름 석 자가 뚜렷하다. 문명무. 화암마을에 살았던 그는 1910년쯤의 어느 날 화암약수를 발견했단다. 그 이름 뒤에는 전날 꾼 용꿈 속에서 황룡이 나왔던 땅을 파자 약수가 솟아올랐다는 이야기가 전설처럼 누벼져 있다. 화암약수는 코로나19 이래 줄곧 일회용 종이컵을 비치해놓고 있다. 납작한 접이식 종이컵이 아니라, 홀더에 끼워진 컵 모양의 일회용이다. 갈 때마다 한 번도 종이컵이 떨어진 걸 본 적 없을 정도로 잘 관리되고 있다. # 눈 내리는 몰운대의 비장미제2경 거북바위나 제3경 용마소, 제5경 화표주는 모두 화암마을 주변의 천변에 있다. 걸어서 화암마을을 둘러보면서 다 볼 수 있다. 화암 8경이 대부분 동굴이나 기이한 형상의 바위라 풍경이 계절을 그다지 가리지 않지만, 계절에 딱 맞춰 가야 하는 곳이 있다. 제6경인 소금강(小金剛)이다. ‘작은 금강산’이란 작명의 소금강은 한두 곳이 아니지만, 적어도 늦가을부터 초겨울만큼은 정선 소금강의 정취가 그중 으뜸이다. 소금강은 화암마을에서 몰운 1리까지 협곡을 따라 이어지는 4㎞ 구간에 걸쳐있는 풍경을 부르는 이름. 물길과 물길을 따라가는 도로를 가운데 두고 양쪽으로 높이 150m의 장엄한 기암절벽이 펼쳐진다. 소금강 협곡 경관의 절정은 단풍 들 무렵부터 눈 내린 풍경까지. 그동안에는 경관 감상 포인트가 따로 없어서 어느 결에 차로 휙 지나치게 돼서 아쉬웠는데, 근래에 협곡 중간쯤에다 ‘소금강 전망대’를 만들었다. 천변의 수직 절벽과 마주 서는 자리인데, 여기서 보면 협곡과 협곡을 끼고 유연한 커브를 그리는 도로, 그리고 도로 위를 달리는 차를 볼 수 있다. 화암 8경 중에서 가장 비장한 경관을 보여주는 곳은 제7경 몰운대다. 깎아지른 벼랑 끝에 아슬아슬 서서 가지를 뒤틀고 서 있는 죽은 소나무 한 그루가 비장감을 더해주는 곳이다. 눈발이 날리는 날에 물가에 층층이 포개놓은 듯 깎아지른 절벽에 서면 세상이 다 아득하다. 물에서 피워올린 안개에 잠긴 듯하다 해서 ‘몰운(沒雲)’이란 이름을 얻었다. 몰운대의 절벽 끝에는 족히 수백 년은 됐음 직한 소나무 고사목 한 그루가 벼랑 끝에서 아래를 굽어보고 있다. 깎아지른 벼랑이 보여주는 건 넘치는 긴장감. 그 긴장의 끄트머리에서 삭풍한설을 견디며 발끝으로 매달려있다가 1992년 말라죽은 늙은 소나무 고사목이 드러내는 건 비장미다. 죽은 소나무의 발치에는 후계목 소나무가 심어져 있다. 언제 삭정이로 무너져 사라질지 모르는 고사목의 대를 잇고자 심은 어린 소나무다. 2019년 4월에 심은 것이라는데, 4년 넘게 자랐는데도 키가 60㎝가 채 안 된다. 죽은 제 아비 소나무의 풍모처럼 자라려면 얼마나 더 아득한 시간이 흘러야 할까. 아직 어리지만 그래도 후계목이 있다는 건 마음 놓이는 일이다. 고사목이 쓰러지는 게 더 이상 가슴 철렁한 일이 아니라, 순리처럼 느껴진다.# 정선의 꽃베루길을 오후에 걷기초겨울 정선을 여행하는 두 번째 방법이 ‘옛길 걷기’다. 정선의 걷는 길 중에서 ‘꽃베루길’을 추천한다. 남평에서 여량을 오가던 10여㎞의 옛길이다. 길은 꽃베루재를 넘는데, 꽂베루란 이름이 명확하지 않다. ‘꽃베루’라는 이들도 있고, 더러 ‘꽃벼루’로 쓰기도 한다. 꽃베루길은 정선읍에서 남평을 지나 여량으로 가는 옛길이다. 꽃베루라는 이름에 얽힌 이야기가 많다. 베루, 혹은 벼루는 정선지역 사투리로 ‘벼랑’이란 뜻. 꽃은 ‘곧은’ 혹은 ‘곧’에서 왔다. 꽃베루에 얽힌 그리 오래되지 않은 이야기가 있다. 앞서 말했던 고종 때 정선군수를 지낸 오횡묵, 그리고 그의 부인과 관련된 얘기다. 오횡묵은 정선군수를 시작으로 전국을 돌며 지방 수령 벼슬을 했다. 자인현감, 함안군수, 고성부사를 지내고 여수군수와 진보(청송)군수, 익산군수, 평택군수까지 지냈다. 민심을 잘 살피고 능력도 인정받은 행정가였다. 군수 오횡묵과 함께 꽃베루재를 넘어오던 부인이 고갯길이 너무나 길고 지루해 탄식하자, 오 군수가 나졸에게 몇 번이고 물었다. “이 고개가 언제 끝나는가” 그랬더니 나졸이 그때마다 말했다. “곧 베루(벼랑)가 끝나요.” 그때의 ‘곧 베루’가 ‘꽃베루’가 됐다는 얘기다. 산허리를 굽이굽이 도는 꽃베루길은 42번 국도가 놓이기 전인 1960년대까지만 해도 국도 역할을 했다. 이 길은 정선에서 강릉으로 가는 외길이나 다름없었다. 정선읍에서 꽃베루길을 따라 여량과 임계를 거쳐 강릉으로 넘어갔고, 강릉에서 꽃베루길을 걸어 정선으로 돌아왔다. 그 길을 걷다 보면 잘 믿기지 않는 일이지만, 과거에는 이 길을 따라 버스가 다녔다고 했다. 험한 데다 수십 길의 절벽을 따라가는 산길이어서 버스가 구르는 사고가 끊이질 않았다고 했다. # 사라진 길이 되살아난 사연42번 국도가 놓이고 1970년대로 접어들면서 꽃베루길은 지도 위에서 사라졌다. 저 아래 강변을 끼고 번듯한 도로가 났으니 산중을 굽이굽이 돌아가는 꽃베루길은 당장 쓸모를 잃었다. 하루아침에 버려진 길이 다시 살아나게 된 건 2002년과 2003년 잇따라 한반도를 강타한 태풍 루사와 매미 때문이었다. 당시 태풍과 수해로 국도가 유실되면서 일대 주민들이 고립되자, 산중의 꽃베루길을 비상도로로 활용하기 위해 시멘트 포장을 했다. 이후 군도로 관리하면서 묻혔던 꽃베루길이 살아나게 된 것이다. 꽃베루길의 가장 큰 매력은 빼어난 조망이다. 줄곧 산의 허리와 가슴 사이쯤의 높이로 길이 이어져 있는데 그 덕에 마치 길고 긴 전망대 덱 위를 걷는 기분이다. 울창한 금강송 숲을 끼고 걷는 내내 반대편으로 골지천 물길과 일대의 마을이 시원하게 내려다보인다. 상원산과 두타산, 가리왕산의 겹쳐진 능선이 그려내는 산 그림자도 일품이다. 꽃베루길의 절정은 단연 해가 뉘엿뉘엿 기울 무렵. 노랗게 빛나는 겨울 햇살이 눈부신 역광으로 강변과 마을에 쏟아져 흘러넘치는 풍경을 마주하고 서면 가슴이 다 저릿저릿할 정도다.꽃베루길을 넘던 얘기가 정선아리랑 가사에 있다. “아질 아질 곧베루, 지루하다 성마령. 지옥 같은 이 정선을 누굴 따라 여기 왔나. 정선 땅 가도 가도 끝이 없는 곧베루….” 아찔아찔 위태롭고 지루했던 그 길이, 이제는 경관을 즐기면서 걷는 근사한 길이 됐다. 그래 봐야 그사이의 시간이 고작 60년 안쪽이다. ■ 몰운대130여 년 전 정선군수를 지낸 오횡묵의 이름이 몰운대 절벽에 새겨져 있다. 그가 다녀간 뒤에 쓴 시에서 그 얘기가 나온다. ‘…이 땅에 사는 사람 세속을 떠났으니 ／…／이름을 남겨 유랑(劉郞)에게 부탁하는데／그래도 비(碑)에 비하면 나은 것 같네.’ 유랑이란 소설 ‘유명록(幽明錄)’에 나오는 후한 때의 인물 유신(劉晨). 천태산에 가서 선녀를 만나 살았는데 세상에 나왔다 다시 찾아갔으나 만나지 못했다는 사연이 있다. 그 후 유랑이란 ‘세월이 지나 다시 찾아왔음’을 뜻한다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-23 09:20
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![연못 위, 숲속, 시청 로비에서… 책장 넘기며 창밖 풍경도 읽는다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202311/2023111601032612048001_s.jpg?v=20231129141409)
연못 위, 숲속, 시청 로비에서… 책장 넘기며 창밖 풍경도 읽는다[박경일기자의 여행] 전주 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com전북 전주에는 도서관이 있다. 어떤 도시에 도서관이 없을까만, 전주의 도서관은 좀 특별하다. 전주에는 ‘여행 목적지가 되는 도서관’이 있다. 그런 도서관을 목적지로 하는 여행이 바로 ‘전주 도서관 여행’이다. 여행은 한 달에 네 번, 도서관 여행해설사가 동행해서 진행한다. 도서관 여행해설사는 전국에서 딱 한 곳, 전주시에만 있다. 당연하게 떠오른 질문. 도서관은 과연 ‘해설이 필요한’ 여행의 공간일까. 도서관 여행이 방문하는 전주의 도서관은 10곳이 넘는다. 여행자를 불러 모으는 전주의 도서관은, 다른 도시의 도서관과는 사뭇 다르다. 공간에서부터 창의적인 느낌이 물씬 풍기고 분위기도 특별하다. 숲 한가운데 도서관이 있는가 하면, 관광지 한복판에도 도서관이 있고, 도시 야경 전망이 훌륭한 도서관도 있다. 한옥 건물에 들어선 도서관이 있고, 친구 집처럼 꾸민 청소년 대상 도서관도 있다. 여행, 예술, 시, 추억 등을 책의 주제로 삼고 있는 도서관도 있다. 전주에서 떠나는 도서관 여행이다.# 유원지 휴게소, 한옥도서관이 되다 전주의 도서관 중에서 가장 이색적이었던 곳은 한옥도서관인 ‘연화정도서관’이다. 연화정도서관은 덕진공원 안에 있다. 덕진공원은 연꽃 그득하게 핀 습지의 연못에 조성된 공원. 불가에서 연꽃은 청정과 정화, 혹은 진리를 상징한다. 연이 흙탕물 안에서 정갈한 꽃을 피워서 그렇다. 덕진 연못은 오래전부터 성스러운 곳이었다. 고려 때는 이곳에서 용왕에게 기우제를 올렸고, 조선으로 넘어와서는 초파일에 용왕제를 올리거나 용왕굿을 하기도 했다. 덕진 연못 기우제의 가장 오래된 기록이 고려 때의 문관 이규보의 글로 남아 있다. 옛사람들의 성지에 가까웠던 덕진 연못은, 일제강점기 뱃놀이 보트를 띄우는 공원으로 조성되면서 유원지가 됐다. 유원지가 된 덕진공원의 대표 건축물이 연화정이었다. 연못 한가운데 다리를 놓고 3층 높이의 철근콘크리트 구조에 한식 기와를 얹은 팔각정으로 지은 연화정은 그 시절, 전형적인 유원지 건물이었다. 연화정은 20년 사용 후 전주시에 기부채납하는 조건으로 1980년 지어졌는데, 기부채납 후에도 한동안 휴게소나 음식점 등으로 활용돼 오다 안전진단에서 ‘보수나 보강이 필요하다’는 결과가 나와 결국 헐렸다. 전주시는 연못 가운데 섬이었던 옛 연화정 자리를 넓혀 근사한 전통 한옥을 짓고, 주변을 전통 정원으로 꾸몄다. 한옥의 아름다움을 강조하기 위해 전통 담장을 둘렀고, 한옥 대문도 달았다. 그러고는 이전의 ‘연화정’이란 이름을 그대로 가져다 썼다. 지난해 6월 문을 연 이곳이 바로 전주가 자랑하는 한옥도서관인 연화정도서관이다. 새로 지은 연화정은 ㄱ자 형태의 단층건물. ㄱ자의 한쪽이 도서관 공간인 ‘연화당’이고, 다른 한쪽이 문화공간이나 쉼터 역할을 하는 누각인 ‘연화루’다. 사실 이 건물을 지을 때, 도서관을 염두에 두었던 건 아니었다. ‘낡고 쇠락한 옛 연화정을 허문 자리에다 근사한 한옥을 짓는다’는 목표만으로 건물을 우선 완공했다. 그리고 고민이 시작됐다. 과연 한옥 건물에서 무엇을 해야 할까. 다양한 제안이 나왔지만, 김승수 전 전주시장이 당시 선택한 답은 ‘도서관’이었다. 김 시장은 재임 내내 ‘도서관을 통해 삶을 바꾸고, 삶이 다시 책이 되는 도시’를 말했다. 한옥마을이 전부인 전주에서 그는 ‘도서관으로 여행자들을 불러들일 수 있는 인문관광도시’를 꿈꿨다. 그는 도서관에 관해서는 정말로 ‘진심’이었다. 그런 진심으로 전주 시내에 씨앗처럼 도서관을 심었고, 이제 그 씨앗이 싹을 틔워 사람들을 불러 모으고 있는 중이다. # 늦가을, 한옥도서관에서 책을 읽는 맛 전주의 도서관은 그저 책을 읽거나 조용히 공부만 하는 공간이 아니다. 시민들에게는 공동체의 거점이고, 아이들에게는 상상력을 키우는 놀이터이며 젊은 청춘에게는 힙한 데이트의 공간이고, 여행자들에게는 색다르고 매력적인 인문 여행의 목적지다. 전주의 도서관 중에서 이런 다양한 역할을 모두 복합적으로 갖고 있는 곳이 연화정도서관이다.연화정도서관은 책장 넘기는 소리와 마른기침 소리만 들리는 장중한 도서관의 느낌과 사뭇 다르다. 도서관은 조용하지만 밝고 분방하다. 비유하자면 ‘책 읽는 공원’의 개념에 가깝다. 도서관 깊은 곳까지 밝은 볕이 들어오고 도서관 주위 잔디밭에는 산책하는 주민들과 기념사진을 찍는 여행자들로 붐빈다. 여행지 특유의 가볍게 들뜬 분위기는, 한옥 건물 안 도서관에서도 느낄 수 있다. 창가 자리에 앉아서 책을 읽는 이들 대부분은 책 속의 활자와 창밖의 연못 풍경을 반반씩 읽는다. 여행 온 커플이 나란히 앉아 책을 읽고, 그 건너편에는 산책 나온 듯한 트레이닝복 차림의 중년이 책장을 넘기고 있었다.연화정도서관이 품은 주제는 ‘한국의 아름다움’이다. 한국의 아름다움을 구현한 한옥 목구조 건축물의 도서관 안에 점, 선, 면, 여백 등 한국의 미를 빗댄 주제의 책을 모아두고 있다. 전주의 문화적 전통과 문화유적의 미학적 의미 등을 다룬 책이 여러 권이라 전주를 여행하는 이들이 쉼표를 찍고 가기 좋다.연화정도서관에는 휴식공간 겸 문화공간인 누각 연화루가 있다. 책을 읽지 않고 마루에서 뒹굴거나 가벼운 담소를 나눠도 되는 공간이다. 난간 자리에 앉아 이야기를 나누는 이들도 있지만, 여기까지 책을 가져와 읽는 이도 많다. 이 가을, 여기라면 책 읽는 게 여행하는 것만큼이나 즐겁다. 청명한 늦가을의 한복판. 누각에 한가롭게 앉아 가을볕 아래 책을 읽는 맛이라니…. # 전주 도서관에 책이 많지 않은 이유 연화정도서관에는 책이 많지 않다. 서가에 꺼내놓은 책은 더 적다. 그래서 책이 시야를 가리지 않는다. 책이 압도하지도, 시선을 막지도 않으니 창밖으로 덕진 연못의 경관이 꽉 찬다. 한마디로 ‘책이 적은 도서관’이다.책이 적은 건 전주의 이른바 ‘특성화 도서관’의 특징 중 하나다. ‘전주 도서관이 여행 목적지로 인기’라는 얘기를 들었을 때 가장 먼저 든 생각은 ‘책을 인테리어 도구로 쓰는 건 아닐까’ 하는 의심이었다. 말이 도서관이지 실은 ‘돈 안 내는 카페’쯤의 공간일 거라는 지레짐작도 했다. 그러지 않고서야 여행지에서 도서관을 갈 이유가 없지 않은가. 결론부터 말하자면 예상은 빗나갔다. 한 곳 한 곳 도서관을 다 둘러보고 내린 결론이다. 도서관에 비치한 책이 적다는 건, 역설적으로 이용자와 책의 관계를 고민한 결과다. ‘도서관에 책을 산더미처럼 쌓아둔다 해서 이용객들이 책을 많이 읽는 건 아니다’라는 게 도서관 실험을 한 전주시의 결론이다. 전주의 도서관이 그동안의 경험으로 깨달은 건 ‘책을 치워버림으로써 책에 대한 관심을 이끌 수 있다’는 역설적인 사실이다. 그래서 전주 도서관은 시선에서 책을 치우고 경관을 펼쳐놓거나, 흥미로운 주제를 앞세워서 책으로 관심을 이끈다. 아주 천천히…. 전주의 특성화 도서관에는 하나같이 빽빽한 서가가 없다. 책꽂이는 낮고, 거기 꽂힌 책은 헐렁하다. 도서관에서 책을 치워버리는 전략은, 책에 익숙하지 않은 이용자들의 경계심을 무너뜨린다. 대신, 도서관들은 특성화한 분야의 책만을 사들여서 엄선한 책을 ‘유혹적’으로 배치한다. 서가 곳곳에 타이틀을 달고, 그 주제에 맞는 책을 꽂아두어서 책에 생기를 불어넣는 것이다. 이른바 ‘큐레이션’이다. ‘아는 만큼 보이는’이란 제목 아래에 답사 여행의 요령과 실제, 문화재 감상법 등에 관한 책을 모아두고, ‘발견의 기쁨’ 제목의 서가에 깨달음과 경청, 철학, 고민, 경제학 강의, 공간정리 비법 등을 다룬 책을 꽂아두는 식이다. 이런 식의 큐레이션은 유혹적이다. 평소 관심 있는 분야의 큐레이션 타이틀 앞에서는 책을 꺼내지 않을 도리가 없다. # 전주시청의 기둥을 책으로 세우다 전주에서 가장 ‘뜻밖의 공간’에 들어선 도서관이 ‘책기둥도서관’이다. 책기둥도서관은 3년 전, 전주시청 로비를 복층으로 리뉴얼해 만든 공간이다. 도서관에서 눈길을 붙잡는 건 1층 로비 4면과 기둥 4개에다 2층 높이로 짜서 넣은 책장이다. ‘책기둥’이란 도서관 이름은, 4면을 책장으로 장식한 로비 기둥이 도드라져서 붙여진 것이다. 기둥의 책장이 알록달록한 책표지와 조명으로 마치 크리스마스트리처럼 화려하다. 책기둥도서관은 시청 로비에 세 들어 있긴 하지만, 사방에 꽉 찬 책꽂이 때문인지 한눈에도 웅장하고 규모도 제법 크다. 보유한 책도 1만 권이 넘는다. 공무원과 민원인들이 수시로 드나들어 시끌벅적한 시청 로비가 과연 도서관 입지로 적당할까 싶었는데, 가보니 도서관에 사람이 제법 많았다. 시청을 드나드는 소음에다 도서관 한쪽의 카페 소음까지 보태져서 시끌시끌했지만, 책을 읽는 데는 크게 불편하지 않았다. 오히려 적당한 소음이 책을 찾거나 읽는 데 편안하게 느껴졌다. 최근 도서관이 카페 같은 분위기로 바뀌는 추세. ‘도서관은 조용해야 한다’는 것도 다 옛날이야기다. 의외로 책기둥도서관을 이용하는 이들이 적지 않았다. 오래 앉아 책을 읽는 이들도 있지만, 그보다 점심시간에 잠깐 짬을 내 찾아오는 직장인이 더 많았다. 자투리 시간을 이용해 잠깐 책을 읽는 이가 많다는 건, 책기둥도서관이 지켜져야 하는 이유다. 책기둥도서관에는 다양한 서가가 있는데, 인기 있는 게 ‘생일책장’이다. 1년 365일, 날짜마다 그날 태어난 작가를 소개하는 서가다. 날짜별로 진열한 생일책장의 모든 책에는 메모지가 끼워져 있다. 메모지에는 작가의 생일과 이력, 그리고 생일축하 메시지까지 담았다. 아무리 책에 관심이 없더라도 누구든 이 서가 앞에서는 자기와 생일이 같은 작가의 작품을 들춰보게 된다. ‘동네책방 라이브러리’도 눈길이 가는 서가다. 전주의 동네책방이 추천하는 책을 모아 꽂아놓은 서가다. ‘직장인 큐레이션’ 서가도 있다. 월별로 함께 읽으면 좋은 책을 소개해 놓았다. 책 읽는 공간도 서가나 큐레이션만큼 좋다. 방석이 있는 마루도 있고, 책상과 의자를 놓아둔 곳도 있다. 어떤 자리에서든 아늑하게 책을 읽을 수 있다.# 도서관이 매력적인 여행지가 되다 전주의 도서관 중에서 여행 목적지로 가장 적합한 딱 한 곳을 꼽으라면, 단연 지난 2021년 문을 연 완산구 평화동의 ‘학산숲속시집도서관’이다. 작은 저수지를 끼고 이어지는 산책로 끝에 있는 도서관은 이름 그대로 학산의 숲속에 있다. 도서관은 산중 별장을 연상케 하는 외관부터가 특별하다. 너와로 지붕과 벽을 이었고, 실내에는 편하게 앉아 책을 읽을 수 있는 계단식 좌석과 함께 다락방 같은 공간을 두었다. 큰 창으로는 바깥의 자연 풍경이 사진액자처럼 걸린다. 감성 충만한 시를 읽기에 이보다 더 좋은 곳이 있을까. 시집도서관은 다락형 복층 공간으로 지어진 75㎡(22평) 남짓의 작은 공간인데, 호수와 숲을 조망하는 낭만적인 힐링 공간으로 소문나면서 일약 유명 관광지로 떠올랐다. 특별한 공간을 즐기는 젊은 세대들 사이에서 이른바 ‘인스타 명소’로 자리 잡은 것. 사진만 찍겠다고 왔던 이들도 잘 정돈된 산중 별장 같은 편안한 분위기에 빠져서 책을 읽으며 오래 머물다 가곤 한단다. 전주의 대표 관광지인 한옥마을 인근에는 특성화 도서관이 많다. 지역 도서관이 지역 주민의 복지와 문화시설을 넘어 여행자들의 흥미로운 여행지가 될 수 있다는 가능성에 착안해 문을 연 곳들이다. 여행자들에게 가장 유용할 법한 도서관은, 전주 구도심의 옛 다가파출소 건물을 리모델링해 만든 ‘다가여행자도서관’이다. 외벽을 타일로 마감한 도서관은 레트로 느낌이 물씬 풍긴다. 야외 테이블이나 손바닥만 한 야외수영장은 여행자들의 단골 기념촬영 장소. 도서관에는 방해받지 않고 책을 읽을 수 있는 독방도 있고, 혼자 들어가면 꽉 차는 다락 같은 공간도 있다. 다가여행자도서관은 이름처럼 여행 책을 충실하게 비치해 놓았다. 특히 전주와 주변 여행지에 대한 정보를 담은 책이 다양하다. 공용 노트북도 비치돼 있어 언제든 여행정보를 찾아볼 수 있다. ‘여행은 음식이지’ ‘어디에서 잘까’ ‘온전히 느끼기’ ‘속도에 따른 풍경’ ‘아는 만큼 보이는’ 등의 제목에 따라 큐레이션 해놓은 책을 들춰보는 재미가 쏠쏠하다. 전주역 인근의 ‘첫마중길여행자도서관’도 들러볼 만한 곳이다. 여행자 라운지 겸 아트북 갤러리로 지난 2021년 조성한 곳인데, 도로 한가운데에 서울 청계천처럼 조성해 놓은 ‘첫마중길’에다 붉은색 컨테이너 박스를 이어 붙여 만든 공간이다. 이곳에서는 여행 책을 읽거나 여행정보를 얻는 것은 물론이고, 희귀하고 값비싼 아트북도 감상할 수 있다. 놀라운 건 아트북 전문출판사가 전 세계에 9000부만 한정 출간한 데이비드 호크니의 ‘비거 북’이 이곳에 있다는 것. 600여 장에 달하는 호크니의 초기작을 감상할 수 있는 기회다. 미국의 소설가이자 저널리스트 잭 런던의 사진집 ‘잭 런던의 조선사람 엿보기’ 사진집도 있고, 오스카상을 수상한 촬영감독 로저 디킨스가 1971년부터 50년간 찍은 미공개 흑백사진집 ‘바이웨이’도 있다. # 세심한 배려에서 ‘꽃심’을 보다이 밖에도 한옥마을 인근에는 ‘동문헌책도서관’과 ‘한옥마을도서관’이 있다. 동문헌책도서관은 헌책의 가치와 지식을 나누는 공간으로 꾸며졌다. 도서관이 들어선 골목은, 지금은 한두 곳만 남았지만 과거에는 헌책방이 줄지어 늘어섰던 거리였다. 동문헌책도서관에서는 유명 작가와 문화·예술·체육계 인사 30여 명이 직접 추천하고 기증한 책을 전시한 서가가 있다. 영화배우 설경구는 조신영·박현찬이 지은 책 ‘마음을 얻는 지혜, 경청’을 추천하고 기증했고, 전도연은 이언 매큐언의 장편소설 ‘속죄’에 사인하고 기증했다. 영화감독 이창동은 ‘카라마조프의 형제들’과 J D 샐린저의 ‘아홉가지 이야기’를, 작가 김훈은 칼 세이건의 ‘코스모스’와 ‘사진과 함께 읽는 삼국유사’를 각각 추천했다.이 밖에도 시대별 베스트셀러와 과거 금서였던 책을 모아놓은 전시도 흥미롭고, 명작 도서와 영화를 원작으로 하는 도서를 비교해 보여주거나, 라이벌 작가들의 작품을 비교하는 ‘책맞수’, 주제별로 책을 짝지은 ‘책짝꿍’ 등의 큐레이션이 흥미롭다. 레트로 콘셉트로 꾸며진 지하 공간은 오래된 만화책과 교과서, 잡지 등 희귀본 헌책들을 전시해놓아 가족 단위 방문객들에게 인기가 높다. 한옥마을 한복판에 있는 한옥마을도서관은 옛 공예명인관을 고쳐 만든 곳이다. 도서관은 중심 영역인 ‘마음곳간’과 ‘꿈방앗간’ ‘대나무숲’ 등 세 개 공간으로 나뉜다. 각각의 공간마다 주제와 뜻이 따로 있는데, 여행자의 입장에서 그걸 다 알아야 할 이유는 없을 듯하다. 그저 여행하다가 근사한 한옥을 누리고 싶거든 찾아가서 책을 읽을 수 있는 곳이다. 전주를 대표하는 도서관은 말하나 마나 ‘전주시립도서관’이다. 지난 2019년 뒤늦게 개관한 시립도서관은 열린 마음과 기발한 상상력으로 지은 창의적인 도서관이다. 시립도서관에서 가장 감명 깊었던 공간은 ‘우주로 1216’이다. 어린이와 틴에이저 사이에 낀 12세부터 16세까지, 이른바 ‘트윈세대’를 위해 만든 공간인데, 이용 대상자들의 제안과 참여로 만든 기발한 공간과 프로그램이 인상적이다. 아이들이 원했던 ‘친구네 집’의 편안함을 구현한 공간도 있고, 무얼 만들거나 생각하기 딱 좋은 공간도 있다. 아이들을 위한 세심한 배려와 아이들의 호기심을 독서로 이끌어 내려는 정성이 곳곳에서 드러나는데, 그게 자못 감동적이다. 시립도서관 이름 뒤에는 ‘꽃심’이란 브랜드를 붙여서 부른다. 꽃심이란 전주의 브랜드로 ‘꽃을 피우는 힘’, 다시 말해 새로운 문화와 세상을 열어가는 힘을 뜻한다. 전주 사람들은 전주의 얼과 정신을 말할 때 꽃심이란 단어를 꺼낸다. 전주의 도서관에서 어쩐지 가슴 뭉클해지는 순간들이 있었는데, 그게 다 꽃심 때문이 아니었을까. ■ 전주 도서관 여행 가는 방법전주시는 전국 유일의 도서관 여행 프로그램을 운영하고 있다. 운영 기간은 오는 12월 16일까지. 매주 토요일에 세 번의 도서관 여행을 진행한다. 한 번은 도서관 4~5개를 둘러보는 하루 코스이고, 두 번은 쉬엄쉬엄 3개 도서관을 방문하는 반일 코스다. 한 달에 한 번, 매월 마지막 금요일에는 야간시간대에 도서관 2~3곳과 전주 문화를 소개하는 여행 코스도 진행한다. 하루 코스는 6000원이고, 반일 코스는 5000원. 참여 인원은 회당 15명으로 제한된다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-16 09:09
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![외국관광객에‘차별없는 환대’를[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202311/2023111001032912048001_300.jpg?v=20231129141409)
외국관광객에‘차별없는 환대’를[박경일 기자의 인생풍경] 올해와 내년은 ‘한국방문의해’입니다. 2010년과 2018년에 이어 이번이 세 번째 방문의해입니다. 앞선 두 번의 한국방문의해 사업은 성공적이었습니다. 내년까지 이어지는 한국방문의해의 성과가 기대되는 이유입니다. ‘2010-2012 한국방문의해’에서는 외래관광객 1000만 명을 유치하는 성과를 올렸고, ‘2016-2018 한국방문의해’는 관광산업 질적 향상의 계기를 마련했다는 평가를 받아왔습니다.한국방문의해위원회가 두 번의 방문의해 사업에서 거둔 성과 뒤에는 ‘환대 캠페인’이 있었습니다. 범국민 친절캠페인인 ‘K스마일 캠페인’이 있었고, 관광 관련 업종 관계자에 대한 환대서비스 개선 및 교육도 있었습니다. 그런데 이번 방문의해 사업에는 환대 캠페인이 빠졌습니다. 환대뿐만 아니라 내국인을 향해 발신하는 캠페인도 모두 사라졌습니다. 짐작건대 ‘외국인 관광객을 친절하게 대하자’는 당연하기 짝이 없는 덕목을 캠페인까지 벌여 가르쳐야 할 일인가 하는 의구심이 있었던 듯합니다. 외화 획득이 국가적 과제이던 시절이라면 모를까, 외국인 관광객 유치가 모든 국민의 공동 목표는 아니라는 점도 감안한 듯합니다. 한마디로 이런 캠페인을 ‘시대착오적’이라고 생각한 것 같습니다.돌이켜보면 외국인 관광객을 불러들여 달러를 한 푼이라도 더 버는 게 국가적 과제이던 시절, 민간 차원에서 국민이 힘을 보탤 수 있었던 건 ‘환대’였습니다. 미소와 친절. 외국인을 맞이하는 자세로 이 두 가지가 늘 강조됐습니다. 하지만, 지금은 그때와는 상황이 다릅니다. 달러 획득이 지상목표도 아니고, 무엇보다 이제는 굳이 가르치지 않아도 모두 친절하니까요. 최근 한국방문의해위원회가 실시한 외국인 관광객 대상 설문조사에서 “한국사람들이 친절하냐?”는 질문에 93.7%가 ‘그렇다’고 대답했습니다. ‘그렇지 않다’는 대답은 1.6%에 불과했습니다. 한국인들은 외국인 관광객에게 충분히 친절하다는 얘기지요.그렇다면 다 된 걸까요. 과연 우리는 피부색이나 국적에 따라 외국인을 차별하지 않는다고 말할 수 있을까요. 출신 국가의 경제력에 따른 차별, 소위 ‘GDP 차별’은 없을까요. 피부색이 어둡다거나 가난한 나라에서 왔다고 불편해하거나 부당하게 대우했던 적은 없을까요. 꼭 달러를 벌기 위해서가 아니라, 단순히 외국인 관광객 재방문을 늘리기 위해서가 아니라, 차별과 편견을 씻고 세계시민으로서의 가치와 역할을 일깨우기 위해서 아직 다짐과 노력이 한참 더 필요하다는 생각입니다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-10 11:49
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![암굴에 끼워넣듯 지은 ‘신선의 놀이터’… 섬진강 끼고 앉아 만추 즐긴다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202311/2023110901032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
암굴에 끼워넣듯 지은 ‘신선의 놀이터’… 섬진강 끼고 앉아 만추 즐긴다[박경일기자의 여행] 진안=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 모래재, 늦가을에 가장 아름다운 길늦가을에 전북 진안에 간다면 옛 지방도로 ‘모래재’를 넘어서 가자. 모래재는 가을이 오래 머무는 길이다. 익산∼장수 고속도로를 이미 탔다면, 진안나들목으로 바로 들어가지 말고, 소양 나들목쯤에서 미리 완주 땅에 내려선 뒤에 모래재를 넘자. 모래재는 전북 완주 소양면에서 진안 부귀면으로 넘어가는 고개다. 진안 쪽 고개 밑 소양면 신촌리에 모사골이란 계곡이 있는데, ‘모사’를 모새(모래)로 발음하다 고개 이름이 ‘모래재’가 됐다. ‘모사골 넘어가는 고갯길’이 모래재가 된 것이다. 지금, 이 고개가 가을로 흠뻑 물들어 있다. 전주와 진안을 잇는 모래재 고갯길은 1972년 놓였다. 그 이전에 전주와 진안 사이에는 ‘곰티재’가 있었다. 1912년에 닦은 고갯길이다. 굽이가 심한 데다 경사도 급했고, 그늘 구간도 많아 겨울에 눈이라도 내리면 잘 녹지 않았다. 이 길에서 1966년 6월 6일, 대형 교통사고가 났다. 진안에서 전주로 가던 완행버스가 곰티재 고개에서 140m 아래 낭떠러지로 굴러떨어졌다. 승객 15명이 죽고, 54명이 다친 참사였다.곰티재 사고 후 6년여의 공사 끝에 모래재가 새로 놓였다. 길을 눕히고 가파른 정상 부근에는 짧은 터널까지 뚫었지만, 그래도 길은 여전히 험했다. 1989년 9월 모래재에서 다시 한번 대형 교통사고가 났다. 모래재를 넘던 버스가 100m 절벽 아래로 추락한 것. 마침 추석 연휴라 출퇴근길 만원 버스 수준으로 손님을 태우고 있었으니 인명피해가 컸다. 이날 사고로 26명이 죽고, 55명이 다쳤다.# 메타세쿼이아 가로수, 가을로 물들다곰티재 사고로 모래재길이 뚫렸던 것처럼, 모래재 사고가 나자 새 길이 놓였다. 1997년에 개통된 ‘보통재’를 넘는 4차선 26번 국도다. 모래재가 놓이자마자 곰티재는 사라졌지만, 보통재가 열린 뒤에도 모래재는 사라지지도, 잊히지도 않았다. 모래재 고갯길에 심은 가로수 덕분이었다.모래재를 놓으면서 심은 가로수가 한 해 한 해 자라며 운치를 더해갔던 것. 차량통행이 크게 줄어들면서 호젓해진 길은 잘 자란 가로수들로 오히려 ‘멋진 길’이 됐다. 길이 그려내는 유연한 곡선과 도로변에 심은 가로수의 아름다움은, 모래재가 분주했을 때는 미처 알아채지 못했던 것들이었다. 모래재가 가장 근사한 때는 딱 지금이다. 완주 쪽 모래재는 단풍나무가 터널을 이뤘고, 진안 쪽 모래재는 메타세쿼이아 가로수가 줄지어 늘어서 있다. 둘 중 압권은 진안 쪽 모래재의 메타세쿼이아 가로수다. 모래재의 메타세쿼이아는 가을의 끝에서 초겨울까지 늦은 단풍의 정취를 유감없이 보여준다. 메타세쿼이아 가로수 길이라면 전남 담양을 먼저 떠올리는데, 나무의 크기나 수령은 담양 쪽이 낫지만 아기자기한 맛은 여기 진안 모래재의 메타세쿼이아 가로수 길이 낫다. 가로수 길의 폭이 좁고 경관의 중심이 낮아 집중도가 높기도 하고, 호젓한 분위기와 유연한 고갯길의 비밀스러운 느낌도 훌륭하다. 무엇보다 다른 건, 이 길에는 길을 막고서 입장료를 징수하는 담양 메타세쿼이아 길의 장삿속이 없다는 것이다. 만추의 계절에 이 길로 진안에 들어섰다면, 진안 여행의 반은 성공이다.# 진안을 소요하다… 정자 구경 진안 서쪽 지역은 자갈로 이뤄진 퇴적암인 ‘역암(礫岩)’으로 이뤄져 있다. ‘자갈 역(礫)’자를 쓰는 것에서 알 수 있듯이, 역암은 ‘자갈이 박혀 있는’ 바위다. 시멘트에 자갈을 넣고 이겨 반죽한 뒤 굳힌 것처럼 보인다. 대표적인 역암 지형이 진안을 대표하는 명소 마이산이다. 진안에 여러 번 갔다 해도 마이산은 꼭 들러야 하는 곳. 따로 이야기를 보태지 않아도 될 정도로 이름난 곳이니 이번에는 마이산 얘기는 꺼내지 않기로 한다. 그렇다고 마이산을 가지 말라는 뜻은 아니다. 올가을 마이산 단풍 색이 여느 해보다 훨씬 더 곱고 선명하다. 역암 표면에는 자갈이 빠져나가면서 움푹 파인 구멍이 곳곳에 있다. 벌집만 한 것에서부터 큰 동굴 크기쯤 되는 것까지 다양하다. 이걸 ‘타포니’라 부른다. 마이산의 형상이 기이하게 느껴지는 건, 산의 전체적인 생김새도 그렇지만 가까이 가보면 바위표면에 수많은 구멍, 그러니까 타포니가 있기 때문이기도 하다.진안에는 이런 지형을 활용해 지은 멋진 정자들이 있다. 다른 지역에서는 찾아볼 수 없는 독특한 양식의 정자가 있다. 진안에서 정자를 찾아가는 여정을 제안하는 이유다. 진안의 정자 가운데 가장 파격적인 것이 마령면 강정리 월운마을의 수선루(睡仙樓)다. 수선루는 우리나라에서는 유일하게 암굴에 만들어진 정자다. 타포니를 활용해 바위 동굴 안에다 끼워 넣듯 지었다. 조선 숙종 때인 1686년에 연안 송씨 집안 4형제가 아버지와 아버지 친구들이 바둑도 두고 시도 읊으면서 신선처럼 지내라는 뜻으로 세웠다고 전한다. 그런데 정작 정자를 누렸던 건 아버지가 아니라 4형제였다. 형제들은 팔순이 다 되도록 우애를 돈독히 하며 정자를 드나들면서 풍류를 즐겼다.# 흰 수염의 신선, 정자에 깃들이다 현판에 걸어놓은 ‘잠잘 수(睡)’에 ‘신선 선(仙)’이란 이름은, 당시 도지사쯤의 벼슬을 했던 이가 지어준 것. 그가 현판 이름으로 가져다 쓴 ‘신선’의 모델이 중국 역사서 ‘사기’에 있다. 사마천의 사기에는 중국 진나라 말기 전란을 피해 협서성 상산(商山)에 은거한 동원공(東園公), 하황공(夏黃公), 녹리선생(甪里先生), 기리계(綺里季)가 등장한다. ‘네 명의 신선’이라 불리던 이들은 모두 머리와 수염이 희어서 ‘흴 호(皓)’자를 써 ‘상산사호(商山四皓)’로 불렸다. 송씨 4형제도 이들처럼 머리와 수염이 희었던 것일까. 수선루 곳곳에는 민화풍의 그림이 잔뜩 그려져 있다. 대들보 왼쪽 위 벽면에 바둑을 두고 있는 선비 4명이 그려져 있는데 모두 흰 수염이 덥수룩하다. 기이한 바위 동굴에다 더 기이하게 지은 수선루에 흰 수염의 노인 넷이 드나들었으니, 신선을 떠올리는 건 당연했으리라.수선루는 ‘어떻게 보느냐’에 따라 전혀 느낌이 다르다. 격식을 앞세우면 변칙적인 양식이 어쩐지 부족한 것처럼 보이지만, 건축적 상상력에 주목하면 창의와 파격이 신선하게 느껴진다. 자연암반을 그대로 살려 역암의 동굴에 끼워 맞추듯 지어낸 정자에서 느껴지는 건 ‘자연과의 일체’다. 수선루는 2019년 보물로 지정됐다. 늦다면 늦은 보물 지정이다. 그래도 수선루는 섬진강 변의 정자를 통틀어 유일한 보물이다.수선루는 보물이지만, 문을 활짝 열어뒀다. 누구든 수선루 마루에 올라앉아 섬진강 물길을 내다볼 수 있다. 보물을 마치 제 것처럼 누리는 경험이다. 누리는 재미 못잖게 ‘보는’ 재미도 있다. 누각의 뒤쪽 바위에 옛 선비들이 새긴 글귀를 찾거나 누각 안에 투박하게 그린 산수화와 민화, 문양 등을 짚다 보면 마치 숨은그림찾기를 하는 듯하다.# 늙은 뒤에야 헛되이 알게 되는 것 수선루에서 차로 10분이 채 안 걸리는 마령면 강정리에도 바위 사이에 끼워 넣어 지은 기이한 정자가 있다. 쌍계정(雙溪亭)이다. 둘 다 ‘바위 동굴에 끼워 넣어 지었다’고 할 수 있지만 쌍계정은 수선루와 형태가 사뭇 다르다. 수선루가 동굴 안에 몸을 숨기듯 지어졌다면, 쌍계정은 바위가 마치 거대한 짐승처럼 정자를 이로 물고 있는 듯한 형상으로 지어졌다. 쌍계정은 섬진강을 끼고 있는 바위벽의 동굴 안으로 몸을 절반 넘게 밀어 넣어 지은 정자다. 정자는 진안의 선비 오도한이 1886년에 지었는데, 정자를 짓기까지 자그마치 30년의 다짐과 준비가 있었다. 오도한은 1856년 고을 선비들과 함께 지리산 쌍계사 앞에 있는 고운 최치원이 남긴 ‘쌍계석문(雙溪石門)’이란 네 글자를 따다가 훗날 쌍계정이 들어설 바위 동굴 안에 새겼다. 그 일을 함께 도모한 선비들의 이름도 바위에 새겼다. 그 자리에다 훗날 ‘정자를 세우겠다’는 뜻을 새긴 것이었다. 그때 그의 나이 스물아홉이었다. 정자는 30년 세월이 지나고 쉰아홉 나이가 돼서야 지을 수 있었다. 그의 과거 합격은 늦어도 너무 늦었다. 진사시에 합격한 나이가 쉰일곱. 벼슬길에 나서기는커녕 은퇴할 나이에 가까웠다. 급제 후에도 관직에 연연하지 않고 은둔했던 그는 입을 딱 벌린 바위에 밀어 넣듯 정자 쌍계정을 지었다. 쌍계정에는 우국지사 매천 황현의 발길이 새겨져 있다. 거의 평생을 섬진강을 끼고 살았던 그가 강을 거슬러 진안까지 올라와 쌍계정을 찾은 것이었다. 쌍계정 주인 오도한이 세상은 뜬 지 2년 뒤의 일이다. 매천이 쌍계정을 다녀와서 지은 시가 ‘매천집’ 제5권에 실려 있다.“붉은 바위 서린 곳 벽옥 같은 물 흘러와 ／ 두 냇물이 합쳐져 작은 모래섬 이루었네. ／ 겹겹 산중엔 길 있어도 어딘지 모르겠고 ／ 한 버들과 단풍엔 가을 기운 끝이 없네. ／ 지팡이 소리에 놀란 박쥐들 흩어지고 ／ 난간에 기댄 그림자에는 게들이 떠오르네. ／ 잘 알겠네, 절경이 평범한 데 있는데도 ／ 오악 구경 다니느라 헛되이 늙었음을.” 헛되이 늙은 뒤에야 알게 되는 것이 어디 가까이 있는 아름다움뿐일까. 그가 쌍계정을 찾았던 때도 지금처럼 가을이 깊어가는 무렵이었다. 매천이 이 시를 남긴 때는 한·일병합 조약체결에 통분해 절명 시를 남기고 음독 자결하기 두 해 전의 일이었다.# 바위 위의 두 정자…만취정과 쌍벽루 쌍계정 근처의 백운천변에 ‘만취정(晩趣亭)’이 있다. 쌍계정에서 직선거리로 400m가 채 안 되는 가까운 거리다. 진안에는 비교적 최근에 지어진 정자들이 여럿 있다. 진양 하씨의 5형제가 함께 지었다는 만취정의 내력은 100년 남짓으로 추정되는데, 지금의 정자 건물은 1970년에 고쳐 지은 것이다. 만취정은 시루봉 아래 천변의 수직 암벽에 등을 대고 아슬아슬 올라서 있다. 정자 발끝 벼랑 아래로는 섬진강 상류인 백운천 물길이 흐른다. 딛고 선 자리는 훌륭한데, 정자는 퇴락해 금방이라도 스러져버릴 듯하다. 정자까지 가는 길마저 끊어져서 찾을 수 없다. 백운천 물길 건너편 둑에서 발돋움해 건너다보며 아쉬움을 달랠 수밖에…. 쌍계정에서 다시 백운천 물길을 따라 수선루 쪽으로 되돌아가 보자. 수선루 못미처 마령면 강정리가 있다. 강정리는 마을 가운데로 물이 흘러 강창리(江昌里)라 부르다가 몇 차례 큰 수재를 겪은 뒤 ‘강정(江亭)’이라 마을 이름을 고쳤다. ‘강 강(江)’자 뒤에 ‘창성할 창(昌)’자 대신 ‘정자 정(亭)’자를 써서 ‘강에 있는 정자’를 이름으로 삼으면 행여나 마을이 물에 잠기는 일이 줄어들까 싶어서였다. 마을 이름을 따서 깎아지른 직벽의 바위에 붉은 글씨로 ‘강정대(江亭臺)’라 써놓았는데, 그 바위 위에다 1942년 참봉벼슬을 했던 이가 누각을 지어 올리고 ‘쌍벽루(雙碧樓)’란 편액을 걸었다. 누각 안에서 눈길을 끄는 건 나무로 깎아 대들보에 얹은 황룡과 청룡. 천장에서 용 두 마리가 두 눈을 부릅뜨고 서로 마주 보고 있다. 예전에는 어땠을지 모르겠지만, 지금은 누각에서 바깥을 보는 경치보다 바위 아래에서 암벽 위의 누각을 올려다보는 쪽이 훨씬 더 근사하다. 쌍벽루 아래 주차장 옆에 ‘삼계석문(三溪石門)’이란 글씨가 새겨진 바위가 있다. 조선 선조 때인 1590년에 신라 최치원의 글씨를 탁본해 새겼다. 쌍계정의 ‘쌍계석문’ 글씨와 마찬가지로, 삼계석문도 최치원이 태산 군수를 지냈다는 이 지역에서 그를 흠모하며 후대에 새긴 글로 추정된다. # 효심으로 5만 명의 목숨을 구하다 백운면 노촌리에는 상표천 물길을 굽어보는 자리에 들어선 근사한 정자 ‘영모정(永慕亭)’이 있다. 효자 신의련을 기리기 위해 후손이 지은 정자다. 효자각에다 정려각까지 세워져 있으니 명나라까지 알려졌다는 신의련의 효행은 의심할 바 없겠지만, 기록으로 남아 있는 효행의 사례는 온통 과장 일색의 진부한 스토리다. 부모에게 드릴 음식을 구하러 사냥을 나간 길에 꿩이 제 발로 찾아오고, 얼음 속에서 잉어가 나오고, 눈 속에서 죽순을 발견했다는 식이다. 효행의 압권은 임진왜란 때 왜적이 쳐들어와 아버지를 죽이려 하자 차라리 자신을 죽여달라고 간곡히 애원했다는 얘기다. 이를 본 왜장이 효심을 시험하려 “손가락을 깨물어서 ‘효자 신의련’이라 써보라”고 하자 그 자리에서 혈서를 써서 건네줬다. 왜장이 혈서에 불을 붙였는데, 종이만 타버리고 타지 않은 글자가 하늘로 올라가자 동구 밖에 ‘효자가 사는 곳이니 왜군은 이곳을 해(害)하지 말라’는 푯말을 세우고 물러갔다고 전한다. 왜군이 들어오지 않는다는 소식을 듣고 인근 백성 5만 명이 여기로 피란을 와서 전쟁통에 목숨을 건졌다는 뒷이야기도 있다. 이런 연유로 이곳 마을을 5만 명이 목숨을 건진 곳이라 ‘오만동(五萬洞)’이라 불렀으며, 인근 들판은 화를 면한 곳이라 해서 ‘면화평(免禍坪)’, 남쪽의 솟은 산은 큰 덕이 된 곳이란 뜻에서 ‘덕태산(德泰山)’이 됐단다. 영모정에서 내다보는 계곡 풍경은 촬영 세트장 같다. 계곡 바깥과 안쪽이 분위기가 달라서 마치 다른 차원의 공간처럼 느껴진다는 얘기다. 영모정에서 좀 더 위쪽으로 물길을 거슬러 올라가면 물 건너편에 또 다른 정자 미룡정(美龍亭)이 있다. 이 정자 역시 신의련의 효행을 기리기 위해 세운 것이다. 미룡정 주변으로도 높은 산중의 깊은 골짜기에 들어온 듯 수려한 풍경이 펼쳐진다. # 장화 홍련과 늠름한 전나무, 그리고 단풍정자 말고도 진안에는 흥미로운 이야기가 새겨진 볼거리들이 제법 많다. 성수면의 신기리의 전동흘 신도비도 그중 하나다. 신도비는 무덤 앞에 세운 비석. 비석에는 죽은 이의 신상이나 사적을 적었다. 전동흘은 삼도수군통제사를 지낸 조선 후기 무관. 흥미로운 건 그가 ‘장화홍련전’에서 장화와 홍련의 원한을 풀어준 실존인물이라는 것이다. 장화홍련전은 그가 평안북도 철산부의 부사(지금으로 치면 도지사)로 재직하던 시절의 실화다. 청천면 구봉산 아래 적막한 절집 천황사도 꼭 들러보자. 천황사 주변에는 아름드리 거목들이 활개 치듯 가지를 뻗고 자란다. 절집 옆에는 수간이 잘려나간 거대한 둥치의 전나무가 있고, 절집 마당 한쪽에는 잎을 다 떨군 은행나무 노거수가 펜화로 그린 그림처럼 서 있다. 이 정도로 천연기념물 전나무는 절집에서 300m쯤 떨어진 암자 남암 앞에 있다. 남암은 말이 암자지 함석으로 지붕을 이은 토굴에 가깝다. 암자 앞 전나무는 보는 순간 탄성을 터뜨릴 정도로 압도적이다. 키가 35m가 넘는 데다 둥치도 굵고 수형도 빼어나다. 나무 한 그루가 이토록 장엄하고 늠름하다. 가을 진안에서 또 한 곳 빠뜨릴 수 없는 곳이 있다. 구량천 물길을 따라 섬계교를 건너 천반산 휴양림을 지나고 상전면사무소까지 이어지는 49번 지방도로다. 이 구간에 줄지어 가로수로 심어놓은 단풍나무들이 지금 온통 붉은 터널을 이루고 있다. 49번 국도 성수면사무소에서 임실 사선대로 이어지는 구간의 도로 주위에도 지금 단풍의 붉은 빛으로 낭자하다. 내장산 단풍이 영 예년만 못하지만, 여기 진안은 올해 단풍색이 유독 진하고 선명하다. ■ 지질명소 전망대진안은 무주와 한데 묶여서 2019년 국가지질공원으로 지정됐다. 우리나라에서 열한 번째다. 진안의 지질명소는 마이산을 포함해 모두 5곳. 마이산이야 두말할 필요 없는 곳, 천반산과 죽도의 경관도 근사하다. 수직 절벽과 물길을 두르고 있는 오메가(Ω) 형태의 지형이 독특하다. 동향면 장전마을회관에서 죽도교로 가는 49번 지방도로 고갯길 옆에 지질명소 표지판이 세워져 있는데, 안내판을 따라 500m 정도만 걸으면 천반산과 죽도 일대의 장쾌한 전망이 한눈에 들어오는 직벽 위 전망대에 닿는다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-09 09:13
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늦단풍, 본색을 드러내다 가을 단풍이 빠르게 남하하며 전국을 붉고 노랗게 물들이고 있다. 아직 단풍 구경을 다녀오지 못해 마음이 바쁘시다면 서두시길…. 절정의 단풍을 놓친다 해도 기회는 더 남아 있다. 가을이 오래 머무는 남녘의 땅끝도 있고, 활엽수 단풍이 다 진 뒤에 비로소 물드는 낙엽 침엽수의 단풍 시즌도 한참 남아 있다. 가을이 더 깊어지기를 기다리고 있는 늦은 가을의 단풍 명소 네 곳을 소개한다. # 봄만큼 긴 가을…해남 두륜산 장춘동 전남 해남의 두륜산 아래 대흥사로 이어지는 길이 ‘장춘동(長春洞)’이다. 한자의 뜻을 새기면 ‘긴 봄의 길’인데, 이 길에서는 봄만큼 가을도 길다. 봄은 일러서 길다면, 가을은 늦어서 길다. 지금 그 길은 이제 단풍으로 물들고 있다. 장춘동의 계곡은 가을 끝에도 우수수 떨어져 떠내려온 단풍잎으로 붉게 물든다. 가을이 늦게 당도하는 이 숲길 너머 해남의 두륜산 아래 그윽한 절집 대흥사가 있다. 1500여 년 내력의 대흥사야 익히 알려진 거찰. 대흥사가 두륜산에 거느리고 있는 산내 암자의 빛나는 아름다움은 아는 이들만 안다. 백화암, 청신암, 관음암, 진불암, 상관암, 일지암, 북미륵암, 남암…. 남녘의 땅끝, 두륜산의 암자를 찾아가는 길에서 만나는 가을 풍경은 다른 곳과는 사뭇 다르다. 동백나무와 난대림의 반질반질한 이파리가 가을볕에 반짝이는 사이 단풍이 물들고 또 떨어진다. 낙엽 다 떨궈 시린 나무들만 서 있는 산길에도 푸른빛이 성성한 신우대가 무리 지어 우거져 있다. 가을이 다 지나간 뒤에도, 겨울이 당도한 이후에도 이쪽의 숲은 여전히 초록빛이다. 같은 초록이되 이즈음의 초록빛은 차갑고 맑아서 다른 계절의 것과는 다르다. # 붉은 침엽수 군집…익산 아가페 정원 늦은 가을 붉게 물드는 낙엽 침엽수도 활엽수 단풍 못잖다. 활엽수 단풍이 다 지고 난 뒤 전북 익산의 아가페 정원에서는 낙엽 침엽수 메타세쿼이아가 화려하게 물든 모습을 볼 수 있다. 아가페 정원은 양로시설인 아가페 정양원에 딸린 잘 가꿔진 넓은 정원. 아가페 정양원은 1985년 세상을 뜬 고 서정수 신부가 1970년대 노숙인을 거둬 공동생활을 하던 곳. 평생을 가난한 이들을 위해 헌신해 오다 은퇴한 신부는 양로원 지을 돈을 마련하기 위해 정원을 만들고 나무를 심어 길렀다. 아가페 정원은 수목의 배치나 조성의 형태가 다른 정원과 전혀 다르다. 나무가 조화롭게 섞여 있지 않고, 수종끼리 군집을 이뤄서 자란다. 돈을 마련하기 위해 구획에 따라 묘목으로 심은 것이어서 그렇다. 전체적인 조화를 전혀 생각하지 않고 심은 것이지만, 그렇게 50년을 빽빽하게 자라 울창한 숲을 이루니 그 느낌이 독특하다. # 허공에 놓은 길…대전 장태산 휴양림 메타세쿼이아 숲의 규모는 장태산 자연휴양림이 압도적이다. 잘 다듬은 고깔 모양으로 하늘을 찌르듯 치솟은 메타세쿼이아가 늘어선 장태산 자연휴양림 숲은, 늦가을의 문턱을 넘을 무렵이면 붉은 기운이 감도는 진한 갈색으로 혹은 황금색으로 세상을 물들인다. 장태산 휴양림의 메타세쿼이아 단풍을 보러 간다면 오전 나절을 겨눠 가는 게 좋겠다. 단풍은 역광으로 마주 섰을 때 가장 화려하고 아름다운데, 오전에 휴양림에 가면 단풍을 역광으로 감상할 수 있어서다. 전망대 바로 아래에는 돌출 바위가 있다. 한창 단풍이 물들 무렵이면 위태롭게 바위 위에 올라서서 이른바 ‘인생 사진’을 남기려는 이들이 길게 줄을 선다. 사진 촬영을 온 사진가들까지 뒤섞여서 전망대 일대는 북새통이다. 하지만 단풍이 절정을 살짝 넘기고 나면 전망대는 다시 한적함을 되찾는다. 장태산 휴양림의 압권은 ‘스카이웨이’다. 철골 구조물로 다리를 놓듯 15m 높이의 허공에 내놓은 길이다. 숲 사이로 난 스카이웨이의 길이는 200m가 채 안 되지만, 그 길이 짧다고 느껴지지 않는 건 단풍 물든 메타세쿼이아 숲 사이의 허공을 걷는 경험이 강렬해서다.# 순백 수피의 자작나무… 인제 응봉산단풍이 다 지고 겨울의 초입으로 들어설 무렵에 가장 황홀한 풍경을 빚어내는 나무가 있다. 바로 자작나무다. 다른 나무들은 잎을 다 떨군 뒤에 거칠고 투박한 둥치와 앙상한 가지를 초라하게 드러내지만, 자작나무는 잎을 다 떨군 뒤에 순백의 수피를 화려하게 드러낸다. 인제에는 자작나무 숲이 두 곳 있다. 그중 잘 알려진 곳이 공원처럼 잘 조성해 놓은 인제읍 원대리의 ‘속삭이는 자작나무 숲’이다. 가을 자작나무 숲의 자연스러운 정취라면, 여기보다는 소양호를 끼고 있는 강원 인제군 남면 수산리의 응봉산(매봉) 아래 자작나무 숲을 권한다. 서울 여의도의 2배만 한 넓이에 자그마치 90여만 그루의 자작나무가 자라는, 명실상부한 우리나라 최대 자작나무 군락지다. 응봉산의 자작나무 숲은 1987년 동해펄프가 종이 생산을 위해 조림해 가꾼 곳. 나무들을 다 베어내고 600㏊에 자작나무만 심었다. 가파른 산자락에 어찌나 촘촘하게 심어놓았던지 순백의 자작나무 숲이 끝 간데없이 펼쳐져 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-11-02 09:24
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![첩첩산중 UFO 라인·양떼같은 바위… 길 위에서 ‘고즈넉한 신비’를 마주하다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202311/2023110201032612048001_300.jpg?v=20231129141409)
첩첩산중 UFO 라인·양떼같은 바위… 길 위에서 ‘고즈넉한 신비’를 마주하다[박경일기자의 여행] 에히메현(일본)=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 일본 중소도시 여행이 즐거운 이유 일본을 이루는 4개 섬 중 가장 작은 섬이 ‘시코쿠(四國)’다. 지도를 보면 시코쿠는 가장 큰 섬인 혼슈(本州)의 배 부분의 내해(內海)에 떠 있다. ‘시코쿠’란 지명의 한자를 우리 식으로 읽으면 ‘4국’이다. 섬이 4개의 고대국가로 이뤄져 이런 이름이 붙여졌다는데, 오늘날에도 당시 고대국가와 비슷한 경계를 이루고 있는 4개 현(縣)이 있다. 경상북도보다 조금 작은 시코쿠를 열십(十) 자로 4등분하면, 12시부터 시계 방향으로 가가와(香川)·도쿠시마(德島)·고치(高知)·에히메(愛媛)현이다.혼슈도, 규슈도, 홋카이도도 아니고 시코쿠인 건 소박하고 고즈넉하되 특유의 소박한 분위기가 매력적이어서다. 시코쿠의 4개 현 중에서 에히메현을 목적지로 택했던 건 순전히 항공 노선 때문이다. 에히메현의 중심 도시이자 현청 소재지인 마쓰야마(松山)까지는 제주항공이 직항 노선을 단독 운항하고 있다. 일본 중소도시 여행의 목적지 결정은 전적으로 항공편에 달렸다. 일본 여행의 강점은 ‘짧은 이동 시간’이다. 항공 노선이 닿는 일본 중소도시가 여럿이다. 한국에서 직항으로 갈 수 있는 일본 도시가 스무 곳이 넘는다. 코로나19 이전에는 서른 곳에 달했는데, 조만간 이 기록을 넘어설 기세다. 비행기를 갈아타지 않아도 일본 구석구석까지 갈 수 있게 됐다는 얘기다. 제주항공은 일본 노선에서만 국적 항공사 중 가장 많은 10개 도시, 14개 노선을 운항한다. 주 3편이던 마쓰야마 직항편도 지난 10월 29일부터 매일 운항한다. 국적 항공사를 이용해 언제든 손쉽게 일본 중소도시 여행을 다녀올 수 있게 된 것이다. 일본 중소도시 여행은 대도시 여행과는 다른 매력이 있다. 작은 도시는 고즈넉하고, 물가는 저렴하며, 주민들은 더 친절하다. 항공료와 숙박비가 싼 건 말할 것도 없다. 여행지에서 보내는 시간도 한결 여유 있다. 대규모 관광 명소는 없지만, 알려지지 않은 명소와 만나는 뜻밖의 즐거움이 있다. 가장 결정적인 장점은 숙제처럼 가야 할 곳이나 해야 할 것들이 없어서 여행이 훨씬 더 자유롭다는 것이다. ‘관광보다 여행’이라면, 일본에서는 대도시보다 중소도시 여행이 더 낫다. 지금부터 꺼내놓는 건 빡빡한 일정표 대신 가벼운 모험처럼 떠났던 에히메현의 중소도시에서 만난 공간과 사람 이야기다. # 첩첩산중 ‘UFO 라인’을 차로 달리다 마쓰야마에 갔다면 결코 빼놓을 수 없는 명소는 도고(道後)온천과 마쓰야마 성이다. 이 두 곳은 마쓰야마를 간다면 누구나 가게 되는, 아니 갈 수밖에 없는 곳. 그러니 그 얘기는 뒤로 미뤄두자. 따로 귀띔해 주지 않는다 해도 어쨌든 가게 되고, 알게 될 것이니 말이다. 대신 여행자들의 발길이 잘 닿지 않는 에히메현의 특별한 자연 명소 두 곳 얘기로 시작하자. 에히메현에서 가장 인상적이었던 건 ‘UFO 라인’이었다. UFO 라인이란 ‘길’에 붙여진 별명이다. 에히메현과 고치현의 경계쯤에 서일본을 통틀어서 가장 높은 산인 이시즈치산(石鎚山·1982m)의 산군(山群)이 있다. UFO 라인은 이들 산군의 어깨쯤인 해발 1200∼1700m의 능선을 따라 실타래처럼 이어진 도로다.길에 UFO란 이름이 붙은 건 도로 주변에서 UFO가 목격됐기 때문이다. 지금으로부터 36년 전인 1987년 10월 12일. 이시즈치산 주변의 간푸산(寒風山)에 올랐던 일행 4명이 하산 도중 지축을 흔드는 ‘쿵’ 하는 소리를 들었다. 하산 후 평소처럼 등산 중 찍은 기념사진을 인화했는데, 사진의 배경인 파란 하늘에 거무스름한 은빛의 이상한 물체 두 개가 선명하게 나왔다. 사진 속 물체를 UFO로 의심한 이들은 사진을 곧바로 지역 신문사에 보냈다. 고치신문사로부터 사진을 넘겨받은 고치현 UFO 연구회는 ‘틀림없는 UFO’라는 감정 결과를 내놨다. 고치신문은 UFO 촬영 사실을 대서특필했다. 보도 직후 전국 단위 방송사에서 취재진이 몰려드는 등 고치현 전체가 발칵 뒤집혔다. 산중에서 우연히 찍은 사진 한 장이 불러온 UFO 열풍이었다.# UFO란 지명이 노리는 마케팅고치현에서는 1970년대부터 UFO를 목격했다는 주장과 보도가 끊이질 않았다. 과학 문명의 발달이 호기심을 다 채워주지 못하던 시절, 외딴 마을 사람들은 외계 문명이 보낸 비행접시의 존재를 자연스럽게 믿고 있었다. 1974년 고치 시내에서 지그재그로 비행하는 물체를 보았다는 초등학생도 있었고, UFO 소동 3년 뒤인 1990년에도 UFO 사진을 찍었다는 제보가 있었다. 20㎝ 크기의 비행접시를 여러 차례 잡았다가 놓아줬다는 괴담 수준의 기사도 보인다. ‘UFO 라인’이란 작명에서 느껴지는 건 수완 좋은 ‘마케팅’이다. 36년 전의 목격담을 떠올려 UFO란 이름을 꺼내놓은 건 순전히 관광객 유치를 위해서다. 길은 ‘UFO의 실체’가 아니라 ‘UFO를 믿었던 어리숙했던 시절’의 추억을 공략한다. 지역 주민에게는 슬며시 미소 짓게 하는 소동의 추억을 소환해내고, 관광객에게는 호기심을 부추기는 역할을 하는 것이다. 이렇듯 깊고 첩첩한 산중까지 관광객이며 등산객이 찾아들고 있다는 건 작명의 마케팅이 통했다는 증거다.마케팅에 이끌려 UFO 라인을 찾아갔다 해도 ‘속았다’는 생각은 들지 않는다. 장엄한 산악경관 덕분이다. 길 위의 풍경은 마치 ‘다른 세계’로 연결될 것처럼 비현실적이다. 드라이브하면서 주변 경치를 즐기거나 그냥 차를 세우고 경관을 감상하는 것만으로도 좋다. 30분 안쪽의 등산만으로 지리산이나 설악산 정상쯤의 산정에 오르는 경험도 해볼 수 있다. 아, 그러자면 꼭 필요한 게 있다. 좁고 급한 도로의 굽이와 경사를 주파할 수 있는 운전 솜씨, 그리고 가드레일 없는 벼랑의 공포를 이길 수 있는 담력이다. # 바위가 양 떼처럼…시코쿠 카르스트 에히메현과 고치현의 경계인 산악지대에는 우리나라에서 찾아볼 수 없는 독특한 지형의 명소가 있다. ‘시코쿠 카르스트’다. 이곳은 석회암이 땅 위로 노출된 고원지대다. 해발 1000m가 넘는 덴구(天狗)고원의 거대한 초지 위에 25㎞에 걸쳐 노출된 순백의 석회암이 마치 양 떼처럼 보인다. 일본에는 이런 형태의 지형이 드물지 않다. 야마구치현에는 아키요시다이(秋吉台), 후쿠오카현에는 히라오다이(平尾台)란 카르스트 지형이 있다. 이들 두 곳에다 시코쿠 카르스트까지 묶어서 흔히 ‘일본 3대 카르스트’라고 부른다. 시코쿠 카르스트는 드넓은 산정의 구릉에 조성한 거대한 자연공원의 느낌이다. 고원 정상쯤에는 방목하는 소들이 풀을 뜯고 있고, 그 아래로는 광활한 캠핑장이 있다. 주변에는 푸드트럭도 있고, 햄버거나 핫도그 등을 파는 휴게소도 있다. 트레킹 코스를 길게 걷거나 짧게 산책하는 이들이 있고, 캠핑을 즐기러 온 가족과 산지를 드라이브하다 들른 연인도 있다. 가을부터 봄까지 이곳에서는 운해(雲海)를 볼 수 있다. 일출과 일몰 무렵 자욱한 운무가 높은 확률로 피어난다. 직접 목격하지는 못했지만 밤하늘의 쏟아지는 별도 유명하다. 별을 보고 싶다면, 방문자센터 등을 갖춘 덴구고원의 숙소 ‘카르스트 테라스’를 선택하는 게 좋겠다. #JR이 인증했다…낭만적인 간이역 시코쿠 섬의 호젓한 서쪽 바다를 ‘이요나다(伊了灘)’라 부른다. 이 바다에 바짝 붙어 달리는 해변 관광 열차가 있다. 바로 ‘이요나다 모노가타리’다. ‘모노가타리’를 한자로 쓰면 ‘물어(物語)’, 그러니까 ‘스토리’다. 열차 이름을 우리 식으로 해석한다면 ‘서해안 스토리’쯤 된다. 기차를 타면 마치 애틋한 사연이 만들어질 것만 같은 이름이다. 해안 열차 경관의 정점은 ‘시모나다(下灘)역’이다. 시모나다역은 교행 철로 사이 슬레이트 지붕 아래 간이 의자가 전부인 무인 간이역. 별것 없어 보이지만, 진가는 사진으로 확인된다. 카메라 앵글 안에 간이역과 그 너머로 눈부신 파란 바다의 수평선을 넣으면 더 없이 낭만적인 풍경이 된다. 시모나다역이 가장 근사한 때는 해 질 무렵이다. 해가 바다로 떨어지면서 시시각각 그러데이션으로 물들어가는 하늘과 바다의 색감도 근사하고, 창마다 따스한 불빛을 달고 간이역으로 들어오는 열차의 모습도 낭만적이다. 종일 한적했던 역이 이 시간이면 순식간에 몰려든 관광객들로 시장 바닥처럼 붐비는 이유다. 시모나다역이 지금처럼 명소가 된 건, 한 장의 광고 포스터가 계기가 됐다. 일본 철도회사 JR이 1999년 겨울, ‘청춘18’이란 무제한 탑승권 티켓 광고 포스터에 처음 이 역의 사진을 썼다. 바다를 배경으로 한 텅 빈 간이역 사진 옆에 얹힌 카피 문구가 이랬다. “역에 도착한 열차에서 고등학생인 내가 내렸다.” 여행의 쓸쓸함과 낯선 곳에 대한 설렘이 느껴지는 간이역 사진에 대한 반응은 폭발적이었다. 이후 내리 3년 동안 시모나다역은 JR의 겨울 광고 포스터에 등장했다. 이듬해 포스터에는 멀리서 찍은 시모나다역 사진과 함께 “…전략(前略)… 일본의 어딘가에 있습니다.”라는 카피가, 그다음 해에는 간이역 개찰구 사진 아래 “무심코 내리는 경험을 한 적이 있습니까?”란 카피가 적혔다.비교하자면 시모나다역은, 드라마 ‘모래시계’로 일약 유명해진 우리 ‘정동진역’과 비슷하다. 다른 게 있다면 한적한 간이역이었던 정동진은 호텔과 카페가 들어서면서 북적이는 관광지로 변모했지만, 시모나다역은 한적하고 외딴 간이역의 모습을 아직도 간직하고 있다는 점이다. # 마쓰야마, 문학을 딛고 선 도시이제 에히메현 여행의 관문이라 할 수 있는 마쓰야마(松山)로 간다. 마쓰야마는 에히메현의 현청 소재지. 공항도 마쓰야마에 있다. 마쓰야마는 ‘문학’의 토대 위에 서 있는 도시다. 일본의 국민 작가 시바 료타로가 있었고, 구권 1000엔 지폐 모델인 소설가 나쓰메 소세키. 일본 메이지 시대를 대표하는 시인 마사오카 시키(正岡子規)가 있었다. 모두 마쓰야마 출신의 내로라하는 문인들이다. 이들 작가의 명성을 잘 모른대도, 작품을 읽은 적이 없다 해도 상관없다. 도시 곳곳에서 만나는 문학의 자취를 슬쩍 건너다보는 것만으로도 충분하니까. 마쓰야마가 편애해 마지않는 작가는 나쓰메다. 마쓰야마가 그를 특별히 아끼는 이유가 따로 있다. 그의 대표작인 소설 ‘도련님(봇짱)’의 배경이 마쓰야마기 때문이다. 소설은 도쿄 출신의 수학교사가 시골 학교에 전근 오면서 벌어지는 이야기가 주된 줄거리. 시종 유쾌한 필치로 이어지는 소설에는 마쓰야마의 명소이자 명물인 도고온천, 마쓰야마 성, 봇짱열차 등이 등장한다. 소설은 물론이고 영화나 TV 드라마 등으로 만들어져 인기를 얻으면서, 나쓰메의 ‘도련님’은 마쓰야마의 강력한 관광 콘텐츠가 됐다.이쯤에서 소설에 등장하는 마쓰야마의 대표 관광지, 도고온천과 마쓰야마 성 얘기를 짚고 넘어가자. 도고온천은 일본에서 오래되기로 세 손가락 안에 드는 온천이다. 온천의 역사를 대략 3000년으로 본다. 도고온천 본관은 지금 4년째 보수 중이다. 1894년 3층으로 웅장하게 개축했던 목조건물이 낡아 지난 2019년부터 보수작업을 벌이고 있다. 본관 건물의 4분의 3쯤은 공사장 가림막 텐트로 가려져 있는데, 뜻밖에 텐트가 미감이 넘친다. 알고 보니 선물 포장 같은 텐트가 ‘열경(熱景)’이란 제목의 현대미술 작가 오다케 신로의 작품이다. 마쓰야마 성은 도시 중심에 있는 해발 132m의 가쓰야마(勝山)산 정상에 있다. 에도시대 이전에 지어진 천수각이 남아 있는 12개 성 중의 하나다. 성곽의 건축미도 훌륭하지만 도시 전체를 한눈에 내려다보는 기막힌 위치가 더욱 인상적이다. 성은 로프웨이와 리프트가 있어 타고 오를 수 있다. # 한 줄의 문장이 그려낸 그림과 철학 마쓰야마의 문인 중에서 가장 매력적이었던 이는 ‘현대 하이쿠의 아버지’라 불리는 시인 마사오카였다. 일본 근대화 과정의 사회적 갈등이나 추억에는 별 관심 없는 외국인의 입장에서는, 군국주의의 광기와 식민 지배의 그림자가 어른거리는 일본 근대문학보다는 회화적인 느낌의 하이쿠가 훨씬 더 인상적이었다. 하이쿠는 시(詩)와 비슷한 17자로 쓰는 짧은 문학작품. 짧은 글에서 느껴지는 함축미와 회화적이면서 철학적인 문장의 여운이 특징이다. 하이쿠와 관련한 짧은 예화 하나. 코로나19 초기, 마스크 대란의 와중에 일본 규슈로부터 마스크를 지원받았던 중국 다롄(大連)시가 훗날 그 고마움에 대한 보답으로 일본에 마스크를 선물로 보내면서 하이쿠 한 줄을 함께 보냈다. “봄비로구나, 몸을 바싹 붙이고 우산은 하나.” 이 하이쿠는 나쓰메의 작품이다. 절친한 친구 사이인 마사오카의 하이쿠를 받은 뒤 답가처럼 지은 것이란다. 그렇다면 앞서 마사오카가 나쓰메에게 보냈다는 하이쿠도 마저 읽어보자. “빌려주고서 나는 우산이 없네. 봄날의 비.’ 두 편의 하이쿠에서 시를 주고받던 두 작가의 우정과 풍류가 선명하다. 결핵으로 서른네 살의 나이에 요절한 마사오카의 시는 마쓰야마의 관광지마다 비석에 새겨져 있다. 시내 한복판에는 한 줄짜리 시이니 일본어를 몰라도 스마트폰의 번역 앱으로 간단히 해독할 수 있다. 마쓰야마 시내에는 마사오카의 생애와 작품을 둘러볼 수 있는 기념박물관도 있다. # 니부카와 온천이 더 좋은 이유 도고온천이 최고라는 건 인정하지만, 관광이 아닌 느긋한 온천욕과 휴식을 기대한다면 답은 ‘니부카와(鈍川) 온천’이다. 니부카와 온천은 마쓰야마 북쪽 이마바리(今治)시에 있다. 온천이 발견된 게 1000년이 훨씬 넘는 헤이안 시대까지 거슬러 올라가니 니부카와 온천의 역사도 만만치 않다. 니부카와 온천을 추천하는 건, 한적한 산촌에서 고즈넉하게 여유작작 온천욕을 즐길 수 있어서다. 도고온천 주변에도 온천욕을 즐길 수 있는 호텔이나 료칸이 여럿 있지만, 도시 한복판 같은 번잡스러운 느낌이다. 반면 니부카와 온천은 산기슭의 조용한 마을에 있다. 좁은 계곡을 끼고 있는 한적한 온천 분위기도 좋지만, 차려내는 음식은 더 훌륭하다. 니부카와 온천에는 호텔이나 별장, 료칸 등 저마다 다른 간판을 단 숙소가 6곳 있는데, 모두 중급 규모의 비슷비슷한 호텔식 료칸이다. 이 중에서 료칸식 호텔 미카도(美賀登)를 권한다. 계곡과 작은 폭포의 풍경이 창밖에 걸개그림처럼 걸리는 소박한 온천이 좋다. 이곳에서 내는 멧돼지와 집돼지의 교잡종인 ‘이노부타’의 감탄스러운 육질은, 한국인의 ‘돼지고기 샤부샤부’에 대한 편견을 싹 씻어준다. 쇠고기와 절대로 바꾸지 않을 맛이다. 소금을 뿌려 짭조름하게 구워낸 곤돌메기 구이도 일품이다. 더 만족스러운 건 요금. 미카도의 숙박 요금은 1인당 1만3200엔(약 12만 원). 도고온천 주변의 호텔과 료칸에 비하면 절반 수준이다. 이름값을 덜어내서 이런 가격이 가능하다. ■ 도고온천에서 목욕하기마쓰야마의 도고온천 본관은 일본의 목욕탕 가운데 최초로 1994년 국가 중요 문화재로 지정됐음에도 박물관화하지 않고 공중목욕탕 영업을 계속해 오고 있다. 도고온천이라면 본관만 생각하는데, 별관 아스카노유와 공동 온천인 쓰바키노유도 있다. 별관인 아스카노유는 아스카 시대 건축양식을 도입해 2017년에 지은 고급스러운 온천이다. 본관에도 없는 노천탕이 있다. 1953년에 문을 연 쓰바키노유는 별다른 시설이 없는 공중목욕탕이다.- 박경일 전임 기자
- 2023-11-02 09:21
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![구불구불 ‘느림보 국도’의 끝에서 깊은 계곡 ‘오지의 여유’를 만나다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202310/2023102601032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
구불구불 ‘느림보 국도’의 끝에서 깊은 계곡 ‘오지의 여유’를 만나다[박경일기자의 여행] 영월 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 31번 국도…여행하기 좋은 길 ‘여행하기 좋은 길’이 있다. 31번 국도가 그런 길이다. 31번 국도는 부산 기장군 일광읍에서 시작해 북한 땅인 원산 근처 강원 안변군까지 이어지는 총연장 750㎞의 길이었다. 분단 이전의 얘기다. 지금은 강원 양구군 동면의 월운저수지쯤에서 북진하다가 길이 끊어진다. 부산 일광에서 여기 양구까지가 627.6㎞다. 이 길이만으로도 31번 국도는 ‘우리나라에서 두 번째로 긴 국도’다. 31번 국도가 ‘여행하기 좋은 길’인 이유는 바다부터 산까지 구간마다 다채로운 풍경을 가로질러서다. 남쪽의 31번 국도에는 바다가 있다. 부산 기장에서 울산을 지나 포항에 이르는 31번 국도 구간은, 바다를 끼고 달리는 해안도로다. 포항을 지난 31번 국도는 경북 내륙으로 파고드는데, 거기서부터 강원도에 들어서면서 험준한 백두대간 산악지대를 관통한다.그중에서 ‘가을에 여행하기 좋은 길’로 31번 국도 영월 구간을 꺼내보았다. 길의 방향은 북에서 남으로. 평창에서 영월을 지나 상동과 태백으로 이어지는 ‘L자’ 모양의 길이다. 그 길 위에 깊은 오지도 있고, 번성했던 시절 얘기만 애처롭게 남아 쇠락해가는 곳도 있으며, 몸과 마음을 다 내려놓고 편안하게 이완할 수 있는 곳도 있다. 옥동천과 칠랑이골의 물길을 따라 달리는 이 길이 가을에 좋은 건, 행락객이 없어서다. 다른 계절에는 더 그렇지만, 가을에도 번잡하지 않고 고요하다. 구태여 멈추지 않고 속도를 늦춰서 그냥 스치듯 지나가도 좋은 길이다. # 늦춘 속도의 여유…매력적 ‘뒷길’수도권에서 영월이나 태백에 간다면 필시 타게 되는 도로가 38번 국도다. 31번 국도와 38번 국도는 영월읍에서 잠깐 겹쳐졌다가 석항에서 갈라진다. 석항에서 갈라진 이후 두 국도는 느낌이 사뭇 달라진다. 38번 국도는 넓고, 곧고, 무엇보다 빠르다. 상대적으로 31번 국도는 좁고, 굽고, 느리다. 비유하자면 38번 국도가 영월과 태백을 잇는 ‘앞길’이고, 31번 국도는 똑같은 구간을 잇는 ‘뒷길’인 셈이다. 석항에서 갈라진 38번 국도는 민둥산 앞을 거쳐 사북과 고한을 지나 두문동재 터널을 통과해 빠르게 태백으로 간다. 민둥산도, 하이원리조트도, 태백역과 태백시청도 모두 이 길로 간다. 38번 국도는 굽은 길을 직선화하면서 땅을 돋우거나 곳곳에 교각을 세워 놓은 길이어서 건널목도, 교차로도 없는 구간이 많다. 그저 목적지를 향해 앞만 보고 달려야 하는, 고속도로를 방불케 하는 길이다. 속도를 내게 되는 건 그 길이 ‘앞만 보고 달려야 하는’ 길이기 때문이다. 31번 국도의 분위기는 다르다. 길 험하기로 악명높았던 수라리재를 그 아래 뚫은 터널로 빠르게 건너가긴 하지만, 속도를 내는 건 딱 그 정도까지다. 터널을 나와 산솔면에서 상동을 지나 칠랑이계곡으로, 거기서 다시 화방재 너머 태백까지 이어진 길은 단정하되 유연한 곡선이다. 이 길 위에서는 늦춘 속도의 여유가 느껴진다. 속도를 늦추게 되는 가장 큰 이유는, 이 구간에 차량 통행이 워낙 적어 뒤따르는 차들이 거의 없기 때문이지만, 아늑한 풍경과 분위기도 한몫한다. 다음은 느린 길에서 만난 풍경과 이야기다. # 풍경 하나…가장 깊은 오지 캠핑장우리나라에서 가장 외딴 오지에 있는 캠핑장은 여기가 아닐까. 31번 국도가 지나가는 영월군 상동읍 천평리. 마을을 끼고 흐르는 옥동천 물길 건너 매봉산 아래 계곡 최상류에 캠핑장이 있다. ‘아시내계곡 오지캠핑장’이다. 캠핑장은 ‘대체 여기까지 누가 오나’ 싶을 정도로 혀가 내둘러지는, 깊고 깊은 오지에 있다. 캠핑장은 31번 국도가 지나는 마을의 물 건너편에 있다. 내덕2리 마을회관과 상동휴게소를 지나 좌회전하면 옥동천을 건너는 작은 다리가 주채교다. 이 다리 건너 물길을 끼고 실낱같은 길을 따라 1.7㎞쯤 가면 아시내계곡이 옥동천과 합류하는 지점에 닿게 된다. 여기서부터 승용차로는 접근 불가. 계곡을 따라 올라가는 가파르고 거친 비포장도로가 시작된다. 길이 어찌나 가파르고 험한지 등에 식은땀이 날 정도다. 산길을 타고 길 끝까지 올라가면 계곡을 끼고 거짓말처럼 숲에 둘러싸인 민가와 캠핑장이 나타난다.“벌을 치고 오미자나 심겠다고 들어왔다가 주변 사람들의 응원으로 캠핑장까지 만들게 됐습니다. 멀고 불편한 이곳까지 찾아오는 사람들이 늘어나는 건 산 아래 세상의 삶이 팍팍해지고 있다는 얘기겠지요.”배정태(65) 씨가 도시생활을 접고 아시내계곡에 들어온 건 지난 2009년. 산 좋고 물 좋은 곳을 찾아 헤매던 그는 ‘운명처럼’ 이곳을 찾아냈다. 본래 화전민 13가구가 살던 곳이었다는데, 울진·삼척 공비사건으로 오지의 화전민이 소개되면서 딱 1가구가 남아있었다. 그 집을 사서 오지 생활을 시작한 배 씨는 오지의 무료한 일상을 달래려 ‘오지로 가는 길’이란 인터넷카페를 열었는데 뜻밖에 그게 큰 인기를 끌었다. 인터넷 카페에 사람들이 모여들면서 회원을 중심으로 아시내계곡을 찾는 발걸음이 잦아졌다. 알음알음 찾아온 회원들은 숙소가 없으니 마당이며 계곡에다 텐트를 쳤고, 그게 지금의 캠핑장이 됐다. 작정하고 만든 게 아니라, 자연스럽게 캠핑장이 만들어졌다는 얘기다. 그렇지 않고서야 여기 캠핑장이 만들어질 수 있었을까. 누가 이런 접근성 최악의 공간에 캠핑장을 열 생각을 했겠는가 말이다. 아시내계곡 캠핑장은 다른 캠핑장과는 분위기가 좀 다르다. 가장 큰 차이는 이 깊은 산중까지 찾아온 이들이 비슷한 취향을 가졌다는 이유만으로 ‘동지적 연대’를 한다는 것이다. 서로에게 너그럽지만, 그렇다고 간섭하지도 않는다. 이웃 사이트와 적당한 거리를 두면서도, 한번 의기투합하면 끈끈하게 교유한다. 지금 아시내계곡은 숲 냄새를 맡고 청량한 대기 속에서 별 보기 딱 좋은 계절을 지나고 있다. # 심신을 내려놓는 곳…하이힐링원 31번 국도가 지나가는 영월군 상동에 ‘하이힐링원’이 있다. 인터넷과 미디어 중독을 비롯한 행위중독을 치유하고자 설립한 강원랜드 산하 공헌재단인 산림힐링재단이 운영하는 이른바 ‘웰니스’ 공간이다. 웰니스(Wellness)란 웰빙(Well-being)과 행복(Happiness), 건강(Fitness)의 합성어. 이름처럼 이곳은 깊은 오지의 산중에서 자연과 호흡하며 몸과 마음을 치유하는 곳이다.하이힐링원은 코로나 직전이던 지난 2019년 11월 문을 열었다. 개관 직후에는 주로 사회공헌프로그램에 주력했다. 재단의 지원을 받아 아동과 청소년, 취약계층 가족 등을 대상으로 1박 2일 동안 숙박과 식사, 교육프로그램을 무료로 진행했다. 이후 기업 등 단체를 대상으로 한 다채로운 프로그램을 진행해왔다. 스트레스 해소, 심신 안정, 삶의 만족도 향상 등에 포커스를 맞추고 구성한 프로그램이다. 하이힐링원의 특징은 체험 프로그램을 모듈화해 원하는 체험을 자유롭게 선택해 구성할 수 있도록 했다는 것. 쿠킹클래스, 캠핑, 트레킹, 요가, 공예 등 37가지의 프로그램을 메뉴판처럼 보여주면 고객들이 원하는 체험으로 자신의 일정을 자유롭게 구성한다. 해발 500m, 66만여㎡(약 20만 평)에 달하는 천혜의 자연환경에다 충실한 프로그램까지 더해지면서 하이힐링원의 연간 이용객은 1만1000명에 달한다. 하이힐링원이 최근 가족 등 개별 이용객 대상으로도 프로그램을 운영하기 시작했다. 인터넷 기반의 여행사 ‘프립(www.frip.co.kr)’을 통해 매 주말에 이용할 수 있는 1박 2일 힐링 여행 상품을 판매하고 있다. 영월의 복합문화공간 ‘젊은달 와이파크’ 관람과 하이힐링원 숙박, 체험프로그램 이용 등을 결합한 상품이다. 하이힐링원에서는 별자리 보기와 불멍 등의 프로그램을 이용할 수 있다. 숙박과 체험, 세끼 식사를 제공하고도 비용은 1인당 10만9000원이다. 다양한 체험도 훌륭하지만, 숙소와 식사의 질도 빠지지 않는다. 체험프로그램을 이용하지 않더라도 하이힐링원을 둘러볼 수 있다. ‘어울림(林)’이라 이름 붙인 하이힐링원 숲을 산책하거나 개방감 뛰어난 커피숍에서 차를 마실 수 있다. 물드는 단풍을 감상하며 마시는 차 한잔만으로도 가을의 오후를 근사하게 보낼 수 있다. # 한때 우리나라를 먹여 살렸던 상동31번 국도 영월 구간 끝에 상동이 있다. 상동에는 광업소가 있었다. 일제강점기이던 1923년 중석(텅스텐) 탄광이 개발된 이후 1952년 대한중석 상동광업소가 들어서면서 넘쳐나는 돈으로 흥청거리던 곳이었다. 대한중석은 당시 ‘우리나라를 먹여 살릴 정도’라는 엄청난 규모의 중석이 매장된 광산이었다. 실제로 1960년 대한중석의 수출액이 국가 전체 수출액의 절반을 훨씬 넘었을 정도였다.광산 규모만 컸던 건 아니다. 광부들의 수입도 두둑했다. 그 무렵 상동의 술집이며 유흥업소들이 밤마다 일을 끝낸 광부들로 흥청거렸다. 지금은 그때 얘기가 도무지 믿기지 않을 정도로 쇠락했다. 1992년 광산이 문을 닫은 뒤 상동은 급속도로 쇠락했다. 다닥다닥 붙여 지어졌던 광부의 집들이 기우뚱 기울었고, 절반 이상이 비어 마을 전체가 유령도시처럼 느껴질 정도다. 낡고 쇠락해 미관을 해치는 주택들을 상당수 헐어냈다는 데도 그렇다. 쇠락한 폐광 마을은 시간이 딱 멈춰버린 공간인 듯하다. 마치 ‘시간여행’을 떠나온 듯 느껴진다는 얘기다.대한중석이 있었던 마을은 구래리다. 31번 국도 영월 구간 곳곳에는 자장법사의 이야기가 새겨져 있다. 구래리라는 마을 이름도 자장법사의 전설에서 유래했다. 당나라에서 8년간의 고행을 마친 뒤 문수보살을 친견하고 돌아온 자장법사가 부처님의 사리를 봉안할 곳을 찾다가 이곳 상동을 아홉 번이나 다녀갔다고 해서 마을 이름이 ‘구래(九來)’가 됐단다. 구래리 마을 깊은 곳에 대한중석 광산 입구의 꼴두바위(고두암)가 있다. 불쑥 솟아있는 거대하고 기괴한 바위다. 흙 한 줌 없어 보이는 기이한 바위벼랑에 소나무가 뿌리를 내렸다. 바위에는 아이를 못 낳는 며느리가 100일 기도를 하다가 한을 품고 죽었다는 전설도 있고, 송강 정철이 강원 감사로 부임했을 당시 ‘몇백 년 후 세상 사람들의 숭배를 받을 바위’라고 예언했다는 얘기도 있다. 예언의 결과가 중석 광산의 발견이란 게 주민들의 주장이다. 꼴두바위 아래 태백산 산신각이 있다. 제각(祭閣)에 모신 태백산 산신은 물어볼 것도 없이 단종이다. 영월에서 단종은 자장법사와는 비교할 수 없을 정도로 자주 등장한다. 억울한 죽음을 기리는 민심이다. # 타고 남은 벽체가 전하는 이야기구래리에는 뜻하지 않은 화재로 주목받아 유적지가 된 천주교 상동교회가 있다. 상동교회는 한국전쟁 중이던 1952년 황지성당이 관할하는 공소로 시작했다. 본당으로 승격된 1952년에 초대 주임 이영섭 신부는 아치형 지붕에 아연 강판을 씌운 ‘콘세트(막사)’ 모양의 성당을 완공했다. 성당은 어두운 광산촌에 신앙의 씨앗을 뿌리며 600명이 넘는 신자를 가진 본당으로 발전했지만 폐광 이후 신도가 줄면서 1993년 다시 공소로 격하됐다. 그렇게 상동성당은 사람들의 기억 속에서 잊혔다. 쇠락한 광산마을의 다 쓰러져가던 상동공소에 세상의 관심이 쏟아지게 된 건 화재 때문이었다. 2021년 1월 1일. 천주의 성모마리아 대축일에 1층 사제관에서 화재가 발생했다. 공소는 전소 됐고 종탑과 외부 벽체만 남았다. 제단이 무너지고 제대와 십자가까지 잿더미가 됐음에도, 쓰러지지 않고 버티고 선 벽체는 이곳을 찾은 이들에게 영감을 불러일으켰다. 누구는 검게 그을린 벽체에서 예수님의 몸을 보았고, 누구는 ‘하느님이 화재를 통해 소명을 말한다’고 했다. 공소 복원 작업이 이뤄진 건 순전히 잿더미 속에서 서 있던 벽체가 이끌어 낸 영감 때문이었다. 공소는 지난 8월에 복원됐다. 작은 공소는 기도와 신앙의 순례 공간으로 다시 태어났다. 복원된 공소는 지붕이 없다. 하늘을 지붕 삼고 산을 벽으로 삼아 기도하는 ‘지붕 없는 성전 기도의 벽’의 형태다. 외벽은 화재 당시 그을린 흔적을 그대로 남겼고, 전면부 외벽은 화재 전 모습으로 복원해서 불나기 전과 후의 역사를 성당 안에 모두 담았다. 사제관으로 쓰였던 1층에는 성당 건축부터 화재 직전까지의 성당 모습과 초대 주임 이영섭 신부의 유품, 화재 더미 속에서 수거한 성물을 전시해두었다. 믿음이 있다면 감격이 있을 것이고, 믿음이 없다 해도 불에 그을린 벽체 앞에 서면 가슴이 뭉클해진다. 생계를 위해 광산의 어두운 굴속으로 들어가야 했던 이들과 빈번한 사고로 마음 졸이며 살았던 식구들의 기도가, 그리고 이 깊은 산중으로 들어와 그들과 희로애락을 같이 했던 성직자의 마음이 느껴져서다. # 밭을 멍하니 보는 ‘밭멍스테이’영월군 상동읍 내덕리. 31번 국도가 지나는 도로변에 ‘밭멍스테이’가 있다. 도로 아래 허름한 농가주택 2층을 꾸며 만든 숙소다. 숙소라고는 하지만, 더블 침대가 놓인 방이 딱 하나뿐이다. ‘밭멍’이란 밭을 멍하니 본다는 뜻이다. 모닥불을 지펴서 우두커니 바라보는 걸 ‘불멍’이라고 하고, 강이나 바다의 물결과 파도를 멍하니 바라보는 게 ‘물멍’이라고 하는 것과 같다. 옥동천의 물소리를 듣고 창밖으로 초롱초롱 별이 뜨는 고요한 시골 숙소다. 비유하자면 밭멍스테이에서의 하룻밤은 임순례 감독의 영화 ‘리틀포레스트’의 느낌과 비슷하다. 밭멍스테이의 시간은 한적하고 더없이 평화롭다.밭멍은 숙소의 이름이면서 청년들이 만든 농업공동체의 명칭이기도 하다. 밭멍을 이끌고 있는 김지현·지영 자매에 따르면 밭멍스테이는 ‘시골복합문화공간’이다. 밭멍스테이는 이들 자매가 실현하는 지속가능한 농업, 그러니까 ‘퍼머컬처’를 기반으로 한 농업을 실현하는 과정을 경험하게 해준다. 퍼머컬처란 영속적이라는 의미의 ‘퍼머넌트(Permanent)’와 농업이란 뜻의 ‘애그리컬처(Agriculture)’를 결합한 단어. 농약과 비료, 퇴비의 끊임없는 투입과 힘든 노동을 멈추고 우아한 미감의 키친 가드닝과 함께 건강한 먹거리를 수확하자는 게 퍼머컬처 기반의 농업이다. 동생 지영 씨가 차근차근 설명해줬지만, 온통 잡풀이 무성한 밭 앞에서 이들의 농업방식을 이해하는 건 쉽지 않았다. 농업이라면서 수확을 생각하지 않는다는 얘기에 좀처럼 공감할 수 없었다. 밭을 공간으로 해석한 뒤 공간 전체를 기획하면서 작물을 대비가 되는 색깔별로 심는 식의 농사는 생소했다. 유기농과 무농약으로 농사를 지으면서 밭을 갈거나 김도 매지 않아 작물과 꽃과 잡초가 온통 뒤엉켜 자라는 밭에서는 당혹스럽기도 했다. “그게 장난이지, 무슨 농사야…하하하.” 이웃 밭에서 밭멍 위치를 물었을 때 손사래를 치던 늙은 농부의 반응이 이해가 됐다.지난해는 그나마 토마토며 상추며 가지, 오이까지 거둬서 먹을 수 있는 것들을 심었는데, 올해는 일손부족으로 그마저도 손이 덜 가는 화초 위주로 심었다고 했다. 그래도 이곳에서 젊은이들이 농촌의 매력을 느끼고, 자연을 지키고 사는 올바른 삶에 대해 생각해볼 수 있다면, 새로운 농업에 대한 기대를 품을 수 있다면 가치는 충분해 보였다. 무엇보다 밭멍을 하면서 보내는 하룻밤이 충분히 매력적이었다. 과연 ‘디자인’으로 지속 가능한 농업을 구현하고, 농촌을 구원할 수 있을지는 잘 모르겠지만 말이다.■ 국내 최장 국도는?31번 국도가 두 번째로 긴 국도라면, 우리나라에서 가장 긴 국도는 어딜까. 답은 ‘77번 국도’다. 남해와 서해의 해안선을 따라 이어지는 77번 국도의 길이는 자그마치 1239.4㎞다. 31번 국도의 2배에 육박하니 시쳇말로 ‘넘사벽’이다. 서해나 남해에서 근사한 해안 드라이브 길을 달렸다면 십중팔구 그 길은 ‘77번 국도’다. 전남 영광의 백수해안도로도, 해남 땅끝마을에서 완도로 넘어가는 도로도, 전남 여수에서 섬을 징검다리처럼 딛고 고흥으로 건너가는 해안도로 모두 77번 국도다.- 박경일 전임 기자
- 2023-10-26 09:10
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![한국여행을 추억하는 ‘서울과자’[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202310/2023102001032912048001_300.jpg?v=20231129141409)
한국여행을 추억하는 ‘서울과자’[박경일 기자의 인생풍경] 외국인 관광객을 위한 서울 관광기념품 ‘서울 과자’가 곧 나옵니다. 서울 과자의 정식 명칭은 ‘서울 기프트세트’. 서울관광재단이 편의점 CU와 공동개발한 과자 선물 세트입니다. 약과와 오란다 등 이른바 ‘옛날 과자’를, 서울 풍경을 이미지화한 고급스러운 박스에 담았습니다. 포장만 고급화한 건 아닙니다. 과자도 외국인 선호도나 입맛을 겨냥해 아예 새로 개발했습니다. 딱딱한 식감을 싫어하는 외국인 취향을 고려해 오란다는 촉촉하고 부드럽게 만들었다는군요.서울 과자 가격은 1박스에 1만7000원. 맛을 조절하고 고급화했다고는 하지만, 내국인들이 약과와 오란다를 굳이 이 가격에 사지는 않겠지요. 하지만 서울 여행을 마친 관광객이 추억을 위해 사는 기념품이라면 그다지 부담스럽지 않은 수준인 듯합니다. 서울 과자의 타깃 고객은 외국인 관광객입니다. 그래서 CU는 서울 과자를 공항이나 기차역, 명동 등 대표적인 관광지 주변 편의점에만 공급할 예정이랍니다.일본에는 ‘오미야게’라는 선물문화가 있습니다. 오미야게는 출장이나 여행을 다녀온 뒤에 주변 사람들에게 선물하는 지역 토산품 등을 뜻합니다. 한국은 상대방에 대한 고마운 마음을 ‘한 턱 쏘는’ 것으로 갚는다면, 일본에서는 여행 중에 그 지역 특산물이나 음식을 챙겨오는 것으로 평소 고마웠던 사람에게 보답한다는군요. 이런 문화 때문에 일본의 관광지에는 토산품이나 지역 특산의 먹거리 상품이 다양합니다. 일본 도쿄에는 ‘도쿄 바나나’가 있습니다. 도쿄 여행 선물로 가장 인기 있는 빵입니다. 홋카이도 대도시 상점이나 공항기념품점에서만 파는 ‘시로이 고이비토’는 1969년 처음 선보여 반세기 넘게 생산되고 있는 상품입니다. 대만에도 외국인 관광객의 쇼핑리스트에 단골로 오르는 과자 ‘펑리수’와 누가 크래커가 있습니다. 한국에는 외국인 관광객을 위한 대표 특산 기념품이라 할 게 없습니다. 굳이 꼽자면 김이나 인삼 정도입니다. 여행지로서의 매력과 존재감은 커졌지만, 여행 이후를 추억하게 하는 기념품은 취약하다는 뜻입니다. 서울관광재단은 앞으로 불닭 소스 등 갖가지 소스류를 튜브에 담은 선물 세트 2탄을 선보일 예정입니다. 유자청 등 과일 청을 골고루 담은 3탄도 기획하고 있습니다. 사소한 듯하지만 즐거운 여행을 추억할 수 있는 작은 기념품으로도 국가와 도시의 관광 경쟁력은 높아집니다.- 박경일 전임 기자
- 2023-10-20 11:39
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![‘황금들녘’ 품은 금전산 ‘꽃 폭죽’ 터진 순천만… 가을 만나는 최고 명당[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202310/2023101901032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
‘황금들녘’ 품은 금전산 ‘꽃 폭죽’ 터진 순천만… 가을 만나는 최고 명당[박경일기자의 여행] 순천=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com가을의 기별이 벌써 남도까지 밀려 내려갔다. 남녘에는 논마다 익은 벼가 형광색으로 물결치고 있다. 이제 ‘어디든 가을’이다. 눈 돌리는 곳마다 가을 풍경이지만, 그래도 가을이 유독 잘 보이는 자리가 있다. 자연과 인문의 풍경을 두루 갖춘 전남 순천. 그곳의 들과 바다에서 가을을 전망하는 최고의 자리를 찾아봤다. # ‘빈길등’에 올라 오래된 마을을 보다 가을 풍경을 더 아름답게 치장하는 건 ‘과거’다. 전남 순천 낙안면의 낙안읍성에 가보면 그걸 알 수 있다. 볏짚으로 지붕을 이은 초가집, 붉은 감 가득 열린 감나무, 좁은 골목길의 흙담, 반질반질 닦은 장독대, 성곽 아래 하늘하늘 코스모스…. 지금 낙안읍성에는 가을볕이 닿아 빛나는 서정이 하나둘이 아니다.낙안읍성이 특별한 건 성안의 ‘과거’ 공간에 ‘현재’의 삶이 있다는 것이다. 사실 성안의 주민들이 거기 사는 건 예외 없이 민박집이나 공예 체험의 장삿속 때문이다. 군불아궁이 대신 보일러나 전기 패널 난방을 깔았지만 그래도 아직 짚으로 지붕을 이은 초가집에서 마을을 이루고 산다는 게 어딘가. 사람이 숨 쉬고 사는 집에는 온기가 있다. 낙안읍성 마을이 민속촌의 빈집이나 얼기설기 허술한 촬영 세트장과는 느낌이 사뭇 다른 이유다.낙안읍성에서 가을을 조망하는 가장 근사한 자리는 서문에서 남문으로 이어지는 구간의 가장 높은 성곽 위에 있다. 남문 일대와 읍성 안 마을 전체가 한눈에 내려다봬는 가장 높은 자리의 숲이다. 그 숲을 일러 ‘빈길등’이라 부른다. 빈길등에 오르면 남문(쌍청루)으로 이어지는 성곽과 성안의 초가집들이 한눈에 내려다보인다. 낙안읍성은 조선 태조 때 왜구의 침입에 맞서기 위해 백제 시대 옛 성인 파지성 자리에 쌓았다. 낙안 출신의 무신으로 전라도 수군절제사를 지낸 김빈길 장군이 토성(土城) 구축에 앞장섰다고 전한다. 짐작하다시피 ‘빈길등’이란 지명은 성을 쌓은 장군의 이름에서 가져다 붙인 것이다. 흙으로 쌓은 낙안읍성이 허물어지자 훗날 지금과 같은 석성으로 다시 쌓았는데, 임경업 장군이 낙안군수로 부임할 무렵에 완성됐다고 전한다. 낙안읍성 민속마을을 둘러보는 가장 효율적인 방법은, 정문 격인 동문(낙풍루)으로 들어가서 먼저 관아 지역을 구경하며 가로지른 뒤 서문(낙추문)에서 성곽 위로 올라가 성을 한 바퀴 돌며 초가지붕 가득한 민가 지역을 둘러보는 것이다. 대개 옛 성 유적은 훼손이나 안전 문제로 성곽을 딛고 올라서는 걸 금지하는데, 이곳 낙안읍성은 다르다. 성곽 위에다 아예 시멘트를 부어서 굳힌 것이어서 좀 거슬리긴 하지만, 그 덕에 안심하고 성곽을 딛고 걸을 수 있다. 낙안읍성에서 느껴지는 건 이런 식의 ‘절충’이다. 보존의 측면에서 보면 아쉬운 점이 없지 않지만, ‘유연하다’고 긍정적으로 평가하는 시선도 있다. # 금전산에서 벼 익은 낙안 들판을 보다이제 좀 더 뒤로 물러서 낙안 일대의 가을 풍경과 마주해 보자. 낙안 일대는 뚜렷한 분지 형태를 이룬 자그마한 평야다. 낙안의 진산인 금전산(667.9m)이 낙안을 내려다보고 있다. 풍수에서는 금전산을 두고 ‘옥녀산발형(玉女散髮形·아름다운 여인이 머리를 풀어헤친 형상)’으로 풀이한다. 하지만 산세가 암반으로 이뤄져 있는 데다 바위 구간이 거칠어서 금전산은 여성적이라기보다는 남성스러움에 가깝다. 금(金)과 전(錢). 산 이름 ‘금전(金錢)’은 이름 그대로 ‘돈’을 뜻한다. 본래 산 이름이 ‘돈산’이었다가 한자로 옮긴 것이란 주장도 있고, 불교에서 얘기하는 부처의 제자 중 한 명인 가난한 약초꾼 금전비구의 이름을 딴 것이란 얘기도 있다. 돈산이라고 주장하는 이들은 금전산이 풍수적으로 재물 운을 품고 있으며 실제로도 ‘재물을 부르는 산’이라고 주장한다. 순천이 인구에 비례해 복권 당첨자가 많은 도시인 것도 다 금전산 덕분이라나. 금전산을 다녀온 뒤에 재미 삼아 로또 복권을 사는 이들도 있단다. 금전산 중턱의 쌀바위 동굴에서 솟는 바위 샘인 ‘구능수’에 얽힌 전설도 있다. ‘샘물을 마시면 아이를 갖는다’는 흔하디흔한 전설인데, 국제결혼을 해 순천에 거주하던 일본인 문화관광해설사가 14년간 아이가 없다가 이 물을 마시고 아이를 낳았다는 일화가 그럴듯하게 덧붙여졌다.금전산 등산로는 부챗살처럼 펼쳐져 있다. 서쪽 능선 끝 오공재에서 가는 길도 있고, 동쪽 능선 끝 불재에서 오르는 길도 있다. 오공재와 불재 사이에는 낙안온천이나 낙안민속자연휴양림에서 올라붙을 수 있는 길이 있다. 산이 그리 크지 않아 어떤 코스를 선택하든 1∼2시간이면 정상에 닿을 수 있고, 3∼4시간이면 등산부터 하산까지 산행을 모두 마칠 수 있다. 금전산의 아랫도리는 평범한 육산처럼 보이지만, 팔분 능선쯤에는 험준한 바위가 뭉쳐 암릉을 이뤘다. 낙안읍성에서 올려다보면 바위로 이뤄진 산의 한쪽 면이 뚜렷하다. 금전산의 최고 전망 명소로 꼽히는 아슬아슬한 암릉 벼랑에는 암자 금강암(金剛庵)이 있다. 말이 암자지 금강암은 돌과 흙으로 쌓아 지은 토굴에 가깝다. 백제 위덕왕 때 검단선사가 창건해 한때 원통전과 지장전, 삼성각, 선원까지 거느린 대찰이었다는데, 아슬아슬한 벼랑 끝자리와 퇴락한 암자를 보면 도무지 믿기지 않는 얘기다. 금강암 옆의 암릉에는 나무 덱을 덧대 마당 겸 전망대를 만들어놓았는데, 거기서 보는 낙안의 가을 풍경이 압권이다. 발밑으로는 익은 벼들이 출렁거리는 낙안의 들과 낙안읍성이, 멀리는 순천과 벌교 앞바다까지 한눈에 다 들어온다. 순천은 물론이고, 남도를 통틀어서도 ‘가을을 조망하는 최고의 자리’라 할 만하다. # 순천만국가정원에서 가을꽃을 보다 대한민국 제1호 국가정원인 순천만국가정원은 지금 온통 화려한 가을꽃으로 그득하다. 10년 만에 다시 열어 800만 명이 넘는 관람객을 불러들이며 흥행에 대성공한 국제정원박람회는, 이제 폐막을 열흘 남짓 앞두고 있다. 폐막을 코앞에 뒀으니 파장이겠거니 생각했다면 천만의 말씀. 춥지도 덥지도 않은 최적의 날씨인 데다 정원은 지금 어느 계절보다 더 화려하다. 우리 국민 여섯 명 중 한 명이 다녀왔다는 국제정원박람회에 다녀오지 않았다면 기회는 딱 지금이다. 지금 그곳을 다녀온다면 필시 지금껏 미뤄둔 게 어쩌면 더 나은 선택이었다는 생각이 들 게 틀림없다.가을을 앞두고 순천만국가정원에는 가을꽃 43만 그루가 심어졌다. 마지막 폭죽처럼 심어둔 것인데, 그게 지금 일제히 꽃을 터뜨렸다. 국화부터 샐비어, 마리골드, 코스모스, 갈대까지…. 형형색색 화려한 가을꽃들이 이룬 정원의 거대한 꽃밭은 그야말로 장관이다. 가을꽃이 미처 다 피지 않았던 지난 추석 연휴 엿새 동안에도 100만 명이 넘는 관람객이 몰렸는데, 가을꽃이 만개한 지금은 그때보다 더 화려하다. 순천만국가정원의 가을꽃 명소는 노을정원과 네덜란드정원, 나르샤정원, 홀릭정원, 물방울정원 등이다. 이 중 최고는 단연 정원 공모작품을 전시하던 순천만 가든쇼 공간과 이어지는 노을정원이다. 가든쇼 공간에는 화려하기 이를 데 없는 형형색색의 가을꽃이, 노을정원에는 거대한 국화꽃이 펼쳐져 있다. 여기서는 누구든 탄성과 함께 카메라를 꺼내 들 수밖에 없다. 관람객들이 한참 사진을 찍고는, 몇 걸음 못 가고 다시 멈춰 서서 사진을 찍곤 하는 곳이다. 햇살이 비껴드는 오후 나절, 역광을 받아 반짝이는 가을꽃의 화려함이 압권이다. 정원을 산책하며 흐드러진 가을꽃을 감상하다 보면, 아는 이들의 얼굴이 저절로 떠오른다. 사랑하는 이들의 소매를 끌어 그 앞에 데려오고 싶은 마음 때문이다. 한편으로 이런 장관을 더 많은 관람객이 누리지 못하는 것이 못내 아쉽고 안타까울 따름이다. # 맨발로 습지를 걸으며 가을을 보다 순천만국가정원에서 모노레일 ‘스카이큐브’를 타면 단숨에 순천만습지로 데려다준다. 순천만습지는 내로라하는 남도의 대표 명소. 습지는 갈대가 눈부시게 피어나고, 갯벌의 칠면초가 붉게 물드는 가을이 가장 아름답다. 순천만의 가을을 조망하는 최고의 장소는 용산전망대다. 순천만습지 갈대 군락지 사이로 이어진 나무 덱 길을 지나 ‘산’이라는 지명이 무색한 작은 언덕을 오르면 길 끝에 용산전망대가 있다. 갯벌이 바다에 잠기는 밀물 때만 아니라면 언제 가도 좋은 곳이다. 국가정원에는 3개 코스 3㎞에 이르는 어싱(Earthing)길이 있고, 순천만습지 주변에도 4.5㎞에 달하는 어싱길이 새로 조성됐다. 오천그린광장까지 포함하면 순천의 어싱길 총연장 거리는 12.5㎞에 달한다. 어싱이란 땅을 딛고 접촉한다는 뜻인데 ‘맨발 걷기’를 의미한다. 발의 촉감으로 자연을 느낄 수 있는 데다, 건강에도 좋다고 알려지면서 요즘 가장 인기 있는 레포츠가 됐다. 국가정원의 어싱길은 꽃밭 사이로 이어진 길이고, 순천만습지의 어싱길은 둑을 따라 걸을 수 있는 근사한 산책길이다. 수로 너머로 갈대 군락지를 바라보면서 걷는 순천만습지 어싱길의 운치가 훌륭하다.순천만국제정원박람회의 성과는 박람회 이상이다. 박람회장을 순천 시내와 순천만 사이에 놓아 도시의 확장을 녹지로 자연스레 막아내면서 순천만에서 생태의 축을 내륙으로 끌어들였다. 농경지와 도로를 거대한 정원으로 바꿔놓으면서 지도와 도시의 정체성을 송두리째 바꿔놓기도 했다. 그 대표적인 예가 4차선 아스팔트 도로를 걷어내고 그 자리를 6만 평 규모의 오천그린광장과 그린아일랜드로 바꿔놓은 것이다. 26㏊에 달하는 농경지를 박람회장과 도심을 잇는 풍덕경관정원으로 가꾼 것도 눈여겨볼 만하다. 이렇게 조성한 정원 절반의 면적에다 버들마편초와 황화코스모스 등 가을꽃을 심었고, 그 꽃이 지금 만개했다. 풍덕경관정원은 박람회장 밖이라 입장료를 내지 않고도 무료로 둘러볼 수 있다. 박람회의 성과는 순천의 경계를 넘어 다른 지역으로까지 낙수 효과를 내기도 했다. 올해 여수, 광양, 보성, 구례, 고흥 지역 방문객이 지난해보다 10%포인트 이상 늘었는데, 박람회로 인한 효과가 적잖은 것으로 추산된다. 특히 광양시와 보성군은 시티버스를 운행하면서 이례적으로 순천 국제정원박람회장을 들르는 코스를 운행했다.치유텃밭 체험하고 남도음식 먹어보고… 국제농업박람회도 들러보세요■ 또 하나의 즐길거리국제정원박람회가 열리는 순천만국가정원에서는 또 하나의 박람회가 개최되고 있다. 순천만생태문화교육원 일원에서 오는 22일까지 열리는 국제농업박람회다. ‘농업이 세상을 바꾼다’는 기치 아래 40여 개국 500여 개 기관과 단체가 참여하는, 잘 알려지지 않았지만 실속 있는 박람회다. 농업 관련 박람회라 일반 관람객과는 거리가 먼 것처럼 보이지만 뜻밖에 귀농 등에 관심 있는 이들은 물론이고, 일반 관람객을 위한 볼거리와 체험 거리가 충실하다. 특히 능동적 참여 프로그램들이 많아서 정적인 정원박람회와 함께 즐기면 딱 좋다. 국제농업박람회 개최 공간에는 3개 구역에 12개의 전시·판매관이 들어섰다. 각각 지구 치유와 인간 치유를 주제로 한 ‘주제 전시존’이 2개이고 치유텃밭, 반려동물, 향기치유, 농업문화 등을 체험하는 ‘체험 전시존’도 4곳이 있다. 이 밖에 농업 미래 전시관과 첨단농기계 시연장을 비롯해 농식품관과 농기자재관 등 홍보관도 6곳이 있다. 이 중에서 남도 음식을 전시, 판매하는 남도 음식관과 대한민국 대표 농특산물을 소개하는 농식품관은 일반 관람객들 사이에서 가장 인기 있는 전시 공간이다. 지구 치유관에서는 첨단기술을 접목해 다양한 농업 활동과 관련 공간을 체험할 수 있는 메타버스 농장을 소개하고, 인간 치유관에서는 치유농업의 역사와 농업의 소리 체험, 종자와 열매 촉감 체험, 제과제빵 경연 전시 등의 체험이 진행된다. 동물복지형 축산은 시식 행사와 병행해 야외에서 진행하고 있다. 특별전시관에서 열리는 실내 반려식물 수상작 전시와 치유정원 만들기 등도 흥미롭다. 치유식물과 반려동물에 대한 다양한 정보도 제공한다. 이 밖에 미국, 프랑스, 뉴질랜드, 스페인, 이탈리아 등 농업 선진국 15개 국가의 친환경 농업 소개 공간도 있고, 농기계 운전 체험이나 자동 수확 로봇 등 디지털 농업 체험 등도 있으며 생산지별 커피 비교와 국산 커피 로스팅, 시음 등을 해 볼 수 있는 ‘커피 특별존’도 있다. 농식품관과 남도음식관에서는 쌀 가공식품과 친환경 농식품 등을 전시 판매하고, 라이브 커머스를 통한 온라인 판매 및 시식 행사도 진행하고 있다. 또 농업문화 놀이터에서는 목욕용품 만들기, 농업 보드게임 등 체험과 놀이 프로그램을 진행한다.■ 추천! 순천만국가정원 가을꽃 명소순천만국제정원박람회 조직위원회가 추천하는 순천만국가정원 가을꽃 명소는 형형색색의 국화가 만개한 노을정원과 나르샤정원, 그리고 갯벌공연장 인근과 드림정원, 네덜란드정원 등이다. 특히 네덜란드정원에는 미니 풍차 조형물을 최근 설치해 사진 찍기에 좋다. 황화코스모스 군락지로는 가든스테이 근처 메타세쿼이아 길과 그린아일랜드, 출렁다리 인근 동천변 일대를 첫손으로 꼽았다.- 박경일 전임 기자
- 2023-10-19 09:11
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![화산폭발이 만든 ‘불의 뫼’… 은빛 억새, 절정으로 타오르다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202310/2023101201032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
화산폭발이 만든 ‘불의 뫼’… 은빛 억새, 절정으로 타오르다[박경일기자의 여행] 창녕=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 그곳에 가야 하는 이유…‘축제가 아니어서 시끄럽지 않은 산행’ 경남 창녕에 화왕산이 있다. ‘화왕(火旺).’ 뜨거운 화염을 먼저 생각해 지은 이름은 아니었다. ‘물(水)의 기운’을 누르기 위해 붙인 비보(裨補)의 작명이었다. 창녕 땅은 본래 물의 기운으로 가득한 땅이다. 창녕에는 낙동강 물줄기가 굽이쳐 흐르고, 드넓은 습지인 소벌(우포·牛浦)이 있다. 창녕의 진산에다 ‘불의 뫼’라는 이름을 얹어둔 건 그걸 누르기 위함이었다. 그런데 불이 방화선을 넘으면서 화왕은, 이제 끔찍하고 두려운 이름이 됐다. 지금으로부터 14년 전인 2009년 2월 9일. 정월 대보름날이었던 그날, 참극이 벌어졌다. 해가 진 뒤 화왕산 정상의 축구장 24개 크기의 억새밭에 불을 놓았다. 윤달이 드는 해의 정월 대보름이면 늘 해 오던 억새 태우기 행사였다. 그런데 급작스러운 돌풍으로 불길이 방화선을 넘었다. 불은 사람들이 몰려 있던 배바위 쪽으로 삽시간에 번졌다. 미처 불길에서 빠져나오지 못한 이들도 있었고, 불길을 피해 물러서다 낭떠러지로 떨어진 이들도 있었다. 7명이 죽고, 81명이 다쳤다. 국태민안을 기원하고 가정의 액을 물리쳐 달라며 연 억새 태우기가 끔찍한 재앙이 된 건 한순간이었다. 그날 이후로 화왕산 억새 태우기 행사는 중단됐다.참극이 벌어진 이후에도, 해마다 가을이면 화왕산의 산정에는 억새가 피어난다. 사고 전까지만 해도 산비탈을 따라 펼쳐진 6만 평에 달하는 억새평원은, 잡목이 섞이지 않은 단일 억새군락지로는 국내 최대 규모였다. 억새 태우기 행사가 중단되면서 풍성하던 억새가 예전만 못하다. 불 질러 쫓아냈던 관목들이 해마다 슬금슬금 억새밭으로 밀고 들어온 탓이다. 그럼에도 화왕산 억새 산행을 추천하는 건 다른 억새 명산처럼 떠들썩하거나 부산하지 않아서다. 축제를 안 하니 인파도 한결 덜하다. 예전만 못하다고는 했지만, 이 정도의 억새만으로도 웬만한 산에 뒤지지 않는다. 이즈음 전국은 온통 장삿속으로 번잡스러운 축제의 홍수다. 이제는 ‘축제를 하지 않아서’가 거기에 가야 하는 이유 중 하나가 됐다. # 비탈에서 다채롭게 반짝이는 억새 억새밭 한쪽에서는 공공근로를 나온 이들이 잡목과 풀을 솎아내고 있었다. 드넓은 평원 규모를 생각하면 부질없어 보이는 일이었다. 아무것도 하지 않을 수는 없는 노릇이니 그거라도 하는 것이리라. 공공근로를 하는 주민들 사이에서 의견이 엇갈렸다. 불 놓는 일을 다신 하지 말아야 한다는 이야기 사이에서 ‘용기 있는 군수가 와서 내릴 결단’이라는 이야기를 하는 이들도 있었다.산정에서 내려다본 억새는 어쩐지 성글고 칙칙한 느낌이었다. 그런데 막상 억새밭으로 내려가 해를 안고 억새와 마주 서자 거짓말처럼 풍경이 달라졌다. 역광의 억새는 화사한 솜털처럼, 눈부신 수정처럼 반짝였다. 꽃 핀 억새의 아름다움에 감격하게 만드는 건 순전히 ‘방향과 빛’이다. 지금 화왕산의 억새는 절정이다. 억새는 개화 직전까지 붉은빛이 나는 보라색이었다가 가는 솜털 같은 꽃이 피면서 은빛으로, 순백으로 변하고 있다. 이렇게 절정의 시기 열흘쯤을 보내고 나면, 보석 같던 솜털이 빠지면서 억새는 갈색으로 퇴색한다. 억새는 가을을 건너며 길게 가긴 하지만, 가장 아름다운 순간의 반짝거림은 길지 않다는 얘기다.화왕산의 억새는, 어쩐지 다른 억새 명산의 억새보다 색감이 훨씬 다양한 듯했다. 억새의 바다에 은색과 순백이, 노란색과 갈색이 뒤섞였다. 비탈진 경사면을 따라 핀 억새에 빛이 닿는 각도가 달라서 그런 모양이었다. 빛의 방향에 따라 다른 색으로 일렁이는 억새 질감이 마치 벨벳 같았다.모든 꽃이 다 그렇듯 억새꽃도 가장 아름다운 때를 겨누려면, 맞춰야 하는 건 ‘시간’이다. 화왕산 억새가 가장 아름다운 절정의 시간은 이번 주말까지. 늦어도 다음 주 중반까지다. 그 뒤에 찾아간대도 넘실거리는 억새를 볼 수 있으니, 아쉽지 않을지도 모르겠다. 하지만 분명한 건, 그 정도만으로 만족하는 이유가 절정의 억새를 보지 못했기 때문이라는 것이다. # 오를 땐 1등산로, 내려올 땐 3등산로 화왕산을 오르는 대표적인 산행 코스는 세 개다. ‘1등산로’ ‘2등산로’ ‘3등산로’다. 이보다 더 직관적이고 간명할 수 있을까. 세 개의 등산로는 모두 화왕산 산행 들머리의 절집 도성암 앞에서 출발해 그 자리로 하산한다. 원점 회귀 코스이니 간 길을 되짚어서 내려올 이유는 없다. 추천하는 건 1등산로를 따라 화왕산에 올라갔다가, 배바위와 억새평원을 보고서 정상까지 간 뒤에 3등산로로 내려오는 코스다. 화왕산은 어떤 코스로 다녀왔냐에 따라 산에서 받는 인상이 전혀 다르다. 같은 산이 코스에 따라 어쩌면 이렇게 분위기며 경관이 다를 수 있을까 싶다. 다른 코스로 화왕산을 다녀와서 서로 화왕산에 대해 느낀 점을 얘기 나눈다면, 느낌의 차이가 커서 ‘같은 산’ 이야기를 하는지 상대방을 의심하게 될 정도다. 누구는 코를 만지고, 누구는 다리를 만졌다는 코끼리 얘기와 비슷하다.화왕산 3등산로는 소나무 숲길을 지나서 제법 가파른 흙길을 오른다. 산행 구간 중에는 소나무 숲 외에는 이렇다 할 인상적인 게 없다. 물 흐르는 계곡도 없고, 근사한 바위도 없다. 정상의 턱밑에 이를 때까지 경관도 거의 없다. 숲 사이로 언뜻언뜻 보이는 경관이래 봐야 발아래로 펼쳐지는 창녕읍 풍경이 고작이다. 2등산로가 좀 낫다고는 하지만, 전체 코스가 더 가파르다는 것 외에는 별다른 차이가 없다. 2등산로에는 숨이 턱에 닿는 ‘환장고개’가 있다. 깔딱고개를 넘어도 그만한 노고에 주어지는 특별한 경관 같은 보상은 전혀 없다. 어쩐지 억울해지는 코스다. 1등산로는 다른 등산로와는 분위기가 사뭇 다르다. 암릉을 타고 오르는 길이다. 거대한 바위 능선이 제법 험준하기도 하고, 가파르기도 하다. 줄곧 바위를 딛고 오르고, 어디서나 조망이 시원하게 터진다. 깎아지른 벼랑에서 난간 밧줄을 붙들고 힘을 써야 하는 구간이 많아 긴장되긴 하지만, 첩첩이 쌓여 이룬 암릉을 감상하는 맛이 제법이다. 다만 유의해야 할 건 1등산로는 ‘오르는’ 코스로는 더할 나위 없지만, 하산 코스로는 적합하지 않다는 것이다. 험준한 코스가 하산할 때 훨씬 더 위험해서 그렇다. # 배바위와 기우제, 그리고 호랑이 뼈화왕산은 화산 폭발로 만들어진 산이다. 화왕산성으로 둘러싸인 산정의 억새군락지는 분화구의 흔적인 셈이다. 산정의 남쪽 능선에는 누가 일부러 얹어놓은 듯한 거대한 바위가 있다. 천지개벽으로 홍수가 났을 때 배를 묶어두었다는 전설이 전해지는 ‘배(船)바위’다. 화왕산 곳곳에 얽힌 이야기가 차고 넘친다. 배바위는 거대한 두 개의 바위가 겹쳐진 형상인데, 그 사이에 사람 하나 드나들 만한 틈이 있다. 여기에 임진왜란 때 의병장 곽재우 이야기가 깃들어 있다. 왜병에 쫓기던 곽재우가 배바위 앞에 오니 바위틈이 저절로 벌어졌다가, 곽재우가 몸을 숨기자 이내 닫히면서 왜병을 따돌렸다는 얘기다. 화왕산 정상에는 더 많은 이야기가 있다. 억새군락지 한가운데 분화구였다고 짐작되는 자리쯤에 정방형의 연못이 있다. 용이 살았던 못이라 해서 ‘용지(龍池)’라고 부른다. 산 정상에 물이 솟아 연못을 이룬 게 신기하다. 옛사람들도 그게 신기했던지 여기서 기우제를 지냈다. 20년 전쯤 발굴 과정에서 그 흔적이 줄줄이 쏟아져 나왔다. 솥과 칼, 놋그릇, 항아리, 수막새 기와…. 더 분명한 제례의 흔적은 용지 근처에서 나온 호랑이와 멧돼지, 사슴의 머리뼈와 턱뼈였다. 용지 맞은편 언덕에는 ‘창녕 조씨 득성비’가 서 있다. 득성(得姓)이란 ‘성(姓)씨를 얻었다’는 뜻이다. 비석에 새겨진 창녕 조씨가 성을 얻기까지의 이야기는 이렇다. 신라 때 높은 벼슬아치에게 아름다운 딸이 있었다. 그 딸이 병에 걸려 치료를 위해 용지에서 목욕을 하는데 용이 따라 들어왔다. 얼마 뒤 딸은 용의 아들을 낳았고, 아이의 갈빗대에 ‘조(曺)’ 자가 적혀 있었다. 이에 진평왕이 아이의 성을 조씨, 이름은 ‘용을 이었다’고 해서 ‘계룡(繼龍)’이라 부르고 사위로 삼으니 그가 창녕 조씨의 시조다.화왕산에는 형상에서 본뜬 이름을 가진 기이한 바위도 많다. 고래바위, 소원바위, 곰바위…. 이름을 달아준 소나무도 여러 그루다. 부부소나무, 세자매소나무…. 곰과 고래는 물론이고, 소원 같은 추상적 형상에도 공감이 됐다. # 번뇌를 건너는 배, 반야용선화왕산은 동쪽으로 관룡산의 산줄기와 이어져 있다. 관룡산의 산세도 화왕산에 못잖아서 두 산을 이어 붙여 종주 산행하는 이들이 적잖다. ‘관룡(觀龍)’이란 산 이름은 그 산에 깃들여 있는 절집 관룡사에서 왔다. 볼 관(觀) 자에 용 용(龍) 자를 쓰니 ‘용을 보다’라는 뜻이다. 원효대사가 관룡사 절집 자리에서 100일 기도를 하다가 승천하는 아홉 마리 용을 보았다고 해서 이런 이름이 붙었다고 전한다. 원효가 봤다는 용은 화왕산 정상의 용지에 깃들어 있던, 창녕 조씨 시조를 잉태하게 했던 바로 그 용이었다. 관룡사에는 지금도 용이 있다. 대웅전을 마주 보고 서 있던 등산객이 왼편 바닥에 노출된 굵은 바위를 등산 스틱으로 쿡쿡 찍었다. 그러고는 그게 ‘화왕산의 불기운 속으로 들어간 용의 등 껍데기’라고 했다. 관룡사는 용의 기운으로 불의 기운을 가진 화왕산에 맞선다. 관룡사 범종각에서 북을 받치고 있는, 나무로 깎은 짐승도 ‘불을 먹는다’는 전설 속의 동물 ‘해태’다. 관룡사를 권하는 건 전적으로 ‘용선대(龍船臺)’ 때문이다. 관룡사에서 숲길을 따라 20분쯤 산을 오르면 사방이 수십 길의 벼랑으로 이뤄진 바위 위에 가부좌를 튼 1.8m 높이의 석불좌상이 있는데, 그곳이 바로 용선대다. 뒤로 물러나서 보면 부처가 바위로 지은 배의 뱃머리에 앉아 항해하는 듯한 형상이다. 불가의 법화신앙에는 고통에 빠진 중생들을 극락정토로 건너가게 해주는 ‘반야용선(般若龍船)’ 이야기가 있다. 반야용선은 번뇌를 싣고서 고행의 바다를 건네준다는 배다. 용선대는 뱃머리에다 불상을 앉히는 것으로 반야용선의 상징을 구현했다. 용선대 앞에는 두 손을 모은 이들이 줄을 잇는다. 두 손을 모으고 기도하는 이들이 뱃머리의 부처가 이끄는 대로 깊은 세속의 바다를 금방이라도 건너갈 듯하다. 용선대에 석불이 조성된 건 9세기 초반. 가장 궁금했던 건 1000년 전 저 무거운 석불을 어떻게 산 중턱 바위 위에 올릴 수 있었을까 하는 것이었다. 석불의 돌은 화강암이지만 관룡산 바위의 재질과는 다르다. 여기서 새긴 게 아니라 다른 곳에서 새겨서 가져온 것이란 얘기다. 누가 이 높은 벼랑 위까지 돌을 끌어올리는 고행을 감내했던 것일까. 그리고 고행 속에서 간절하게 빌었던 소원은 과연 무엇이었을까. # 소읍의 공원에서 만나는 유적들 이제 산에서 내려와 창녕읍을 구경해 보자. 창녕읍은 스스로를 ‘작은 경주’로 부른다. 규모나 위세는 경주에 어림없지만, 창녕에는 삼국시대부터 통일신라 시대에 이르기까지 유적과 유물이 곳곳에 있어서다. 창녕이 건너온 시간의 자취를 가장 선명하게 볼 수 있는 곳이 창녕읍 행정복지센터 근처의 만옥정공원이다. 만옥정은 250여 년 전에 있었다는 정자다. 봄이면 정자 앞에서 명창대회와 그네 뛰기 대회가 벌어졌다는데, 정자는 오래전에 사라졌고 이름만 남아 일대의 문화재를 한데 모아둔 소박한 공원이다.만옥정공원의 가장 높은 자리에는 창녕의 대표 유물인 신라 진흥왕 척경비가 있다. 진흥왕이 이곳을 방문한 뒤에 영토 개척을 기념하기 위해 세운 비석이다. 국보라고는 하지만 둥글넓적한 비석의 형태도 보잘것없고, 비석에 새겨진 글씨도 태반이 지워져 판독조차 불가능하다. 척경비의 유물적 가치는 희미하게 남아 있는 신라 시대의 관직과 이름에 있다지만, 그거야 역사학자나 관심을 가질 법한 것. 여행자가 주목해야 할 것은 1500여 년 전 비석 앞에 서 있었을 진흥왕의 실존감이다. 척경비가 세워진 건 561년. 이듬해 신라는 마지막 남아 있던 가야 세력인 대가야를 정복했으니, 척경비의 건립은 진흥왕의 진군나팔이나 다름없었다.만옥정공원에서 흥미로운 또 하나의 공간은 역대 고을 수령들의 선정비를 모아놓은 곳이다. 지방 소읍의 선정비는 엄격한 격식도, 세련된 맛도 없어서 더 흥미롭다. 서툴기 짝이 없는 솜씨로 돌을 쪼아 새긴 연꽃이며 용에서 느껴지는 건 투박한 아름다움과 파격, 그리고 해학이다. 선정비를 하나하나 살피다 보면 슬며시 웃음이 나오는 이유다. 공원에는 통일신라 시대의 석탑도 있고, 고종 때 세운 척화비도 있다. # 석빙고와 석탑을 지나 온천까지 만옥정공원 밖에도 유적이 곳곳에 있다. 소박한 장터와 오래된 주택가 골목 사이에 있는 유적들은, 소읍의 한복판으로 방문객들의 발길을 자연스럽게 이끈다. 개발 지체로 두터운 시간의 지층이 남아 있는 소읍 구경도 흥미롭지만, 군데군데 남아 있는 유적들이 악센트 역할을 한다. 창녕읍 한복판에는 300여 년 전에 만든 얼음을 보관하던 석빙고가 있다. 우리나라에 남아 있는 석빙고는 모두 영남 지역에 있다. 경주와 안동, 청도, 대구에 하나씩 있는데, 창녕에는 유일하게 두 개가 있다. 두 개의 석빙고 중 창녕읍에 있는 게 더 크다. 거대한 석빙고 앞에 서면 심경이 복잡하다. 당시 양반 계급의 권력의 크기와 한겨울에 얼음을 떠내기 위해 동원됐을 백성들의 고통까지 생각이 가닿는 탓이다. 석빙고에서 창녕 오일장을 지나 창녕천 쪽으로 걷다 보면 술정리 동 삼층석탑을 만나게 된다. 석탑의 크기는 ‘거대하다’고까지 할 수는 없지만 몸돌과 지붕돌, 지대석과 기단석을 큰 돌을 써서 만들었다. 단정하면서 단단해 보이는 이유다. 그래서 일찌감치 국보로 지정해 석탑의 가치를 인정했다. 창녕에는 국내 온천 중에서 용출 온도가 가장 높은 부곡온천이 있다. 1973년에 발견한 부곡온천의 용출 온도는 78도에 달한다. 한때 최고의 온천 리조트로 꼽혔던 부곡하와이의 폐업에도 불구하고 온천은 아직 건재하다. 억새 만발한 화왕산이나 관룡산 등산과 함께 다녀오기에 좋다. ■ 석빙고 앞에서 읽는 詩조선 후기의 문신 김창협의 시 ‘착빙행(鑿氷行·얼음 뜨러 가다)’. 엄동의 강변에서 얼음 뜨는 부역에 내몰린 백성들의 고행과 그 얼음을 나눠 먹는 양반의 모습을 대비한 시가 섬뜩하다. “짧은 옷 맨발은 얼음 위에 얼어붙고／ 매서운 강바람에 언 손가락 떨어지네.／…(중략)…／ 고대광실 오뉴월 무더위 푹푹 찌는 날에／ 왁자지껄 이 양반들 더위를 모르고 사니／…(중략)…／ 길가에 더위 먹고 죽어 뒹구는 백성들이／ 지난겨울 강 위에서 얼음 뜨던 자들인걸.”- 박경일 전임 기자
- 2023-10-12 09:11
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![원폭 그림자 뒤에 ‘숨겨진 협곡’… 기암·폭포·소 지나 仙境 속으로[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202310/2023100501032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
원폭 그림자 뒤에 ‘숨겨진 협곡’… 기암·폭포·소 지나 仙境 속으로[박경일기자의 여행] 히로시마(일본) = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 과소평가된 명승, 산단쿄(三段峽)인천에서 출발한 일본 히로시마(廣島)행 제주항공편에는 한국인과 일본인 승객이 고루 탔다. 일본여행에 대한 기대에 들뜬 한국인과 만족스러운 한국여행을 마치고 돌아가는 일본인이 한 비행기에 탔다. 여행을 앞둔 기대와 여행을 끝낸 아쉬움이 교차했다. 한국과 일본, 두 나라의 국민이 여행으로 서로 교유하고 있다는 게 실감이 됐다.제주항공은 인천~히로시마를 연결하는 유일한 직항 국제항공 노선을 운항한다. 히로시마공항 입국심사대에는 ‘내국인’, 그러니까 일본인 입국자 줄이 좀 더 긴 듯했다. 입국심사대 앞에 TV 모니터가 있었다. 모니터에는 히로시마현의 관광명소를 소개하는 영상이 상영됐다. 그런데 눈길을 확 붙잡는 영상이 있었다. 청량한 숲과 수많은 폭포, 기이한 협곡이 펼쳐지는 장면이었다. 수묵으로 그려낸 산수화 같은 풍경. ‘산단쿄(三段狹·삼단협)’라고 했다. 히로시마공항진흥협회가 추천해준 여행지 목록에도, 시내 서점에서 산 일본 여행 가이드북에도 산단쿄는 없었다. 왜 그랬을까. 다녀오기 전에도, 다녀와서도 지금껏 남아 있는 의문이다.산단쿄는 일본의 특별명승이다. ‘특별명승’이란 문화재 보호법에 따라 지정하는 명소로, 우리의 명승과 거의 비슷하다. 다만 130곳이나 되는 명승이 있는 우리와 달리, 일본의 특별명승은 다 합쳐도 36곳에 불과하다. ‘명승’이란 타이틀을 우리만큼 쉽게 달아주지 않는다는 얘기다. 산단쿄가 가진 타이틀은 더 있다. ‘일본 100경’에 속하고, ‘삼림욕의 숲 100선’ 중의 하나이며, ‘일본 단풍명소 100선’이기도 하다. 프랑스어 여행가이드 ‘가이드 블루’의 히로시마편에서도 최고점인 별점 3개를 받기도 했다. 이런 타이틀을 보유하고 있음에도 산단쿄는 잘 알려지지 않았다. 영문 관광안내 브로슈어에도 산단쿄를 ‘숨겨진 협곡(Hidden Gorge)’이라고 표현했다. 산단쿄에 가보면 풀리는 의문이 있고, 되레 갖게 되는 의문도 있다. 풀리는 의문은 ‘산단쿄는 왜 이렇게 수많은 타이틀을 땄을까’이다. 구구절절 설명이 필요 없다. 가보면 답을 그냥 알 수 있다. 가서 품게 되는 의문은 ‘이런 명소가 왜 널리 알려지지 않았을까’이다. 이 질문에 대한 대답은 찾기 쉽지 않다.# 협곡으로 둘러친 옥빛 소(沼)의 정취 산단쿄는 해발 1200m를 오르내리는 첩첩한 산군(山群) 사이로 흐르는 ‘시바키강(柴木川)’이 빚어낸 협곡이다. 소수력발전을 위해 고산지대에 만든 인공호수인 히지리호수(聖湖)에 담겼던 물이 짙은 숲의 협곡을 따라 흘러내리면서 곳곳에 기암괴석, 깊은 소(沼), 폭포 등을 빚어놓았다. 비유하자면 내설악과 외설악의 절경을 합쳐놓은 듯하다. 돋보이는 건 은밀한 느낌과 웅장한 규모, 그리고 풍부한 수량이다. 협곡의 길이는 장장 16㎞에 달한다. 산단쿄에는 ‘5대 경관’이 있다. 5대 경관 가운데 구로부치(黑淵)와 사루토비(猿飛) 등 두 곳은 거울 같은 협곡의 소이고, 나머지 세 곳은 모두 폭포다. 2단(二段)폭포, 3단(三段)폭포, 미쯔 폭포. 산단쿄 대표 명소로 꼽히는 건 협곡에 붙여진 ‘산단(三段·삼단)’이란 지명에서 짐작하듯 삼단폭포다. 특히 단풍 절정 무렵의 삼단폭포가 최고라는데, 아쉽게도 지금은 가볼 수 없다. 2년 전 폭우로 인한 산사태로 출입통제 중이어서다. 이단 폭포도 그때 허물어져서 단(段)이 사라지고 말았단다. 일본인들은 폭포를 더 높이 치는 듯하지만, 산단쿄 경관의 정점은 ‘폭포’보다 ‘소’라는 데 한 표를 던진다. 길이 막혀 삼단폭포를 가볼 수 없었기 때문만은 아니다. 모름지기 새로운 경치에 더 마음이 끌리는 법. 폭포야 익숙하지만, 산중 협곡에 그득하게 담긴 진한 옥빛의 소는 우리가 갖지 못한 것이어서 훨씬 더 매력적이다.산단쿄에는 두 곳의 소가 있다. 구로부치와 사루토비다. 구로부치는 까마득한 협곡의 직벽으로 둘러싸인 에메랄드 그린색의 못이다. 깊은 곳의 물색이 검게 보인다 해서 ‘검을 흑(黑)’ 자를 쓴다. 사루토비는 20m쯤 되는 석벽 가운데 있는 소인데, 원숭이가 날아다니던 협곡이라 이런 이름이 붙여졌다고 했다. 맑은 계류가 고인 못은 배를 띄울 정도로 크다. 두 곳 모두 줄배를 띄우고 주변 경관을 즐기는 짧은 유람코스가 있다. 특히 구로부치에서는 배를 타고 협곡의 바위틈을 지나 상류로 올라가면 직벽 바위 아래 딱 붙어 지어진 찻집 겸 식당인 구로부치소(黑淵莊)에서 식사하거나 차를 마실 수 있다. 마침 가는 날에 배가 운행하지 않고, 식당도 문을 닫아 가보지 못했지만 그림 같은 협곡의 경관을 앞에 두고 여기서 차 한잔을 앞에 둔다면 신선이라도 된 것 같은 기분을 느낄 수 있을 듯했다. # 협곡을 배로 건너 선경(仙景)에 들다 트레킹 코스를 따라 산단쿄에 접근하는 방법은 두 가지다. 하나는 산단쿄 남쪽의 정면 출입구를 통해 시바키강 하류에서 상류로 올라갈 수 있고, 중류쯤인 수이리(水利) 주차장에서 들어가 협곡 정면 출입구 쪽으로 내려갈 수도 있다. 어느 쪽을 택하든 초록의 샤워를 하며 가벼운 트레킹을 즐길 수 있다. 새소리와 물소리, 흙과 나무의 냄새, 폐부 깊이 빨아들이는 촉촉한 습기를 머금은 공기가 달다. 가는 길 위에서는 제각기 이름 붙여진 수많은 명소를 지나는데 하나하나 짚기가 숨이 찰 정도다. 자연경관을 충분히 즐기는 가벼운 트레킹이라면 산단쿄 정면 출입구에서 출발해 구로부치까지 간 뒤에 배를 타고 찻집에서 차를 마시고 되돌아오는 코스를 추천한다. 이렇게 걸으면 2시간 남짓이면 충분하다. 체력에 자신이 있다면 구로부치에서 더 올라가 수이리 주차장까지 갈 수도 있다. 이 코스를 택하면 왕복 4시간은 잡아야 한다. 아예 협곡 중간쯤인 수이리 주차장을 출발지점으로 삼고, 상류의 사루토비와 하류의 구로부치를 각각 다녀오는 코스도 인기 있다. 산단쿄에서는 어떤 코스를 택하든, 물길을 끼고 길이 이어져 있어 경사가 그리 급하지 않다.산단쿄에서 아쉬웠던 건 두 가지다. 하나는 대부분의 트레킹 코스가 시멘트를 부어만든 포장길이라는 것. 일본은 도로도 그렇고, 트레킹 코스도 강박적으로 포장을 한다. 그렇다고 도로 놓듯 놓은 건 아니고, 오솔길의 바닥을 다듬은 정도다. 또 하나 아쉬웠던 건 가을 단풍이 물들기에는 좀 이른 때라는 것이었다. 가을이면 협곡의 숲 전체가 붉고 노랗게 물든다고 했다. 관광지 소개 브로슈어에는 단풍이 들 때의 협곡 풍경을 ‘숨이 막히는 장관’이라고 적혀 있다. 단풍이 들기 시작하는 건 10월 중순부터. 단풍의 절정은 10월 말부터 11월 중순까지다.렌터카를 이용하는 게 여러모로 편리하지만, 산단쿄는 대중교통으로도 갈 수 있다. 히로시마 평화시민공원에서 도보 5분 거리인 히로시마 버스터미널에서 산단쿄로 가는 고속버스(요금 1480엔)를 타면 산단쿄 정면 입구에 닿는다. # 일본 3경의 인문적 경관…미야지마 히로시마를 대표하는 관광지를 딱 하나만 꼽으라면 단연 미야지마다. 미야지마는 히로시마 서남쪽 해안의 작은 섬으로 이른바 ‘일본 3경(景)’ 중의 하나로 꼽힌다. 일본에는 명소에 순위를 매기는 경우가 많다. 몇 개의 풍경을 한데 묶어서 추켜세우는 식이다. 이른바 ‘5대 명소’니, ‘7대 야경’이나 ‘3대 경관’이니 하는 곳들이다. 누가, 언제 정했는지 근거가 흐릿한 경우가 많지만, 이름 붙인 이와 내력이 뚜렷한 경우도 있다. 미야지마가 포함된 일본 3경이 그렇다. 일본 에도시대 전국을 떠돌았던 유학자 하야시 ？사이(林春齋). 그가 400년 전쯤 ‘일본국사적고(日本國事跡考)’란 책을 썼다. 책에서 이곳 미야지마를 마쓰시마(松島·미야기현), 아마노하시다테(天橋立·교토부)와 함께 ‘세 곳의 기이한 관경’(三處奇觀)이라고 적었다. 일본 3경은 거기서 유래한다.그가 골라낸 세 곳은 사실 ‘최고의 경치’ 순위라기보다는, 섬나라 일본이 면한 각기 다른 바다의 대표적인 명승을 꼽은 것이다. 아마노하시다테는 동해를, 마쓰시마는 태평양을, 그리고 미야지마는 세토내해(瀨戶內海)를 끼고 있다.‘일본 3경’은 마케팅에 십분 활용되고 있다. 심지어 ‘일본 3경을 기념하는 날’까지 있다. 일본 3경을 관광홍보에 활용하기 위해 만들어진 일본3경 관광연락협의회에서는 매년 7월 21일을 ‘일본 3경의 날’로 지정했다. 1618년생인 하야시 ？사이의 생일이 바로 그날이기 때문이다.일본 3경의 다른 두 곳은 자연경관이지만, 미야지마가 보여주는 건 인문적 경관에 가깝다. 사실 섬 자체의 자연경관은 특별할 게 없다. 미야지마가 이름난 건 전적으로 ‘이쓰쿠시마(嚴島)신사’ 때문이다. 12세기에 섬 안에 지어진 자연 숭배의 웅장한 신전 건축물과 다양한 문화자산의 가치를 평가받아 이쓰쿠시마 신사는 배후의 야산 일대와 함께 1996년 유네스코 세계유산에 등재됐다. 신사 창건과 사찰 건립, 제사와 신앙, 무역과 상업, 전투와 습격, 교역과 관광에 이르기까지 섬과 신사에 얽힌 이야기는 파란만장하다. 하지만 일본의 종교나 전쟁사에 그다지 호의적이지 않은 여행자 입장에서는, 미야지마 여행의 무게중심은 배를 타고 들어가는 즐거움과 ‘동네 개’처럼 돌아다니는 사슴의 신기함, 혹은 관광지 주변의 북적이는 상점가의 특산품과 들뜬 분위기에 있다. 미야지마를 상징하는 가장 강렬한 시각적 이미지는 단연 바다 위에다 세운 붉은 색 도리이(신사 입구에 짓는 문 모양의 건축물)다. 도리이의 기둥은 썰물 때는 갯돌 위로 드러나고, 밀물이면 바다에 잠긴다. 물에 잠긴 붉은 도리이 사진 한 장만으로도, 거기가 이쓰쿠시마신사이며, 미야지마이며, 히로시마라는 걸 누구나 안다. # 오래된 것의 미감과 새로운 미감 히로시마현 남동쪽에 오노미치(尾道)시가 있다. 낯선 지명이지만 이래 봬도 일본유산의 하나다. 오노미치시는 세토내해에 접한, 레트로 느낌 물씬 풍기는 작은 도시. 일본 메이지시대에 철도와 해운이 만나는 교통의 요지로 상업, 조선업 등이 번성했다. 히로시마현 동부 최대 도시로 불릴 만큼 번성했는데, 번성의 뜨겁던 불길이 식으면서, 그 시절 영광이 도시 곳곳에 재처럼 남겨졌다.퇴락한 영광의 자취에서 느껴지는 건 ‘레트로’다. 그냥 레트로가 아니라 어쩐지 좀 안쓰러운 감정이 실린 레트로다. 오노미치시가 보여주는 레트로는 ‘진짜’다. 레트로 공간은 대부분 추억의 소비를 자극하기 위해 다소 과장된 꾸밈을 가장하는 법. 그런데 오노미치시는 그렇지 않다. 시장 좌판과 언덕 뒷골목, 굴다리가 있는 철로…. 이런 일상 공간이 그저 그대로 레트로 풍경이 된다. 세상의 변화에 기를 쓰고 따라붙으려는데, 그런 일련의 노력까지도 레트로로 보일 따름이다. 오노미치에서 볼거리는 두 곳으로 나뉜다. 바다가 내려다보이는 센코지(千光寺)산 자락에 수많은 절집과 오래된 고택과 별장, 그리고 골목길이 하나의 볼거리라면, 다른 하나는 바닷가 주위의 오래된 상점가와 레트로 느낌의 시장이다. 센코지산 정상에는 세토내해를 내려다볼 수 있는 근사한 전망대가 있는데, 로프웨이를 타고 전망대까지 올라간 뒤 절집과 별장 사이로 이어진 골목을 걸어 내려오는 식으로 구경한다. 산 아래 바다를 끼고 있는 시장과 골목에는 초라하지만 왠지 정감이 가는 오래된 시장 풍경이 펼쳐진다. 골목 안쪽에는 노포들이 즐비한데, 100년쯤의 내력은 자랑거리도 안 된다. 문 연 지 150년이 훌쩍 넘는 상점도 흔하다. 히로시마현에서 새로운 명소로 떠오르는 곳이 세토내해를 건너는 다리가 딛고 가는 이쿠치섬에 있는 화려한 절집 고산지(耕三寺)다. 절집의 역사는 짧다. 오사카(大阪) 출신의 창건주가 어머니를 기리기 위해 1936년에 지었다. 근래 짓긴 했으되 절집을 짓는 데만 자그마치 30년이 걸렸다. 절집 건축에 왜 이리 오랜 시간이 걸렸는지는 가보면 금세 알게 된다. 일본 전역의 고건축을 본떠 세운 탑과 법당이 탄성이 나올 정도로 화려하게 장식돼 있다.건축 장식이 가장 화려한 것은 1963년에 지어진 효양문(孝養門)이다. 일본 닛코(日光)시의 신사 건축물을 본떠 지었다는데, 공포와 화려함에다 단청의 선명한 색감, 처마를 장식한 갖가지 조형물이 눈길을 붙잡는다.고산지에는 천 개의 부처를 동굴에다 모신 센부지(千佛洞)도 있다. 구불구불 이어지는 300m가 넘는 동굴을 기이한 형상의 불상들로 장식해놓았는데 섬뜩한 느낌마저 든다.고산지에서 가장 색다른 곳은 절집 뒤편 산정에 조성한 대리석 정원이다. ‘미래마음의 언덕’이라 이름 붙여진 이 정원은 2000년에 개장했다. 이탈리아에서 활동하는 히로시마현 출신 조각가가 이탈리아산 대리석을 수입해 16년 동안 조성했다. 정원의 주제는 ‘가족의 유대’. 미래에 대한 희망으로 가득한 평화로운 세계를 나타낸단다. 독특한 형상의 순백 대리석이 보여주는 미감이 독특하다. # 불편한 히로시마 다크투어리즘이제 불편해서 뒤로 미뤄둔 원폭 얘기를 해보자. 히로시마는 다크투어리즘을 대표하는 도시다. 다크투어리즘이란 어둡고 부정적인 역사를 관광자원으로 삼고 비극적인 공간을 관광으로 소비하는 방식을 말한다.원자폭탄이 투하되는 최악의 비극을 경험한 도시. 7만 명이 한순간에 사망하고, 그보다 더 많은 수의 사람이 두고두고 피폭의 끔찍한 고통을 겪어야 했던 곳. 그 참극의 공간이 다크투어리즘의 관광지가 됐다. 히로시마를 보는 한국인의 시선은 복잡하다. 같은 다크투어리즘의 공간이라고 해도 우리 역사와 무관한, 그러니까 ‘거리를 두고’로 마주할 수 있는 곳과 여기 히로시마는 다르다. 폴란드의 아우슈비츠 같은 곳에서는 순전히 인간적인 안타까움이나 슬픔 같은 감정 자체에 온전히 몰입할 수 있다. 거리를 두고 바라보는 비극의 잣대는 보편적 정의와 휴머니즘이다.하지만 히로시마의 비극과 상처를 대하는 감상은 결이 사뭇 다르다. 원폭 투하가 일제의 항복과 종전으로 이어지고, 독립을 되찾게 된 나라의 국민 입장에서 당연한 일이다. 원폭으로 무고한 사람들이 희생된 건 맞지만, 안타깝고 슬픈 감정이 전부는 아니란 얘기다.히로시마의 원폭 돔과 평화기념공원, 평화기념자료관에는 원폭투하의 비극적 결과만 말할 뿐, 폭격의 원인을 짚는 얘기는 없다. 과연 이게 옳은 것일까. 일본이 반성 없이 전쟁을 기억하는 방식에 강한 의문을 달 수밖에 없는 이유다. 히로시마 원폭을 상징하는 원폭 돔 앞은 늘 외국인 관광객들로 붐비지만, 평화기념공원과 평화기념자료관에는 내국인 관람객들이 더 많았다. 이런 공간이 일관되게 발신하는 메시지는 ‘평화’다. 전쟁이 초래한 비극적 상흔은, 그 어떤 발언이나 구호보다 더 강력하게 평화의 필요를 역설한다. 역사적 재난을 시각화하고 공간화하는 다크투어리즘이, ‘학살이나 전쟁의 공간을 무대화하고 심지어 스펙터클화 하고 있다’는 일부의 비판에도 불구하고 필요한 이유다.그럼에도 불구하고 다크투어리즘 도시에는 딜레마가 있다. 참사와 비극의 내러티브를 더 고도화하면 도시가 더 어두워진다는 것이다. 히로시마는 지금 비극과 참사의 기억을 반복해 재생하는 도시에서 벗어나려 하고 있다. 역사적 기억에서 문화적 기억으로. 그리고 전쟁과 재난에서, 자연이나 생태로…. 히로시마의 자연과 마을 얘기를 앞세우는 대신, 원폭 얘기를 뒤로 미뤘던 건 이런 이유다. 분명한 건 히로시마에는 여기서 미처 다하지 못한, 원폭에 가려진 다채로운 매력이 있다는 것이다. ■일본 중소도시 직항편의 매력인천∼히로시마 직항 항공편은 제주항공이 유일하다. 화, 목, 토요일 주 3회 운항한다. 오전 출발이라 시간대도 좋다. 제주항공은 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 일본 10개 지역으로 항공기를 띄우고 있다. 히로시마를 비롯해 마쓰야마와 시즈오카, 오이타(벳푸) 등 4개 중소도시 운항편은 제주항공만 운항하는 단독 노선이다. 모두 촘촘한 볼거리가 많은 여행지인 데다 붐비지 않는 ‘작은 공항’의 편리함이 적잖은 곳이다.- 박경일 전임 기자
- 2023-10-05 09:05
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차이나타운 찍고 순대거리 누비고… 골목골목 ‘미식 탐방’ 한국관광공사가 10월의 여행 테마로 ‘맛있는 골목 여행’을 제안했다. 골목 여행으로 추천하는 곳은 귀하고 비싼 음식 대신 친근하고 서민적인 메뉴를 내는 곳들이다. 소박한 미식과 가벼운 여행을 겸해 다녀와 볼 만한 곳들이다. 관광공사가 추천한 곳 중에서 푸짐하고 맛있는 음식을 즐기며 가을을 만끽할 수 있는 여행지 4곳을 골라봤다. #이국적인 풍물…인천 차이나타운인천 차이나타운의 북성동원조자장면 거리는 중국 음식 먹자골목이다. 붉은빛 화려한 건물과 홍등이 어우러진 외관부터 중국의 전통 거리를 연상케 한다. 거리에는 중국집 외에도 공갈빵, 월병, 탕후루 등 중국식 주전부리를 파는 집도 많아 가벼운 나들이 삼아 찾는 짧은 여행에 제격이다. 이 거리에서 여행자들의 발길을 끄는 곳은 국가등록문화재인 인천 선린동 ‘공화춘’ 건물에 있는 자장면박물관이다. 공화춘은 무역상에게 숙식을 제공하던 곳이었는데, 중화요리가 인기를 끌며 음식점 공간이 넓어졌다. 이곳에서 중국식 된장인 춘장을 볶아 국수에 얹은 한국식 짜장면을 처음 만들었다. 박물관에는 짜장면의 기원부터 대중적인 음식으로 자리 잡기까지의 내력은 물론이고, 철가방 배달, 짜장라면의 탄생 등 세태변화를 보여주는 전시물로 가득하다. 짜장면이란 서민 음식을 통해 오래전의 추억을 되새김할 수 있게 해준다. 관람료는 1000원으로 저렴하다. 자장면거리의 대표적인 주전부리는 속이 텅 빈 공갈빵. 요즘에는 과일에 시럽을 발라 굳히는 탕후루를 파는 가게가 부쩍 늘었다.자장면거리에서 송월동 동화마을이 가깝다. 송월동은 쇠락한 마을을 세계 명작 동화 테마로 꾸민 공간이다. 골목을 장식한 입체로 표현한 벽화가 인상적이다. 도심형 관광 모노레일인 월미 바다열차를 타면 인천 내항과 서해, 인천대교를 내려다볼 수 있다.인천개항박물관이 있는 ‘개항장역사문화의거리’도 빼놓을 수 없다. 이국적인 르네상스 양식 석조 건물이 늘어서 있다. 일제강점기 인천일본제1은행지점 자리에 들어선 인천개항박물관에서는 개항부터 일제강점기가 시작된 1910년까지 유물 300여 종을 전시하고 있다. 맛집 : 연경 차이나타운본점은 하얀짜장과 북경오리가, 공화춘은 유니짜장·왕새우짬뽕이, 만다복은 하얀짜장·하얀짬뽕이 추천메뉴다. 자유공원 인근 담쟁이넝쿨은 산채비빔밥정식으로 이름난 집이다. # 가벼운 도시산책…병천순대거리‘천안시 병천면’이란 지명 뒤에는 ‘순대’가 자연스럽게 붙는다. 일찍이 오일장으로 번성했던 병천은 행상이나 장을 보러 나온 이들이 즐겨 먹던 순대와 순대국밥으로 이름났다. 병천이 어디 붙었는지는 몰라도, 병천순대는 모르는 이가 별로 없을 정도다. 병천면에는 지금도 1·6일에 오일장이 열리는데, 장날이면 아우내장터1길과 아우내장터3길 골목을 따라 좌판이 가득 늘어선다. 병천순대는 1960년대에 탄생했다. 오일장이 서던 병천 인근에 돈육 가공 공장이 들어섰고, 여기서 나오는 부산물로 순대를 만들기 시작한 것. 처음에는 장날에만 순대국밥을 팔았는데, 입소문이 나자 1968년부터는 아예 자리를 잡고 간판을 걸었다. 병천순대 원조는 ‘청화집’이다. 이후 ‘충남집’ ‘돼지네’ 등이 잇따라 문을 열었다. 지금은 아우내순대길 일대에 순대국밥 전문점만 20여 곳이다. 병천순대의 특징은 작은창자를 이용해 누린내가 적다는 것. 당면을 아예 넣지 않거나 적게 넣어 맛이 담백하다. 병천오일장은 유관순 열사를 빼놓고 이야기할 수 없다. 장터에서 1㎞ 남짓한 거리에 천안 유관순 열사 유적(사적)이 있다. 유관순 열사와 아우내 독립만세운동의 숭고한 정신을 기리는 곳이다. 유관순열사기념관에는 항일 투쟁 과정이 상세하게 소개돼 있다. 위패를 모신 추모각과 기념관, 생가, 봉화대 등이 100여 년 전 그날의 함성을 떠올리게 한다. 천안에서는 우정박물관도 가볼 만하다. 1884년 우정총국 설립부터 현재까지 한국 우정의 역사와 문화가 한자리에 펼쳐진다. 박물관 내 우정역사관에는 우정총국 개국을 기념해 우리나라에서 최초로 발행한 문위우표, 광복 직후의 우체통, 손때 묻은 집배 가방 등 다양한 유물을 알차게 전시해놓았다. 맛집 : 순대거리를 대표하는 곳은 청화집과 아우내장터순대. 두 곳 모두 순대국밥과 모둠순대가 대표 메뉴다. 천안을 대표하는 호두과자는 디저트로 좋겠다. 순대거리 인근에 원조학화할머니호도과자 병천점이 있다.# 골목 미식 탐방…부산 초량육미거리부산역에서 8차선 대로를 건너면 초량동이다. 초량동에는 ‘초량육미거리’가 있다. ‘육미(六味)’란 돼지갈비, 돼지불백, 돼지국밥, 밀면, 어묵, 곰장어, 이렇게 여섯 가지 맛을 뜻한다. 모두 다 서민 메뉴들이다. 초량동에 이런 맛집들이 빼곡한 건 1960∼1970년대 조선방직과 삼화고무 노동자를 상대했던 식당의 전통 덕이다. 초량전통시장과 접한 초량동 돼지갈비골목 가게는 대부분 대를 잇고 있는 노포다. 삼대가 기본일 정도다. 오랜 시간을 버텼다는 것만으로도 맛은 의심할 나위 없다. 초량불백은 부산 택시기사의 단골 맛집이다. 고추장에 무친 돼지고기를 불판에 굽고 상추에 무생채와 함께 싸 먹으면 밥 한 그릇 뚝딱이다. 부산고등학교 입구 노상 공영주차장 앞으로 돼지불백 가게가 나란히 성업 중이다. 돼지국밥과 밀면은 따로 얘기를 덧붙일 필요가 없을 만큼 알려진 부산의 대표메뉴다. 초량육미의 다섯 번째 맛은 뜻밖에 어묵이다. 부산에서 어묵은 가벼운 길거리 음식으로 치부할 수 없을 정도로 진화했다. 수제 어묵의 종류만 해도 70여 종이나 된다. 초량전통시장에는 영진어묵 본점이 있다. 마지막 여섯 번째 맛은 포장마차 대표 메뉴 곰장어다. 전국 곰장어는 거의 부산을 통해 유통된다고 해도 무방하다. 초량동에는 ‘초량이바구길’이 있다. ‘이바구’는 이야기를 뜻하는 경상도 사투리. 원도심을 따라 산복도로를 향해 오르는 길을 연결한 걷기 코스가 초량이바구길이다. 초량이바구길 주변에는 복고풍 느낌의 ‘브라운핸즈백제’ 카페로 변신한 구 백제병원 건물과 음료와 명란을 활용한 음식과 상품을 파는 명란브랜드연구소 등의 명소가 있다. 맛집 : 초량동에서 돼지갈비는 ‘밀양갈비’가, 불백은 ‘초량불백’이, 돼지국밥은 ‘우리돼지국밥’이 첫손으로 꼽히는 곳이다. 물 밀면에 관한 한 압도적인 지지를 받는 곳이 ‘초량밀면’이고, 곰장어구이는 ‘경북산꼼장어’가 이름났다.# 불향 가득… 병영돼지불고기거리강진 병영면은 조선 시대 전남과 제주의 육군을 총지휘하던 전라병영성이 있었다고 해서 붙여진 지명이다. 강진이 해상교통과 육상교통이 만나는 곳인 데다, 병영에는 병영성 병사 뒤를 따라 상업시설이 속속 들어왔을 터이니 병영면은 한때 크게 번성했던 곳이었다. 지금은 외진 면 소재지에 음식의 맛과 전통이 여태 살아있는 이유다. 병영을 대표하는 건 돼지불고기다. 그 명성을 만든 건 다름 아닌 ‘불맛’이다. 불고기에는 훈연향이 짙게 배어있다. 돼지불고기 식당이 몰려 있는 병영성로 일대는 돼지불고기 특화음식거리로 지정됐다. 병영돼지불고기 상차림은, 돼지불고기 외에도 홍어와 편육, 구운 생선, 젓갈 등이 한 상 가득 차려지니 한정식이라 불러도 손색없다. 그럼에도 ‘돼지불고기’ 메뉴로 부르는 이유는 돼지불고기 맛이 압도적이기 때문이다. 병영의 돼지불고기는 양념한 고기를 석쇠에 올리고 연탄불에 구워 불 향을 입힌다. 식당마다 앞다릿살과 삼겹살 등 고기 배합이나 비율, 양념 등이 조금씩 다르지만, 한정식처럼 푸짐한 상차림은 모두 같다.병영돼지불고기거리에서는 오는 28일까지 매주 금·토요일에 야외 돼지불고기 파티인 ‘불금불파’를 진행한다. 불금불파란 ‘불타는 금요일 불고기 파티’의 줄임말. 병영 5일시장 광장에 원형 테이블을 놓고, 마을 부녀회에서 직접 불고기를 구워 판매하는데 가수와 DJ공연, 마당극 등도 펼쳐진다. 강진읍의 사의재 저잣거리에서도 오는 22일까지 토·일요일에 ‘조만간프로젝트’ 공연을 진행한다. 조만간이란 ‘조선을 만나는 시간’의 줄임말. 강진 주민 배우들이 여행자와 함께 즐기는 마당극 공연이다. 맛집 : 연탄불고기백반 한상차림을 내는 ‘수인관’과 기본상 메뉴가 있는 ‘설상식당’이 병영돼지불고기를 대표하는 곳이다. 월출산 아래 경포대 쪽에는 근사한 경관을 즐기며 차를 맛볼 수 있는 ‘백운차실(이한영차문화원)’이 있다.박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-10-05 09:03
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전철역 내리자 울긋불긋… 차 막힘 걱정없이 떠나는 단풍산행 장장 6일 동안 이어지는 추석 연휴다. 긴 연휴에 여행이라도 떠나고 싶지만, 본의 아니게 귀성·귀경길 정체 행렬에 끼어들 수 있어 좀처럼 엄두가 나지 않는다. 그렇다고 긴 연휴를 방 안에서만 보낼 수는 없는 일. 그렇다면 수도권 전철을 타고 가는 근교 산 등산은 어떨까. 기름진 음식과 과식으로 불어난 몸무게를 관리하고, 연휴 동안 이완된 몸과 마음을 탄력 있게 유지하는 데 등산만 한 게 없다. 수도권 전철로 다녀올 수 있는 전철역에서 가까운 6곳의 추천 산행지를 꼽아봤다. 소요산역은 경원선 기차역이자 수도권 전철 1호선의 전철역이기도 하다. 전철화된 역 가운데 가장 북쪽에 있다. 소요산역에서는 전철에서 내려 걸어서 소요산(587m)으로 접근할 수 있다. 그리 가깝지는 않지만, 평지 길을 걸으며 등산을 앞두고 워밍업을 하기에 딱 좋은 정도의 거리다. 소요산의 대표적인 산행 코스는 3개가 있는데, 1코스는 선녀탕까지만 갔다가 되돌아오는 초급자 코스이고, 2코스는 백운대와 칼바위, 선녀탕을 거쳐 내려오는 중급자 코스, 마지막 3코스는 칼바위에서 나한대를 거쳐 소요산 정상 의상대와 공주봉을 올랐다가 내려오는 상급자 코스다. 사실 단풍 구경은 주차장에서도 실컷 할 수 있긴 하지만, 산행에서 감상하는 단풍의 맛이 또 다르다. 짧은 초급자 코스마저 부담스럽다면 가벼운 산책을 겸해서 자재암까지만 다녀온대도 단풍 구경으로는 충분하다. 그리 힘겹지 않은 산행을 하고 싶다면 공주봉(526m)까지 오르는 걸 추천한다. 이 코스는 소요산 산행 최단 코스니만큼 바위 급경사 지역이라 조심해야 한다. 공주봉 정상에는 넓은 덱이 깔려 있어 휴식하기 좋다. 여기서 동두천 미군 부대가 한눈에 내려다보인다. 경기 양주군 주내면의 불곡산(465m)은 서울 근교에 있지만 그리 알려진 산은 아니다. 높이도 낮은 데다 산세도 웅장한 편은 아니어서 등산객들로부터 그리 높은 평가를 받지 못한다. 하지만 불곡산은 등산로가 아기자기하고 암릉을 타는 재미가 각별한 산이다. 대표적인 등산 코스가 2개 있다. 하나는 양주역에서 내려 1㎞쯤 도로를 걸어 양주시의회 안쪽으로 들어서 등산로를 따라 백화암 쪽으로 올라가서 정상을 밟고 상투봉을 지나서 대교아파트 쪽으로 내려오거나, 임꺽정봉을 지나 반대편 사면 부흥사 쪽으로 내려온다. 두 코스 모두 3시간 남짓이다. 산행 초입은 길이 지루하지만 능선에만 올라서면 철제 계단과 아기자기한 암릉을 만난다. 암릉길은 다소 험하지만, 정상을 앞둔 암릉에는 줄이 매여 있어 별 어려움 없이 등산할 수 있다. 정상을 지나 북쪽으로 가면 능선길을 따라 상투봉을 만난다. 상투봉을 지나 대교아파트 하산길에서는 아찔한 암벽을 만난다. 위험구간이 있어 성인들이라면 약간의 스릴을 즐기며 등산을 만끽할 수 있다. 경의중앙선에 운길산역이 있다. 역 이름이 ‘산’인 만큼 역에서 나오자마자 잘 보이는 자리에 커다란 운길산 등산안내표지판이 있다. 운길산은 산세가 완만해 등산로가 부드럽고 순탄해서 가볍게 다녀오기 좋다. 가장 긴 코스는 팔당역에서 출발하는 3시간 5분 코스. 가장 짧은 건 한음이덕형 별서터에서 정상을 다녀오는 1시간 15분 코스다. 운길산역에서 출발하는 코스의 산행 거리는 3.1㎞ 남짓. 1시간 40분이 소요된다. 가볍게 다녀올 수 있다. 등산로 입구에는 편의점 하나 없지만 미나리 김밥을 말아서 등산객들에게 파는 자그마한 노점과 작은 공판장이 있다. 운길산의 높이는 해발 610m. 정상에 오르면 예봉산으로 이어지는 능선과 적갑산, 그리고 북한강과 남한강이 합류하는 두물머리 일대 풍경이 한눈에 들어온다. 운길산 산행의 하이라이트는 산정이 아니라, 산 중턱의 절집 수종사라 해도 과언이 아니다. 절집 마당에서 내려다보는 두물머리 풍경이 훌륭하다. 수종사에서 바로 내려가는 길은 차량이 출입하는 아스팔트라 무릎에 무리가 간다. 들어간 길로 되돌아 나와서 등산로로 하산하는 편이 낫다. 운길산 산행이 가장 운치 있는 때는 은행잎이 물들기 시작할 무렵이다. 예봉산(683m)은 ‘조망의 산’이라 할 만큼 정상 조망이 훌륭하다. 발아래로 한강의 물줄기가 펼쳐지고 맞은편으로는 검단산과 서울시, 남양주시, 하남시 일대가 한눈에 펼쳐진다. 동쪽으로는 북한강과 양평 일대의 산줄기가 마치 병풍처럼 걸린다. 팔당역 앞 남양주역사박물관 옆에서 출발해서 남서릉을 거쳐 정상에 오른 뒤 벚나무 쉼터와 계곡을 거쳐 팔당역으로 되돌아오는 게 가장 쉽고 인기 있는 코스다. 이 코스로 정상까지는 1시간 30분이면 충분하다. 다만 산행길에 덱 계단과 가파른 오르막이 이어져 초보자들은 숨이 좀 가쁘다. 예봉산에서 예빈산을 거쳐 다시 팔당역으로 되돌아오는 원점회귀 코스도 있다. 예봉산과 예빈산을 들러서 원점으로 회귀하는 코스는 총 산행시간이 4시간쯤 걸린다. 예봉산에서 적갑산을 거쳐 운길산까지 가는, 3개 산을 오르는 종주 코스도 있다. 예봉산에서 적갑산까지는 거의 평지라 편안하지만, 적갑산에서 운길산까지는 급한 구간이 많아 지치기 쉽다. 종주 코스의 끝은 운길산역이다. 이 코스는 체력에 따라 소요시간의 편차가 큰데 산행시간만 6시간 이상을 생각해야 한다.호명산은 높지 않은 산이지만 산 남쪽 아래로 청평호를 끼고 있고, 서쪽 아래는 조종천이 굽이쳐 정상에 오르면 마치 사방이 물로 둘러싸인 듯하다. 정상 일원에는 산정(山頂)호수가 있다. 국내 최초의 양수발전소 상부댐인 호명호수다. 호명산은 청평역에서 올라갈 수도 있고, 상천역에서 오를 수도 있다. 청평역에서 호명산 정상을 거쳐 장자터 고개를 넘어 호명호수까지는 6.4㎞ 남짓. 상천역에서 상천초교를 지나 호명호수까지는 4㎞ 정도다. 청평역에서 올랐다가 상천역으로 하산하면 총 산행 거리는 10.4㎞ 정도로 5시간 30분쯤 걸린다. 호명산 정상은 해발고도 632m다. 청평역에서 출발하는 코스는 이 정도 높이를 2.1㎞에 오르니 길이 가파를 수밖에 없다. 오름길 중간에 북한강이 내려다보이는 목제 전망대에서 다리쉼을 하며 오르면 이내 북한강 일대의 경관이 펼쳐지는 정상이다. 정상까지 오르막이 힘들지만, 그 뒤부터는 편안하다. 정상에서 기차봉을 지나 호명호수까지 이어지는 길은 부드러운 능선을 따라간다. 호명호수에 도착해 호수 주위를 돌면 상천역으로 하산하는 안내표지가 있다. 하산길에는 물소리가 운치 있는 계곡과 잣나무숲을 번갈아 지난다. 백마산은 경기 광주시의 초월읍과 도척면, 오포읍 경계에 위치한 산이다. 백마산의 해발고도는 461m. 초월역에서 백운암, 호랑이 고개를 거쳐 백마산 정상에 올랐다가 초월역으로 되돌아오는 코스의 거리는 6.2㎞ 남짓이다. 산이 높지 않아 산행 시간은 3시간이 채 안 걸린다. 큰 기대 없이 가볍게 산책한다는 마음으로 다녀오기에 딱 좋은 산이다. 등산로 주변에는 약수터와 운동기구 등이 있어 동네 뒷산의 느낌에 가깝다. 정상의 풍경도 크게 기대할 건 없다. 나무 사이로 광주 시내가 내려다보이는 정도다. 백마산의 미덕이라면 편안하다는 것이다. 등산 장비를 꾸릴 것도 없이 그저 편안한 차림으로 숲 향기를 맡으면서 다녀올 수 있다. 백마산 단독 산행이 싱겁다면 용마봉, 발리봉, 약수절산을 잇는 종주 코스를 따라가다가 벽산블루밍아파트 쪽으로 내려오는 방법도 있다. 이렇게 다녀오려면 6시간은 잡아야 한다. 백마산에서 용인시 태화산을 잇는 장장 27㎞짜리 수도권 종주산행 코스도 있다. 휴식시간 빼고 걷는 시간만 8시간 이상 걸리는, 건각들만 엄두를 낼 수 있는 코스다.박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-09-26 09:14
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![세계유산 등재도 중요하지만…[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202309/2023092201033312048001_300.jpg?v=20231129141409)
세계유산 등재도 중요하지만…[박경일 기자의 인생풍경] 일본 야마나시(山梨)현의 후지(富士)산이 지난 10일로 올해 등반시즌을 마감했습니다. 올 시즌 후지산 방문객 수는 팬데믹 이전 수준을 거의 회복했습니다만, 야마나시현은 관광객 귀환을 기뻐하기보다는 걱정하고 있습니다. 관광객 급증으로 인한 인구과밀, 쓰레기 투기, 인프라 부족 등의 여러 가지 문제가 발생하고 있기 때문입니다. 후지산은 2013년 유네스코 세계유산 지정 후 방문객이 2배 이상 증가했습니다. 가장 인기 있는 등반코스인 ‘요시다 트레일’ 출발지점인 5번 휴게소(해발 2300m) 방문객은 2019년에 500만 명이 넘었습니다. 방문객이 늘면서 심각해진 문제 중 하나는 ‘물’입니다. 산 중턱까지 물을 트럭으로 실어나르는 것도, 폐수를 쓰레기와 함께 실어내오는 것도 보통 일이 아닙니다.야마나시현이 고심 끝에 내놓은 대안은 경전철입니다. 후지산 등산코스의 3분의 2지점까지 경전철을 놓는 대신, 차량통행을 점차 금지하겠다는 겁니다. 경전철 요금을 지금의 차량통행료 2100엔(약 1만8800원)의 5배에 육박하는 1만 엔(8만9900원)으로 올리면 자연스럽게 방문객 수를 조절할 수 있을 것이란 게 야마나시현의 생각입니다.최근 이탈리아의 베네치아 시는 내년 봄에 14세 이상 당일치기 여행자에게 5유로(7100원)의 입장료를 거두는 실험을 해보겠다고 선언했습니다. 후지산과 마찬가지로 대규모 관광으로 인한 피해가 속출하자 내린 결정입니다. 입장료가 부과되면 당일치기 관광객은 요금을 납부하고 QR코드를 발급받아야 합니다. 경찰이 불시 검사를 해서 QR코드가 없으면 최고 300유로(42만7000원)의 벌금을 물리겠답니다. 세계유산의 과잉관광 논란이 끊이질 않고 있는 가운데, 세계유산에 등재되자마자 이로 인한 폐해를 경고하는 사례까지 나왔습니다. 지난 17일 사우디아라비아 리야드에서 열린 세계유산위원회에서 우리 가야고분군과 함께 태국의 고대 유적도시 시텝이 세계유산에 등재됐습니다. 그러자 태국 전문가들이 “시텝이 관광객 유입을 감당할 준비가 전혀 돼 있지 않다”고 경고하고 나섰습니다. 폐기물 관리, 열악한 도로, 주차공간 부족 등 인프라 문제에다 미발굴 유적지의 유물약탈까지 우려된다는 것입니다. 유적 도시의 부지 소유권 문제가 정리되지 않은 것도 문제로 지적되고 있습니다. 너무나 유명해져서 관광객이 몰려들어도, 도굴이 우려될 정도로 관리가 부실해도 문제입니다. 세계유산은 등재도 중요하지만, 체계적인 유지관리 노력이 뒷받침돼야 한다는 게 여러 나라의 사례가 던져주는 교훈입니다.- 박경일 전임 기자
- 2023-09-22 11:38
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![옥빛 호수에 안개 드리우면… ‘몽환의 섬’ 가을색 짙어지네[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202309/2023092101032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
옥빛 호수에 안개 드리우면… ‘몽환의 섬’ 가을색 짙어지네[박경일기자의 여행] 임실=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 섬진강댐으로 만든 호수는 왜 ‘섬진호’가 아닐까.다목적댐을 막아서 만들어진 호수는 보통 댐의 이름을 따르는 법. 소양강댐을 막아 만든 호수가 소양호이고, 충주댐을 막아 만든 호수는 충주호다. 마찬가지로 청평댐이 막은 물을 청평호, 의암댐이 막은 물을 의암호라 부른다. 그런데 여기는 다르다. 섬진강을 막아 만든 호수는 ‘옥정호’다. 왜 그럴까. 모든 이름에는, 다 이유가 있다.임실 강진면과 정읍 산내면 사이로 흐르는 강의 좁은 목을 막아 지은 섬진강댐은 1965년에 완공됐다. 국내 최초의 다목적댐이었으니 당시에는 국가 차원의 자랑스러운 토목사업이었다. 그해 12월 열린 준공식에는 박정희 당시 대통령까지 참석했을 정도였다. 당시 섬진강댐이 가둔 호수는 ‘섬진호’가 아니라 ‘운암호’였다. 왜 그랬을까. 이유인즉 이렇다. 지금의 섬진강댐 위쪽에는 일제강점기이던 1928년에 만들어진 농업용 댐 ‘운암댐’이 있었다. 운암이란 이름은 면(面)의 지명을 딴 것. 댐으로 가둔 수면적 대부분이 임실군 운암면에 속해서 붙여진 이름이다. 그랬으니 댐이 만든 호수의 이름도 당연히 ‘운암호’가 됐다. 운암댐은, 그 아래쪽에 댐 높이를 두 배쯤으로 높여 물그릇을 키운 섬진강댐이 지어지면서 수몰됐다. 댐은 수몰돼 사라졌지만, 새로운 댐이 생기고 나서도 호수 이름이 그대로 남았다. 섬진강댐이 만든 호수가 운암호였던 이유다. # 일개 ‘리(里)’의 지명이 호수 이름이 되다 섬진강댐 준공식에 참석한 박 대통령이 이 문제를 제기했다. “운암호란 이름은 일제강점기 때 이름인데, 그것 말고 다른 걸로 찾아보라”고 했다. 최신 토목기술로 다목적댐을 지어놓고 일제강점기 때의 호수 이름을 고수하는 게 맞지 않는다고 생각했던 것이다. 대통령의 추상같은 지시를 받고 놀라서 부랴부랴 찾아낸 다른 이름이 ‘옥정(玉井)호’였다. ‘옥정’은 섬진강댐 건설로 수몰된 마을 이름이었다. 사실 가장 간명하고 직관적인 이름은 ‘섬진호’였을 것이지만, 짐작해 보면 대통령 지시까지 받아 다시 짓는 이름으로는, 성의가 없어 보일 여지가 없지 않았을 테다. 옥정이란 이름을 찾아낸 건 그래서였을 것이다. 옥정이란 지명은 마을에 ‘옥같이 맑은 샘’이 있다고 해서 붙여진 것이다. ‘지나는 도인(道人)이 훗날 이곳이 옥빛 물에 잠길 것이란 예언에 따라 붙인 지명’이라는 윤색 흔적이 역력한, 믿거나 말거나 한 얘기도 있다.아무튼 댐 완공으로 만들어진 호수에다 수몰된 마을 이름을 붙인 건 유례가 없다. 면(面)도 아닌, 리(里) 단위 지명을 말이다. 수몰 마을을 기억하거나 존중하고자 했던 뜻은 절대 아니었고, 어찌어찌하다 보니 그냥 그 이름을 갖게 된 것이다. 호수 이름이 된 옥정리는 섬진강댐 건설로 물에 잠겼지만 마을은 수몰 한계선 뒤로 물러난 자리로 옮겨가서 여태 살아남았다. 섬진강댐 담수로 물에 잠긴 마을만 18개. 수몰민은 자그마치 1만9851명이나 됐다. 이들 수몰민은 정부의 이주 정책에 따라 계화도 간척지로, 안산 반월 폐염전으로 뿔뿔이 흩어졌다. 옥정리는 그나마 다행인 경우였다. 댐 건설로 만경평야 일대는 풍요의 땅이 됐지만, 댐 주변 주민들은 물에 잠긴 고향 땅을 떠나야 하는 아픔을 감수해야만 했다. # 다목적댐에 ‘여행’ 목적을 더하다 건설 당시 섬진강댐의 방점은 ‘다목적댐’에 찍혀 있었다. 다목적댐이 가진 다목적에는 홍수 조절, 농업용수 공급, 상수원 확보, 전기 발전 등이 들어간다. 그런데 섬진강댐에 또 하나의 목적을 추가해도 좋겠다. 바로 ‘경관’이다. 먹고살기 바쁜 당시에는 몰랐겠지만, 섬진강댐이 가둔 옥정호의 경관은 빼어나다. 분지형의 내륙 첩첩한 산중에 물을 가뒀으니 주위 풍경이 수반 위의 수석처럼 펼쳐진다. 백련산 능선 산줄기의 낮은 능선은 물에 잠기고, 높은 지대는 물 밖으로 나와 섬이 돼서 떠올랐다.그렇게 호반의 섬이 된 곳이 ‘붕어섬’이라고 불리는 외앗날이다. 외앗은 자두의 옛말인 ‘오얏’의 사투리. ‘날’은 산등성이를 이르는 말이다. 그러니 외앗날을 풀이하면 ‘자두 모양으로 떠오른 능선’이란 뜻이다. 외앗날은 옥정호에서 가장 빼어난 경관을 보여주는 곳이다. 특히 새벽이면 수면에서 피어오르는 자욱한 물안개가 섬 주변에 떠다니는 풍경이 으뜸이다. 해가 뜨고 난 뒤 수면 위로 반짝거리는 윤슬도 훌륭하다. 이런 풍경을 볼 수 있는 곳이 바로 호반의 국사봉전망대다. 산 위의 전망대는 아마추어 사진가들이 안개 자욱한 호수를 사진에 담으려 올라가는 촬영 명소다. 옥정호의 안개는 봄, 가을이 제철이다. 가장 안개가 근사한 때가 딱 지금쯤이다. 옥정호에는 화려한 꽃밭 정원으로 탈바꿈한 외앗날로 들어가는 출렁다리가 놓여 있고, 물안개가 피어나는 옥정호 호안에 바짝 붙어 이어지는 근사한 걷기 길인 ‘옥정호 물안개길’도 있다. 게다가 잦은 비로 옥정호의 수위가 그득 차올랐다. 1년 전에 옥정호 출렁다리를 놓은 뒤에 이어진 갈수기로 그동안에는 붕어섬 풍경이 볼품없었는데, 지금은 잦은 비로 수위가 차올라 근사한 호수 풍경을 즐길 수 있다. ‘대표적인 가을 여행지’ 목록에 옥정호의 이름을 올려야 하는 이유다.옥정호를 즐기는 또 하나의 방법이 드라이브다. 대표적인 드라이브 코스가 옥정호를 끼고 이어지는 749번 지방도로. 이 길의 호수 구간에서는 어디서든 옥정호가 보인다. ‘가장 운치 있는 드라이브 코스’를 묻는다면 망설임 없이 대답할 수 있다. 749번 지방도로 마암초등학교를 지나 운암매운탕거리로 이어지는 샛길이다. 호반에 바짝 붙어 임실과 정읍의 경계를 넘나드는 이 길은 근사한 카페가 줄지어 늘어서 있다. 그중에서 추천할 만한 카페가 ‘애뜨락’이다. 카페와 호수 사이에 도로가 있지만, 카페가 들어선 언덕의 높이로 호수를 바짝 끌어당겼다. 개방감 넘치는 야외 자리도 좋고, 두 채의 한옥 건물의 실내도 운치 있다. # 서른일곱에 요절한 배우를 기리는 곳 잘 알려지지 않았지만 옥정호에서 가까운 임실 운암면에는 ‘장진영 기념관’이 있다. 암 투병 끝에 서른일곱 이른 나이에 세상을 뜬 배우 장진영을 기념하는 공간이다. 장진영의 묘가 있는 선산 아래 지은 기념관은 두 개 동(棟)으로 제법 규모가 있다. 기념관은 딸의 죽음이 못내 원통했던 아버지 장길남(88) 씨가 지은 것이다. 장 씨는 11억5000만 원의 출자금을 내서 딸의 이름을 내건 장학재단도 운영해 오고 있다. 따로 임실군 장학회에도, 전북대에도 딸의 이름으로 각각 1억 원을 기부했다.이른 새벽 아버지 장 씨가 땀으로 등이 흠뻑 젖은 채 기념관 마당을 쓸고 있었다. 전주에 사는데 그날따라 불현듯 딸 생각이 나서 경차를 손수 운전해 왔다고 했다. 기념관을 찾아왔다고 하자 장 씨는 ‘고맙다’며 전시관 문을 열어줬다. 마침 장진영의 14주기 기일인 9월 1일 즈음이었다. 해마다 찾는 이들이 줄어드는 건 어쩌면 당연한 일이지만, 사람들의 기억 속에서 딸이 잊히는 게 아버지는 못내 서운했던 모양이다.기념관 전시실에는 장진영이 생전에 가졌던 것들이 있다. 사진이 있고, 트로피가 있고, 구두와 옷이 있다. 여권과 트렁크, 여행 책도 있다. 생전에 여행을 좋아했던지 수첩에는 제주의 맛집과 ‘다시 가고 싶은 리조트’ 목록이 빼곡했다. 일상의 물건에서 배우의 체온이 느껴져서 그런지, 짧았던 삶이 더 안타깝게 느껴졌다.실은 이런 것보다 더 가슴 뭉클했던 건 전시관 곳곳에서 보이는 아버지의 정성이었다. 딸의 사진 아래에는 말린 꽃다발이 차곡차곡 놓여 있었다. 딸에게 바쳐진 꽃을 차마 버릴 수 없었던 아버지가 손수 그 꽃을 하나하나 말렸다. 잘 살펴보면 전시관은 이런 정성으로 가득하다. 그 정성은 ‘딸을 잃은 아버지의 애통함’을 질료로 삼은 것이다. 그의 말마따나 딸이 가고 없는 지금 ‘할 수 있는 일이 그것밖에 없어서’ 구순이 코앞인 아버지는 꽃을 말리고, 부지런히 마당을 쓸고, 전시관을 닦는다.# 박제된 시간의 추억을 만나는 곳 장진영은 부잣집 딸이었다. 아버지 장 씨는 전주 남문 근처의 대형 문구점 ‘삼화노트’를 운영했다. 전주에서 학창 시절을 보냈다면 삼화노트에서 노트나 연필을 사지 않은 사람이 없었다. 지금도 장 씨는 삼화화학 대표다. 그런데 장진영은 배우로 활동하면서 집안의 지원은 전혀 받지 못했다. 생활비조차 벌어서 써야 했던 시절이 있었다. 연예 활동에 대한 아버지의 극렬한 반대 때문이었다. 평생 기업을 운영해 온 아버지 장 씨는 서예가이기도 하다. 규모 있는 전시회에서 특선도 하고, 입선도 했으니 아마추어 수준은 훨씬 뛰어넘는다. 그는 자신을 일러 “‘봉건주의 사상’으로 가득 차 있는 노인”이라고 했다. 딸의 연예계 활동을 극구 말렸던 것에 대한 회한이다. 말리는 정도가 아니었다. 미스코리아에 당선됐다는 소식을 듣고도 격려나 축하는커녕 “너는 아버지 딸이 아니다. 집에 못 들어온다”고 호통을 쳤단다. 딸 영정 앞에서도 “아버지 말 안 들어서 죽었다”고 했을 정도였다. 그 얘기를 하는 장 씨의 눈에는 눈물이 그렁그렁했다. 딸이 죽고 나서야 장 씨는 비로소 뒷바라지도 해주고 등이라도 두드려줄 걸 그랬다는 생각이 들더라고 했다.장 씨는 뜻밖에도 딸이 출연한 영화를 지금까지 단 한 편도 보지 않았다고 했다. ‘아버지 뜻을 어겨가며 딸이 한 일’을 보고 싶지 않다는 게 이유였지만, 영화 안에서 살아 숨 쉬는 딸의 모습을 보면 밀려들 슬픔을 감당할 수 없어 그러는 걸 수도 있겠다 싶었다. 기념관 뒤편 높은 언덕 위에는 장진영 묘가 있다. 둥근 밥그릇을 엎어놓은 것 같은 조형물로 봉분을 만들었는데, 어머니 가슴을 형상화한 것이란다. 그 아래 ‘국민 배우 계암 장진영 묘’란 글씨를 새겼다. ‘계암(啓巖)’은 아버지가 지어준 장진영의 호다. 그 글씨 앞에서 아버지는 또 자책한다. “‘열 계(啓)’에 ‘바위 암(巖)’이란 뜻인데 의미가 너무 강했어. 아무래도 그걸로 탈이 났지 싶어….” 장진영 기념관을 여행지로 추천하는 건, 그곳에서 배우와 영화가 고스란히 박제해 놓은 시간을 읽을 수 있기 때문이다. 꼭 장진영의 팬이 아니라도 좋다. 무릇 대중문화는 그 시대의 모습을 박제한다. 유난히 눈웃음이 고왔던 배우 장진영. 그가 출연한 영화에서, 혹은 그가 살았던 시간에서 저마다 그 시절을 추억할 수 있다. # 최고의 홍시가 있었던 마을 임실 청웅면 옥전리에는 ‘남양수시(南陽水枾)’가 있다. 남양수시는 남양(南陽) 홍씨가 모여 사는 명동마을에서 나는, 조정에 진상되던 최고 명품 홍시 감(수시·水枾)을 이르는 이름이다. 물이 유난히 많고, 진한 단맛이 난다고 했다. 명동마을이라니 서울 명동을 떠올려 번화한 곳이겠거니 하겠지만 임실 명동마을은 실은, 산과 산 사이에 길게 홈통처럼 생긴 지형에 들어서 있는 마을이다. 밝을 명(明) 자를 써 명동(明洞)이 아니라 ‘홈통 명(椧)’ 자를 써서 명동(椧洞)이다. 명동마을 감의 명성은 1580년대 원주 목사까지 지낸 남양 홍씨 가문의 한 벼슬아치가 서울의 자기 집에서 기르던 감나무를 이곳에다 옮겨 심으면서 시작됐다. 그로부터 40여 년이 지난 뒤에 명동마을 감이 맛있다고 소문나자, 마을에서 인조 임금에게 진상했고, 영의정에게도 선물로 줬다. 인조는 이곳의 감 맛을 본 뒤에 극찬했으며, 명동마을 감을 토산품으로 지정해 궁궐에 정기적으로 공급하도록 했다.남양수시의 명성은 이후에도 이어진다. 1955년에는 전북지사가, 1957년에는 임실군수가 각각 오동나무 상자에 홍시 150개씩을 넣어 이승만 대통령에게 보냈단다. 남양수시는 시대를 건너서 당대 최고 권력자에게 보내졌을 만큼 맛있고 귀한 감이었다. 명동수시는 본래 명동마을 옛 지명인 가전(柯田)에서 따서 ‘가랏수시’라고 불렀는데, 1962년 김해 과수묘포장과 경남 임업시험장에서 가지를 잘라다가 접붙여 생육에 성공한 뒤, 품종 이름을 정하는 과정에서 집성촌을 이룬 남양 홍씨의 관향을 따 남양수시라고 부르게 됐다.# 남양수시를 찾아가는 이유 남양수시는 1981년까지만 해도 150여 그루에 달했다. 지금은 남양수시 감나무가 다섯 손가락을 겨우 넘길 정도만 남았다. 일제강점기 수탈을 피해 마을 주민들이 스스로 베어내기도 했고, 수확이 적고 수분이 많아 유통이나 보관이 어렵다는 이유로 베어진 것들도 있다. 옛 명성을 재현하기 위해 남양수시 나무를 접붙여 길러보려 애쓴 적도 있지만, 어찌 된 일인지 나무가 금세 죽기를 거듭해서 지금은 반 포기 상태다. 남양수시 감나무는 마을회관에 한 그루가 있고, 마을 안쪽 홍남표 씨 집 담장 안에 한 그루가 또 있다. 두 그루 다 높이와 수형이 모두 볼품없다. 게다가 영근 감을 찾기 어려울 정도다. 지난해에는 그래도 제법 감이 열렸다는데, 올해는 워낙 성글다. 나무 한 그루에 매달린 감이 대여섯 개에 불과하니 감나무 주인도 맛보지 못할 정도다. 마을 주민들은 “섬진강댐이 지어진 뒤부터 감이 영 예전만 못하다”고 했다. 이제 이렇게 몇 년만 더 지나게 된다면 남양수시는 맛도, 모습도 기억하는 이 없이 그저 전설로만 남을 판이다.이렇게 물을 수 있겠다. 감나무가 다 베어지고, 남은 나무에도 매달린 감이 몇 개 없는데, 왜 그 마을에 가봐야 하나. 다음은 그 대답이다. 남양수시 얘기는 어쩌면 작은 마을을 찾아가도록 하는 구실이기도 하다. 이런 핑계로라도 임실 사람들이 사는 마을 안에 들어가 보자는 것이다. 마을에는 소박한 농촌의 전형적인 모습이 있다. 언제 이런 마을의 한복판에 들어가 보겠는가. 명동마을에 들어서서 뒷짐 지고 돌담길을 걷다가 혹시 주민들을 만나거든 남양수시에 대해 물어보자. 불쑥 찾아간 마을에서 이장이 그랬듯이, 반색하면서 살아남은 감나무를 안내해 주거나, 황홀했던 홍시 맛을 구구절절 설명하며 자랑하리라. 그저 그 얘기에 고개를 끄덕여주는 것만으로도, 여행지 주민과 여행자 사이의 선의의 소통은 이뤄진다. ■ 호젓하고 그윽한 섬진강 강변길임실에는 섬진강 물길을 따라 이어지는 근사한 강변길이 있다. 그중에서도 첫손으로 꼽을 만한 구간이 진메마을에서 천담교를 지나 천담마을까지 이어지는 길이다. 비밀처럼 숨어 있는 강변 흙길이었는데, 10년 전쯤 강변 나무를 죄다 베어내고는 흙길을 포장해 자전거 도로를 놓았다. 지방자치단체들이 너나없이 ‘자전거 길 놓기’에 몰두했던 시절 얘기다. 난데없던 자전거 도로도 시간이 묵으니, 예전의 그윽한 정취를 되찾았다. 길은 늘 호젓하고 강은 고요해서, 지나는 마음까지 절로 순해진다.- 박경일 전임 기자
- 2023-09-21 09:12
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![배로 8시간, 오지의 섬·섬·섬… 바다 위 ‘트레킹 길’로 이어지다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202309/2023091401032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
배로 8시간, 오지의 섬·섬·섬… 바다 위 ‘트레킹 길’로 이어지다[박경일기자의 여행] 군산=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 멀고도 먼 섬, 말도(末島) ‘명도·말도 오늘 결항’. 군산 내항의 ‘뜬 다리 부두’ 쪽에 여객선터미널이 있던 시절. 여객선 첫 배 운항을 앞둔 푸른 새벽이면 매표소 창구 앞에 자주 나붙던 안내 문구였다. ‘끝 말(末)’ 자를 이름으로 쓰는 군산의 말도(末島)는 ‘고군산군도의 끝 섬’이다. 끝 섬 바로 안쪽에는 ‘명도(明島)’가 있다. 고군산군도의 바깥 섬들은 눈썹 모양으로 한 줄로 길게 늘어서 있어 ‘고군산열도’라고도 했는데, 말도와 명도는 열도 서쪽 끄트머리에 매달린 가장 먼 두 개 섬이었다. 새만금방조제가 놓이기 전에는 고군산군도 중심인 선유도까지도 좀처럼 가기 어려웠다. 지금이야 차만 타면 새만금방조제와 연륙교(連陸橋·육지와 섬을 잇는 다리)를 건너 쉽게 닿을 수 있는 육지가 돼버렸지만, 이 섬 저 섬을 들르는 완행여객선이 다니던 시절 선유도는 배 시간만 4시간이 걸리는 ‘멀고 먼’ 섬이었다. 말도와 명도는 거기서 또 한참을 더 들어가야 했으니 ‘낙도(落島) 중의 낙도’였다. 선착장도 변변히 없어 말도나 명도를 가려면 섬 앞에서 ‘새마을호’란 이름의 작은 종선(從船·갈아타는 작은 배)으로 갈아타고 들어가야만 했다. 그 무렵 군산에서 말도까지 배로 자그마치 8시간이 걸렸다. 뱃멀미의 추억과 함께 떠올리는, 자그마치 40년 저쪽의 아득한 기억이다. 개인적인 사연이라 꺼내놓기 좀 뭣하지만, 말이 나왔으니 더 해보자. 말도로 이끌었던 건 순전히 젊은 날의 치기 때문이었다. 여행정보가 거의 없던 시절, 가보지 않은 곳의 형편을 물을 수 있는 거의 유일한 곳은 우체국이었다. 무작정 군산에 가서 군산우체국을 찾아갔다. 우체국 창구에서 ‘가장 먼 섬’을 물었다. 창구 직원이 고군산군도의 끝 섬, 말도를 말해줬다. 말도보다 훨씬 더 먼 어청도며 상·하왕등도 가는 배가 군산항에서 떴는데도 말도를 권해줬던 건, ‘가장 멀다’는 게 진짜 물리적인 거리가 아님을 우체국 직원은 알고 있었기 때문이었으리라. 그 길로 사흘을 기다려 결항 끝에 뜬 여객선을 타고서 말도로 들어가 한 달쯤을 살았다. # 작은 낙도가 ‘K-섬’이 되다 긴 배 시간에다 뱃멀미까지 감수한다고 해도 말도나 명도는 쉽게 들어갈 수 없는 섬이었다. 여객선이 결항을 밥 먹듯 했기 때문이었다. 말도나 명도까지는 운항하는 날보다 결항하는 날이 더 많았다. 하루 운항을 하면, 이틀은 결항하는 꼴이었다. 지금 생각해보면 결항의 원인이 꼭 바람이나 거친 파도 때문은 아니었던 듯하다. 많아 봐야 두어 명쯤 되는 승객을 위해 먼바다까지 나가는 것보다는 아예 결항하는 편이, 운항보조금을 받는 선사 입장에서 훨씬 더 이익이었으리라. 그러니 선사는 늘 이런저런 핑계를 대고서 ‘명도·말도 결항’ 문구를 써 붙였다. 결항 날이면 오지 않는 여객선을 기다리던 말도나 명도 사람들은, 저 멀리 방축도까지만 왔다가 뱃머리를 돌려 가물가물 사라지는 여객선 뒷모습을 허탈하게 지켜봐야 했다.그때만큼은 아니지만 말도·명도 항로는 요즘도 단골 결항노선이다. 지난봄에도 바람과 안개로 인한 시계 불량 등의 이유로 여객선은 수시로 결항했다. 말도를 가기 위해 군산에 네 번을 갔다가, 네 번 다 여객선이 결항하는 바람에 발길을 돌려야 했다. 먼바다 끝 외딴 섬의 형편은 그때나 지금이나 그다지 달라진 게 없어 보였다. 그런데 천덕꾸러기 신세를 면치 못했던 외딴 섬 명도와 말도가 상전벽해를 코앞에 두고 있다. 정부가 전국에서 대표적인 5개 섬군(群)을 뽑아 4년에 걸쳐 대단위 투자로 ‘가고 싶은 K-관광 섬’으로 키워보겠다며 나섰는데, 뜻밖에 말도와 명도, 그리고 방축도가 그 안에 들어가게 된 것이다. 생소한 이름의 손바닥만 한 섬이 울릉도, 거문도, 백령도, 흑산도 등 절경의 섬들과 나란히 ‘K-관광 섬’이 돼 나라를 대표하게 된 셈이다. 어디에든 K란 이름을 훈장처럼 달아주다 급기야 낙도의 섬에까지 ‘K’를 가져다 붙여놓은 것이 영 거슬리긴 하지만, 변하지 않았던 끝 섬의 변화가 기대된다. 예나 지금이나 늘 궁벽함을 벗어나지 못했던 먼바다 작은 섬들은, 이제 과연 어떻게 달라질 것인가. # 군산과 고군산 이야기 말도와 명도에 가려면 장자도에서 배를 타야 한다. 장자도는 새만금방조제 제방과 연륙교, 연도교(連島橋·섬과 섬을 잇는 다리)로 육지가 된 고군산군도의 섬, 선유도와 이어진 작은 섬이다. 명도나 말도로 건너가기에 앞서서 고군산군도 얘기부터 해보자. 고군산군도에서 ‘고(古)군산’이란 ‘옛 군산’이란 의미다. 지금 ‘군산(群山)’은 일제강점기 수탈의 창구이자 짬뽕이나 이성당 빵집으로 이름난 항구도시의 지명이지만, 군산은 본디 고군산군도 중심의 섬인 선유도를 부르는 이름이었다. 바위로 이뤄진 섬과 섬이 마치 무리 지어 솟은 산처럼 보인다 해서 선유도를 군산도(群山島)라 불렀다. 왜구의 노략질이 끊이질 않았던 고려 말·조선 초에 선유도에 수군 기지가 들어섰고, 선유도의 수군 기지를 ‘군산진(群山鎭)’이라 불렀다. 군산진이 들어서자 왜구들은 수군 기지가 있는 선유도를 우회해 내륙을 공격했다. 이런 일이 잦자 조선 세종 때 수군 부대를 지금 진포해양공원이 있는 내륙의 진포로 옮겼다. 수군 부대가 이전하면서 군산진이란 이름까지 짊어지고 갔다. 그러니 어제까지 군산이었던 선유도는, 수군진이 떠나버린 뒤에 고(古)군산, 그러니까 옛 군산이 돼버린 것이다. 고군산이란 이름은, 후에 ‘군도(群島)’라는 덧말이 붙여져 선유도와 인근 섬을 아울러 부르는 이름이 됐다. 무인도를 규정하는 기준에 따라서 숫자가 달라지긴 하지만, 고군산군도에는 유인도 16개와 무인도 51개가 있다. 고군산군도의 중심이라 할 수 있는 큰 섬인 야미도, 신시도, 무녀도, 선유도, 장자도, 대장도 등 섬 6개는 새만금방조제 건축과 함께 연륙(連陸)과 연도(連島)로 육지가 됐다. 녹슨 철부선을 타고 들어가야 했던, 바람이 불거나 안개라도 끼면 잦은 결항으로 무시로 발이 묶였던 찐득한 고군산군도의 섬들이, 이제는 차를 타고 들어가는 경쾌한 드라이브코스가 된 것이다.# 말도에 그린 K-섬의 밑그림 선유도가 육지가 됐다고 해서 고군산군도 전부가 육지가 된 건 아니다. 67개 섬 중 다리로 연결된 건 6개 섬에 불과하다. 나머지는 아직도 섬이다. 다리가 놓여 섬이 육지가 된다는 건 고립에서 벗어난 섬사람은 물론이고, 들고나는 게 한결 편해진 여행자에게도 반가운 일이다.하지만 얻는 게 있다면 잃는 것도 있는 법. 섬이 육지가 되는 게 다 좋은 건 아니다. 먼바다의 섬이 ‘등 푸른 날것’과 같다면, 다리가 놓여 육지가 된 섬은 어쩐지 ‘길들여진 애완용’ 같은 느낌이다. 그래서 사람들은 육지가 된 섬 끝에 서서 다시 바다 너머의 섬을 ‘로망’한다. 그렇게 바라다보이는 곳이 바다 위에 줄지어 늘어서 고군산군도의 끝인 작은 섬, 명도와 말도다. 방축도와 명도, 말도에는 이미 ‘K-관광 섬’의 밑그림이 그려져 있다. 섬에 그려진 밑그림은 ‘바다를 건너는 섬길’이다. 방축도에서 명도와 말도로 건너가는 길이 있다. 섬과 섬을 건너다니며 걸을 수 있도록 보행전용 연도교를 걸어 섬을 건너다니며 트레킹할 수 있게 만든 길이다. 방축도에서 말도까지, 다섯 개의 섬에 걷기 전용인 보행교가 이미 놓였거나, 앞으로 놓일 예정이다. 5개의 섬을 잇는 건 4개의 다리다. 하나로 이어 걸을 수 있게 되는 고군산군도의 섬 이름을 육지에 가까운 곳부터 먼바다 쪽으로 순서대로 늘어놓아 보자. 방축도∼광대도(무인도)∼명도∼보농도(무인도)∼말도. 이 중에서 광대도∼명도 구간 보행교만 아직 완공되지 않았고, 나머지 구간 3개의 보행교는 이미 완공됐다. 걸어서 방축도∼광대도를, 그리고 명도∼보농도∼말도를 넘나들 수 있게 된 것이다. # 다리 두 개를 건너 세 개 섬을 걷다 고군산군도에서 보행교로 연결된 섬 길을 걸어보았다. 명도에서 다리 건너 보농도로, 보농도에서 다리 건너 말도로 건너가는 코스를 택했다. 다리는 진작 완공됐지만, 다리 출입은 아직 통제 중이다. 트레킹 코스와 다리를 연결하는 접속구간 공사가 마무리되지 않았다는 이유에서다. 내년쯤에나 공사가 마무리될 것이란 얘기가 나오는데, 기껏 다 놓은 새 다리를 가로막고서 1년을 묵히겠다는 걸 이해할 수 없다.명도에서 말도까지 걸어 보니 구태여 막아서야 할 정도의 위험구간은 없었다. 명도에서 보농도로 건너가는 보행교로 내려가는 길이 좀 가파르지만, 안전시설을 조금만 보강하면 웬만한 등산로 수준의 난도와 그다지 크게 차이가 나지 않았다. 좀 가파르다 싶은 구간에는, 누가 매어 놓았는지 굵은 밧줄도 매어져 있었다. 이 정도라면 다 만든 다리를 가로막기보다는, 서둘러 안전시설을 다듬어서 건너다니게 하는 편이 더 낫지 않을까.장자도에서 탄 여객선 ‘섬사랑 3호’는 장자도 코앞의 섬 관리도를 시작으로 고군산군도의 섬인 방축도, 명도, 말도를 차례로 들른다. 고군산군도의 끝 섬들로 가는 뱃길에서 인상적인 건 두 가지다. 첫 번째는 선유도를 비롯한 고군산군도의 우람한 뒷모습이다. 산정의 바위 봉우리로 이뤄진 섬의 뒤통수가 훨씬 더 기운이 넘쳐 보였다.또 하나 인상적이었던 건 고군산군도의 섬들이 보여주는 기이한 지층이었다. 해안절벽의 단면에는 마치 시루떡처럼 켜켜이 쌓인 지층이 꿈틀거리며 지나간 자리가 뚜렷했다. 습곡의 형태는 갖가지였다. 지층이 둥글게 휜 곳도 있고, 지층이 아예 세로로 일어서버린 곳도 있다. 지각변동의 엄청난 힘이 섬을 주무르면서 저마다 그려낸 무늬와 그림이다.# 섬과 섬을 건너가는 재미 여객선 섬사랑 3호가 들르는 고군산군도의 섬 하나하나 얘기를 해보자. 배가 가장 먼저 들르는 관리도(串里島)는 ‘꼬치’를 뜻하는 ‘익힐 관(串)’ 자를 쓴다. 수많은 장군이 활을 쏘아 적의 몸에 꽂았다고 해서 ‘꽂이섬’이라고 불렸다고도 하고, 섬이 꼬챙이처럼 생겼다고 해서 ‘꼭지도’라고도 불렸다는 주장도 있다. 그렇게 불리던 이름을 한자로 적다 보니 관리도가 됐다는 얘기다.관리도는 섬 전체가 근사한 하나의 완결성 있는 트레킹 코스다. 용이 여의주를 물고 있는 형상이라는 용바위, 1만 개 불상 형상이라는 만물상 바위, 하늘을 향해 뚫린 천공굴이 있는 쇠코바위 등이 섬의 명물이다. 섬 안의 캠핑장 근처 낙조 전망대에서의 해넘이 풍경도 근사하다. 장자도 코앞에 있어 배 타는 시간도 딱 10분이니 선유도 일대 관광과 엮어서 즐기면 딱 좋다.이어 배가 닿는 섬이 방축도다. 방축도는 길게 늘어선 열도의 섬 중 가장 크다. 그래 봐야 군도의 다른 섬에 비해 그렇다는 얘기지, 방축도도 겨우 50가구 남짓의 자그마한 섬이다. 방축도의 최고 명소는 단연 섬 서쪽 해안의 독립문 바위. 이름에서 짐작할 수 있듯이 파도의 침식으로 만들어진 구멍 뚫린 바위다. 고군산군도 북쪽에 있다고 해서 ‘북문 바위’로 불렸는데, 언제부터인가 ‘독립문 바위’란 더 직관적인 이름으로 바뀌었다. 지난 6월 지정된 고군산군도 국가지질공원의 대표적인 지질 명소다. 독립문 바위는 방축도에서 내리지 않아도 섬을 들고나는 여객선 위에서 볼 수 있다. 방축도 서쪽에는 손바닥만 한 무인도인 광대도로 건너가는 출렁다리도 있다. 줄지어 늘어선 군도를 한 두름의 길로 꿰는 섬 트레킹 코스의 관문이자 첫 다리인 셈이다. 출렁다리 길이는 83m. 그리 길지 않지만 올라 서면 다리 전체가 크게 출렁여서 제법 건너는 재미가 있다.# 명도를 딛고 말도로 가는 길 방축도를 들른 여객선은 무인도 광대도를 지나쳐 명도에 닿는다. 명도까지 나가면 서해라는 게 믿어지지 않을 정도로 바다가 맑다. 물색만 봐도 여기서부터는 ‘먼바다’라는 게 새삼 느껴진다. 명도에서 보농도를 건너 말도까지 3개 섬을 보행교로 건너서 둘러보기로 했으니, 여기서 내렸다. 명도 마을에서는 공사가 한창이다. 마을 한복판에는 관광객에게 숙소 등으로 내어주기도 하는 다목적시설인 ‘명도, 삶문화센터’란 건물이 있는데 그 주변으로 ‘K-관광 섬’의 부푼 기대를 안고 짓는 펜션이 여럿 있다. 어찌 보면 섬마을 절반쯤이 펜션단지가 돼버린 형국인데, 그렇다고 난개발의 느낌은 아니다. 어찌 됐든지, 30가구 남짓 낙도 특유의 적요하고 무기력했던 과거 모습보다는 지금이 훨씬 나아 보였다. 명도 마을 뒤쪽으로 능선이 있다. 이 능선으로 걷기 길이 이어지는데, 그 길 위에 두 개의 전망대가 있다. 하나는 서쪽, 섬에서 가장 높은 자리에 있고, 또 하나는 능선의 동쪽 끝에 있다. 서쪽에 있는 게 ‘구렁이전설전망대’고 동쪽에 있는 게 ‘오진여 체험경관전망대’다.보농도를 딛고 고군산군도 끝 섬인 말도로 건너가겠다면, 서쪽 구렁이전설전망대로 가야 한다. 구렁이전설전망대라니 그럴듯한 이야기가 있을 법한데, ‘오래전에 거기 구렁이가 살았다’는 게 전설의 전부다. 전망대 안내판에는 명도의 전설 얘기는 없고, 구렁이의 생태나 종류 얘기만 잔뜩 써 놓았다. 구렁이전설전망대까지 가는 길은 잡풀로 무성하다. 우거진 풀로 길이 점점 좁아져서 나중에는 길을 지워버리다시피 했다. 섬 주민들이 펜션을 짓는 노고를 손톱만큼이라도 덜어, 능선길 주변의 풀이라도 좀 베어줬으면 좀 고마웠을까. 이 먼 섬까지 관광객을 불러들이겠다면 펜션을 짓는 것보다 길을 다듬는 게 순서가 아닐까. # 오래전의 추억을 찾아서 구렁이전설전망대는 섬에서 가장 높은 자리에다 만든 목제 덱이다. 전망대는 작은데다 거대한 송전 철탑 바로 옆에 있어 더 작아 보이지만, 거기서 펼쳐지는 경관의 스케일만큼은 장쾌하다. 전망대에서는 섬 서쪽의 보농도와 말도, 그리고 그 섬으로 건너가는 보행교가 한눈에 내려다보인다.보행교를 건너는 기분이 근사했다. 두 발로 걸어서 바다 건너 다른 섬으로 들어가는 느낌도 그랬고, 보행교 난간에서 뒤돌아 선유도 일대의 섬을 바라보고 서해라는 게 믿기지 않을 정도로 맑은 바다를 내려다보는 시간도 좋았다.명도에서 다리를 건너 닿는 보농도는 무인도다. 섬과 섬을 건너가며 징검다리처럼 딛고 넘어가는 게 아니었다면, 사람의 발길이 닿을 일이 없었던 섬이다. 보농도에서 길은 서어나무가 극상림을 이룬 숲에 놓인 나무 덱 계단으로 이어진다. 이윽고 길은 말도로 들어가는 보행 연도교로 이어졌다. 두 번째 다리를 건너 말도로 들어간 길은, 마을 뒤편 산자락의 군 기지 쪽으로 연결된다. 목제 덱을 딛고 숲길을 내려가니 길은 이내 작은 섬마을, 말도리(末島里)다. 선착장이며 방파제 모습이 좀 달라지긴 했지만, 사라진 것들이 있던 자리를 겨누며 과거 기억을 떠올릴 수 있을 정도는 됐다. 처음 봤을 때 입을 딱 벌리게 했던 선착장 옆의 습곡지층도 예전 그대로였다.오래전에 말도로 떠났던 여행이 ‘가장 먼 곳’을 향한 여정이었다면, 다시 말도를 찾아가는 여행이 향하는 목적지는 추억이었다. 내로라하는 관광지가 된 고군산군도의 큰 섬들이 어디가 어딘지 모를 정도로 달라져 온 사이에, 먼바다 끝의 섬 말도는 다행히도 그리 많이 달라지지 않았다. 아이스크림 스쿠프로 떠낸 듯한 무인도 정상 위에서 뿌리를 내리고 자라던 ‘천년송’은 그때보다 여위긴 했지만 여전했고, 말도 등대도 그 오랜 시간을 건너오며 밤바다를 밝히고 있었다.하필 지금 추억을 찾아 나섰던 건, 고군산군도의 섬들이 곧 상전벽해의 변화를 목전에 두고 있기 때문이었다. 누구에게나 그런 곳들이 있으리라. 추억의 불씨를 뒤져 볼 수 있는 곳. 잊고 있던 기억을 단번에 떠올리게 하는 곳. 이번 여정의 목적지는 고군산군도의 끝 섬, 말도였지만 진짜 권하고 싶었던 건 저마다의 추억이 깃든 목적지였다. 짐을 꾸려서 가보자. 그곳이 더 달라지기 전에, 그래서 추억마저 잊히기 전에….■ 섬사랑 3호의 20대 여성 항해사연안여객선 선원들은 거의 대부분이 중년을 넘긴 남성이다. 그런데 말도 가는 여객선 섬사랑 3호에는 여성 항해사 오은지(23) 씨가 있다. 섬사랑 3호가 유독 낡고 녹슨 배여서 밝게 승객을 대하는 오 항해사가 더 빛이 나는 듯했다. 섬사랑 3호는 건조된 지 올해로 23년째. 선령(船齡)이 오 항해사의 나이와 똑같다. 항해사로 일한 지 3년째지만, 힘에 부칠 때가 많단다. 배에서 만나면 반갑게 격려해주시길….- 박경일 전임 기자
- 2023-09-14 09:01
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![내린천 오지에 새 길 놓이자… 새들만 누리던 비경이 열렸다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202309/2023090701032412048001_300.jpg?v=20231129141409)
내린천 오지에 새 길 놓이자… 새들만 누리던 비경이 열렸다[박경일기자의 여행] 인제=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com다녀오고서도 그곳을 소개해야 할지 망설일 때가 있습니다. 사람들의 발길이 잘 닿지 않은 가슴 두근거리는 공간을 발견하고 온 뒤의 고민입니다. 밖으로 알려질 경우 지금껏 잘 지켜진 생태와 경관의 훼손이 뻔하다면, 아쉽지만 덮어 둘 수밖에요. 전부 다 덮어 두고 넘어간 때도 있고, 그곳 얘기만 쏙 빼고 짐짓 모른 척한 경우도 있었습니다. 새로운 곳을 찾아 소개하고, 그곳의 매력을 일러 주는 역할이지만, 때로는 ‘말하지 않는 것’으로 더 큰 역할을 한다고 믿습니다. 그렇게 망설이고 고민했던 곳의 얘기입니다. 이번 주에 꺼내 놓는 곳은, 오래 숨겨두었던 강원 인제의 내린천 오지에서 만난 ‘비조불통(非鳥不通) 계곡’입니다.# ‘비조불통’을 덮어둔 이유 ‘비조불통(非鳥不通).’ 글자 그대로 풀이하는 뜻이 이렇다. ‘새가 아니면 통할 수 없다.’ 강원 인제의 내린천 물길을 굽이굽이 따라가는 곳. 내린천 변의 오지 중 오지, 소개인동에 숨어있는 비밀스러운 협곡에 붙여진 이름이다. 새가 아니라면 닿을 수 없는 곳이라니 얼마나 험준했겠는가. 없는 길을 더듬고 더듬어서 그 계곡 위에 올라섰다. 그게 15년 전. 쪽동백 흰 꽃잎이 오솔길에 융단처럼 깔리던, 그해 5월의 일이다. 비조불통 계곡 일대는 사람들의 발길이 잘 닿지 않는 오지 중의 오지였다. 계곡의 들머리는, 게다가 그 오지의 물 건너편에 있었다. 물 이쪽에서는 보이지도, 짐작조차 되지 않는 자리였다. 내린천을 건너는 변변한 다리도 없어서 쇠줄에 도르래를 걸어 매단 탈 것을 이용해서 물을 건너야 했다. 계곡 가는 길을 막는 가장 더 큰 장애물은 ‘집’이었다. 계곡으로 가는 내린천 변에는 눈 밝은 이가 지은 단정한 집이 있었다. 비조불통 계곡으로 가려면 그 집을 관통해야 했다. 다른 길은 없었다. 그 집에 걸어놓은 당호가 ‘개인산방(開人山房)’이었다. 젊어서 시국사건에 연루돼 옥살이했던 집 주인은, 서울대 상대를 수석 졸업하고 무역업으로 성공한 뒤 홀연히 사업을 접고 물러나 이 집을 짓고 은거했다. 그는 집으로 드는 계곡 입구에다 바위를 세워 ‘미산동천(美山洞天)’이라 이름을 새겼다. ‘미산(美山)’이란 내린천 상류 마을의 지명이었고, ‘동천(洞天)’이란 ‘산천으로 둘러싸인 경치 좋은 곳’을 이른다. 그는 미산동천과 개인산방을 다 가졌으되 제 것으로 독차지하지 않았다. 사람들을 불러들여 경관과 감동을 나누고 인연을 만들었다. 한 달에 한 번씩 각 분야를 대표하는 이들을 초대해 개인산방에서 강연을 열었다. 신영복, 신경림, 승효상…. 내로라하는 지성들이 이 깊은 오지까지 찾아와서 늦도록 모닥불을 피우고 이야기를 나눴다. 비조불통 계곡을 찾은 건 그 무렵이었다. 새가 아니면 가지 못한다는 비조불통 계곡 얘기도 실은, 그 집 주인에게서 들은 것이었다.비조불통 계곡 입구의 커다란 바위를 힘겹게 딛고 올라섰을 때의 기억이 선명하다. 계곡의 경관은 경이에 가까웠다. 신록이 녹음으로 변해가던 무렵이었는데, 깊은 협곡은 양치식물과 짙푸른 이끼로 가득했다. 아무도 닿지 않은 깊은 계곡. 계곡의 숲이 보여주는 건 형태와 색이 아니라 시간과 깊이였다. 비조불통 얘기는 꺼냈으되 자세히 쓰지 않았다. ‘길이 끊기는 것’으로 계곡 얘기를 마무리했다. 비조불통 계곡이 어지러워질까도 걱정스러웠지만, 계곡이 깊고 위험하기 때문이기도 했다. 접근이 쉽잖다는 것도 고려한 결정이었다.# 비조불통에 다시 가는 이유 그렇게 덮어두었던 비조불통 계곡을 다시 간다. 비조불통 얘기를 다시 꺼내 든 건 접근 불가였던 거친 계곡에 걷기 길이 놓였기 때문이다. 북부지방산림청은 강원 인제와 홍천에 걷기 길 ‘둔가리 약수숲길’을 놓고 있다. 이 길은 방태산을 중심으로 오지의 대명사 격인 ‘홍천의 삼둔’(달둔, 살둔, 월둔)과 ‘인제의 사가리’(아침가리, 적가리, 명지가리, 연가리), 그리고 주변의 이름난 약수(방동약수, 개인약수, 삼봉약수, 갈천약수 등)를 잇는 탐방로다. 약수숲길은 지금까지 4개 코스(45㎞)가 완성됐다. 2010년부터 길을 다듬기 시작했으니, 올해로 길을 놓기 시작한 지 자그마치 13년째다. 지도에 금을 긋고 단번에 길을 놓곤 하는 지자체의 길 놓는 속도와는 사뭇 다르다. 이렇게 느린 건, 예산이 넉넉하지 않은 탓도 있지만, 한편으로는 숲을 잘 아는 산림청이 ‘길의 지속 가능한 관리’를 염두에 두고 있기 때문이다. 지자체를 비롯해 여러 기관에서 앞다퉈 걷기 길을 내고 있지만, 대개 길을 놓는 데만 관심이 있다. 길을 만든 이후의 관리는 뒷전이다. 기껏 길을 만들어놓고는 관리예산을 배정하지 않는 경우가 부지기수다. 관리가 소홀하면 길은, 금세 흐려지는 법. 그러다 사실상 사라져버린 길이 하나둘이 아니다. 그에 비하면 약수숲길은 잘 관리되고 있다. 어느 코스를 들어서든 길은 푹신하고, 안내판은 단정하다.비조불통 계곡은 ‘약수숲길 4-1코스’다. 4코스 ‘개인약수길’은 이름처럼 개인약수 가는 길이다. 미산약수교를 건너 개인약수까지 이어지는 포장도로가 4코스이고, 개인약수에서 비조불통 계곡으로 내려서 소개인동교까지 내려오는 길이 4-1코스다. 개인약수로 가는 길이 4코스고, 개인약수에서 돌아오는 길이 4-1코스인 셈이다. 하지만 꼭 그걸 따를 이유는 없다. 갈 때나 올 때나 약수숲길 4-1코스, 그러니까 ‘비조불통’ 계곡으로 올라가고 내려오는 걸 추천한다. 이유는 분명하다. 차가 다니는 아스팔트 도로를 따라가는 약수숲길 4코스가 ‘재미없어도 너무 재미없는’ 길이라 그렇다. # 전설의 계곡을 따라가는 길이 열리다 비조불통 계곡으로 가는 길을 막고 있던 개인산방은 10여 년 전에 사라졌다. 그 집을 은퇴한 중견기업의 창업주가 샀다. 우연한 기회에 개인산방에서 하룻밤 묵으면서 주변 자연에 반한 딸의 권유로, 구경삼아 보러 갔다가 그만 마음을 빼앗긴 것. 개인산방을 인수한 그는 집은 그대로 두고 야생화 정원을 공들여 가꾸다가, 평소 알고 지내던 신예건축가에게 새로운 별장 설계를 맡겼다. 주문은 단 하나. ‘자연과의 조화’를 생각해달라는 것이었다. 그 결과 노출콘크리트의 각지고 긴 상자 모양의 낮고 독특한 세 개의 건축물이 들어섰다. 전시와 음악, 명상, 휴식을 키워드로 한 공간이다. 개인산방이란 이름을 버리고 새로 지은 집의 이름이 ‘클루시브(clusive)’다. 인클루시브(inclusive·포괄적인)와 익스클루시브(exclusive·예외적인), 두 단어를 아우르는 이름이란다. 별장이지만 한때 제한적으로 외부인들에게 빌려주기도 했다. 특별한 감각의 숙소나 별장 등의 이용을 중계하는 업체에서 회원에게만 제한적으로 문을 열었는데, 최근에는 그마저도 중단했다. 이즈음 클루시브의 문은 굳게 잠겨있다.비조불통으로 들어가기 위해 별장 뒤쪽에다 가파른 임도를 낸 뒤 집을 빙 돌아 내린천 변으로 내려서도록 길을 냈다. 별장이 막고 있던 길을 크게 우회해 길을 낸 것이다. 내린천을 끼고 이어지는 푹신한 오솔길을 따라 걸으면 나무로 뚝딱뚝딱 지어낸 작은 정자 하나가 나오고, 이어 비조불통 계곡이 나타난다. 깊이 심호흡을 하고 계곡으로 들어선다. 깊고 청정한 계곡 안에는 차고 맑은 물이 한가득하다. 하얗게 부서지는 포말과 바닥이 훤하게 보이는 소(沼)의 연속이다. 물길 주변의 바위와 나무둥치는 온통 초록 이끼로 가득하다. 협곡에는 벼랑의 바위를 파고들어 가지를 뒤틀고 있는 소나무들이 근사하다. 깊은 그늘 속이라 계곡 물이 밀어내는 공기가 서늘하다. 계곡의 모든 것이 다 청량해서 심호흡하면 폐부까지 초록색으로 물들 것만 같다.비조불통 계곡으로 내려가는 4-1코스는 아직 완성된 건 아니다. 다듬어야 할 목재 덱 구간이 좀 남았는데, 북부지방산림청은 “10월 중순쯤이면 완성될 듯하다”고 했다. 계곡 주변에는 단풍나무와 복자기나무가 제법 많다. 완공 무렵이면 비조불통 계곡을 따라 불붙는 단풍을 만날 수 있을 듯하다. 비조불통 계곡 단풍은 한 번도 본 적이 없지만, 그게 얼마나 장관일 것인지는 충분히 미뤄 짐작할 수 있다. # 가장 높은 곳에서 솟는 물…개인약수약수숲길 4코스와 4-1코스는 개인약수 탐방로 턱밑에서 만난다. 약수숲길은 그 이름처럼 목적지가 약수다. 약수 탐방로 앞에서 두 길이 하나로 만나서 탐방로를 오른다. 개인약수는 약수 최초로 천연기념물로 지정됐을 만큼 역사도 깊고, 물맛도 좋다. 그런데도 가보거나 물맛을 본 이는 드물다. 약수가 멀고 가파른 탐방로 끝에 있어서 그렇다. 개인약수는 우리나라 약수 중에서 가장 높은 해발 960m에 있다. 개인약수까지 가려면 탐방로를 따라 해발고도를 300m 이상 높여가며 가파른 구간 1.4㎞를 걸어야 한다. 편도 40분 남짓 걸리는 길이다. 이쯤에서 약수숲길 4코스의 거리와 소요시간을 정리해보자. 4-1코스 출발 지점인 소개인동교에서 출발, 비조불통 계곡을 지나 개인약수 탐방로 입구까지 거리는 3.6㎞ 남짓. 편도 1시간 30분쯤 걸린다. 탐방로를 걸어서 개인약수까지 올라간다면 여기다 편도 40분을 더해야 한다. 몸이 좀 무겁다 해도 개인약수까지는 꼭 다녀오자. 여기까지 간 김에 천연기념물 약수 맛은 봐야 하지 않겠나. 약수숲길 4-1코스를 왕복하고, 개인약수까지 다녀오려면 왕복 4시간 30분쯤은 예상해야 한다. 보통 다른 약수터 앞 식당에서는 손님 상에 떠놓은 약수를 내거나, 약수로 밥을 짓거나 백숙을 끓이거나 하는데, 개인약수 입구에는 그런 곳이 단 한 곳도 없다. 약수가 산속 먼 길 끝에 있다 보니, 매일 그걸 떠서 나르는 게 보통 일이 아니어서다. 그러니 약수 맛을 보겠다면 두 발로 탐방로를 디뎌 약수터까지 다녀와야 한다. 개인약수는 톡 쏘는 맛이 강한 탄산 약수다. 철분 성분도 많아 비릿한 쇳내가 물맛에 녹아있는데 탄산과 어우러지는 진한 쇳내가 묘하게 매력 있다.북부지방산림청이 지금까지 놓은 약수숲길 4개 코스를 모두 더 하면 45㎞ 남짓. 하지만 길의 완공은 아직 멀었다. 산림청은 앞으로 약수숲길의 총연장 거리를 250㎞까지 확대할 예정이다. 지금까지 놓은 길의 다섯 배가 넘는 거리다. 인제와 홍천의 내로라하는 약수는 물론이고, 오지 중의 오지로 꼽히는 삼둔사거리까지 다 이어붙인 길을 걸을 수 있다는 생각 만으로도 가슴이 두근거린다.# 하나의 길에서 만나는 다양한 풍경 둔가리 약수숲길 중에서 가장 다채로운 코스는 단연 3코스 ‘미산동길’이다. 비조불통 계곡의 짧고 압축적인 계곡미가 4코스의 특징이라면, 3코스는 내린천 변의 다양한 경관을 끼고 있는 평탄한 길이다. 출발지점은 내린천 미기교. 여기서 시작해서 미산약수교까지 12㎞ 남짓 구간을 걷는다. 길이 평지인 데다 주변 경관 또한 좋다. 숨 한 번 차지 않으면서, 지루하지도 않은 길이다. 가을을 즐기며 느긋하게 걷기에 딱 좋다. 소요시간은 4시간 20분 남짓이다. 3코스 미산동길의 특징은, 전체 구간의 절반쯤이 농수로를 끼고 이어진다는 것. 벼가 익어가는 논둑길을 딛고 하남3리 후평동을 지나면 내린천 변의 숲 속 오솔길로 들어서게 되는데, 거기서부터 길은 시멘트 농수로를 끼고 이어진다. 농수로가 시멘트로 지은 구조물이라 거슬릴 것 같지만, 전혀 그렇지 않다. 내린천 맑은 물이 담겨 흐르는 농수로의 느낌이 독특하다. 이즈음 잦은 비 때문인지 농수로에는 물이 그득하다. 산자락을 타고 흘러드는 물이 자그마한 폭포가 돼서 농수로에 담기는 구간이 있는가 하면, 농수로 한쪽으로 물이 넘는 구간도 있다. ‘소리는 크지만 거리는 먼’ 내린천의 물소리, 그리고 ‘소리는 작지만 거리는 가까운’ 농수로의 물소리가 서로 화음처럼 섞여든다.미산동길의 또 다른 매력은, 길의 분위기가 믿기지 않을 정도로 다양하다는 것이다. 촉촉한 숲속 오솔길이 있는가 하면, 울창한 숲길이 있고 천변의 모래와 자갈을 딛고 가는 구간도 있다. 우뚝 일어선 기암 사이로 걷는 길이 있는가 하면, 버드나무 가득 우거진 습지를 끼고 가는 길도 있다. 수로 옆으로 잘 다져진 길을 걷기도 하고, 농수로를 덮은 시멘트 덮개 위를 걷는 구간도 있다. 하나의 선으로 이어진 길이 이처럼 다양할 수 있을까 잘 믿기지 않을 정도다. 3코스를 다 걷고 나니 저마다 다른 대여섯 개의 길을 걸은 것처럼 느껴졌다. 3코스 걷기길 내린천 건너편으로 번듯한 왕복 2차선의 아스팔트 도로가 지나간다. 굽이굽이 내린천을 끼고 이어져 명품 드라이브코스로 손꼽히는 446번 지방도로다. 3코스 걷기 길에 오르면 내린천 건너편으로 줄곧 도로와 마을이 보이는데, 길은커녕 집 한 채 보이지 않는 적막강산 구간도 있다. 내린천 변이 가파른 협곡을 이뤄 도로가 끼어들지 못하는 곳이다. 이런 지점에서 도로는 물을 버리고 마을 뒤쪽으로 에둘러 돌아간다. 걷는 맛이 좋은 건 이런 구간이다. 내린천 이쪽도, 물 건너편 저쪽도 인적 하나 없는 고요한 공간을 가로지르는 길이니 왜 안 그럴까. 3코스에서 이런 구간을 세 번쯤 만나게 되는데, 이 길 위에서는 아껴 걷고 싶어서 걷는 속도가 저절로 줄어든다. 걷는 내내 내린천의 물소리를 들을 수 있는 길. 한 번도 숨차지 않은 길. 마음보다 몸이 저절로 앞서가는 길. 가을에 그 길을 걷는다는 건 축복이다. # 깊은 산중의 작은 책방…맹현산방 지금은 사라진 ‘개인산방’과 비슷한 느낌의 공간이 내린천 주변에 있다. 이번에는 물가가 아닌 산중이다. 내린천을 앞에 놓고 방태산과 마주 보고 서 있는 맹현산 중턱 가파른 비포장도로 길 끝에는 작은 도서관 ‘맹현산방’이 있다. 목판에 손글씨로 쓴 팻말이 가리키는 방향을 따라 산길에 올라붙으면 이내 시멘트포장도로가 끝나고, 비탈지고 좁은 비포장 길이 나타난다. 대체 이런 거칠고 급한 길 끝에 뭐가 있긴 있을까 의심스럽다가, 가도 가도 민가 하나 나오지 않는 길을 지나 ‘다 포기하고 돌아 내려가야겠다’고 생각할 때쯤에 맹현산방은 나타난다. 산 아래 팻말에는 작은도서관까지 거리가 1.6㎞라고 적어놓았으나, 실제로는 이보다 더 먼 1.8㎞다. 조금이라도 거리를 줄여서 적어야, 포기하고 돌아가지 않을 것이란 생각에 그렇게 적었다고 했다. 거리를 줄여 적은 팻말에서 ‘누구든 와 줬으면’ 하는 따스한 마음이 느껴진다. 산길 1.8㎞는 멀다. 게다가 길도 거칠다. 승용차로는 아예 접근 불가. 사륜구동 차량으로도 아슬아슬 쉽지 않다. 포장도로까지만 차를 타고 가서 한쪽에 세워두고 속 편하게 걸어서 올라가는 편이 좋겠다. 맹현산방은 산중의 별장 겸 작은 도서관이다. 잘 가꾼 잔디마당을 가운데 두고 별장 건물과 산중 도서관이 ‘ㄱ’자 모양으로 앉아있다. 정성껏 가꾼 정원 한쪽에는 자그마한 폭포도 있다. 주인이 출타 중이어서 인적이 없다. 쭈뼛거리며 건물을 돌아보다가 별채 건물의 작은 도서관 문에 적어놓은 손글씨를 보았다. ‘늘 문은 열려있음.’ 주인이 집을 비웠어도 산골 도서관을 찾아오는 손님을 기꺼이 환영한다는 의미다.목조로 지은 산골 도서관 건물 한쪽 벽은 통창으로 마감했다. 창밖 풍경이 시원스레 펼쳐진다. 나머지 세 개의 벽면은 모두 책꽂이다. 인문학 장르의 책 5000여 권이 촘촘하게 꽂혀있다. 읽고 싶은 책을 한 권 골라 통창을 마주 보는 자리에 앉았다. 신선놀음도 이런 신선놀음이 없다. 주변을 둘러보니, 주인이 마실 차도 준비해 놓았고 과자도 있다.이런 깊은 산중에 웬 도서관일까. 이렇게 높고 먼 곳까지 책을 읽으러 오는 이가 과연 있기는 한 걸까. 맹현산방은 24년 전 서울 생활이 지겨워진 부부가 정주할 곳을 찾다가 정착해 지은 집이다. 농사를 짓고 벌을 치는 시골살이를 하던 부부는, 때 묻지 않은 자연 속에서 누구나 들어와 책을 읽을 수 있는 도서관을 만들기로 하고 별채를 지었다. 산중 도서관 건립에 뜻을 같이하는 독지가로부터 도움을 받기도 했다. 동화책에나 나올 법한 첩첩산중의 작은 도서관 ‘맹현산방’은 이렇게 탄생했다.테이블에 놓인 방명록에는 작은 책방을 다녀간 이들이 적어놓은 글로 빽빽하다. 책을 빌려 간다거나, 반납한다는 글도 있고, 근사한 산중 도서관을 만들어줘서 감사하다거나, 신선 같은 삶이 부럽다고 적은 글도 있다. 방문객이 적어놓은 글귀처럼 맹현산방은 도시 생활에서의 고단함을 위로받을 수 있는 곳이다. 산이어도 좋고, 물이어도 좋다. 내린천 물길을 끼고 있는 자연이어도 좋고, 맹현산 첩첩산중의 작은 도서관이어도 좋다. 걸어도 좋고, 책을 읽어도 좋다. 종래에 여행으로 얻고자 하는 건 따스한 위로가 아니던가. 언제 찾아가도 위로가 되는 자연과 공간이 내린천이 굽이굽이 흘러내리는 인제의 내륙 오지에 있다. ■ 최악의 패전을 기억하는 자리내린천휴게소에서 상남면으로 이어지는 31번 국도는 오미재 터널을 지난다. 터널이 뚫리면서 차량이 뚝 끊긴 오미재(오마치) 고개에는 현리전투전적비가 있다. 현리전투는 6·25전쟁 당시 오미재 고개에서 벌어진 한국전쟁 중 최악의 패전으로 기록된 전투다. 이 전투에서 한국군 3군단 예하 3사단과 9사단 병력 2만2000여 명 중 4000명의 사상자와 행방불명자를 냈으며 무기 70%를 잃었고, 전선은 70㎞나 밀려났다. 고개 아래 하남리에는 당시 전사자를 화장했던 자리에 세운 현리전투위령비가 있다.- 박경일 전임 기자
- 2023-09-07 09:08
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좀비 대신 영웅·웹툰… 놀이공원, 가을공식을 깨다 에버랜드와 롯데월드 등 테마파크들이 가을 축제의 간판 격이었던 ‘핼러윈데이’를 지웠다. 지난해 발생한 이태원 참사의 여파다. 에버랜드는 추수감사 파티를 간판으로 내세웠다. 해마다 화제를 불러일으켜 온 호러 테마 공간 ‘블러드시티’를 올해도 선보이긴 하지만 자극적인 좀비가 아니라 도시를 위협하는 악당을 물리치는 영웅적 캐릭터를 주인공으로 내세웠다. 롯데월드는, 아이돌이 주인공으로 등장하는 웹툰을 활용해 웹툰 속 세상을 오프라인 공간에서 구현하는 새로운 개념의 축제를 선보이고 있다. 좀비 없는 테마파크의 가을 축제는 어떻게 진행될까. # 사이버 펑크 느낌으로 변신한 블러드시티… 에버랜드 지난 1일부터 시작한 에버랜드 가을 축제의 테마는 ‘수확의 계절’이다. 테마에 맞춰 1만㎡ 규모의 포시즌스가든은 풍요롭고 넉넉한 분위기의 가을 테마정원으로 꾸며진다. 가든 중앙 메인 화단에는 강렬한 주황빛의 마리골드, 바람에 흔들리는 팜파스, 이색 과실수 등 알록달록 피어난 가을꽃과 열매들을 연출하고, 양배추, 수수, 기장 등 수확을 앞둔 다양한 종류의 작물들을 주변에 배치해 풍성한 볼거리를 제공한다. 레서판다 레시 캐릭터가 식물의 생장을 관장하는 마법사로 뽑혀 행복한 추수감사절 파티를 연다는 게 에버랜드 가을 수확 축제의 중심 스토리. 이를 바탕으로 공연이나 퀴즈 이벤트 등 다양한 가을 콘텐츠를 준비했다. 가을요정들이 플랜트로어의 도움을 받아 악동 스푸키들의 방해를 이겨내고 풍성한 수확을 이룬다는 새로운 공연 ‘해피 땡스기빙 파티’가 포시즌스가든에서 매일 낮 2회씩 펼쳐진다. 올해 가을 축제에서는 핼러윈을 앞세우지는 않지만, 해마다 톡톡 튀는 아이디어와 압도적인 스케일의 공간 연출로 화제를 뿌렸던 좀비 콘텐츠 ‘블러드시티’만큼은 올해도 만든다. 올해 블러드시티는, 삼성전자와 함께 사이버 펑크 풍의 도시를 현실감 있게 구현한 이색 체험 공간으로 꾸민다. ‘화이트Z: 희망의 씨앗’을 주제로 도시를 통제하는 다크X를 피해 이에 대항하는 화이트Z가 세력을 확장한다는 이야기를 담았다. 악당이나 좀비가 아니라, 이에 대항하는 다양한 직업군의 정예 멤버 쪽에 초점을 맞춘 것. 오랫동안 버려진 열차 속 비밀 아지트를 배경으로 소방관, 요리사, 디제이 등의 직업을 가진 화이트Z 멤버가 등장한다. 올해 블러드시티는 지난해에 이어 ‘오징어 게임’으로 미국 에미상을 수상한 채경선 미술감독이 맡았다. 지난해 채 감독은 탈선한 기차와 철로, 터널, 네온사인 등 디스토피아적인 기차역 풍경을 선보여 큰 인기를 끌었다. 지난해 블러드시티가 섬뜩하고 오싹한 공포의 공간이었다면, 올해 연출하는 블러드시티는 사이버 펑크 느낌의 젊은 미래 도시 느낌이다. 블러드시티 참여형 이벤트도 마련했다. ARS 전화로 도전하는 미션을 완료한 후 전송받은 문자를 매표소에 제시하면 ‘화이트Z’ 입단증 카드를 받을 수 있는데, 정예 멤버 5명이 들어가 있는 카드 5장을 다 모으면 티익스프레스 등의 우선 탑승권을 선물로 받을 수 있다. # 온라인 웹툰을 오프라인 테마파크로… 롯데월드 롯데월드는 핼러윈 축제 대신 뱀파이어가 등장하는 웹툰 스토리를 앞세운 가을 축제를 선보였다. 그동안 게임, 공연 등 다양한 산업과 컬래버를 시도해 왔던 롯데월드가 이번에는 아이돌 스타와 협업한 웹툰 스토리를 내세운 축제 ‘다크 문 위드 엔하이픈 인 롯데월드’를 지난 1일 개막했다. 이 축제는 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업인 하이브의 보이그룹 ‘엔하이픈’과 네이버 웹툰의 협업으로 만들어진 판타지 웹툰을 롯데월드의 오프라인 공간에서 선보이는 새로운 방식으로 진행한다. 축제 스토리의 뼈대는 낮에는 ‘드셀리스 아카데미’의 평범한 학생이지만, 밤이면 인간을 해치는 하급 뱀파이어를 소탕하는 일곱 뱀파이어 소년들의 이야기를 담은 웹툰 ‘다크 문: 달의 제단’이다. 웹툰에 등장하는 뱀파이어 소년들이 매직캐슬 위로 붉은 달 ‘블러드 문’이 떠올랐다는 소식을 듣고 매직아일랜드로 가서 ‘다크 문’의 세계를 연다는 게 배경 스토리다. 온라인과 오프라인이 뒤섞인 축제가 기성세대에게는 낯설지만, 웹툰의 인기와 아이돌 팬덤을 결합한 축제를 통해 새로운 놀이문화를 만들어내 젊은이들의 호응을 이끌어내고 있다. 이번 축제를 위해 롯데월드는 어드벤처에서 매직아일랜드로 이어지는 ‘오버브릿지’를 ‘다크 문’의 문을 여는 게이트로 꾸몄다. 게이트 주변에는 주인공 뱀파이어가 다니는 학교 드셀리스 아카데미 로고와 함께 일곱 뱀파이어 소년들의 배너를 걸어 웹툰 속 공간을 연출했다. 매직아일랜드의 중심 매직캐슬 3층은 ‘드셀리스 파티룸’이 됐다. 이곳에는 뱀파이어 소년 등 캐릭터 등신대와 함께 사진을 남길 수 있는 포토존도 있고, 캐릭터의 QR코드를 찍으면 캐릭터별 쇼트폼 영상을 볼 수도 있다. 매직캐슬 외부의 ‘다크 문 포토월’에서는 웹툰의 주인공이 된 듯한 기념사진을 남길 수 있다. 롯데월드는 가을 축제 기간에 입장권이 포함된 ‘다크 문 패키지’를 한정판으로 판매한다. 종합이용권에 ‘다크 문 캐릭터 포토카드’ ‘다크 문 심볼 타투’ 등으로 구성한 패키지로 두 가지 옵션의 특전을 추가 선택할 수 있다. ‘다크 문 매직 패키지’는 어드벤처의 ‘자이로 시리즈(자이로드롭, 자이로스윙, 자이로스핀)’ 놀이기구 중 2종에서 사용 가능한 매직패스가 주어진다. 어드벤처 내 교복 대여점 ‘픽시매직’에서 드셀리스 아카데미의 로고 패치가 부착된 교복을 빌려 입을 수 있는 ‘다크 문 교복 패키지’도 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2023-09-07 08:59
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![여행이 무기가 되는 세상[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202309/2023090101032912048001_300.jpg?v=20231129141409)
여행이 무기가 되는 세상[박경일 기자의 인생풍경] 중국이 방사능 오염수 방류를 시작한 일본을 상대로 한 경제적 압박의 방편으로 여론을 동원한 비공식적 보이콧을 시작했습니다. 이른바 ‘중국판 노재팬’입니다. 당장 중국인들의 일본 여행 예약취소 사태가 벌어지고 있습니다. 정부가 반일캠페인을 공공연하게 부추기는 중국과는 경우가 좀 다릅니다만, 일본의 오염수 방류에 대한 국내 반발 여론도 적잖습니다.여행 산업의 리스크가 끝도 없습니다. 코로나19의 긴 터널을 겨우 빠져나오니, 이번에는 역내(域內) 국가 간 갈등으로 관련 산업 전체가 발목이 잡힌 형국입니다. 2주 전까지만 해도 일본 관광업계는, 중국 정부가 ‘해외단체여행 목적지 국가’ 목록에 일본을 포함하면서 핑크빛 기대를 숨기지 않아 왔습니다. 그러나 중국 전역에서 확산하는 반일감정으로 기대는 차갑게 식었습니다. 돈키호테 등 중국인 관광객이 즐겨 찾는 매장을 운영하는 팬퍼시픽인터내셔널을 비롯해 일본 여행사와 화장품 회사 등의 주가가 하락했습니다. 중국발 일본행 항공권 가격도 전월 대비 10% 정도 내렸고, 중국 언론은 연일 “‘고통스럽다’는 일본여행업계의 현지반응”을 경마식으로 보도하고 있습니다.우리 여행업계도 어디로 튈지 모르는 상황에 긴장하고 있습니다. 2019년 일본의 수출규제에 맞섰던 노재팬 상황이 재현될까 우려하는 시선도 있고, ‘중국 단체관광객이 일본 대신 한국을 찾으면 되레 기회가 될 것’이란 엇갈린 전망도 나오고 있습니다. 이번 사태가 어떻게 흘러가든지 분명한 건 모든 것은 가변적이며, 모든 것에 리스크 가능성이 있다는 것입니다.어느 나라나 해외관광시장이 기대는 건 역내 국가입니다. 그런데 한·중·일 역내 국가의 갈등의 골이 어느 때보다 깊습니다. 난감한 건 역내 국가 대상의 관광홍보입니다. 자칫 공들인 마케팅이 정치적 사안 하나로 물거품이 될 수 있기 때문입니다. 그렇다면 앞으로 역내 국가 중심의 관광홍보를, 동남아나 구미주 등 중·장거리 시장 쪽으로 확 옮겨보는 건 어떨까요. 역내 국가 대상으로는 직접적인 마케팅보다는, 서비스 강화나 인프라 확충으로 전략을 바꿔보는 겁니다. 당장 실적이나 성과는 기대에 못 미치겠지만, 안정적으로 내실을 기하는 기회가 될 수 있을 듯합니다. 여행자가 역내 국가를 관광하는 민간교류까지 국가가 꺼내서 무기로 휘두르는, 여행업계 입장에서는 ‘참으로 먹고살기 힘든’ 세상입니다.- 박경일 전임 기자
- 2023-09-01 11:32
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